Где находится интеркулер на ниссан навара

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Где находится интеркулер на ниссан навара

Основной вопрос именно по мотору.
В последние пару лет падает тяга двигателя: при тех же оборотах он все хуже набирает динамику. Грубо: орет, но не едет. Под едет имею ввиду дизельную тягу, не скорость разгона. На подъемах стала заметно хуже тянуть.
Турбо заменил - это ничего особо не поменяло. На сбросе газа слышу в районе турбины звук, вроде крыльчатка трет по металлу, замедляясь. Это не крыльчатка, но звук похожий. Старая турбо дико свистела, новая тоже не тихая. Часто слышу работу вестгейта, хотя на новой этого, кажется, не особо было слышно.
Выбит сажевый фильтр, egr заглушен (просто убрал толкатель клапана, пластину-заглушку не ставил.

Год назад меряли компрессию - сказали, что норма, но данных не дали.

Есть обд-сканнер, снял какие-то первичные данные (пару постов выше).
Если направишь как сделать самому диагностику мотора, или у каких спецов что именно диагностировать в топливной, или в турбо - буду делать по твоим наводкам.

Турбина не китайская, новая гарретовская?
Проверь все патрубки от турбины до ЕГРа. Порой трубки стареют и рушатся, травят давление.
Но это далеко не все.

Ни каких звуков трения быть не должно, кроме звука понижения оборотов турбины, как у самолета. Только звук воздухом и все. Чиники тебе масло с охлаждением подключили нормально?

Я чет ни разу не слышал.

Фильтр выбил – норм. Теперь тебе турбину хорошо слышно в выхлопную )))
А вот ЕГР ты не заглушил. Если разумно его глушить, то надо не только проставку ставить, но и в мозгах подправлять, т.к. он изменяет работу наддува при своем открытии и закрытии.

Если за этот пробег форсы не менялись, то однозначно они мертвые.
Вообще при таком пробеге надо бы заменить:
- форсы
- цепи, натяжители, башмаки
- турбину (ты махнул)
- поршня и сделать первый капремонт блоку
- снять и почистить впускной коллектор, который явно уже писец как забит нагаром
После этого я бы настоятельно рекомендовал поставить на отвод картерных газов от клапанной крышки масляный сепаратор. Ибо все эти масляные пары идут на холодный контур турбины, далее надуваются в инеркулер и потом оседают на впуске. Но это мизер проблемы, если бы не открывался ЕГР и не пришкваривал это масло на коллектор. А с забитым коллектором ни один датчик не покажет тебе ошибок, ибо MAP стоит на входе, датчик давления наддува на интеркулере. Все это весьма раньше, чем забитое место. И машина дышит одной ноздрей. По этой причине есть больше, дымит и не тянет – перелив.
А так же еще и форсунки с уже явно убитыми распылителями не дают хорошего качества смеси на впрыске. Ремонтировать их нет смысла, т.к. ни один сервис не отремонтирует распылитель (если обещают, то врут) и тем более ни кто кроме завода не сможет юстировать форсунку с генерацией кода, который потом прописывается в ECU автомобиля.

Ни разу не встречал ни одного эбу, ни стокового, ни тюненого, в котром было бы необходимо прописывать поправочные коэффициенты на каждую форсунку.

Не знание не освобождает.
На верхней части фишки форсунки написан код в 16 знаков. Он вводится в ECU. Если его не вводить, то впрыск производится не качетвенный, что вызывает не стабильную смесь, повышенный расход и прочие.
А разгадка простая. Впрыск на CR чем точнее, тем его качество выше. А точности каждой форсунки на мизерные доли процента различаются, т.к. ясно, что в природе двух одинаковых нет. Форсы юстируются производителем и эти данные заносятся в код на колпачке.

Все это конечно хорошо, если форсунка просто загажена. Но основная причина смерти форсунок - смерт распылителя от серы. Создается не качественное облако смеси, более грубое. По этой причине происходит детонация с задержкой, не полное сгарание смеси.
Если Вам это совершенно не волнует, то даже не задумывайтесь ни о аких проблемах, а катайтесь на авто пока оно под вами в один прекрасный момент неожиданно умрет без шансов быстрого оживления.
Мне авто нужно надежное, чтобы я мог доверить ему жизнь при температурах ниже -30 в недельной поездке в леса на охоту и не бояться, что все встанет и я просто околею в глухомани.

Что в вашем понимании адаптация?
Кстати по ниссан Вы уж точно загнули - там прописывается. Могу в при следующей такой манипуляции заснять видео, если не верите.

Я ваших цен не знаю.
На той неделе машину человеку отдали. Делали:
- замена головы
- капремонт блока
- новые поршня
- новые форсы
- замена цепей и комплектующих
- все попутное по мелочам
- установка блока коррекции впрыска (доп)
- установка проточного допнасоса

Меняем патрубок охлаждения интеркуллера

Ну так вот, поскольку сальник старого патрубка износился и стал сифонить, (см. 1-е фото), решено было его заменить. Т.к. новый резиновый стоит неимоверных для него днек, устанавливаем более дешевую "нержавейку".

Вот она какая жирная "гусеница"

Патрубок установлен.
Надежно, красиво, долговечно.
Ну как-то так.

Добавил видео вибрации : без крепления к двигателю

Nissan Navara 2010, engine Diesel 2.5 liter., 190 h. p., AWD drive, Automatic — tuning

Comments 38

здравствуйте, а где покупали патрубок?

он как таковой не продается. его варят и монтируют "по факту". в любом случае, можно позвонить и проконсультироваться. думаю, в этом случае они не станут гарантировать, что патрубок встанет "на все 100 " контакты в личке

есть разница в поведении авто после установки шайтан-трубы ?

конечно есть и еще какая! в общем, не пожалел что поставил.

Добавил видео с вибрацией без крепления к двигателю и с креплением. Правда, по видео там не особо заметно, но сразу скажу, что с креплением патрубок и радиатор вибрируют меньше.

У меня на стыке партубка интеркулера тоже было маслянное запотевание, сальник плохо держал… Долго боролся с этой проблемой — несколько раз наматывал фум ленту, не помогало… Затем просто взял посадил патрубок на белый, руский герметик-прокладку, сверху винтовым хомутом поджал, теперь абсолютно сухо…

а чего, хорошая альтернатива нержавейке) я сначала думал так же сделать.

Ну и цена вопроса 200 рублей)

Господа и вопрос к уже обладателем чуда. труба(патрубок) с нова имеет растяжение-- а на фига изначально этот момент равширения при прогазовке? кто технически пограмотнее подскажите плз. с ув Владимир

У меня та же беда… хотя патрубок не так давно меняли! Партнамберы не подскажешь?

от оригинала что-ли?

Я лопух) фото невнимательно смотрел… это ж кастом… хочу такую же…

могу пока старый патрубок подогнать) он в хорошем состоянии, только салник от своего поставишь и норм ;)

Помойка интеркулера, патрубков и дросселя.

Решил для профилактики узнать, чем дышит мой верный конь. А у него оказывается насморк)
А если серьезно — надоел черный дым при резком разгоне. Сепаратор я поставил — а вот масло в системе вымыть руки дошли только сейчас.
Итак открываем капот.

Вытаскиваем вот эти клипсы крепления решетки.

Отверткой поворачиваем внутренние крепления решетки радиатора.

Далее снимаем клипсы крепления бампера.

Снимаем передние колеса, подкрылки и добираемся до болтов крепления переднего бампера.

Снимаем не забыв отключить противотуманки и шланг омывателя фар если таковые имеются.

Вот сколько всего "лишнего"!

Откручиваем патрубки и снимаем интеркулер не забыв отсоединить датчик. Несем к месту помыва.

Для промывки я использовал бензин и пару резиновых перчаток. Мыл по технологии — налил, заткнул, взболтал, вылил. И так до чистого бензина. Результат первой промывки в бутылке.

Тем же способом моем патрубки и оставляем сохнуть все это хозяйство на ночь.

Дроссельная заслонка тоже выглядит нездоровой.

Несем на тоже место и применяем спец. средство.

В процессе применения.

Результат на лицо.

Очищаем оставшиеся под капотом патрубки и ставим дроссель на место.

Собираем все в обратном порядке и для полного фен-шуя меняем воздушный фильтр. Номер 16546EB300

После процедуры проехал пару тыс. км — черный дым при резком разгоне исчез.

Nissan Navara 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 171 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Navara, 2011

Nissan Navara, 2006

Nissan Navara, 2010

Nissan Navara, 2012

Комментарии 15

Катализатор удали и дым пропадет))))

у меня задымила 210т.км при резком ускорении дым черный как у камаза. Катализатор выбить поможет?

Привет!ну во-первых заглуши ЕГР, во-вторых выбей катализатор!дыма должно быть меньше, расход уменьшиться, тяга улучшиться, короче одни ПЛЮСЫ!мне помогло…

катализатор если выбивать то обманку надо на лямбду придумывать, так?

Просто берешь и ставишь заглушку перед ЕГР и всё!у меня 2008 г. Выпуск!у тебя какого?

2008г, поменял масло и все фильтра, и тут началось, может совпадение?

Пробег 153000 ни разу еще не мыл интереуллер

Всё это хорошо но через неделю там снова будет чернота! Я тоже проделывал такие процедуры. Турбина наваровская кидает масло систематически ещё сапун помогает подбрасивать маслеца . А вот заслонку мыть не обязательно было.

Нормально описал. Вопрос: а как помывка интеркулера влияет на черный дым при сильном надавливании на газ?

Спасибо! Я так полагаю, масло через интеркулер, дроссель и впускной коллектор вместе с воздухом попадает в двигатель. А сгореть полностью не успевает и осаживается в выпуске. При резком старте давлением выхлопных газов все эти накопления вылетают наружу.

Конфетки: Nissan Navara 2011 года с пробегом 260 000 километров от одного владельца

Эта 9-летняя машина стоит дешевле, чем новый УАЗ Патриот с АКП в базовой комплектации, пусть и ненамного. Пробег большой, зато честный. Насколько хорошо сохранилось железо и агрегаты, чтобы можно было бы предпочесть такой пикап машине пусть и отечественного производства, но с нулевым километражом?

Очередной любопытный экземплярчик мы раскопали на складах Major Expert – автоцентра подержанных машин с прозрачной историей и техническим состоянием. Наш сегодняшний герой – Nissan Navara D40 2011 года выпуска, принадлежащий к третьему поколению этой заслуженно популярной во всем мире машины, которое производилось с 2004 по 2015 годы.

Конкретно же, наш экземпляр Навары интересен (если не сказать – уникален!) единственным владельцем, честным некрученым пробегом, а также обслуживанием в течение всего срока эксплуатации у официального дилера! Последнее, надо сказать, самое удивительное и весьма привлекательное для будущего хозяина машины. Техническое и косметическое состояние автомобиля – превосходное для своих лет и для цены в 829 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

Двигатель – турбодизель Common Rail, 2,5 литра, 190 л.с., 450 н.м.

Трансмиссия – автоматическая КП-5, полный привод, блокировка заднего моста

Антипробуксовочная система

Система курсовой устойчивости (стабилизации)

Фронтальные подушки безопасности

Жесткий кунг с системой рейлингов внутри

Легкосплавные колесные диски с шинами 265/65 R17

Тканевый салон

Центральный замок

2-х зонный климат-контроль

Электростеклоподъемники все

Обогрев передних сидений

Мультимедийная система с Bluetooth и управлением на рулевом колесе

Итак, давайте познакомимся с автомобилем поближе, оценим его техническое состояние и возможные грядущие ремонты в руках будущего второго владельца по результатам экспертизы, проведенной мастерами Major Expert.

Кузов и окраска

По кузову автомобиль, можно сказать, практически безупречен. Нет не то, что серьезных повреждений, но даже типичных городских шрамов – притертостей и царапин. Лишь после очень пристального осмотра нам удалось обнаружить пару-тройку чрезвычайно крошечных и настолько малозаметных мелочей, что их и фотографировать бесполезно! Не имеют и намека на повреждения и коррозию пороги, колесные арки, нижние кромки дверей внутри и снаружи.

Низ бамперов и грязеотбойные «губы» не несут следов продольных царапин от бордюров или бетонных барьерных полушарий, которые так любят штурмовать «городские джиперы». Ветровое стекло чистое и прозрачное – оно менялось прежним хозяином в начале 2020 года (а до этого, по базе данных ремонтов дилерского сервиса, еще и в 2014 – видимо, ловил камешки).

Передняя оптика самую малость потускнела, но совершенно некритично – можно слегка полирнуть, а можно и ничего не делать. Стекла низкорасположенных противотуманных фар целы. Задние фонари в полном порядке. В отличном состоянии штатные 16-дюймовые диски. Очевидно, что автомобиль эксплуатировался крайне бережно и бездорожья толком не нюхал.

Минусы имеются, но незначительные, и их немного. Хром на переднем и заднем бамперах слегка потускнел – без язв, и его легко привести в прежний вид простой полировкой, даже вручную, губкой с пастой. Согласно обследованию в Major Expert, у машины перекрашивалась только крышка капота – в целом качество ее окраски приемлемое, но на передней линии обнаружилась пара небольших вздутий без повреждения покрытия.

Пикап неплохо оцинкован: под единственным крошечным сколом краски на стыке арки и порога сзади справа видны цинковые «разводы». Аналогично защищены и Г-образные кронштейны крепления выносных порогов, несмотря на то, что пороги – неоригинальный аксессуар. Краска на кронштейнах полностью облезла, но под ней обнажился характерный «дамасковый» узор, образованный оцинковкой. Также сошло покрытие с опор алюминиевых рейлингов на крыше. Это уже вполне штатный аксессуар, но красить сплавы алюминия – вообще дело неблагодарное. Несколько повреждений от камешков или при погрузке, и под слоем краски идет коррозия с отслоением…

Открываем отсек кунга – и удивляемся. Приятно удивляемся! Несмотря на развитую систему рейлинговых креплений с передвижными рым-петлями (две рельсы на полу и три по бортам), следов перевозки грузов в кунге вообще нет! Пластиковый вкладыш в кузов – без видимых царапин, потертостей или забоин.

Салон

Салон за девять лет сохранился в весьма достойном состоянии, в чем немалая заслуга его «дубовости». Почти весь отделочный пластик внутри – толстый, жесткий и с грубым фактурным рельефом. Такому не страшно время, он практически не подвержен царапинам и затертостям.

Время не пощадило лишь панели кнопок стеклоподъемников на передних дверях. Они выполнены из гладкого пластика без фактуры и покрашены в светло-коричневый. Краска неопрятно облезает, обнажая черную основу… Технически – совершенно не принципиально, но эстеты могут при случае снять эти накладки, удалить краску полностью и слегка полирнуть их. На двух других дверях, кстати, эти панели в норме – на заднем диване ездили редко, и к обиталищу пассажиров второго ряда вопросов по косметическому состоянию вообще нет!

Ну и небольшие недочеты есть, разумеется, по мягкой отделке – куда ж без них при пробеге 260 000. Слегка пострадало (некритично) кресло водителя и обшарпался руль. Хозяин, конечно, барин, но на утилитарной машине, думается, будет ошибкой погружаться с головой и кошельком в перетяжку и отделку. Установить качественные чехлы на кресла переднего ряда, «бублик» на руль – и забыть о проблеме! Ну или поискать недорогой и более-менее свеженький руль от Navara/Pathfinder на разборе.

Рама и днище

Navara – честный «рамник», и перед покупкой чрезвычайно важно выяснить состояние рамы и ее номера, необходимого для постановки машины на учет. Заодно и на пороги снизу посмотрим!

При всем уважении к японским автопроизводителям, рамы их внедорожников и пикапов порой за десять лет приходят в весьма плачевное состояние. Качеству покрытий на них не уделяется достаточное внимание на заводе, где уповают на толщину железа и невеликий по нынешним временам среднестатистический срок эксплуатации автомобиля, а владельцы игнорируют этот вопрос, надеясь на заводскую защиту…

В нашем случае первый владелец, как это часто и бывает, не покрывал раму антикоррозийными составами дополнительно, но сохранилась она в отличном состоянии благодаря отсутствию внедорожной эксплуатации. Очаги коррозии есть, но они местные и неглубокие. Места, где стекает влага из лонжеронов рамы, сильнее всего страдающие на Nissan Navara, поржавели поверхностно и несильно. Никаких ремонтных вмешательств рама не требует, хотя «умаслить» ее все же желательно. Но этот вопрос несрочный, его можно отложить и на год, и на два.

Номер рамы на Navara расположен на правом лонжероне, практически между осей. Видно, что он также не был ничем дополнительно защищен, однако читаемость – 100-процентная, и за все время эксплуатации машины он не пострадал. Тем не менее новому владельцу будет необходимо номер очистить, обезжирить бензином и покрыть как минимум аэрозольным «мовилем» в несколько слоев.

Никаких претензий нет и к порогам – по нижней и внутренней части они в заводской мастике и без повреждений. Коррозии нет. Дополнительные пороги-подножки закреплены с внутренней стороны кузовных порогов через три Г-образных кронштейна и шесть болтов М8. Несмотря на то, что повреждений кузовным порогам внешние пороги не нанесли (видимо, массивные граждане не пользовались ими часто), для загородной эксплуатации было бы неплохо от них избавиться, заглушив отверстия. Ибо вне асфальта (да еще и вкупе с небольшим ходом подвески Navara) подножки способны и деформировать кузовные пороги, и ухудшить проходимость автомобиля.

Отдельная история – защита картера двигателя и КПП. Двухэлементная защита сделана из стали, и коррозия сожрала ее буквально до сквозных дыр. А ведь металл там – миллиметра два! Беглый взгляд на защиту способен ужаснуть неопытного покупателя этой Navara, хотя, если приглядеться, ничего страшного нет: днище, пороги и рама пребывают в беспроблемном состоянии и не имеют ничего общего с прогнившими щитками.

Версий причин такого феномена напрашивается две. Во-первых, нештатная защита могла быть отштампована из откровенно паршивого металла, годного разве что для изготовления урн на тротуарах. А второй причиной может быть некий катодный эффект из-за разности потенциалов. Возможно, состав стали защиты сделал ее «протекторным анодом», и своим интенсивным ржавлением она как раз активно оберегала от коррозии кузов и раму…

Двигатель и трансмиссия

Мотор этой Навары, в отличие от двигателей многих других полноразмерных и тем более – рамных внедорожников, не разорит своего владельца ненасытным жором. С этим турбодизелем, если очень-очень постараться контролировать правую ногу, вполне реально не выходить за «психологический предел» в 10 литров даже в городе.

YD25DDTi – это 4-цилиндровый, рядный, продольно расположенный мотор с непосредственным впрыском Common Rail, с турбиной и интеркулером, цепным ГРМ и без гидрокомпенсаторов клапанов. С одной стороны, это уже не воспеваемый многими фанатами олдскульной экстра-надежности простейший дизель, которому для работы вообще не требовалось электричество… С другой стороны, по современным меркам сей мотор достаточно несложен и вполне ремонтопригоден.

Когда-то на двигателях линейки YD с меньшей мощностью считалась болезнью склонность ГБЦ к перегреву и последующему появлению трещин, но на 190-сильном этой беды уже нет. Как и любой агрегат с прямым впрыском, мотор боится воды в солярке, губящей форсунки (примерно 30 000 рублей штучку за оригинал Nissan, вдвое дешевле – то же самое от Denso), но для продвинутых дизелистов это не составляет проблемы даже вдали от больших городов с их налаженной системой хороших АЗС. Сейчас двигатель «шепчет», поскольку в 2019 году владелец проводил очистку всей топливной системы с промывкой форсунок.

Замена цепей ГРМ (там их две, верхняя и нижняя) обойдется недешево – 35-40 тысяч рублей стоит только комплект деталей со всеми звездами и натяжителями-успокоителями. Впрочем, некоторые рукодельные механики-любители умудряются провести процедуру своими руками в гаражных условиях – не так уж там все и сложно, а легкий доступ к мотору открывается после снятия бампера и радиатора. Тем не менее наш YD25DDTi на данный момент в замене цепей и иных работах не нуждается – работает ровно и без посторонних призвуков, которые, собственно, и являются ключевой сигнализацией о приближающемся ремонте.

Может потребовать расходов турбина с электроприводом регулировки производительности (который более надежен, чем применяемый на ранних YD вакуумный). Но, собственно, это свойственно любой немолодой турбине и прогнозы на нее давать – дело неблагодарное. На этом Nissan Navara по состоянию «здесь и сейчас» вмешательство в систему наддува не требуется, что вкупе со множеством иных признаков свидетельствует о весьма щадящей эксплуатации.

Собственно, мягкая эксплуатация сказалась и на коробке передач – автоматической пятиступенчатой гидротрансформаторной RE5R05A разработки Jatco. Эта коробка считается весьма надежной, в том числе и благодаря официальному ниссановскому регламенту, предписывающему менять в ней масло каждые 30 000 километров. Что, собственно, скрупулезно проводилось, поскольку единственный владелец, повторимся, ездил на дилерский сервис вплоть до сдачи машины в трейд-ин Major Exper. Автомат щадящей езде и уходу явно благодарен – переключается четко и плавно, нехарактерных звуков и вибраций не издает. На АКП смонтирована раздаточная коробка TX15B – модификация старой и беспроблемной механической part-time-раздатки TX10A, но с установленными сервомоторами для переключения режимов 2H/4H/4L вместо рычагов в салоне а-ля УАЗ. Случаи поломок в ней практически не встречаются, если своевременно менять масло (у раздатки раздельный картер с коробкой объемом около 2 литров).

Подытожим – по агрегатной части будущему владельцу в карте комплексной проверки автомобиля дается только одна рекомендация: провести в самое ближайшее время очередное ТО, соответствующее пробегу. Прежний хозяин сдал машину в Major Expert, возложив подошедшее по времени крупное обслуживание на нового владельца, что, в общем, в порядке вещей.

Выхлопная система – явно родная, и вот тут как раз есть некоторые нарекания. Первое, что бросается в глаза, это заметная сквозная коррозия банки глушителя. Впрочем, срочного вмешательства он как раз не требует, поскольку коррозионные трещины идут только по внешнему теплозащитному кожуху – из них не «сифонит». В дальнейшем, безусловно, придется либо купить прилично выглядящую бэушную банку с трубой (около 5 000 рублей), либо новый оригинал (около 40 000 рублей), либо новый неоригинал в полцены.

Однако некоторого вмешательства выхлопная потребует и до замены банки – по результатам предпродажного обследования выявлена негерметичность гофры, через которую «подсекает». Эта рекомендация предписана новому владельцу в карте комплексной проверки автомобиля. Гофра входит в состав относительно короткой приемной трубы, и можно достаточно быстро поменять целиком трубу либо вырезать и вварить новую гофру, что обойдется существенно дешевле.

Подвеска

Передняя подвеска – традиционная для утилитарных полноприводников: два рычага, удерживающих поворотный кулак через шаровые опоры, пружинно-амортизаторная стойка и стабилизатор поперечной устойчивости с коротенькими «косточками». При этом, несмотря на простоту и кондовость, передняя подвеска Nissan Navara не славится особенной долговечностью. Частенько требуют внимания сайлентблоки и шаровые опоры рычагов, а также подшипники ступиц. Сейчас подвеска обслужена и ухожена (согласно базе данных, прежний хозяин в разные годы менял в ней понемногу то одно, то другое). Но будущему владельцу неплохо бы знать, что официальные методы ремонта явно обременительны для кошелька, ибо и сайлентблоки, и шаровые опоры по каталогу идут только в сборе с рычагом… Если же отбросить дилерский регламент, то все необходимое приобретается отдельно и недорого и перепрессовывается в старые рычаги. В том числе и в гаражных условиях.

Впрочем, на данный момент в карте комплексной проверки автомобиля значится только рекомендация заменить передние тормозные колодки и диски, приблизившиеся к минимальной толщине.

Задний мост – сама простота… Неразрезной, на продольных рессорах, без стабилизатора, с барабанными тормозами и простейшим прямым карданом без подвесного подшипника. К редуктору идут два провода с разъемами – на актуатор электроуправляемой блокировки дифференциала и на датчик ее включения. Поменять в таком мосту амортизаторы, колодки, и даже рессоры можно буквально на домкрате. Хотя делать в нем нечего – масло сменено (два литра 75W140 для редуктора с блокировкой – не путать с обычным передним редуктором, где используется традиционное 80W90!), тормоза обслужены, амортизаторы исправны, все сухо.

Где находится интеркулер на ниссан навара

Год назад меряли компрессию - сказали, что норма, но данных не дали.

Я чет ни разу не слышал.

Как проверить интеркулер на герметичность

Это уникальная техническая деталь, охлаждающая нагнетаемый в цилиндрах воздух на промежуточном этапе. Говоря проще, интеркулер – большой радиатор охлаждения, но охлаждающий не антифриз, а воздушные массы, нагнетаемые турбокомпрессором.

Устанавливается в передней части автомобиля, сразу за бампером. Воздушный поток проходит сначала через интеркулер, усиливая охлаждение.

Для чего он нужен

Уже из обычной школьной программы известно, что холодные атмосферные потоки более плотные. А значит, за единицу времени в цилиндры подается больший объем воздуха. Эффективность турбонаддува возрастает, увеличивая мощность двигателя.

А теперь представьте себе, что, сжимаясь, воздушные массы прогреваются до 150-200 градусов Цельсия. Эту температуру необходимо понизить. Сильное снижение до температуры внешней среды практически невозможно. Дополнительный радиатор дает возможность получить 90 -140 градусов С на входе в камеры сгорания, это считается эффективным охлаждением.Можете проверить по элементарным формулам, но это занудно.

Важен сам принцип – чем холоднее воздушный поток, тем больший объем кислорода попадает в мотор.

Несмотря на высокое качество двигателей в том же Фольксвагене или БМВ, появление внутри масла, существенно снизит количество «кобылок» мощности. Значит, внутри и снаружи интеркулер должен быть абсолютно чистым.

Какие бывают

Существует два типа устройств:

Воздух-воздух. Классический, охлаждается воздушным потоком при движении автомобиля. Он устанавливается исключительно в передней части машины и первым встречает поток. В некоторых автомобилях, например, в Субару, на капоте устанавливается воздухозаборник, строго над теплообменником.
Воздух-вода. Воздушные трубки омываются тосолом, антифризом или водой.

Вторая система имеет несколько преимуществ и недостатков. Среди плюсов: часть холодного воздуха попадает на большой радиатор системы охлаждения. Поместить детали можно под капотом в любое подходящее свободное место.

Минусами являются ухудшение теплообмена при утечке охлаждающей жидкости и возможность попадания тосола в двигатель с воздушным потоком.

Для чего нужен интеркулер

Радиатор — это своего рода радиатор. Назначение этого устройства — охлаждение сжатого воздуха перед его поступлением в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Функция охлаждения позволяет подавать больше воздуха в цилиндр и, следовательно, сжигать больше топлива. Мощность двигателя значительно выше при использовании сжатого холодного воздуха. Интеркулер расположен естественно за турбиной. Использование промежуточного охладителя в дизельном двигателе позволяет получить увеличение мощности, снизить токсичность выхлопных газов, добиться полного сгорания топливно-воздушной смеси и снизить расход топлива. Дизель с турбонаддувом стал более отзывчивым, характеристики крутящего момента «низкими» и КПД двигателя увеличились, максимальная скорость дизеля стала выше.

Воздушное охлаждение в системе может происходить по следующим схемам:

воздушное охлаждение;
жидкостное охлаждение;
комбинированная программа;
В первом случае воздух сжимается турбонагнетателем и затем проходит через камеры промежуточного охладителя, выделяя избыточное тепло в атмосферу. Эта схема напоминает радиатор системы охлаждения двигателя.
Охлаждение во второй конструкции заключается в пропускании воздуха через устройство, заполненное теплоносителем. Такое решение сложнее по конструкции и дороже, так как требует установки дополнительного жидкостного насоса, а также отдельных электронных контроллеров.
Комбинированное охлаждение используется в конструкции турбокомпрессоров высокопроизводительных гоночных автомобилей. Система охлаждения наддувочного воздуха в таких автомобилях включает несколько промежуточных охладителей, некоторые из которых работают по принципу воздушного охлаждения, а другие представляют собой варианты жидкостных охладителей. В комбинированных системах охлаждения охладители используются последовательно.

Воздушное охлаждение менее эффективно по сравнению с воздушно-воздушным охлаждением и комбинированными решениями. Однако главным преимуществом воздухоохладителя является простота и доступность решения, что привело к повсеместной установке интеркулера этого типа на дизельных и бензиновых автомобилях.

Неисправности

Механические поломки

Основная проблема

– механическая целостность ребер охлаждения. Так как он находится впереди основного радиатора, то он первый встречает весь дорожный мусор. В него может попасть камень, повредив тонкие пластины. Это уменьшает площадь теплообмена, соответственно эффективность интеркулера снижается. Давление воздуха от турбины уменьшится, если нарушится герметичность.

Грязь от дороги

, облепившая соты, также снижает теплообмен. Воздух не будет охлаждаться до нужной температуры, двигатель потеряет мощность. Выше сказанное касается интеркулеров типа «воздух-воздух». Жидкостным вариантам механические повреждения не страшны.

Коррозия метала

. Такое тоже возможно, но реже. Ржавеющие трубки начинают пропускать горячий воздух или охлаждающую жидкость. Во втором случае характерны мокрые пятна под машиной.

Подвержены повреждениям подводящие и отводящие патрубки. Они могут рассохнуться, если резиновые, сгнить, если из металла. Кроме

Масло в интеркулере

Если его там много, это «звоночек», что нужно диагностировать турбину. Она сжимает воздух и он направляется в радиатор для охлаждения. Если в нем находим масляные следы, значит турбоустановка «погнала» масло. Это признак скорого ремонта.

Если прозевать этот момент, то кроме дорогостоящего ремонта турбины, придется заниматься чисткой дросселя и всех элементов, которые расположены после ее, так как они «зарастут» масленым нагаром. Кроме этого, масло в интеркулере ухудшает теплообмен между сжатым воздухом и поверхностью радиатора. Как следствие – хуже охлаждение, меньше мощность.

Диагностика и устранение неисправности

Моторное масло может попасть в воздушный или жидкостный охладитель. В результате качество охлаждения наддувочного воздуха ухудшается, и турбо-система не обеспечивает надлежащую производительность.

В случае, если турбина закидывает масло в интеркулер, есть смысл начать с решения проблемы с турбокомпрессором. В случае проблем с маслопроводом есть маслочасто направляют на интеркулер. Указанный маслопровод является сливным трубопроводом и соединяет турбонагнетатель с картером двигателя. Необходимо визуально оценить состояние элемента на предмет трещин, изгибов и т.д.

Маслопровод со временем может деформироваться, а уплотнительные элементы также могут быть повреждены. Сужение маслопровода будет означать, что в системе турбонагнетателя создается слишком большое давление и масло вытесняется через уплотнительные кольца. При обнаружении дефектов рекомендуется полная замена деталей и прокладок. Если маслопровод изогнут, но не поврежден, проблему можно решить, просто выровняв деталь и надежно установив ее.

При осмотре необходимо учитывать возможность появления трещин в самом корпусе интеркулера. При обнаружении их можно отремонтировать сваркой. Если в промежуточном охладителе есть масло, проверьте также воздуховод турбины. Проверьте компонент на наличие трещин или других повреждений.

Дополнительно проверьте состояние воздушного фильтра. Если воздуховод поврежден и / или фильтр сильно забит, в турбину поступает недостаточно воздуха. В турбонагнетателе создается разрежение, моторное масло «высасывается», уплотнения разрушаются, и смазка попадает в интеркулер. Неисправность устраняется заменой / очисткой фильтра и ремонтом / заменой вентиляционного канала.

Сильное загрязнение масла в радиаторе может указывать на то, что в картере двигателя слишком много смазки. Из-за слишком большого количества смазки турбина выливает масло в воздухоохладитель. Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам:

Значительный перелив моторного масла;
проблемы с системой вентиляции картера;
попадание охлаждающей жидкости или топлива в систему смазки;

В первом случае достаточно удалить из двигателя излишки масла, оставив рекомендуемый объем в картере. Второй случай касается более серьезных неисправностей, поскольку масло, попадающее в турбину по маслопроводу, свидетельствует о высоком давлении в картере. Высокое давление свидетельствует о неисправности в системе вентиляции картера, а также может указывать на износ головки блока цилиндров, поршневых колец, самого поршня или стенок цилиндра.

Выхлопные газы выходят за пределы картера и начинают выжимать моторное масло через спускную трубу в турбину, откуда смазка попадает в промежуточный охладитель. Для устранения проблемы может потребоваться очистка системы вентиляции и ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Ответы на частые вопросы

Всегда ли нужен интеркулер? Что будет, если его убрать?

Убирать его нельзя. Попадание горячего воздуха сократит мощность двигателя.

Как работает интеркулер на атмосферном двигателе?

Имея подобный механизм, некоторые энтузиасты задумываются об увеличении мощности MPI двигателя. В турбированных вариантах это срабатывает, но там и так большое нагнетание воздуха: они хорошо охлаждаются, практически не теряя скорости.

А как быть с «атмосферниками»?

Во-первых, в них всасывание происходит за счет разряжения в цилиндрах. При установке интеркулера воздушные массы будут пробиваться через трубки радиатора и дополнительный тракт, что снижает скорость потока. Двигатель может ощущать «кислородное голодание». Воздушный фильтр уменьшается со всеми последствиями. Уменьшить сопротивление и получить больше воздуха помогает установка «нулевиков».

Во-вторых, уменьшение температуры будет незначительной, и всасывание воздуха будет в целом одинаковым, с небольшой разницей. В итоге затраты на установку интеркулера не оправдаются. Выйти из положения поможет установка воздухозабора с улицы, а не из-под капота. Для этого придется удлинить патрубок воздушного фильтра и разметить его под передним бампером. Или в месте заглушки противотуманок установить шланг воздушного фильтра для всасывания.

Многие механики считают, что единственным способом снизить температуру воздуха и получить холодный впуск – делать забор снаружи автомобиля.

Как проверить интеркулер?

Точная диагностика проводится только после демонтажа прибора. Первым делом нужно снять его с автомобиля.

В моделях «воздух-воздух» обнаружить нарушение герметичности можно старым «дедовским» способом. Разрезать камеру велосипеда, натянуть на патрубки и зажать хомутами с двух сторон. Опустить радиатор в ванну с водой (можно просто обмазать мыльным раствором). Если накачать камеру для создания избыточного давления в трубках теплообменника, то о наличии дыры будут свидетельствовать пузыри на пене или в воде.

Как проверить интеркулер на герметичность и чем заклеить?

На самом деле интеркулер – не самая привычная для отечественного автомобилиста деталь в машине. Ведь применяется обычно этот узел, предназначенный для охлаждения воздуха, идущего на применение горючей смеси для двигателей внутреннего сгорания, на турбированных моторах. Которых отечественная промышленность попросту в массовом порядке не производила. Другое дело – лидеры мирового автопрома, на которых наличие турбонаддува – словно признак благородного происхождения модели. Ну а если есть на двигателе турбина, то значит, есть и интеркулер, предназначенный для охлаждения воздуха, проходящего под высоким давлением (в том то и идея турбины).

На самом деле, большинство автомобилистов свято верят, что герметичность интеркулера проверяется “на слух”. То есть, когда в самом корпусе (обычно алюминиевом или пластиковом) или в подводящих шлангах образуется дыра, из-за которой падает давление (и, как следствие, КПД турбины), то вырывающийся под высоким давлением воздух производит характерный свист, который ни с чем не спутать. К тому же, место пропуска бывает обильно перемазано маслом (в большинстве моделей интеркулеров масло циркулирует вместе с воздухом). Если же все равно, даже благодаря звуку и следам масла пробоину найти не удалось, то остается, пожалуй, наиболее эффективный старый дедовский метод: мыльная пена, разведенная в воде и нанесенная на корпус, сразу же даст результат в виде пузырьков, отлично показывающих место трещины или пробоя.

Насчет того, чтобы заклеить или запаять или заварить пробоину, тоже существует множество различных мнений. Наиболее популярные из них: ввернуть в дырку шуруп или болт, предварительно нарезав резьбу, заклеить армированной алюминиевой фольгой слоя в три (говорят, отлично держит давление). А еще пластиковый корпус можно заклеить эпоксидной смолой, а алюминиевый – заварить аргонной сваркой.

Интеркулер в турбо моторе

Интеркулер охлаждает поступаемый воздух в цилиндры мотора.
Чем холоднее воздух, тем выше плотность и больше кислорода в нем.
Охлаждение позволяет повысить мощность турбо мотора до 20%.

Принцип работы интеркулера?

Турбина или турбокомпрессор мотора создает мощное статистическое давление воздуха, но данный процесс и соседство с выхлопной трубой может нагреть воздух до +150°С. А такой горячий воздух менее плотный (меньше кислорода) и топливная смесь горит менее эффективно.
Поэтому воздух попадает в интеркулер где немного тормозится из-за лабиринта лопаток сердцевины интеркулера (падает давление), но ощутимо охлаждается и благодаря этому воздух сжимается и его больше поступает в цилиндры - топливная смесь горит лучше, КПД и мощность двигателя повышается.
Нужно понимать, что от стояния в пробках и светофорах интеркулер нагревается и поэтому первые сотни метров мощность может быть временно ухудшена. После интеркулер остужается и работает как надо.

Где устанавливается?

В современном автомобиле интеркулер устанавливается на все турбо моторы (на бензиновые и дизельные).
Обычно устанавливают в нижней части переднего бампера перед основным радиатором (иногда и после) и называют фронтальным.

Какими бывают интеркулеры?

Мыть или не мыть интеркулер?

Конечно мыть. Из-за грязного воздушный интеркулера вы можете потерять до 10% мощности. Самое важное мыть аккуратно, чрезмерно высокое давление воды может повредить соты радиатора.
За время эксплуатации решетка накапливает грязь, пыль, пух, а дорожные камни повреждают её соты. В результате воздух охлаждается хуже и мощность двигателя снижается.

Интеркулер и зима

Зимой в морозы с воздушным интеркулером можно ощутить дополнительную прибавку мощности или экономичность. Уличный воздух его постоянно охлаждает, к тому же сам морозный воздух более плотный.
Однако, при долгой езде по трассе в морозы за -30°С воздушный интеркулер рекомендуется закрывать от встречного ветра, т.к. он может промерзать:
1. В двигатель будет поступать слишком холодный воздух, и он будет остывать на ходу. А холодный двигатель потребляет больше топлива.
2. Внутри интеркулера может образовываться конденсат, который тут же будет замерзать и образовывать ледяные пробки. Из-за чего наддув турбины ослабнет, мощность двигателя снизится, а расход топлива увеличится.

Устанавливают ли интеркулеры на обычные атмосферные двигатели?

Нет
Поступаемый воздух не перегревается как в случае турбины или компрессора, он поступает таким же холодным как на улице (в сравнении с t° мотора). Кроме того конструкция интеркулера будет препятствовать нормальному поступлению воздуха и двигатель будет "голодать".

Тюнинг/замена интеркулера

Не всегда замена интеркулера на "побольше" добавит мощности, а может даже ухудшить показатели. Т.к. с ростом объема интеркулера возрастает сопротивляемость продувки и турбина меньше успевает прокачать воздуха чем это было с заводским. А полученная чуть ниже температура не сможет компенсировать потерю статического давления воздуха.
Поэтому меняют интеркулер совместно с заменой воздушного фильтра на так называемый "нулевик", бонусом будут работы над выхлопом и перепрограммируют мотор (чип-тюнинг). Так получают полноценный Stage 2 тюнинг. Но, чтобы выжать максимум - совместно с интеркулером установить и более мощную турбину получив Stage 3.
Замена воздушного интеркулера на водяной не всегда оправдана даже в спорте и требует расчетов.
Для скоростных заездов и не долгих гонок на треке для кратковременных улучшений эффектвиности интеркулера устанавливают поливальные системы воды, которые опрыскивают радиатор и даже устанавливают систему заморозки например DIE CryO2.

Читайте также: