Где находится масса на оке

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Где находится масса на оке

ПРОМЫВКА И РАСКОКСОВКА двигателя. Для чего это нужно?
Ну это можно делать в профилактических целях, чтоб нагар не забивал маслоотводящие каналы, в поршнях, каждые 30-50 тысяч километров пробега. Либо у вас уже залегли "кольца" и компрессия не хило упала.
Что делаю я (своего видео нету, но оно будет этой весной, так как профилактическую раскоксовку делаю каждые 30000 пробега).

Порядок действий.
1. Едем в магазин и покупаем.
Минеральное масло Лукойл-стандарт 10W40, 4 литра (дешевле чем набирать три канистры по литру)
Нормальное моторное масло, на котором вы катаетесь постоянно. Свой выбор навязывать не стану, дабы избежать срача (каждый топит за своё, с таким и катайтесь дальше).
Ваше мотороне масло, 1 канистра (4 литра).

Масляный фильтр - 2 штуки. и один воздушный. Очень хорошо показал себя фильтр от фирмы Mann https://www.avtoall.ru/filtr_maslyanyiy_vaz_2108_12_m..

Медицинский шприц, от 50-70 мл.
Химия: Лавр-МЛ101, Лавр Ln2507 (он же МЛ203), Лавр Ln1005.
Бензин, высокооктановый, от 95 и выше, думаю два-три литра должно хватить. Я сам катаюсь на 95м бензине, потому мне его не надо покупать, отдельно. Просто накачиваю в баклашку нужное количество, бензонасосом.

2. Сначала убираем шлам с эмульсионных каналов и немного размягчаем нагар на клапанах.
Прогреваем движок до рабочей температуры. Затем отсоединяем топливный шланг от магистрали, который идет перед бензонасосом, и опускаем его в канистру с Лавром ML-101, заводим и даем поработать на холостых оборотах минут 5. Потом глушим авто на 3-4 минуты, снова заводим, и первую минуту придерживаем педаль газа, чтоб обороты были около 1500-2000, затем сбрасываем газ и ждем, когда мотор выработает остатки химии на холостом ходу. Как движок заглох - восстанавливаем заводское соединение топливной системы.

3. Как температура движка упала до 50°, откручиваем свечи, и за ремень генератора проворачиваем двигатель до тех пор пока поршня не дойдут до верхней мертвой точки. Заливаем в свечные колодцы жидкость Lavr Ln2507 до краёв. слегка наживляем свечи, чтоб раскоксовка не испарялась. Оставляем на час.
После того как прошел час, откачиваем шприцем, с трубочкой, остатки раскоксовывающей жидкости.
Затем берем бензин, и шприцем загоняем его в свечные колодцы, и тут же откачиваем. И так до тех пор, пока откачанный бензин, из поршневой системы, не будет чистым, без примесей и шлака. Делать это надо резко, чтоб бензин летел в камеру сгорания под давлением, и смывал всю гадость.

4. Сливаем моторное масло, меняем масляный фильтр. Заливаем моторное масло, Лукойл-стандарт, до верхней отметки по щупу. Затем в заливную горловину добавляем Lavr Ln1005, шприцем, 100-120 грамм, не больше. На этом масле надо проехать 150-200 км, если по трассе. Если по городу, то достаточно 80-100 км.

5. Прогреваем движок до 60°. Останавливаем. И через минуту сливаем промывочную смесь, снова меняем масляный фильтр, включая воздушный. Заливаем нормальное моторное масло. На этом промывка движка завершена.

Для справки. Если основной пробег вашего авто проходит в городе, то меняйте масло каждые 5000км, вместе с воздушным фильтром. Топливный фильтр меняйте по мере загрязнения (у меня его хватает на 10000 км зимой и 5000 км - летом).

Как выбрать помпу, и как её правильно поставить.

Есть помпа с прямыми лопастями на крыльчатке, у неё производительность - так себе. На циркуляцию для охлаждения движка - хватает, но не больше. Потому у некоторых и печка хреновато работает, и при полной нагрузке ДВС есть точечное закипание антифриза, в ГБЦ (писал тут один, якобы без давления в системе у него авто кипит при полной нагрузке ). Эта помпа на картинке слева (первая картинка).

А есть помпа с угловыми лопостями, которые расположены под определенным углом и у них производительность выше, почти в 1.5 раза. Она и по водяной рубашке прокачивает ОЖ хорошо, и через печку нормально давит. И она способна выдавить воздух даже из печки, при полностью открытом термостате, и без всякого задирания морды автомобиля. Это вторая картинка.

Но и это не всё.

Помпа при установке на движок тоже должна регулироваться. Как и топливный насос помпа регулируется с помощью прокладок. Да, да, я не ошибся.

Нормальный мастер, прежде чем прикрутить помпу он сначала её просто наживит без прокладки и покрутит от руки, послушав, не цепляется ли она крыльчаткой. Помпа, которая сделана в заводских допусках, при попытке установить без прокладки, будет слега цеплять рабочий конус (корпус) - крыльчаткой. Если этого нет то помпа выбраковывается.
Если зацеп силён то ставится более толстая прокладка, либо добавляется несколько тонких.
Надо чтоб был нормальный рабочий зазор (не менее 0.5 мм и не более 1мм), между крыльчаткой и рабочим корпусом. Если зазор будет слишком велик то производительность помпы упадёт, причем очень заметно. Если слишком мал, то при нагревании и расширении материалов будут зацепы, которые приведут к поломке подшипника помпы, либо разрыву ремня ГРМ.

Что бы была хорошая циркуляция охлаждающей жидкости, в водяной рубашке автомобиля, нужно не просто поставить "правильную помпу", но и правильно поставить саму помпу. Тогда и с движком проблем не будет, и печка будет греть как положено (кроме алюминиевой).

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Требуется делать перед каждой заменой антифриза, хотя бы раз в три года.

Заранее запасаемся расходниками:

5 литров НОРМАЛЬНОГО антифриза (на ваш вкус).

10 литров дистиллированной воды.

Доступ к проточной воде, но если его нет то потребуется 20-40 литров обычной воды, заливаете канистры, или в баклашки.

30-50 грамм лимонной кислоты. Если система сильно засрана (тяжелый случай), то увеличиваем "дозу" кислоты до 200 грамм.

Патрубки и радиаторы - по желанию, зависит от их состояния.

Как всё затарили, приступаем к промывке системы охлаждения.

1. Сливаем охлаждайку, с блока и радиатора.

2. Промываем проточной водой систему. Если нет проточной воды, то берем просто воду из под крана, литров 10, льём в бачок, при этом сначала держим открытым блок цилиндров, проливаем 5 литров, потом закрываем его и держим открытым радиатор, проливаем еще 5 литров. Затем сливаем всю воду из блока и радиатора.

4. Сливаем жижу с радиатора и блока цилиндров. Как слили - даём время чтоб двигатель остыл, иначе промывка холодной водой даст неприятный сюрприз, а сюрпризы нам не нужны.

5. Промываем проточной водой систему, как в пункте 2. Если нет проточной воды, то так же берем простую воду, в баклашках, приготовленную заранее. При нормальном раскладе 10 литров должно хватить. Если при промывке блока вместе с водой выходит грязь/песок, то проливаем его до тех пор, пока не пойдёт чистая вода, без посторонних примесей. Обычно 10 литров хватает на эту процедуру. В тяжелых случаях этого объёма может не хватить. Если рядом нет крана, с водой, то воду берите с запасом (в 2 раза больше). Промыли блок, затыкаем и промываем радиатор по такому же принципу, т/е пока с него не потечет чистая вода.

6. Финальная промывка. Заливаем дистиллированную воду способом, как в пункте 3, но на сей раз мы не используем кислоту. Прогреваем авто и проезжаем 5-10 км, на полностью прогретом движке. Это вымоет остатки кислотного раствора, если он где остался, в системе.

7. Даем остыть движку, сливаем всю воду, и заливаем приготовленный антифриз, выгоняем пробку, радуемся.

И самое главное. Кислота агрессивна, особенно горячая. Если у вас были утечки в радиаторе печки, или в основном радиаторе, а так же сопливили патрубки, то готовьтесь к тому что они потекут, причем - интенсивно. Скопившаяся грязь не давала сильно убегать охлаждайке. Когда кислота её стронет, то все проблемные места засопливят не по детски. Если у вас старые и потресканные патрубки - замените сразу после 5-го пункта, до финальной промывки.

Если сочились радиаторы - то их тоже придется заменить. Кислота не тронет нормальный металл, но оксиды скушает. И всё что держалось "на соплях" сразу обнаружится.

Если кто-то заливал различные герметики, чтоб временно устранить различные утечки, то все эти места будут снова открыты.

АНТИФРИЗ, ТОСОЛ. КАКАЯ РАЗНИЦА?

Да собственно - это одно и то же, только "тосол" это устаревшая марка антифриза, который делают по устаревшей технологии на основе метанольных смесей (опасных для современных двигателей).

Споров было, и будет, много на эту тему.

Есть еще один момент. А именно - подделка и говно-производители.
Пример говно-производителя, и последствия.
https://vk.com/oka_super?w=wall-160678383_106996/all

Так же есть уникумы, которые заливают воду. И это в наше время, когда нет дефицита охлаждающей жидкости.

Ко всей этой теме хочу добавить пару моментов.

1. Будете заливать говно (тосол), включая простую воду, будут проблемы.
Говно даст отложения, будет жрать металл, будет кипеть.
Вода даст отложения, и при нагрузке будет кипеть. Помимо отложений будут умирать краны печки, термостаты, забиваться радиаторы. А отложения в водяной рубашке будут мешать отводить тепло от движка. Отсюда - быстрое старение масла, угар, залегание колец, быстрый выход из строя масляного фильтра. А когда масляный фильтр забит то он начинает гнать масло без очистки, ибо срабатывает перепускной клапан. В дальнейшем это может привести к раннему выходу из строя ДВС.

Казалось бы - всего-то залили воду, или "тосол", но проблемы появятся кучей и по нарастающей. И чем дольше гоняете на воде, или дешевом говне, тем проблемы - ближе.

Нормальный антифриз стоит не дёшево, так как помимо пропиленгликоля есть еще антикоррозийные присадки. И температура кипения нормального антифриза - не ниже 110°.

2. Прежде чем покупать антифриз -» не поленитесь через яндекс найти отзывы, и желательно видеообзоры с испытанием. Именно по такому пути я выбирал себе антифриз - читал отзывы, искал обзоры. Выбрал из дорогих и не жалею. Потому нет проблем, ни с краном печки, ни с термостатом, да и с охлаждением движка - в целом.

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ РАДИАТОРА.

Если у вас ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ вентилятор радиатора.

1. Помер датчик радиатора.
Достаточно скинуть провод с датчика и вентилятор должен остановиться. Если так то датчик под замену.

2. Если не сработал пункт 1 - проверить реле вентилятора, подменой.

3. Если не сработал и пункт 2, и подмена реле не решает проблему с постоянно работающим вентилятором, то искать замыкание управляющего провода, и скорее всего под решеткой радиатора, где жгут через телевизор проходит.

Если у вас НЕ РАБОТАЕТ вентилятор радиатора.

1. Помер датчик радиатора. Достаточно снять управляющий провод с датчика, белый с черной полосой, и коснуться второго вывода датчика, с черным проводом. Если вентилятор заработал - датчик под замену.

2. Если не сработал пункт №1. Коснуться управляющим проводом корпуса двигателя. Если вентилятор сработал тогда разобрать и зачистить все провода что прилетают на массу (черного цвета) у правой фары, рядом с бачком омывателя. До кучи проверьте целостность предохранителя №1.

3. Если не сработал пункт №2. Замкнуть обо провода на датчике и при включенном зажигании залезть под торпеду. Найти реле вентилятора радиатора (это не сложно, так как на реле прилетает толстый синий провод), снять и поставить другое. Реле должно щелкнуть а вентилятор - запуститься. Если вентилятор запустился то проблема была в реле.

4. Если не сработал пункт №3, но реле щёлкает. Смотрим контакты предохранителя №10, и его целостность. Если визуально проблем нет, предохранитель цел и на его концах нет нагара, то снимаем блок предохранителей и изучаем состояние силовых проводов, которые к нему приходят. Если есть проблемы (окисление, потемнение, обгорание) - устраняем.

5. Если не сработал пункт№4. На вентилятор прилетают провода через разъём, который находится почти под запаской. Расцепляем его, оцениваем контакты и их состояние. Если визуально есть проблемы то пользуемся специальным очистителем контактов, если не помогает - вынимаем провода из разъёма, гнилые наконечники заменяем на новые, с пайкой. И перед сборкой проверяем исправность самого вентилятора, путём подключения напрямую, к аккумулятору, через проволочные перемычки. Вентилятор должен заработать. Если не заработал - замена вентилятора.

6. Если не сработал пункт №5. Вентилятор работает напрямую, но в бортовой сети не оживает. Реле вентилятора срабатывает (слышен четкий щелчок). При этом не работает дальни/ближний свет, и не работает сигнал.
Проблема может в силовом проводе, розового цвета, идущий от генераторе до колодки предохранителей. Надо просмотреть состояние проводов силового болта, убедиться что силовой болт генератора находится под напряжением. Если напряжения там нет - проверить плюсовую клемму АКБ, проверить состояние контактов на втягивающем реле, куда приходит силовой провод от АКБ и прикручивается розовый провод идущий к генератору. Проверить жгут проводов, идущий под решеткой радиатора и проходящий через отверстия в телевизоре.
Если напряжение на силовом болту есть, то проследить провод в жгуте, от генераторе и до блока предохранителей, по всему пути где жгут лежит.

7. Если не сработал пункт №6. Проверить массовый провод, черного цвета (толстый), который идет от разъёма вентилятора и прилетает в разъём дворников (масса вентилятора соединена с массой дворников и массой бачка тормозухи), а от этого разъёма идёт на крепление тормозного тройника. Видимо что-то отгорело, отгнило и окислилось. Проследить весь его путь, по жгуту, который проходит под решеткой радиатора.

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Электросхема ВАЗ-1111

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

Аккумуляторная батарея;
Стартер ВАЗ-1111;
Генератор;
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
Блок предохранителей;
Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Схема стартера

Аккумуляторная батарея;
Стартер;
Реле включения стартера;
Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

Реле зажигания;
Колодка выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания;
Блок предохранителей;
Коммутатор ВАЗ-1111;
Датчик момента новообразования;
Катушка зажигания;
Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

Реле электровентилятора радиатора двигателя
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Реле стартера ВАЗ-1111
Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Выключатель массы (электрический) — с пояснениями

Главное в проводке машины — это провода по толще:

Из-за одной гайки к корпусу втягивающего и меня и загорелся стартер. И стартер сгорел и чуть машина не сгорела…

Решил немного дополнить — медные провода на свечи (самодельные — я их делаю их проводом от зил-130)
Так мощность это напряжение в квадрате делённое на сопротивление, то уменьшением сопротивление проводов повышаем мощность искры (законы физики не кто не отменял) — для любителей свечных проводов из графитной верёвки сообщаю, что когда выпустили оку были только медные провода и зажигание рассчитано только на медные провода, а помехо подавляющее сопротивление стоит с завода в свечке и равняется 5кОм! всё!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1999

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 31

Очень познавательно ! Большое спасибо

запись конечно старовата, много чего в лучшую сторону изменилось, но суть осталась … если не лень, но у меня в бж много чего на такие темы написано, обычно по названиям всё понятно …

Какой хороший экскурс! Спасибо! Обязательно проведу полную ревизию этого участка проводов.
Только вместо контакторов мой товарищ дал мне какую-то штуку, которая имеет винт с широкой шляпкой для ручного вращения. Она прерывает массу аккумулятора простым вращением. И наоборот. Опять же. "некогда установить". Лень — плохой товарищ!

Крепление к АКБ саморезиком маленьким прикрутил или просто упирает?

Акб просто упирается в крепление, а с низу в передний щит кабины (нижний угол) и всё… никаких саморезов нет, акб стоит мёртво…

хорошо сделали, у меня как то по колхозному акб стоит, у вас аккуратнее, тоже надо проделать такую работу

патрубки охл в герметике, фу, зачем? патрубки системы охл должны быть без герметиков! надо просто следить за машинкой!

у каждого свои методы содержания своей машины… и каждый сам решает как правильно и как нужно…

ну колхозу шо в лоб, шо полбу!

В чужой монастырь. как говорится… Не суди и судим не будешь.

Выключатель массы дело хорошее, но если стоит сигналка?

и сигнала стоит, и коммутатор отдельно выключается, и есть даже муляж сигналки (дополнительный светодиодик — так сказать жути нагоняет)… я тут недавно писал: хотели машину вскрыть и акб украсть (на соседней так сделали), так мою сигнализация и спасла… но на капоте всё равно оторвали шарниры…

Простите, праздники, туплю, масса же не дает завести машинку, а не обрубает питание с сигналки)))

отключатель массы это мощный выключатель который вырубает минус от всего… но можно взять проложить ещё тоненький проводок к сигналке (уже через свой выключатель)… (куча вариантов)… можно всё выключить и оставить только сигающий светодиод (типа сигналка) и тогда он будет моргать годами, даже при умершем акб…
вообще то выключатель массы нужен только для двух случаев — первый: в мороз (когда 20-30 градусов и ниже) уменьшить разряд акб (при -30 при полностью заряженном акб, остаётся ровно половина его ёмкости то есть от 50А/ч остаётся 25А/ч — это законы физики) и тут даже сигнализация со своими 30милиАмперами может за три дня убить акб…
второй вариант — пожар в машине (у меня в оке стартер горел) — если бы не отключатель массы и пятишка воды не было бы сейчас оки…

а что при всех включениях нельзя чтобы вольтметр был правее я про стрелку?

Электросхема ваз 11113 ока с описанием - смотреть видео

Электрическая схема автомобилей ВАЗ-1111 и 11113-ВАЗ

Все электрооборудование можно автомобилей условно разделить на следующие основные система:

1) системы питания, включающая в себя аккумуляторную генератор и батарею с регулятором напряжения;
2) система пуска куда, двигателя можно отнести стартер, реле соответствующие и стартера контакты выключателя зажигания;
3) система состоящая, зажигания из катушки зажигания, датчика момента коммутатора, искрообразования, свечей зажигания, проводов высокого реле, напряжения зажигания и соответствующих контактов выключателя система;
4) зажигания освещения и световой сигнализации, объединяющая в фары себе, фонари и соответствующие выключатели и реле;
5) приборы контрольные с датчиками;
6) дополнительное электрооборудование, куда очиститель входят и омыватель ветрового и заднего стекол, обогрева система заднего стекла, электродвигатель отопителя, звуковой и прикуриватель сигнал.

Работой и включением всех управляют систем соответствующие выключатели и реле. Напряжение большинству к питания потребителей подводится через выключатель Включаемые 31. зажигания цепи при различных положениях приведены ключа в таблице (см. также гл. 32).

Цепи питания узлов тех электрооборудования, работа которых может при потребоваться любых обстоятельствах, всегда подключены к батарее аккумуляторной и генератору (независимо от положения ключа в зажигания выключателе). К таким узлам относятся звуковой прикуриватель 4, сигнал 45, нити ламп сигнала торможения в фонарях задних 68, фонари 70 освещения номерного знака, освещения 58 плафон салона и штепсельная розетка 11 для лампы переносной. Также непосредственно подключены к источникам цепи питания аварийной сигнализации, габаритного света и сигнализации цепь дальним светом фар.

При автомобилей эксплуатации возможны случаи коротких замыканий из-за изоляции повреждения проводов или узлов электрооборудования. вызывают Они резкое увеличение силы тока в цепи короткозамкнутой и, если не принять защитных мер, привести могут к быстрому разряду аккумуляторной батареи, проводов перегреву, оплавлению их изоляции и загоранию обивки автомобиля салона.

Для защиты от коротких замыканий на имеется автомобиле 11 плавких предохранителей. Десять из них пластмассовом в расположены блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий заднего цель противотуманного света, находится в отдельном жгуте в корпусе проводов около выключателя 41 заднего света противотуманного. Этот предохранитель рассчитан на максимальную тока силу 8 А.

Ниже цепи приведены, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в предохранителей блоке.

При перегорании какого-либо рекомендуется предохранителя проверить цепи, которые он защищает, неисправность устранить, вызвавшую перегорание, а затем поставить предохранитель новый. Не допускается применять какие-либо предохранители самодельные и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

число Наибольшее предохранителей установлено в системе освещения, как так она имеет самую разветвленную и сеть протяженную проводов и поэтому больше всего повреждениям подвержена и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей заднего и ветрового стекол дополнительно защищены от перегрузок предохранителями термобиметаллическими, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель защищен дополнительно от длительного включения шайбой из легкоплавкого расположенной, сплава в задней части прикуривателя.

В некоторых питания цепях электрооборудования вообще нет предохранителей. правило Как, это наиболее ответственные системы, работа безотказная которых требуется в аварийных ситуациях. защищена, не Например предохранителями система зажигания двигателя, вводить не чтобы в нее элементы, снижающие надежность системы работы в эксплуатации. При отказе системы перестанет зажигания работать двигатель. В цепи пуска нет также предохранителей, чтобы не снижать надежность двигателя пуска. Кроме того, не защищены предохранителями заряда цепь аккумуляторной батареи, а также реле дальнего включения и ближнего света фар.

Все остальные провода имеют автомобилей поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 мм 2 , как так по ним протекает ток сравнительно силы небольшой.

Для монтажа облегчения все провода объединены в жгуты. жгутах в Провода обмотаны липкой лентой или пластиковые в заключены трубки. Между собой жгуты помощью с соединяются штепсельных разъемов, колодки которых полиамидной из изготовлены пластмассы. Отверстия в кузове, через проходят которые провода, закрыты резиновыми уплотнителями, предохраняют которые провода от повреждения о кромки отверстий и не проникновения допускают через отверстия воды и грязи.

имеется Всего четыре жгута проводов, передний (жгут) основной, задний, жгут передних указателей жгут (2 шт.) и поворота проводов аккумуляторной батареи.

Крепление жгута быть должно таким, чтобы он не был слишком болтался, но и не натянут, так как это может перетиранию к привести проводов при тряске и замыканию их с салоне.

В массой автомобиля передний жгут проходит панелью под приборов и имеет небольшие ответвления к предохранителей блоку, к переключателям, к комбинации приборов, к выключателю другим и к зажигания узлам электрооборудования. С левой стороны панелью под приборов установлен блок предохранителей, а за кронштейне на ним закреплены все вспомогательные реле (реле кроме зажигания).

С задним жгутом проводов жгут передний соединяется с помощью трех штепсельных двухштекерным: разъемов, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний жгут назад проходит под ковриками по левой стороне кузова пола и имеет ответвления к правому боковому поворота указателю и выключателю плафона в стойке правой выключателю, к двери контрольной лампы стояночного тормоза, плафону к вверх и внизу перед задним сиденьем к заднему правому фонарю. От заднего правого фонаря идет жгут вверх и около правой петли двери задней переходит на дверь и идет к моторедуктору заднего очистителя стекла и элементу обогрева заднего Задний. стекла жгут крепится к полу кузова лентой липкой.

Некоторые узлы электрооборудования устанавливаются части на только выпускаемых автомобилей.

К таким узлам прикуриватель относятся, задний противотуманный фонарь с выключателем и стекло заднее с электроподогревом и соответствующим реле и выключателем.

электрооборудования Схема автомобилей ОКА ВАЗ-1111, Предлагаем

11113 вашему вниманию качественную цветную электрооборудования схему автомобилей ВАЗ-1111, -11113 в разрешении высоком:

повороты, у кого нету, нарисовал схемку зажигания электронного, может пригодится.

и подключение тахометра

зарядки схема АКБ.

Машины в продаже

Лада 1111 2001, Ока

Лада 1111 Ока, 2003

1111 Лада Ока, 2000

Лада 1111 2004, Ока

Смотрите также

схема зажигания правильная не ока. перепутаны контакты на коммутаторе 6 и 5

На оке другая бабина же и на ней нет маркировки я менял вроде местами работает и так и так но думаю есть может разница

разница если, есть поменять плюс минус то искры быть и не может,
проверяеш так, красным проводом болтик на цмыкаешь бабины на свече должна быть Читать

На электрооборудования другая. Даже маркировки нет где +, а где -.

Я транс спросить, когда зарядка акб контрольная и идёт лампа начала работать наоборот, зажигание включаю не горит, завожу загорается, газану ярче ещё горит, это в чем дело ? масса то где какая то не контачит? всё уже подскажите, перещупал что смотреть? и пр 2 пр 10 пр 9, это типо если

предохранители? лампа горит значит масса пред и есть целый, если не тухнет значит обмоткой то с что возбуждения,
может межвитковый пробой, разбирать нужно и смотреть
а это да предохранители

Я извиняюсь когда, спросить зарядка акб идёт и контрольная начала лампа работать наоборот, включаю зажигание не завожу, горит загорается, газану ещё ярче это, горит в чем дело ? где то масса контачит? то не какая всё уже перещупал, подскажите смотреть? что и пр 2 пр 10 пр 9, это типо предохранители?

а фишка от точно лампочки подключена к генератору а не просто на массу ?
radikal.s010.ru/i313/1510/72/ce56425d630c.jpg

да да ещё, подключена что заметил забыл написать, машину вот заводишь, завёл и пока не газанёшь, возбуждается не гена, всё тускло горит пока не так и газанёшь при каждой заводке.

ну я вот выше там написал, тогда разбирай и смотри почисть кольца, а может и щётки поменять,
ну или мастерскую в тогда снять и на станке проверить

ага буду, спасибо знать что в гене дело а не в буду, проводке пытаться от инжекторной 08 генератор внедрять, этим с чтоб больше не возиться.

Электрическая схема автомобилей 1111-ВАЗ и ВАЗ-11113

работоспособность электрооборудование автомобилей можно условно следующие на разделить основные системы:

система питания, себя в включающая аккумуляторную батарею и генератор с регулятором система;
напряжения пуска двигателя, куда можно стартер отнести, реле стартера и соответствующие контакты зажигания выключателя;
система зажигания, состоящая из катушки датчика, зажигания момента искрообразования, коммутатора, свечей проводов, зажигания высокого напряжения, реле зажигания и контактов соответствующих выключателя зажигания;
система освещения и сигнализации световой, объединяющая в себе фары, фонари и выключатели соответствующие и реле;
контрольные приборы с датчиками;
электрооборудование дополнительное, куда входят очиститель и омыватель заднего и ветрового стекол, система обогрева заднего электродвигатель, стекла отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

включением и Работой всех систем управляют соответствующие реле и выключатели. Напряжение питания к большинству потребителей через подводится выключатель зажигания 31. Включаемые цепи различных при положениях ключа приведены в таблице (см. Цепи гл. 32).

также питания тех узлов электрооборудования, которых работа может потребоваться при любых всегда, обстоятельствах подключены к аккумуляторной батарее и генератору (положения от независимо ключа в выключателе зажигания). К таким относятся узлам звуковой сигнал 4, прикуриватель 45, нити сигнала ламп торможения в задних фонарях 68, фонари 70 номерного освещения знака, плафон 58 освещения салона и розетка штепсельная 11 для переносной лампы. Также подключены непосредственно к источникам питания цепи аварийной габаритного, сигнализации света и цепь сигнализации дальним фар светом.

При эксплуатации автомобилей возможны коротких случаи замыканий из-за повреждения изоляции проводов узлов или электрооборудования. Они вызывают резкое силы увеличение тока в короткозамкнутой цепи и, если не защитных принять мер, могут привести к быстрому аккумуляторной разряду батареи, перегреву проводов, оплавлению их загоранию и изоляции обивки салона автомобиля.

Для коротких от защиты замыканий на автомобиле имеется 11 плавких Десять. предохранителей из них расположены в пластмассовом блоке 22, а предохранитель один 32, защищающий цель заднего противотуманного находится, света в отдельном корпусе в жгуте проводов выключателя около 41 заднего противотуманного света. Этот рассчитан предохранитель на максимальную силу тока 8 А.

Ниже приведены цепи, защищаемые предохранителями плавкими, расположенными в блоке предохранителей.

При какого перегорании-либо предохранителя рекомендуется проверить которые, цепи он защищает, устранить неисправность, вызвавшую затем, а перегорание поставить новый предохранитель. Не допускается какие применять-либо самодельные предохранители и предохранители, не конструкцией предусмотренные автомобиля.

Наибольшее число предохранителей системе в установлено освещения, так как она самую имеет разветвленную и протяженную сеть проводов и больше поэтому всего подвержена повреждениям и замыканиям с Электродвигатели. массой очистителей ветрового и заднего стекол защищены дополнительно от перегрузок термобиметаллическими предохранителями, расположенными в электродвигателях самих. Прикуриватель дополнительно защищен от длительного шайбой включения из легкоплавкого сплава, расположенной в задней прикуривателя части.

В некоторых цепях питания электрооборудования нет вообще предохранителей. Как правило, это ответственные наиболее системы, безотказная работа которых аварийных в требуется ситуациях. Например, не защищена предохранителями зажигания система двигателя, чтобы не вводить в нее снижающие, элементы надежность работы системы в эксплуатации. отказе При системы зажигания перестанет работать цепи. В двигатель пуска также нет предохранителей, снижать не чтобы надежность пуска двигателя. Кроме защищены, не того предохранителями цепь заряда аккумуляторной также, а батареи реле включения дальнего и ближнего фар света.

Все остальные провода имеют автомобилей поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 так, мм2 как по ним протекает ток небольшой сравнительно силы.

облегчения Для монтажа все провода объединены в Провода. жгуты в жгутах обмотаны липкой лентой заключены или в пластиковые трубки. Между собой соединяются жгуты с помощью штепсельных разъемов, колодки изготовлены которых из полиамидной пластмассы. Отверстия в кузове, которые через проходят провода, закрыты резиновыми которые, уплотнителями предохраняют провода от повреждения о кромки допускают и не отверстий проникновения через отверстия воды и Всего.

грязи имеется четыре жгута проводов, основной (передний) жгут, задний, жгут передних поворота указателей (2 шт.) и жгут проводов аккумуляторной батареи.

Крепление должно жгута быть таким, чтобы он не был натянут слишком, но и не болтался, так как это привести может к перетиранию проводов при тряске и массой их с замыканию.

В салоне автомобиля передний жгут под проходит панелью приборов и имеет небольшие блоку к ответвления предохранителей, к переключателям, к комбинации приборов, к зажигания выключателю и к другим узлам электрооборудования. С левой под стороны панелью приборов установлен блок ним, а за предохранителей на кронштейне закреплены все вспомогательные кроме (реле реле зажигания).

С задним жгутом передний проводов жгут соединяется с помощью трех разъемов штепсельных: двухштекерным, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний проходит жгут назад под ковриками по левой пола стороне кузова и имеет ответвления к правому указателю боковому поворота и выключателю плафона в стойке двери правой, к выключателю контрольной лампы стояночного вверх, тормоза к плафону и внизу перед задним правому к сиденьем заднему фонарю. От заднего правого жгут фонаря идет вверх и около правой задней петли двери переходит на дверь и идет к очистителя моторедуктору заднего стекла и элементу обогрева стекла заднего. Задний жгут крепится к полу липкой кузова лентой.

Некоторые узлы электрооборудования только устанавливаются на части выпускаемых автомобилей.

К таким относятся узлам прикуриватель, задний противотуманный фонарь с заднее и выключателем стекло с электроподогревом и соответствующим реле и предохранителя.

№ выключателем	Защищаемые цепи
1 (16 А)	Электродвигатель вентилятора Реле. отопителя (обмотка) и датчик включения электродвигателя системы вентилятора охлаждения двигателя. Реле (обмотка) обогрева включения заднего стекла. Электродвигатели очистителя, заднего омывателя стекла и омывателя ветрового стекла.
2 (8 А)	клапан Электромагнитный карбюратора. Реле и электродвигатель очистителя стекла ветрового. Указатели поворота и реле-прерыватель поворота указателей и аварийной сигнализации (в режиме указания Контрольная). поворота лампа указателей поворота. Задние лампы (фонари света заднего хода). Обмотка генератора возбуждения (при пуске двигателя). Контрольная воздушной лампа заслонки карбюратора. Реле-прерыватель и лампа контрольная стояночного тормоза и недостаточного уровня жидкости тормозной. Контрольная лампа давления масла. лампа Контрольная разряда аккумуляторной батареи. Указатель охлаждающей температуры жидкости. Указатель уровня топлива с лампой контрольной резерва.
3 (8 А)	Левая фара (дальний Контрольная). свет лампа дальнего света фар
4 (8 А)	фара Правая (дальний свет)
5 (8 А)	Левая фара (свет ближний)
6 (8 А)	Правая фара (ближний свет)
7 (8 А)	фара Левая (габаритный свет). Левый задний габаритный (фонарь свет). Фонари освещения номерного Контрольная. знака лампа габаритного света.
8 (8 А)	Правая габаритный (фара свет). Правый задний фонарь (свет габаритный). Лампа освещения комбинации приборов. освещения Лампа прикуривателя.
9 (16 А)	Указатели поворота и реле-указателей прерыватель поворота и аварийной сигнализации в режиме сигнализации аварийной. Элемент обогрева заднего стекла и контакты (реле) его включения.
10 (16 А)	Электродвигатель вентилятора охлаждения системы двигателя и реле (контакты) его Звуковой. включения сигнал. Штепсельная розетка для лампы переносной. Плафон освещения салона. Задние лампы (фонари стоп-сигнала). Прикуриватель.

Если вы ошибку нашли, пожалуйста, выделите фрагмент текста и Ctrl нажмите+Enter.

Технические характеристики автомобиля Ока

Двигатели 11113 Ока имели объем в 0,6, 0,7 и 1 литр. Мощность силовых агрегатов начиналась от 30 лошадок и заканчивалась на 53 лошадиных силах. Однако и вес самого автомобиля не требовал установки объемистого мотора. Транспортное средство компактное и маленькое по размерам. Подходит для покупки молодежью, если нет финансов на более мощный автомобиль, и людьми с ограниченными возможностями.

А теперь посмотрим на технические характеристики движка от авто ОКА. Они даны ниже в таблице.

Характеристика	Обозначение
Модификация	ВАЗ 1111
Вид движка	Четырехтактный, карбюраторный
Как располагаются цилиндры	В ряд
Диаметр одного из цилиндров в мм	76
Ход поршня в устройстве	71 мм
Полный объем мотора	649 куб.см
Сжатие	9,9
Мощь	29,3 лошадок
Зажигание	Бесконтактное
Тип топлива	АИ 92 или АИ 95
Масса	63 кг
Потребление топлива в смешанном цикле езды	3,9 л
Объем масла	2 л
Экокласс	Евро 0

Внимание! Есть и другие модели движка Ока, характеристики на них будут отличаться. Например, внешний вид силовых агрегатов ВАЗ 1111 и ВАЗ11113 одинаковый. Но диаметр цилиндра увеличен до 81 мм, установлена дополнительная охлаждающая система. Производитель увеличил толщину стенок между цилиндрами.

Краткий обзор ВАЗ 1111

Автомобиль ВАЗ 1111 «Ока» — это микролитражный малогабаритный автомобиль, выпускавшийся с 1988 по 2008 год на нескольких отечественных автозаводах, в том числе и на АвтоВАЗе. Стоит заметить, что, как и многие советские автомобили, ВАЗ 1111 имеет свой прототип — модель, на базе которой он разрабатывался и производился. Но, «Ока» позаимствовала лишь дизайн кузова и небольшой набор технических решений. Двигатель и подвеска были разработаны уже советскими инженерами.

Технические характеристики ВАЗ 1111 были следующие: изначально модель оснащалась двухцилиндровым двигателем, который выдавал 29.7 лошадиных сил. В дальнейшем были разработаны двигатели мощностью 33 и 53 л.с. Модель завоевала свою популярность благодаря тому, что была одним и самых дешевых в обслуживании автомобилей, что делало её доступным для большего круга населения и способствовало распространению модели за рубеж. Среди множества модификаций стоит отметить некоторые наиболее значительные — это различные социальные версии автомобиля для инвалидов, а так же спортивные версии, имеющие более мощный двигатель и усиленную подвеску. На базе этого автомобиля были так же выпущены снегоходы и пикапы.

Производство модели было закрыто в 2008 году. К тому времени автомобиль выпускался СеАЗом. Одна из последних модификаций была оснащена инжекторным двигателем объемом 1 литр.

В настоящее время можно встретить огромное количество автомобилей и моторов. Все они отличаются не только стоимостью, но и техническими характеристиками. В данной статье мы поговорим про довольно необычный двигатель Ока, распространенный в советское и настоящее время.

Расход топлива

Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.

При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.

Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.

Похожая статья Технические характеристики двигателя ЗМЗ 402

Устройство двигателя Ока

Давайте теперь разберем устройство и принцип работы двигателя Ока. Посмотрим из чего делают блок цилиндров и ГБЦ такого легкого мотора. Заглянем внутрь силового агрегата и узнаем, как он может потреблять так мало топлива.

Блок цилиндров

Защита двигателя модели ВАЗ 11113 не предусмотрена производителем. Поэтому мотор фиксируется на подрамнике. Несмотря на легкий вес всего движка, поддон его вылит из чугуна. А по всей конструкции проходят каналы охлаждения. Это своего рода рубашка для циркуляции охлаждайки.

Силовой агрегат двухцилиндровый. Снизу вы найдете три опоры для коренных шеек. Когда делают двигатель на заводе, то обработку опор проводят вместе с крышками. Каждой опоре соответствует своя крышка. Поэтому менять их нельзя во время ремонта силового агрегата. Ориентируйтесь по меткам, которые есть на крышках и на опоре.

Если установить не ту крышку на опору, то возможен разрыв коленчатого вала при заведенном двигателе. Распределительный вал находится сверху. Он управляет работой четырех клапанов. На каждый цилиндр приходится по два клапана:

впускной и выпускной;
впускной и выпускной.

ГБЦ полностью отлита из алюминиевого сплава. В ней специально изготовлены три постели для распределительного вала. Они закрыты крышками. У данного распределительного вала нет подшипников. Поэтому во время износа опор движка следует заменять полностью головку блока цилиндров.

Клапаны впускные на двигателе модели ВАЗ 1111 имеют наибольший диаметр, чем выпускные. Такое строение способствует лучше наполняемости горюче-воздушной смесью цилиндров.

Головка блока цилиндров крепится к БЦ с помощью шести болтов. При затяжке опытные механики рекомендуют закручивать их крест-накрест. Таким образом вы избежите перекоса головки блока цилиндров двигателя Ока.

Газораспределительный механизм создан тоже из чугуна. Изготовителем тщательно обработаны кулачки и шейки. Распределительный вал приводится в действие с помощью специальной помпы. С задней стороны вакуумного насоса устанавливается эксцентрик для обеспечения правильной работы распределительного вала.

Тепловые зазоры клапанов регулируются специальными шайбами. Делается эта процедура вручную каждые 100 тысяч километров.

Регулировка зазоров производится как самостоятельно автовладельцем, так и в сервис-центре опытным механиком. Процедура проводится только на холодном моторе. Процедура состоит из следующих этапов:

Демонтируют воздушный фильтр.
Карбюратор накрывают тряпкой.
Снимают крышку ГБЦ.
Проворачивают коленвал. Чтобы сделать этот процесс легким, включают первую передачу и снимают свечу первого цилиндра.
Посмотреть совпадает ли метка шкива генератора и передней крышки.
Промеривают тепловой зазор.
Закрепляют на крышке прибор.
Надевают шайбы и прокручивают их.
Давят на рычаг и топят толкатель.
Фиксатором делают фиксацию распредвала.
Снимают регулировочную шайбу.
Устанавливают новую в толкатель и повторяют все действия в обратном порядке. Предварительно высчитывают толщину нужной шайбы.
Проворачивают коленвал и регулируют тепловой зазор.
Собирают движок.

Похожая статья Двигатель 1ZRFE: технические характеристики и отзывы

Коленчатый вал отливается из чугуна с примесью магния. Он состоит из трех коренных шеек и двух шатунных. Щеки валов – 4 штуки. Они служат противовесами, а также снижают вибрацию двигателя Ока при работе.

Передняя часть коленчатого вала сделана так, чтобы поместить в нее шестеренку привода газораспределительного механизма, а шкив приводной от генератора. Фланец для крепления маховика находится с задней стороны. Здесь же располагается и шестеренка уравновешивающих валов, к которым крепится маховик.

Внимание! Маховик при износе зубьев одной стороны можно перевернуть, чтобы использовать другую часть зубьев. Уравновешивающие валы снижают вибрацию двигателя.

Цилиндро-поршневая группа

Поршни отлиты из жаростойкого материала. Этот цилиндр дополнительного подвергают обработке высокой температурой. Дно у устройства полностью пластиковое. Такие цилиндры называют еще втыковыми.

Колец всего три. Два компрессионных и одно – маслосъемное. Первые кольца создают герметичность в камере сгорания двигателя модели ВАЗ 1111. Они также участвуют в теплоотводе. Например, они передают тепло от верхней части цилиндра на стенки.

У маслосъемного кольца имеется специальный расширитель. Он дает возможность увеличивать площадь кольца и соприкасаться со стенками.

Давайте посмотрим на модификации двигателя Ока.

1111. Это первая модель мотора. Его создали поделив двигатель ВАЗ 2108 на две части. Объем 650 кубических сантиметров. Рассматривая моторы от Оки, его берут за пример, что я и сделал выше;
11113. Его создали доработав первую модель. Двигатель стал чуть мощнее. Несмотря на увеличенную мощь он стал более горячим, а класс экологических норм остался прежним – евро 0.

А теперь поговорим о недостатках двигателя Оки.

В букваре к ОКЕ размеров нет, могу померять на машине, но за точность не ручаюсь. Размещаю фото из книги, поясните какие размеры интересуют. Где долезу померяю. Померять смогу только в понедельник.

Да не ругавшись матом, РАДИКАЛ – уже достал. Уже и компьютер поменял, (правда не из-за него), и пароль поменял, ну точно как в том анекдоте: “И унитаз приносил, и задницу показывал, а туалетную бумагу всё равно не продали”. Извиняюсь, но уже нервов не хватает. Не могу разместить фото.

Заранее спасибо!Длинна:от кожуха ГРМ до КПП.Ширина;по самым крайним точкам без воздушного фильтра.Высота;от низа поддона до верха клапанной крышки и от подушки до верха клапанной крышки.

От кожуха ГРМ до кожуха сцепления – 3 см, от кожуха ГРМ до коробки (с учётом кожуха сцепления) – 13 см. Ширина – 55 см. Высота от низа поддона до верха клапанной крышки 60 см + 1.5 см маслозаливная горловина. Высота от центра подушки до верха клапанной крышки 38 см + 1.5 см маслозаливная горловина (размер от центра подушки под генератором)

Недостатки, поломки и проблемы двигателя

К недостаткам силового агрегата Ока относят следующие неисправности:

прогорает прокладка ГБЦ. Так происходит из-за того, что еще на заводе неправильно затягивают прокладку. Получается, что прокладка неправильно обжата. Поэтому во время ремонта полностью меняют резину-уплотнитель. При замене этого элемента обращают внимание на появление задиров. Если такие появились, то лучше тоже заменить уплотнительный элемент, чтобы не допустить в будущем повторного ремонта;
с трудом запускается двигатель на горячую. Слабая диафрагма топливного насоса. Да и комплектация движка приводит к постоянному скапливанию паров в полостях помпы. А газообразная среда не может быть перекачена насосом, поэтому движку трудно завестись на горячую;
потеря искры. Теряется искра из-за попадания воды, которое допускает расположение катушки зажигания во время поездок по лужам. Происходит отказ устройства, которое повышает напряжение. Машину невозможно завести;
дрожание рычага коробки передач. Эта неисправность возникает из-за износившихся подушек крепления силового агрегата;
движок стучит. Эта проблема преследует китайские двигатели Ока. Это значит, что в моторе совсем не отрегулированы клапана;
мотор постоянно перегревается, даже в зимнюю пору. Перегрев происходит из-за отказавшей системы охлаждения. Требуется заменить термостат или насос, который перекачивает охлаждайку.

Похожая статья Где находятся номера кузова и двигателя на ВАЗ 2110

Распределительный вал и коленчатый вал более надежны. Хотя и они временами выходят из строя. Главное соблюдать время технического обслуживания.

Сервисное обслуживание проводят через каждые пятнадцать тысяч километров. Во время прохождения То меняют масло, используют в основном синтетическое. Потому что оно более надежное. Если же в силовой агрегат заливали полусинтетику, то меняют смазку уже через 8 тысяч километров. Так как оно быстро теряет свои свойства в отличие от синтетики.

Через 50 тысяч километров необходимо заменить охлаждайку. А зазоры клапанов регулировать нужно каждые 30 тысяч километров.

Читайте также: