Где находится натяжитель цепи на сузуки

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Где находится натяжитель цепи на сузуки

Руководство по эксплуатации
Двигатель
Система охлаждения
Система смазки двигателя
Система впуска воздуха и система выпуска отработавших газов
Система питания двигателя
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система вентиляции, отопления и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование автомобиля
Электроcхемы

В 2005 году дебютировало второе поколение Grand Vitara. Для японского рынка автомобиль был выпущен под названием Escudo. Не отходя от традиций предыдущей модели, концерн создал новое поколение. Автомобиль получился весьма элегантным, динамичным, солидным и самобытным. В экстерьере нельзя отыскать ни одной детали, которая бы намекала на предшественницу.
Второе поколение с интегрированной рамой вместо несущего кузова, с постоянным полным приводом, демультипликатором и блокировкой межколесного дифференциала. Это — совершенно новый автомобиль, который выпускается в двух вариантах кузова: трех- и пятидверный внедорожник.
Пятидверную версию отличает массивная задняя стойка, которую продолжают крупные задние фонари - эффектное и запоминающееся решение. Большие фары головного освещения расположены под прозрачными колпаками, под которыми спрятаны рефлекторы ближнего и дальнего света. По низу проходит полоска указателей поворота (в качестве опции можно установить ксеноновые фары).
Расширенные колесные арки добавляют облику новой Grand Vitara агрессивности. Колесные арки представляют собой продолжение крыльев.
Дверь багажного отделения — распашного типа, оснащена дворником и фонарем дополнительного стоп-сигнала. Также на ней разместилась запаска с пластиковым кожухом. Завершают облик автомобиля 16 дюймовые легкосплавные колесные диски с эффектным пятиспицевым дизайном (в качестве опции доступны 17 дюймовые диски). Изменились и габариты. Так, 5-дверная версия, прибавила в длину 255 мм, в ширину 30 мм. При этом высота уменьшилась на 45 мм, что достигнуто, в частности, за счет имплантирования рамы непосредственно в кузов. Причем клиренс автомобиля остался неизменным — 200 мм. Колесная база подросла на 160 мм и теперь достигает 2640 мм, а колея передних и задних колес увеличилась на 40 и 70 мм соответственно. Благодаря этому значительно просторнее стало в салоне.
Внутри все по-новому. Интерьер заметно посвежел, ощутимо улучшилась эргономика. Первое что бросается в глаза - достойное качество отделочных материалов. А также ненавязчивое, но очевидное желание дизайнеров подчеркнуть спортивность модели. Сиденья сделаны в геометрическом дизайне и с использованием ребристых материалов. Пластмассовые вставки под алюминий придают некоторую легкость передней панели и всему салону в целом. Водительское сиденье имеет три регулировки: продольное перемещение, наклон спинки и регулировка по высоте. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Подсветка приборной панели осуществляется по оптитронной технологии: она включается с включением зажигания и гаснет только после его выключения, либо принудительно кнопкой, находящейся слева от руля.
Grand Vitara, в отличие от своей предшественницы, лишилась рычага демультипликатора — его функции возложены на переключатель, имеющий несколько положений: «N» позволяет использовать лебедку, «4Н» - полный привод и повышенную передачу, «4Н LOCK» - полный привод и повышенную передачу, межколесный дифференциал заблокирован, «4L LOCK» - полный привод и пониженную передачу с заблокированным межколесным дифференциалом.
Длинная колесная база гарантирует достаточное место для ног как впереди, так и сзади. Большая ширина салона автомобиля и удобные кресла позволяют ехать сзади трем взрослым в полном комфорте. Спинка дивана регулируется по углу наклона. Места легко и быстро убираются при необходимости. Достаточно большое багажное отделение можно увеличить, сложив спинку заднего сиденья. Впрочем, можно сложить только часть спинки в пропорции 40:60. Багажное отделение оборудовано крюками, аккуратными карманами и дополнительной нишей.
Особое внимание специалисты Suzuki уделили безопасности. ESP добавляет стабильность, обеспеченную низким центром тяжести транспортного средства его четырьмя главными функциями: антиблокировочная тормозная система (ABS); электронное распределение тормозной силы (EBD); контроль тяги (TCS). Корпус Grand Vitara обеспечивает первый оборонительный рубеж плюс место выживания. Педали разработаны так, чтобы минимизировать повреждение конечностей, а система подушек безопасностей, чтобы предотвратить телесные повреждения. Все модели идут с креплениями для детских сидений, которые сделаны по стандартам ISO FIX.
В 2008 году фирма решила освежить внешность одной из самых популярных моделей. В результате появился Grand Vitara с более современными силовыми агрегатами: 2.4 литровой рядной четверкой и 3.2 литровой V-образной шестеркой. Чем расширили гамму предлагаемых на рынок модификаций.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Suzuki Grand Vitara/ Escudo, выпускаемых с 2005 года, с учетом рестайлинга в 2008 году.

Suzuki Grand Vitara/Escudo
1.6 Годы выпуска: 2005 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1397 см3	Дверей: 3/5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.5/5.7 л/100 км
2.0 Годы выпуска: 2005 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1390 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 9.0/5.4 л/100 км
2.4 Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2393 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 12.4/9.0 л/100 км
3.2 Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3195 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 13.1/9.8 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

j20a — живи. Моем гидрики, меняем верхний натяжитель. Смотрим маслоканалы.

Я его таки победил.
Ну почти)
Разжился наконец манометром для измерения давления масла.
Соорудил переходник из говна и палок старого тормозного шланга от Сиерры ну и померял. В камасутре указано, что давление на 4000 оборотов на прогретом моторе должно быть не менее 2,8. У меня ситуация следующая:
На холодную: хх — 4-5, на оборотах — манометра не хватает. Если подержать так — падает до

4 (видимо редукционник срабатывает)

Прогретый мотор: хх — 1,5, на 4000 — 4,5.

От сюда решил, что маслонасос вполне жив, а значит остается 2 варианта: Мертвый натяжитель верхней цепи либо забитые маслоканалы.
Делать нечего — привычными манипуляциями скидываем навеску и крышки — скоро на скорость смогу грм на j20-х менять))

Смотрим — верхняя цепь не натянута.

Находим и выкручиваем заглушки маслоканалов. Тыкаем зонд (Да, я вспомнил, что когда-то заказал из Китая дешманский зонд))))

Качество картинки конечно швах, но видно, что маслоканалы чисты.

Остается натяжитель — долго вертел его в руках и как-то он мне не понравился. Пробовал заполнять маслом и сжимать — сжимается. Короче — натяжитель в мусор. Заказал оригинал.
Пока ждал, решил таки снять и помыть гидрики.
В целом — нихрена сложного, если знать, что делать. Я не знал — руководствовался мануалами из инэта — тысячи их. Но как всегда самый сок в 90% не раскрыт.
Далее по порядку:
1. Откручиваем в порядке из книги крышки подшипников распредвалов и откидываем валы.

В целом гидрики были загажены лаковыми отложениями все и хода почти не имели. Клинили в копусе. На одном отсутствовало стопорное колечко.

6. Разбираем плунжер и клапан — не похерьте маленькую пружинку клапана, как я)) Найти нереально. Хотя большую тоже искать трудно) На мое счастье нашел у себя в закромах почти такую же — собрал — работает))
7. Отмываем все карб-клинером и тряпкой. С пары плунжеров отложения пришлось убирать ножом — химия не брала.
8. СОбираем, предваритеьно заполнив плунжер маслом. Топим в него внутреннюю часть с клапаном, нажав на клапан спичкой, чтобы масло вышло. Корпус тоже заполняем маслом, топим в него плунжер до упора.
9. Радуемся))

Ну сборка в обратном порядке. По книге надо заполнить постели гидриков маслом — этой шутки я не понял, ибо в них снизу дыра и масло радостно убегает в голову. Заливать гбц до краев я не стал))
Валы тянем смешным моментом в 11 НМ по порядку из книги.
Тут как раз и верхний натяжитель подтянулся, так что сразу собираем весь ГРМ.

Еще я щуп новый заказал — у старого ручка отломилась

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Сузуки Гранд Витара, двигатель J24B. Замена цепи ГРМ

Специальные инструменты.

• Держатель шкива коленчатого вала -№09917-68221.

• Съемник шкива коленчатого вала -№09944-36011.

• Адаптер съемника шкива коленчатого вала -№09926-58010.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

• Соблюдайте моменты затяжек.

• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.

• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

• Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется:

o Снятие двигателя.

o Снятие поддона.

• Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1] .

• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .

• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .

• Снимите натяжитель цепи привода ГРМ [4] .

• Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.

Установка

• Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1] .

• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .

• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .

• Установите цепь привода ГРМ.

• Совместите звено цепи синего цвета с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [5] .

• Совместите звено цепи синего цвета с установочной меткой звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] .

• Совместите звено цепи голубого цвета с установочной меткой звездочки коленчатого вала [1] .

• Установите башмак натяжителя и направляющую цепи.

• Взведите натяжитель цепи [4] :

o Поверните шток натяжителя по часовой стрелке, вдавливая его внутрь, зафиксируйте шток [7] .

o Вставьте подходящий штифт в корпус натяжителя для блокировки штока натяжителя в заданном положении [8] .

• Установите натяжитель цепи [4] .

• Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [8] .

• Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра [1] .

• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .

• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .

Указание : Окрашенные звенья цепи могут быть не совмещены.

Где находится натяжитель цепи на сузуки

Головная боль многих владельцев Hayabusa первых выпусков - цепь натяжителя цепи ГРМ.

Проблема вызвана просчетами при конструировании механического натяжителя цепи. Не выдерживает вибрации и нагрузку пружина толкателя.

В 2000 году компания Сузуки попыталась модифицировать натяжитель(изменить пружину и еще кое-что), однако все-равно такая модернизация не принесла успех, и пружина все-равно лопалась.
В такие моменты вспоминаются слова Сталина: "Ну что, товарищ будем делать надежную пружину для проекторов, или на расстрел?".

Последствия поломки пружины механического натяжителя таковы: Перескакивает цепь ГРМ на пару -т ройку зубьев, поршни встречают клапаны и т.д. В лучшем случае предстоит замена клапанов и смена натяжителя.

С 2001 года, а на некоторых мотоциклах с 2002 года, Сузуки стала устанавливать гидромеханический натяжитель. С ним уже проблем нет.

Теперь мы расскажем как с этим бороться.

Устройство двигателя позволяет самому поставить гидромеханический натяжитель на старые модели. Он ставится без особых проблем.

На фото 1 наглядно показано куда прикручивать масляный шланг и где находится сама муфта гидронатяжителя.

На фото 2 и 3 изображена сама муфта гидронатяжителя.

На фото 4, 5 изображен гидронатяжитель в сборе с масляным шлангом и башмаком.

Цена нового гидронатяжителя с шлангом, фитингами и прокладками - 170 долларов, для Хаябусаводов - около 100.

PS. На масляный шланг не забудьте надеть термостойкую трубку.

Остается вопрос без ответа, нужно ли менять башмак (та часть, которую давит гидронатяжитель). Конструктивно башмак на старой версии отличается от башмака на новой.
Если кто менял, поделитель опытом.

На первой фотке, новая версия Cam Chain Guide (башмак) которая используется совместно с гидронатяжителем. На второй старая, которая используется с механическим натяжителем.
Стрелками я отметил различия.

The original CCT is the 1st Gen CCT. There was a recall on the 1st Gen CCT, which was the same basic design with an supposedly improved tension spring inside. The only way to distinguish between the two visually was by the number of pink dots on the CCT body -- one pink dot on the original CCT and 3 pink dots on the 1st recall on the original 1st Gen CCT.

The 2nd recall introduced the new 2nd Gen CCT design. It was a totally new design . hence the 2nd Generation CCT. Lots of people get confused and think the oil lined CCT is the "3rd Gen" but it's not . there is no such thing as a "3rd Gen CCT".

И так, всего было два отзыва этой детали:
Оригинальный натяжитель 99-01 это натяжитель первого поколения 1st Gen CCT c пружиной. Его меняли на новый, такой же с пружиной, но усилинный, на нем нанесено три розовые точки.
Потом был второй отзыв.
И стали устанавливять новый гидронатяжитель 2nd Gen CCT design с маслянной магистралью.
И проблема окончательно была решена.

Ссылка на форум [url]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=73304.0[/url]

Еще инфа по замене.
[url]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=123734.0[/url]

где меня уверяют, что нужно полюбому менять башмак
-----
Do NOT use the new oil/ratchet mechanism CCT with the original OEM rear cam chain guide.
The new oil/ratchet mechanism CCT REQUIRES replacement of the rear cam chain guide to function as intended.
------

Как лицо пострадавшее от халатности инженеров Сузуки и своего собственного разгильдяйства просто обязан рассказать историю замены натяжителя , заодно, для простоты восприятия, украшу её картинками.

Бусу свою я покупал совсем не девочкой и по всему было видно, что виды она видала. Поэтому и шум ГРМ меня не особо смущал. Почитав многочисленные предупреждения о возможности выхода из строя натяжителя я озадачился поиком сего девайса, но то, что гидромеханический был очень уж не похож, на то, что стояло у меня было поводом для поиска нового, но именно моего натяжителя. То, что их давно не прозводят я не знал. Между тем начался сезон и периодически снимая и промывая родной механизм я успешно откатался до мая месяца. Приклинивания меня не особо тревожили, так как такое случается сплошь и рядом, особенно на ямахах с подобным натяжителем червячного типа. Всё это время я безуспешно искал свой натяжитель и ломал голову, что-же в нём может поломаться. С виду устройство вполне надёжно. Но, как говорится, сколь верёвочке не виться. Однажды вечером при опускании с неплохого вилли произошло то, чего я и боялся. Так как это было что-то вроде тренировки, а не прострел по трассе, всё обошлось сравнительно малой кровью. В момент касания передним колесом асфальта я отжал сцепление чтобы оттормозиться, тут и произошёл довольно лёгкий удар в моторе и всё остановилось. Я попробовал завестись со стартера, но мотор заклинил и никаких шевелений внутри не было. При попытке откатить назад мотик с включённой передачей был явно слышан щелчок цепи грм. Вот собственно и всё. Предполагаю, что ежели бы это произошло на скорости за 200 мотор взможно разобрался бы без инструмента. Так что меняйте натяжитель сразу же.

Ну теперь перейдём от лирики к практике: Причина выхода из строя механизма-пружинка толкатель. Материал видимо был выбран неверно при изготовлении и в результате она обламывается, причём моя обломилась ВДОЛЬ по проволоке уступчиками, что лишний раз говорит за "усталость металла" и лоховство проектантов.

Вот она с целой стороны, а вот обратная сторона и собственно цена вопроса.

В том что именно эта беда случилась проще всего убедиться сняв правую маленькую крышку

Явно видна провисшая цепь.

Как Натянуть Цепь На Сузуки Гранд Витара

Рекомендуется диагностировать временную цепь Suzuki Grand Vitara каждые 40-45 тысяч километров. Такое предотвращение избавит водителя от ненужных неприятностей, вызванных неисправностью этого элемента газораспределительного механизма.

Примерами негативных последствий являются повреждение клапана, время простоя, поломка заслонки, так называемая деформация нагрузки. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт для следующей замены вихревых деталей, что делает непрерывную проверку цепи более принципиальной процедурой.

Основным условием неисправности компонента является звук износа. Это может быть вызвано не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла из-за другого повреждения роликов. Активное использование автомобиля в вялых условиях может ускорить износ.

Диагностика позволит вам определить степень износа и понять, стоит ли менять цепь привода ГРМ или продолжать ее использовать в течение следующих 5–10 тыс. Км. При своевременном осмотре следует обратить внимание на элементы, которые взаимодействуют с цепью. Если они повреждены, как они называют это очень изношенными, их также следует заменить.

Кто из Сузуководов знает, что при пробеге около 150 000 км обычное капюшон под капотом является основным показателем, когда пора менять цепи на Гранд Витара, натяжители, успокаивающие и пару мелочей. И чтобы этот широко распространенный слух не распространялся быстрее, они внимательно следят за уровнем масла и обычно меняют его в самый раз. Действительно, при низких уровнях и давлении натяжитель сгорает. Когда масляные каналы забиты грязью, гидравлический натяжитель затягивается и, конечно, может произойти зажим.

Список запасных частей, необходимых для замены, состоит только из уникальных деталей и имеет следующий список:

Опоры двигателя Размер кольца для SUZUKI Grand Vitara

12832-77E00 ГРМ натяжитель цепи
12761-77E11 Большая схема синхронизации
12762-77E00 Малая схема синхронизации
12771-77E00 Ламповый демпфер (направляющая)
12772-77E01 Снятие цепи (сверху)
12811-77E00 Цепь натяжения цепи (цепь большого башмака)
12831-77E02 ГРМ натяжитель цепи
12835-77E00 Прокладка, натяжитель (верхняя малая цепь)
11189-65J00 Прокладка крышки клапана

Как поменять временную цепь на Suzuki Grand Vitara в ремесленном производстве.

Также лучше заменить его: передний сальник KV (09283-45012) и уплотнительные кольца отверстий свечей зажигания в крышке клапана (11179-81402).

Прогноз заключается в том, что, по сути, качественный ремонт автомобилей, конечно же, осуществляемый исключительно в автосервисе, давно устарел. Теперь, кто является водителем Suzuki Grand Vitara, кто хочет изменить некоторые части, может сделать это без помощи других.

Набор инструментов, набор расходных материалов и подробная аннотация с советами полезны для замены цепи синхронизации. После этого вы сможете узнать все о запасных частях, необходимых для замены газовой цепочки бухгалтерских программ, метода работы производителя Suzuki Grand Vitara и некоторые советы, которые помогут сделать эту работу намного проще и быстрее. Сначала посмотрите, как установить метки времени на 4,0-литровом двигателе. Автомобиль Suzuki J20A и, наконец, план работы с фото-иллюстрацией всего, что происходит

Вы можете видеть, что иллюстрации на страницах ремонта Grand Vitara помогут автомобилисту узнать, где находятся временные метки, как их устанавливать и как затягивать болты, но смотрите подробности и аспекты изменения процедуры цепи привода ГРМ ниже. Им рассказывает и иллюстрирует личный опыт владельцев этого автомобиля.

Снимите переднюю часть, чтобы установить время диагностики J20a Suzuki Grand Vitara

Сборка выполняется в обратном порядке с метками газораспределения.

Установите звездочку коленчатого вала, совместив метку звездочки с меткой блока.
Мы устанавливаем вал и промежуточную звездочку и помещаем огромную цепь, совмещая отметку на промежуточной звездочке с синей цепью и желтой цепью с отметкой на звездочке KV.
Мы устанавливаем планку большого натяжителя цепи и большого натяжителя цепи, вытаскивая натяжитель и заглушая поршень в корпусе.

Несколько замечаний и советов о том, как изменить временную цепь на SUZUKI GRAND VITARA 5.0 (J20A) в ремесленной среде, проще и быстрее:

Масляный поддон является опцией, и даже снятие его для изменения цепей синхронизации, как пишет автор письма, вызывает дополнительную озабоченность. Такая рекомендация дается, если вы поставили перед собой цель, чтобы при ее разборке ничего не выпадало или если грязь не попадала во время работы, вам просто нужно накрыть место чистой тканью.
Совершенно необязательно снимать радиатор охлаждения (и, соответственно, сливать охлаждающую жидкость), снимать бачок усилителя мощности и выключать насос усилителя мощности; Попасть в механизм газораспределения. вариант без всей этой ненужной работы, хотя примечание руководства подразумевает такие манипуляции.
Вам также не нужно сливать моторное масло, потому что то, что осталось для нашего клиента, улетело на поддон и даже не мешает снятию передней крышки.
Конечно, не откручивайте ушко мотора с помощью приварной трубки (это будет мешать процессу снятия крышки), конечно, осторожно согните эту медную трубку и освободите от кропотливого процесса отвинчивания лишнего количества болтов.
Для отвинчивания болта на высокоскоростном шкиве не требуется никакого монтажа, необходима только головка на «19», несколько ручек, чтобы их длина упиралась в лобзик и поворачивала стартер на доли секунды.
Вам не нужно начинать вытягивать цепь из натяжителей, так как, конечно, вы снимаете шестерни с меток, поэтому строго следуйте порядку анализа. Когда вы снимаете крышку, начните менять цепь привода ГРМ 2-литрового Grand Vitara, отвинтив левый болт распределительного вала (поэтому вам нужно без усилий выкрутить его ключом «27», чтобы закрепить вал в отведенном для этого месте между 3-м и 3-м 4 цилиндра).

После замены цепи обязательно убедитесь, что вы все сделали правильно. коленчатый вал должен быть дважды повернут (720 градусов), шестерни на шестернях внизу (опасность) должны совпадать с молдингом, а отметка на ВЧ должна быть таким же.

Где находится натяжитель цепи на сузуки

3 месяца назад купил SV650S 2000 года. При покупке слышал, что есть шелест. Продавец и человек, который помогал мне подбирать мот, предполагают, что звук появился из за натяжителя цепи. На сегодняшний момент проехал 500 км (всего 65000 км).

Сегодня заметил, что шелест значительно усилился, боюсь дальше ехать, чтобы не наделать делов. Вопрос прост: из за чего все-же этот шелест? если натяжитель (как убедиться, что он?), то сложно ли поменять или отрегулировать? Видео прилагается: https://youtu.be/lxSoZE20qwg

П.С. Слышал, что на SV650 это болезнь.

Hotomoto@rambler.

Просмотр профиля csval

Просмотр профиля

Пользователь №: 10155
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Suzuki GS500=>SV650S=>SV650S-K6 =>Triumph tiger 1050
Опыт вождения: с 2007

Ghostevl

Просмотр профиля

Hotomoto@rambler.

Просмотр профиля atcaaab

Просмотр профиля

К сожалению не вижу у тебя в профиле ни одной созданной темы.

Возможно самый актуальный и логичный вопрос - можно ли рисковать и ехать до сервиса, который находится в 10 км, и если надо, вернуться назад?
Думаю через интернет лечить бессмысленно, надо дать возможность специалистам вживую послушать.

витюня

Просмотр профиля AlexDor

Просмотр профиля

Цепь ГРМ Suzuki Grand Vitara рекомендовано диагностировать каждые 40-45 тысяч км пробега. Такая профилактика убережет водителя от нежелательных проблем, возникших в результате неисправности этого элемента газораспределительного механизма.

Примерами негативных последствий могут быть повреждения клапанов, перебои в работе ГРМ, поломка успокоителя или деформация башмака. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт или замену поврежденных деталей, что делает регулярный осмотр цепи еще более важной процедурой.

В каких случаях стоит заменять цепь ГРМ?

Основной причиной неправильной работы детали является износ и звук бряцания цепи. Он может быть вызван не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла или повреждением роликов. Ускорить износ может и активная эксплуатация авто в тяжелых условиях.

Диагностика позволит определить степень изношенности и понять: нужна ли замена цепи ГРМ или же ее можно продолжить использовать в течение следующих 5-10 тысяч км. Во время осмотра стоит обратить внимание и на взаимодействующие с цепью элементы. Если они повреждены или слишком изношены, их также стоит заменить.

Инструкция

Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.

Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.

Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.

Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.

Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.

Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.

Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.

На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.

После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

Когда нужно менять цепь ГРМ на Гранд Витара 2.0?

Каждый Сузуковод знает, что при пробеге примерно в 150 000 км, появляется типичное бряцанье цепей под капотом, — это и является основным показателем когда пора менять цепи на Гранд Витаре, натяжители, успокоители и еще пару мелочей. А чтобы этот период не настал еще быстрее, пристально следят за уровнем масла, а также вовремя его меняют. Ведь при слабом уровне и давлению выходит из строя гидронатяжитель. Когда маслопроводящие каналы забиваются грязью, то работа гидронатяжителя ухудшается, и, как следствие, возможно появление лязга цепей.

Какие запчасти нужны и что менять при замене цепей

Список необходимых запчастей необходимых для замены состоит только из оригинальных деталей и имеет такой перечень:

12832-77E00 Натяжитель цепи ГРМ
12761-77E11 Большая цепь ГРМ
12762-77E00 Малая цепь ГРМ
12771-77E00 Успокоитель цепи (направляющая планка)
12772-77E01 Успокоитель цепи (верхний)
12811-77E00 Планка натяжителя цепи (башмак большой цепи)
12831-77E02 Гидронатяжитель цепи ГРМ
12835-77E00 Прокладка натяжителя (верхней малой цепи)
11189-65J00 Прокладка клапанной крышки

Как поменять цепь ГРМ на Suzuki Grand Vitara своими руками.

Также по-хорошему желательно заменить: передний сальник КВ (09283-45012) и уплотнительные колечки свечных колодцев в клапанной крышке (11179-81402).

Самостоятельная замена или услуги СТО?

Мнение о том, что качественный ремонт автомобиля можно провести только в автосервисе, давно устарело. Теперь каждый водитель Suzuki Grand Vitara, желающий заменить какую-то деталь, способен сделать это самостоятельно.

Для того чтобы заменить цепь ГРМ понадобится набор инструментов, комплект расходных материалов и подробная инструкция с рекомендациями. Далее вы сможете ознакомиться с набором запчастей, потребующихся при замене цепи газораспределительной системы, алгоритмом работы, описанного производителем Suzuki Grand Vitara, а также несколько советов как можно сделать эту работу намного проще и быстрее. Сначала смотрите информацию по установке меток ГРМ на двигателе 2,0 л. J20A автомобиля Сузуки, а затем план работы с фотоиллюстрацией всего происходящего.

Как видите иллюстрации из страниц руководства по ремонту Гранд Витары могут помочь автовладельцу узнать лишь где метки ГРМ, как их установить и с каким усилием затягивать болты, а вот подробности и нюансы процедуры замены цепи газораспределительного механизма смотрите ниже. Рассказаны и показаны на примере личного опыта владельцев данного автомобиля.

Последовательность выполнения работы:

Сборку производим в обратной последовательности соблюдая метки фаз газораспределения.

Устанавливаем звездочку коленвала, совмещая метку на звездочке с меткой на блоке.
Устанавливаем вал и промежуточную звездочку, и ставим большую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с синим звеном цепи и желтое звено цепи с меткой на звездочке КВ.
Устанавливаем планку натяжителя большой цепи и натяжитель большой цепи оттянув собачку натяжителя и утопив плунжер в корпус.
Не забудьте под натяжитель поставить прокладку!
Устанавливаем звездочки распредвалов, надеваем малую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с желтой меткой цепи, а синие метки на цепи — со стрелками на звездочках и затягиваем звездочки болтами.
Устанавливаем натяжитель цепи, утопив его плунжер и зафиксировав стопором. После установки извлекаем стопор.
Когда устанавливаем цепи и натяжители и направляющие, не забываем смазать их моторным маслом.
Устанавливаем переднюю крышку на формирователь прокладок. В дальнейшей сборке особых замечаний нету, главное не забыть прикрутить абсолютно все открученные детали и болтики.

Упрощенный вариант замены цепи без демонтажа компрессора и ГУРа

Некоторые замечания и хитрости как сделать замену цепи ГРМ на SUZUKI GRAND VITARA 2.0 (J20A) своими руками легче и быстрее:

Поддон картера можно и не снимать для замены цепей ГРМ, как пишет «букварь», ведь это дополнительная забота. Такая рекомендация дается для того чтобы туда не уронить что-нибудь при разборке или грязь не попала во время работы, пространство внизу нужно попросту замостить чистой тряпкой.
Снимать радиатор охлаждения (а соответственно и сливать ОЖ), демонтировать бачок ГУРа и откручивать насос гидроусилителя совсем не обязательно, добраться к механизму газораспределения можно без всей этой лишней работы, хотя инструкция в мануале предусматривает такие манипуляции.
Так же не стоит сливать масло с двигателя, ведь оно все сбежало в поддон и не помешает снятию передней крышки.
Можно не откручивать ушко двигателя с приваренной трубочкой (будет мешать при снятии крышки), ту медную трубочку можно аккуратно отогнуть, и освободить себя от трудоемкого процесса откручивания лишнего количества болтов.
Чтобы открутить болт на шкиву КВ не нужно никаких приспособлений, потребуется лишь головка на «19», несколько воротков чтобы их длинна позволила упереться в лонжерон и крутонуть на долю-секунды стартером.
Не стоит начинать снятие цепи с натяжителей, поскольку у вас могут соскочить шестерни с меток, поэтому строго соблюдайте порядок разбора. И сняв крышку, начинайте замену цепи ГРМ двух литровой Гранд Витара с откручивания болта левого распредвала (чтобы без проблем его открутить нужно ключом на «27» зафиксировать вал в специально отведенном месте, между 3-м и 4-м цилиндрами).

После замены цепи, обязательно проверяем настолько правильно вы это сделали — нужно провернуть два раз коленвал (720 градусов), должны совпасть метки на шестернях внизу (риски) с литьем и совпасть метка на КВ.

Подготовка к работе

Для быстрой и качественной замены, могут потребоваться следующие виды инструментов:

Фиксатор маховика;
Фиксаторы фазорегуляторов;
Фиксатор натяжителя;
Фиксатор ТНВД;
Фиксаторы и стопоры демпфера;
И прочие инструменты для ремонта ГРМ, в том числе гаечные и накидные ключи.

Правила техники безопасности при замене расходной детали в Suzuki Escudo:

Клеммы аккумуляторной батареи необходимо отключить. Также нужно убедиться в отсутствии автономной системы сигнализации;
Чтобы коленчатый вал легче вращался, необходимо снять свечи зажигания или накаливания (в зависимости от типа двигателя);
Коленчатый вал необходимо прокручивать только в одном направлении;
Запрещено использовать любой растворитель или очиститель для очистки ремня, шкивов и роликов;
До демонтажа старого ремня необходимо померить его направление движения;
После замены ремня необходимо отрегулировать опережения зажигания (правило предназначено только для бензинового двигателя);
После замены ремня необходимо выставить угол опережения двигателя (только для дизельного силового агрегата).

При выборе ремня ГРМ на Сузуки Эскудо лучше руководствоваться ассортиментом оригинальных комплектующих. Найти оригинальный ремень можно по VIN коду транспортного средства или характеристикам. При приобретении особое внимание нужно уделить упаковке. На внешней стороне должны быть нанесены цифры. Первые три — это ID производителя, следующие — год и неделя выпуска. Ремень более свежего изготовления прослужит дольше. Ведь на новых ремнях, которым уже несколько лет, можно увидеть следы расслоения.

Замена цепи ГРМ Сузуки Гранд Витара 2.0 j20a

Цепь ГРМ на Сузуки Гранд Витара рекомендуется проверять через каждые 30 000-40 000 км. Эти профилактические действия смогут уберечь водителей от проблем, связанных с неисправностями этого очень важного элемента механизма распределения газов. А если цепь придет в негодность, это может быть чревато такими проблемами, как деформация башмака или поломка успокоителя. К тому же, в этом случае перебои в работе всего механизма обеспечены.

Признаки износа, когда менять

Поэтому, если вы не желаете тратиться на ремонт, если хотите, чтобы ваша машина всегда была на ходу, время от времени проверяйте состояние цепи ГРМ и производите ее замену в случае необходимости. Износ цепи определяется визуально, можно сделать это и на слух. Если во время работы механизма слышно характерное бряцанье, это серьезный повод поинтересоваться состоянием привода. А вот какими могут быть причины преждевременного износа:

во время установки цепь была недостаточно натянута;
имела место утечка масла;
повреждение роликов;
автомобиль эксплуатировался в трудных природных условиях.

Периодический осмотр узла поможет определить: подлежит ли цепь немедленной замене или ее еще можно какое-то время эксплуатировать. Осматривая цепь, обращайте внимание и прочие, связанные с ней, расходники. Возможно, их тоже лучше заменить вместе с цепью, чтобы потом не заниматься ими отдельно. Под прочими расходными материалами подразумеваются успокоители, натяжители и еще некоторые мелочи. Чтобы отдалить окончательный износ привода, нужно постоянно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Если давление масла будет недостаточным, от этого обязательно пострадает гидронатяжитель. Если каналы, по которым поступает масло, забьются грязью, работа гидронатяжителя ухудшится, и будет слышен характерный лязг.

Раньше принято было считать, что настоящий ремонт производят только в сервисном центре. Но сейчас так считают далеко не все. Теперь водители по большей части стараются все делать самостоятельно, тем более такую несложную процедуру, как замена цепи ГРМ. Для того, чтобы произвести подобный ремонт собственными руками, нужно иметь под рукой комплект расходников, необходимые ключи и инструкцию по ремонту.

Инструкция

После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

Видео

Гидронатяжитель цепи: устройство и принцип работы

Как известно, в двигателе автомобиля используется ременной либо цепной привод газораспределительного механизма. Последний тип появился немного ранее и считается наиболее надежным. Но в последнее время цепь становится неактуальной у зарубежных производителей. Но пока отечественные «ГАЗели» и «Нивы» (в том числе и «Шевроле Нива») оснащаются именно таким типом привода. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство гидронатяжителя цепи ГРМ, его принцип работы и порядок замены.

Характеристика механизма

Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться. Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие - позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра. Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.

Устройство

Данный узел состоит из нескольких деталей:

Корпуса клапана.
Запорного кольца.
Плунжера.
Пружины.
Стопорного кольца.

Также гидронатяжитель цепи («Нива Шевроле» не исключение) имеет отверстие для подвода масла.

Как работает?

Принцип действия элемента основывается на работе пружины. Когда масло из магистрали поступает через корпус клапана, плунжер нажимает на пластиковый башмак натяжения. На некоторых двигателях используют рычаг со звездочкой. Таким образом, обеспечивается неразрывный контакт поверхности рабочего элемента. Когда меняются обороты двигателя, плунжер элемента смещается назад. Пружина сжимается. Гашение колебаний происходит за счет перетекания смазки через плунжер и корпус. Давлением масла управляет шариковый клапан гидронатяжителя. Когда цепь вытягивается, из корпуса выдвигается плунжер. Стопорное кольцо перемещается по канавкам, обеспечивая должное натяжение. Также узел компенсирует тепловые удлинения, которые образуются по мере прогревания двигателя.

Как проверить гидронатяжитель цепи?

Необходимо контролировать появление новых стуков в подкапотном пространстве. Если обнаружились удары в месте крышки ГБЦ, это свидетельствует о неисправности натяжителя. Данные звуки отчетливо слышны при резком сбросе педали акселератора. Какие причины того, что гидронатяжитель цепи 406-го мотора пришел в негодность? Это может быть заклинивание плунжера и пробои в шариковом клапане, из-за чего возникает несоответствие в давлении масла. Также изнашивается сам пластиковый башмак (или звездочка, если таковая имеется) и успокоитель.

Где он находится?

Данный элемент расположен в подкапотном пространстве с левой стороны. Необходимо найти трубки охлаждения в передней части ГБЦ – именно под ними находится гидронатяжитель цепи.

Как поменять?

Если наблюдаются вышеописанные симптомы, необходима срочная замена гидронатяжителя цепи. Для этого нам понадобится новый элемент, а также набор головок. При помощи ключа на 10 откручиваем штуцер трубки охлаждения ГБЦ и отводим ее вверх.
Далее находим две крепежные гайки самого натяжителя. Откручиваем их тем же ключом. Берем руками за выступающую часть механизма и извлекаем его из посадочного места. Стоит отметить, что гидронатяжитель цепи имеет свою прокладку, которую тоже необходимо заменить. Перед установкой нового элемента тщательно промазываем посадочные места силиконовым герметиком. Устанавливаем прокладку и закручиваем болты. Кстати, перед установкой необходимо извлечь транспортный стопор. Этот элемент нужен для исключения разрядки натяжителя (чтобы плунжер не вышел из корпуса) при его транспортировке. Чтобы «зарядить» элемент и привести его в рабочее состояние, после сборки нужно нажать минусовой отверткой на деталь с большим усилием. В итоге корпус гидравлического натяжителя под действием пружины переместится в крышку до упора.
Сам же плунжер произведет должное натяжение цепи через звездочку или башмак (в зависимости от конструктивных особенностей двигателя). Перед «зарядкой» нужно тщательно закрутить все болты. Иначе это приведет к преждевременному расклиниванию элемента. Не забудьте установить обратно штуцер. После установки запускаем двигатель и проверяем его на предмет посторонних звуков.

Что делать, если замена не помогла?

Случается, что стуки не пропадают и после замены натяжителя. В таком случае необходимо проверить длину самой цепи. Через 150 тысяч километров она может растянуться настолько, что даже новый натяжитель не может это компенсировать. Поэтому при достижении данного пробега заодно меняется и цепь.

Можно ли отремонтировать старый?

Старый гидравлический натяжитель цепи в 60 процентах случаев можно отремонтировать. Но сперва нужно убедиться в его неисправности. Для этого пальцем надавливаем на сферический конец элемента. Если он не нажимается, значит натяжитель заклинило. Такое происходит вследствие перекоса запорного кольца. На торцах разреза он имеет небольшие заусеницы. Именно они мешают работе элемента. Разобранный натяжитель необходимо тщательно промыть в керосине и заменить запорное кольцо. Его наружный диаметр составляет 16.6 на 3 миллиметра. Кольцо можно изготовить из пружинной проволоки. Бывает, что выходит из строя шариковый клапан – он пропускает лишнее масло. Чтобы проверить его герметичность, необходимо вынуть плунжер и пружину из корпуса. Вставьте последний торцевой (сферической) частью в отверстие корпуса. Надавите пальцем на противоположный конец элемента. Если имеются большие следы пропуска масла, деталь нужно заменить. С завода допускаются небольшие выделения через две риски на торцевой части корпуса натяжителя. Они служат для вывода воздуха из внутренностей механизма. Можно попытаться промыть элемент, тем самым восстановив его. Но результат не всегда действенный. Чтобы это сделать, необходимо промыть шариковый клапан в бензине или керосине, нажимая на него тонкой проволокой через масляное отверстие. Если промывка не дала результатов и элемент по-прежнему пропускает масло, его следует заменить.

Ручная натяжка цепи

Чтобы устранить характерный стук цепной передачи в районе клапанной крышки, не меняя сам элемент, можно вручную натянуть деталь. Рассмотрим, как производится эта процедура на примере автомобиля ВАЗ-2106. Здесь используется звездочка в натяжителе. Итак, сначала необходимо снять воздушный фильтр с корпусом и кожух. Далее выкручиваем натяжитель (не до конца) и производим 2-3 оборота коленчатого вала. Сделать это можно обычным ключом, установив его в третье положение. После нескольких вращений коленчатого вала задействуется цепная передача. Далее проверяется уровень ее натяжения надавливанием пальцем на звенья. Она не должна прогибаться на два и более сантиметров. При должной натяжке цепи закручивается гидравлический натяжитель и собирается навесное оборудование в обратном порядке. Данную процедуру необходимо повторять при каждом появлении стуков подкапотного пространства.

Стоимость данного элемента составляет от 500 до 900 рублей. При отсутствии времени на ремонт можно ограничиться покупкой нового натяжителя в сборе.

Заключение

Итак, мы выяснили устройство и принцип работы гидронатяжителя цепи. Помните, что ездить со стуками под капотом чревато поломкой двигателя. Если цепь растянута, она начинает вибрировать. Нарушатся фазы газораспределения. Следите за регламентом замены и прислушивайтесь к работе своего двигателя.

Читайте также: