Глохнет на горячую иж ода

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Глохнет на горячую иж ода

Похоже на перегрев бензонасоса,кипит в нем.Попробуй как заглохнет водой безонасос полить,и положи мокрую тряпочку сверху.Если поможет значит оно.
Меняй на пекаровский.

Можно сильно-пресильно извращенчески сделать:
Воткнуть бачек омывателя под два мотора.Один включить штатно на писалки.
От второго трубочку вывести над бензонасосом,и отдельно кнопку включения в салон.На бензонасос тряпку.
Как глючить начнет,нажимаем кнопку.Насос поливается водой и охлаждается.

Помоему намного проще сделать обратку.

Какое навесное стоить я чесно говоря не в курсе((. Уж оченно тама грязно))) Непонятно, почему так резко все получиться. От погоды чтоль зависить?? Есчо неделю назад все нормуль было. )))))0

Конечно от жары это происходит с бензонасосом,
а помыть двиг не мешало бы - диагностировать неполадки проще,
да и полезно знать какой двиг. и что к нему прикручено,
и еще после отмывания 2 см шубы из масла, пыли и травы
двиг вроде меньше греется.
И наконец приятно залезать в чистый моторный отсек.

Такая же ерунда у меня происходит, хотя бензонасос пекаровский. Наверное, пробки не только в насосе случаются. И еще: граждане, следите за контактами!! У меня с момента покупки авто прибор показывал 60 градусов на прогретом моторе и никак не больше. В субботу случайно полез в мотор после долгого пробега, и понял, что там нифига не 60. Почистил контакт на датчике температуры - опаньки, 80 на прогретом. А я еще радовался, что в жару не греется, и жалюзи прикрывал. А при закрытых жалюзях до чистки контактов доходило до примерно 70-75 по прибору, то есть 100 - 110 фактически. Хорошо, голову не свернуло.

Те же проблемы. Бензонасос новый пекаровский! Карб 151. На холодном двигателе все прекрасно, как только под капотом становиться жарко глохнет, либо позволяет ехать очень медленно, иногда и этого не позволяет, просто заводиться и глохнет
Где искать.

Положить на бензонасос мокрую тряпку, если нормально заработает
значит образуется пробка в перегретом насосе.
Но обычно это происходит в пробке, когда мотор раскален,
а поток воздуха от мясорубки на холостых незначителен для
охлаждения бензонасоса.
На ходу у меня в любую жару не перегревается, а вот в пробке легко.
Если мясорубки нет и стоит электрический карлсон то можно
включить его принудительно.
Можно сделать как у меня: поставить параллельно штатному
электрический бензонасос и тумблер с сигнальной лампой
на панель приборов.

И еще никто не пробовал теплоизолировать бензонасос
от блока цилиндров, сделать прокладку из эбанита например
(типа того что под карб ставят) и две обычных прокладки?
Хватит ли длины рычага? И будет ли толк от такой модернизации?
А может сделать крышку с ребрами охлаждения как на котлах
мотоциклов.

Глохнет при заводе на горячую!

Андрей. ты за мной следишьДругого ответа от сотрудника фирменного сервис центра я и ожидать не мог. На самом деле это только Ваши машинки по фотографии не лечат.. а вот мы методом перебора справляемся сами!

Может форсунки загадились. или датчик тупит. Может у кого такие же симпотомы были?

Исправлено пользователем fer (04.12.07 15:29)

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Всем привет! Не стал заводить похожую тему!
Вобщем, комрады, требуется ваша помощь в определении неисправности, хотябы подсказки куда копать.

Излагаю суть ситуации.
Машинка Sunny 94г. двигатель GA15DE имеет слудующие проблемы, останавливаюсь на светофоре, например, начинают плавать обороты 650-1200, начинают трогаться, машина как-будто задыхается, и глохнет, есть причем она может начинать глохнуть, ей поддаешь газу, а она не реагирует, как будто бензил кончился или жизнь в ней уже, и она все равно глохнет. После этого сразу не заводиться, сколько не крути. Так же бывает ей на горячую уже пытаюсь завести, она первый раз прокрутит, опять задахнется и потом сколько не крути вообще не заводиться минут 5-10, тупо крутит стартер и все. молчит.

Так же могу стоять на парковке, и вдруг ни с того не с сего, обороты начинают расти до 2000, потом она поработает так, сбросит все на 600. тоже непонятно, неисправность плавающая такая. замучала уже, по трассе ездил больше 1000 км без остановки, ниразу не глохла, прет и прет!

Что уже делал.
- Два раза ездил на компьютерную проверку мозгов. Вывод
компьютера - все системы исправны;
- Заменил свечи (уже не раз);
- Заменил крышку трамблера и бегунок в нем;
- Заменил топливный, маслянный фильтры (с маслом есстественно);
- Заменил воздушный фильтр
- Почистил сетку на самом бензонасосе в баке
- Проверил после того как она глохнет, качает ли бензонасос, снял обратку, включил зажигание - качает.. бензин идет, но машина не заводиться.
- Проверил есть ли искра, после того как она глохнет - искра есть
- На сервисе, последний раз целый день ее крутили, так ниразу она падла не заглохла..

Сказали все нормально с ней, просто вредная
Есть подозрение, на сервисе прЫскали какойто хренью, в воздушный коллектор под воздушный фильтр короче, после этого она ездила две недели не глохла, потом все чаще. чаще. и опять весь мозг мне проела.

Машина мне нравится, но не могу победить неисправность.. Очень прошу помощи.

Двигатель глохнет на горячую

Автомобили в процессе эксплуатации терпят немало поломок, и одна из проблем, которая чаще и больше всего беспокоит владельцев, – почему машина глохнет и не заводится на «горячую». Рассмотрим основные причины таких явлений, а также возможные действия по их предотвращению.

Автомобили с бензиновым мотором

Бензиновый мотор может не заводиться после прогрева достаточно часто, особенно это касается работы в условиях низких температур. Дело в том, что топливо, оставшееся в камере, начинает быстро испаряться ввиду повышенных температур. Парами заполняются все полости, в том числе карбюратор, коллектор, фильтр воздуха. В итоге в поплавковой камере снижаются уровни топлива, возникают газовые пробки. Продолжительность такого процесса зависит от устройства системы топлива и от температурного режима извне.

То есть причина, почему бензиновый двигатель не заводится на «горячую» после прогрева, кроется в чрезмерном испарении бензина и в образовании обогащенной топливной смеси.

Автомобили с дизельным мотором: причины неисправности и решения

Рассматривая вопрос о том, почему дизель плохо заводится после прогрева, можно отметить, что данная проблема при нагреве встречается среди многих владельцев авто всех классов. В отличие от бензинового мотора, проблемы дизеля не так очевидны и тривиальны.

Эта проблема распространена среди отечественных и импортных автомобилей. Причины такого явления, когда машина отказывается работать, разнообразны:

Проблемы с датчиком контроля температуры жидкости. Датчик, фиксирующий и отображающий информацию о температуре охлаждающей жидкости, вышел из строя, в результате чего подача горючей смеси осуществляется неправильно.
При некорректном функционировании или поломках электронное устройство получает неверный импульс, регулировка подачи топлива нарушается, и после прогрева мотор не заводится.
Разгерметизация форсунок при нагреве, через которые со временем просачивается дизельное топливо. Оно находится в избытке в камере сгорания, что препятствует нормальной работе мотора. Нужно достать инжектор и посмотреть, насколько он мокрый.
Неверная работа ТНВД при нагреве, в дизельных моторах этот элемент зачастую подвергается неисправностям. Проблема решается охлаждением задней области насоса и повторной попыткой запуска, а также выходом из ситуации станет замена плунжерной пары, втулок.
Неисправности датчиков форсунки, несущих ответственность за топливный впрыск. В результате меняется угол впрыска, для решения проблемы необходимо грамотно отрегулировать направление. Рекомендуется осуществить проверочные действия на предмет работы регуляторов холостого хода, давления.

На самом деле распространенных причин и проблем запуска на «горячую» мало, а если знать верные решения для их устранения, можно избежать непредвиденных последствий и сделать процесс езды более комфортным.

Не стоит сразу паниковать и ехать на СТО, чтобы узнать, почему машина не заводится. Проблемы могут крыться в банальных вещах.

Мотор заводится и глохнет: причины

На практике встречается такое, когда водитель смог нормально завести машину, и она стала продуктивно работать, однако после фиксации датчиком текущей температуры работы двигатель глохнет. Конечно, это вызывает не только дискомфорт у водителей, но и является неприятной ситуацией, требующей установления точных причин и выполнения конкретных действий.

Вот несколько распространенных причин, почему мотор может вести себя именно так, и по какой причине он отказывается работать на «горячую»:

Резюме

На современных авто, если двигатель работает неисправно и глохнет на «горячую» при нагреве, сигнализировать о неисправностях могут специальные датчики. Если вы не разобрались с их местоположением или значениями, необходимо обратиться на станцию технического обслуживания.

Плохо заводится на горячую и иногда тупит/глохнет

Плохо заводится на горячую и иногда тупит/глохнет ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО

Сначала мотор ел масло. Много масла.
При этом тянул хорошо и бензина ел как всегда умеренно.
Не дымил, так как масло хорошая синтетика.
На холодную заводился нормально
И длительное время плохо но стабильно заводился на горящую. Приходилось 10 секунд крутить стартером, после чего мотор выдавал облако с резким запахом бензина. Много бензина. То ли перелив, то ли недожог.
Потом мотор стал тупить и глохнуть в прогретом состоянии - я стал списывать это на маcляный нагар на свечах, да и вправду - после чистки свечей мотор каоке-то время ехал нормально.

Потом я поменял колечки и вкладыши, помаялся со стуком из-за криво поставленного коромысла, и теперь мотор работает ровно. Сколько масла жрёт - сказать сложно, так как проехал менее 100км. Компрессия на моем кривом компрессометре сразу после сборки 9, надеюсь после притирки увеличится, да и компрессометр сифонит из всех щелей).
Параллельно с перетряхиванием были помыты форсунки. В обозримом прошлом так же менялась крышка трамблера, ВВ провода и бегунок. Свечи, правда, уже не свежие.

Сначала мотор нормально заводился на горячую, потом стал как и прежде. При этом глохнуть и тупить не перестал, один раз аж заводитсья не хотел. Поменял фильтр. Вроде бы тупить стал меньше, не глохнет, но иногда все-равно подтупливает - ниже 2000 оборотов не тянет, выше 2000 иногда захлебывается, если активно газануть.

Помятуя о бензиновом облаке наобум предположил, что форсунка холодного пуска может не отключаться и лить всё время. Отключил сегодня форсунку - и несколько раз горячий мотор завелся моментально. Но вроде бы иногда все-таки тупит.

Пока здравая мысль только одна, особенно с учетом того, что помогла замена фильтра - померять давление топлива. Авось насос наедается. А регулятор давления может глючить? Ну и свечи поменяю.

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
кстати, насколько для нашего бензонасоса губительна езда с пустым баком? а то я раздолбай - периодически забываю заправляться и еду досуха(

Двигатель нагревается и глохнет

28 ноября 2015
6 мин

Карбюраторные силовые агрегаты уже фактически отошли в прошлое. Но многие автомобили на дорогах нашей страны все еще используют данный вариант подачи топлива в двигатель. Карбюратор для многих оказывается достаточно удобным средством замены инжектора, поскольку автомобиль становится легче ремонтировать, дешевле эксплуатировать. В большинстве случае владелец карбюраторного авто самостоятельно может провести базовые работы по обслуживанию системы подачи топлива. В случае с инжектором, эту задачу необходимо выполнять только у специалистов. Для несложного ремонта карбюратора вам не потребуется специальное оборудование, а вот для работы с инжектором такие устройства просто необходимы. Поэтому определенные преимущества у такой детали системы питания двигателя есть. Интересно, что эти преимущества многих заставляют поменять инжектор на карбюратор, в чем никакой сложности нет.

Проблемы, которые возникают с карбюратором, могут быть самыми разными. Одной из распространенных вариантов неполадок является прекращение работы двигателя после того, как автомобиль полностью прогреется. Водителю приходится увеличивать обороты с помощью подсоса, а вот на карбюраторах с автоподсосом такой трюк не сработает. В конечном счете, сразу же после того, как вы отпустите педаль газа, двигатель глохнет. На каждом светофоре, перекрестке и пешеходном переходе водитель начинает ругать судьбу, красный свет и ни в чем не виноватых пешеходов, а карбюратор продолжает глохнуть и отказывается нормально работать, несмотря на очень дорогой бензин. Давайте разберемся с природой этой неприятности.

Почему карбюратор может глохнуть после прогрева?

Чтобы понять причину этой проблемы, лучше всего обратиться к автомобилистам, которые уже столкнулись с такой неприятностью. Что бы ни произошло с вашим автомобилем, помните, что подобные проблемы, скорее всего, уже случались с другими владельцами машин. Поэтому следует посетить специализированные форумы или просто пообщаться с другими автомобилистами. В данном случае вы можете найти несколько вариантов ответа на ваш вопрос. Карбюратор после прогрева полностью перекрывает заслонку подсоса, оставляя в рабочем состоянии заслонку акселератора. Если холостой ход настроен неправильно, то двигатель будет работать только на подсосе. Но это базовая причина, можно выделить еще несколько популярных вариантов неполадок:

быстрый перегрев двигателя и серьезные проблемы с системой охлаждения вашего силового агрегата;
очень плохо настроенные клапана — регулировка не производилась в течение нескольких лет подряд;
карбюратор не настроен, смесь слишком обедненная, система задувает слишком много воздуха внутрь камеры сгорания;
смесь также может быть и чрезмерно обогащенной, что вызывает перелив топлива и проблемы в некоторых карбюраторах;
засорены жиклеры карбюратора, топливо плохо проходит по ним, что вызывает непорядки в качестве смеси;
бензин невероятно плохой, фильтры засорились, проходимость топливной системы стала намного ниже;
внутри карбюратора возникли определенные проблемы, порвались мембраны и прокладки, происходит утечка топлива.

Особенно популярен на отечественных машинах последний случай. Из-за неправильной работы бензонасоса и прочих неприятностей, которые вполне могут стать проблемой в функционировании силового агрегата, карбюратор просто перестает нормально работать, его основные функции нарушаются из-за повреждения внутренних деталей. Это также один из самых сложных видов поломок, так что придется вложить немало времени или средств на решение этой неприятности. Поэтому для начала стоит проверить и устранить иные возможные проблемы, которые могли вызвать такие неприятности. В частности, вы можете проверить все предыдущие пункты, которые также могли стать причиной плохой работы карбюратора и прекращения его функционирования на горячую.

Автомобили с дизельным мотором: причины неисправности и решения

Проблемы с датчиком контроля температуры жидкости. Датчик, фиксирующий и отображающий информацию о температуре охлаждающей жидкости, вышел из строя, в результате чего подача горючей смеси осуществляется неправильно.
При некорректном функционировании или поломках электронное устройство получает неверный импульс, регулировка подачи топлива нарушается, и после прогрева мотор не заводится.
Разгерметизация форсунок при нагреве, через которые со временем просачивается дизельное топливо. Оно находится в избытке в камере сгорания, что препятствует нормальной работе мотора. Нужно достать инжектор и посмотреть, насколько он мокрый.
Неверная работа ТНВД при нагреве, в дизельных моторах этот элемент зачастую подвергается неисправностям. Проблема решается охлаждением задней области насоса и повторной попыткой запуска, а также выходом из ситуации станет замена плунжерной пары, втулок.
Неисправности датчиков форсунки, несущих ответственность за топливный впрыск. В результате меняется угол впрыска, для решения проблемы необходимо грамотно отрегулировать направление. Рекомендуется осуществить проверочные действия на предмет работы регуляторов холостого хода, давления.

Выполняем диагностику и ремонтные работы с карбюратором самостоятельно

Вы можете воспользоваться отличными возможностями работы с карбюратором, если знаете его конструкцию и уже когда-то занимались простыми процессами ремонта. В ином случае не рекомендуем вам пробовать самостоятельное восстановление. В конечном счете, такой ремонт обойдется намного дороже, чем он мог бы обойтись у специалистов. Если же опыт и уверенность в своих умениях присутствует, вы можете воспользоваться советами специалистов, чтобы выполнить качественное восстановление вашего автомобиля. Среди основных работ, которые придется провести, можно выделить следующие процессы:

снимите крышку карбюратора с воздушным фильтром и попробуйте завести автомобиль, по мере прогревания опускайте подсос и смотрите не положение заслонок, возможно, их регулировки будет достаточно для восстановления работы авто;
если это не помогло, посмотрите на функционирование топливной системы, возможно, бензонасос прекращает качать топливо после определенного периода нормальной работы;
также исследуйте систему охлаждения, независимо от того, что говорят датчики на приборной панели, посмотрите на уровень антифриза, убедитесь в том, что термостат правильно работает;
вы также можете поменять воздушный и топливный фильтры, чтобы убедиться, что топливо и воздух попадают в карбюратор без проблем и в достаточном количестве;
последний этап работ — снятие и разборка карбюратора для установки ремкомплекта, новых прокладок, мембран и прочих деталей, а также для чистки этого устройства от загрязнений.

Можно долго думать, в чем же на самом деле кроется проблема, а можно просто зайти в магазин с автомобильными товарами, купить ремонтный комплект карбюратора, который установлен под капотом вашего автомобиля, произвести необходимые работы и получить чистейшую работу силового агрегата. Только так вы сможете получить качественное функционирование техники и отсутствие проблем с силовым агрегатом. Карбюратор после проведенной диагностики и исправительных работ точно перестанет мучить вас постоянным прекращением работы. Это позволит качественно и безопасно эксплуатировать автомобиль.

Горячий мотор глохнет

Машина завелась, нормально работает, но как только датчик фиксирует рабочую температуру – при нагреве двигатель глохнет. Конечно, это плохо и непонятно.

Вот несколько причин такого странного поведения мотора, а также способы решения проблемы:

Машина работала нормально, но стоило отъехать от заправки и она начала дергаться при нажатии педали газа, мотор глохнет или плохо запускается. Тут всё просто – некачественное топливо. Бракованное топливо слить, продуть топливную систему, заменить топливный фильтр. Кроме того, следует заменить и свечи зажигания (кстати, это еще один веский аргумент в пользу того, чтобы всегда брать на заправке чек, потом будет кому предъявить претензию).
Топливо нормальное, машина раньше работала, но на горячем моторе перестала, глохнет – настала пора заменить топливный фильтр.
То же самое может произойти, если забит воздушный фильтр – мотору просто уже нечем «дышать» при нагреве, воздушная смесь переобогащается топливом и мотор глохнет. Меняйте воздушный фильтр.
Возвращаемся к бензонасосу – типичная картина для ВАЗовских двигателей: двигатель глохнет на горячую. Его можно и отремонтировать, но лучше заменить на новый.
Генератор перестал давать зарядку аккумулятору. В лучшем случае можно обойтись подтягиванием ремня привода генератора. Не помогло? Значит, генератор вышел из строя. Но при такой поломке завести автомобиль повторно уже не получится — аккумулятор будет высажен.

Статья в тему: Что означает маркировка на зимних, летних и грузовых шинах

Ремонт карбюратора у специалистов — лучшее решение

Если в вашем распоряжении карбюраторный автомобиль, лучше всего будет найти профессионала, который сможет регулярно обслуживать технику. Вашему автомобилю потребуется качественное обслуживание на регулярной основе, поскольку карбюратор постоянно засоряется, выставляет все новые и новые проблемы в эксплуатации. Поэтому лучше всего будет воспользоваться услугами специалиста, который прекрасно знает свое дело и выполняет чистку, регулярное обслуживание и ремонт карбюраторов, а также всей связанной с ними техники. Главные критерии выбора специалиста следующие:

наличие опыта в работе с вашей моделью автомобиля, достаточный профессионализм, подтвержденный годами работы;
положительные отзывы от других владельцев карбюраторных автомобилей, которые получили качественное обслуживание;
доступные цены — вам не обязательно выбирать дорогостоящую станцию обслуживания, можно сотрудничать с частным мастером;
довольно быстрое выполнение всех необходимых ремонтных работ, но наличие гарантии качества результата;
возможность заказа комплексной работы с покупкой запчастей в исполнении мастера, чтобы снять с себя ответственность за качество деталей;
прочие удобные услуги, а также возможность проведения полного обслуживания автомобиля.

Удобно, когда все вопросы ремонта и обслуживания производит один человек. Это позволяет достаточно просто получить качественно работающий автомобиль, поскольку за него ответственен один человек или одна компания. Если же карбюратор вам ремонтирует один человек, обслуживает машину другой, а проблемы с генератором решает третий, все это не слишком удобно для ремонтных работ с машиной. Так что лучше отыскать универсального мастера и постоянно обслуживать автомобиль исключительно у него. Если у вас на авто установлен карбюратор Solex, предлагаем посмотреть видео о его разборке и обслуживании:

Подводим итоги

Прекрасные автомобили с карбюраторными двигателями стали историей промышленности, но на дорогах они еще широко представлены. Именно поэтому вы можете воспользоваться идеями, представленными в данной публикации, так как мастеров по карбюраторам еще очень много, да и в магазинах можно найти необходимые запчасти. Если в вашем автомобиле возникли проблемы с качеством работы системы подачи топлива, самое время все эти проблемы устранить. Вы сможете достаточно просто получить высокое качество работы силового агрегата и топливной системы, если будете просто ухаживать за всеми важными узлами автомобиля.

Для нормальной работы карбюратора его просто необходимо иногда чистить. Этот момент достаточно важен для каждого автомобиля, эксплуатирующегося в России. Качество топлива, загрязненность атмосферы — все это влияет не нормальную работу двигателя. Достаточно раз в несколько лет провести качественную чистку системы подачи топлива, выполнив те или иные процессы обслуживания, чтобы обеспечить долговечную и качественную работу всех систем двигателя. А как вы обслуживали карбюраторный автомобиль?

Холодный двигатель не заводится

Как правило, такая неприятность возникает в зимнее время, когда совершенно не ожидаешь от своей машины неприятностей.

Самая распространённая причина — аккумулятор. Многие автовладельцы знают, что аккумуляторы не подлежат ремонту, а срок их службы ограничен, но вряд ли кто-то будет думать об этом до тех пор, пока отработавший элемент питания не даст о себе знать. Чаще всего происходит это именно в холодную погоду.

Но поводом к тому, почему мотор не заводится на холодную, могут быть и другие причины:

износился топливный насос, и по этой причине не способен создать нужное давление в топливной системе, чтобы запустить двигатель на холодную;
фильтр очистки воздушной смеси настолько загрязнен, что плохо пропускает нужный объем воздуха;
топливо низкого качества, которое может привести к засорению топливной системы автомобиля. Не следует заливать в бак все подряд;
причиной может стать карбюратор, у которого перестала правильно работать дроссельная заслонка или вышел из строя клапан холостых оборотов;
переохлаждение двигателя в морозную погоду.

Для того чтобы обеспечить свободный запуск двигателя в холодную погоду специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Ока глохнет на горячую

Не знаю, как уж изъяснилась, надеюсь, кому надо, суть уловит.

ДВС системы ОКА имеет два цилиндра и тд. но конструктивно эти два цилиндра работают как ОДИН (звук работающего ДВС как у швейной машинки)! Если свеча не исправна двигатель не заведешь.

Прогретую Окушку надо заводить без подсоса,можно слегка подгазовывать, у кого как. И ещё, проверить уровень в поплавковой камере. При завышенном уровне,на горячую происходит перелив в цилиндры, поэтом и не заводится на горячую, заливает свечи.

Позволю не согласиться!Ока с отрегулированным карбюратором и зажиганием нормально заводится на ОДНОЙ работающей свече и даже едет.

Переливает(высокий уровень)карбюратор,т.е состав горючей смеси отличается от нормального-либо мало топлива(свечи сухие)и много воздуха,либо(как в Вашем случае)много топлива и мало воздуха. Необходима регулировка карбюратора(и в частности пускового устройства в нём).

Подобная ситуация была по двум причинам (сначала одна устранили, потом другая устранили). Сначала не откидывался бендекс т. е. Мослаешь не схватывает, включил скорость в зад перед пошотал слышно щелчок когда он откидывается тут же завелась, поехал. Другая причина была в карбюраторе не знаю что точно заливал, не доливал незнаю но когда съездили до ХОРОШЕГО карбюраторщика все прошло. Какие еще могут быть причины не сталкивался.

Свечи мокрые? Если да, уменьшай уровень в карбюраторе.

Или свечи чёрные от сажи? То перелив в поплавковой камере.Пока двигатель холодный и бензин испаряется плохо, соотношение паров бензина и воздуха позволяет смеси воспламеняться, а с прогревом паров бензина больше и не хватает кислорода, вот двигатель и глохнет("захлёбывается").

Если Ока заводится на холодную, а после остановки на горячую не заводится и потом заводится только после остывания двигателя, то смотри реле зажигания. Только оно дает такую проблему, стабильно выходит из строя через 20-25 тысяч. Проверено не на одной Оке

. ни разу такого не было. за 25 лет ни разу не менял реле зажигания.

. по совету реле зажигания поменял проблема ушла. Да и проверить никто не мешает.

. не было ни когда.

"Реле зажигания" подаёт напряжение и на приборы. Если контакты подгорят, то приборы буду барахлить, сигнальные лампы, искра с перебоями, либо вообще её не будет. На горячую-холодную, по приборам сразу увидишь, реле это или нет.

. речь о другом. глохнет "на-горячую".

И я о том-же. Я про реле зажигания. Если барахлит реле, приборы тоже будут глючить.

. причем здесь приборы. . без них можно заводить и ездить.

Реле зажигания дает питание только на катушку зажигания, приборы через замок запитаны, без реле (только что проверил по схеме). А вот почему именно на горячую не заводтся, это загадка то ли из-за теплового расширения контакты в реле не замыкаются, то ли еще что, но факт остается фактом.

Снимается черно-синий провод с катушки и проверяется есть ли там питание

Что вы упёрлись в реле зажигания, когда есть ещё электронный коммутатор, который может себя "плохо вести" при нагреве (на Волгах и Газелях с 402 двигателем приходилось из-за этого постоянно возить коммутатор в запасе особенно в жаркое время года), так же есть ещё датчик холла- это тоже электроника, надо пробовать подменой на исправные. Проверить наличие искры при отказе (причём искра может и быть, но слабая).

Именно,что уперлись в реле(и вообще в электрику). Карбюратор смотреть надо,коммутатор-то автор темы менял. Имхо перелив-однозначно регулировать(не только уровень,но и винты качества и кол-ва смеси).

И всенепременно(!)смотреть пусковое устройство карбюратора.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

ВАЗ 11113

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

Глохнет на горячую иж ода

Плохо заводится на горячую, глохнет в больших пробках (если на трассе авария).

Внешний осмотр показывает - в топливном фильтре после бензонасоса нет бензина. И он туда не начачивается в ручную. А если и накачивается то бысто от туда уходит. Причём когда машина остынет он там сам появится.
Машина заводится через 5+ секнуд врещения стартером - видимо стартер успевает накачать бензин.. Собственно.. в пробке может и совсем не заводиться пока не остынет за минут 20.

На СТО сказали - 98% - насос. Насос заменили, вроде на такой-же "Пекар", сначала стало чуть получше - но через день то же самое.

Была так же версия что карб "подсасывает" воздух и бензин уходит на самом деле в карб. Но я попробывал отсоединить бензонасос от топл. фильтра с карбюратором - покачал вручную - не качает..

Сейчас у меня возникла идея что может быть бензобак перегревается (может греется ходовая часть). А потом там создаётся сильное разрежение и по каким-то причинам с ним не справляются клапаны.. Может такое быть ?

Ещё на СТО советовали убрать второй топливный фильтр (до бензонасоса), мотивирую тем что от смерти насос он никак не спасёт (если бензин попадётся плохой).

То что насос не качал в ручную еще не факт ,может просто распредвал не так стоял,должно быть усилие на клавише.Сними шланг после насоса покачай заткнув пальцем,если нет усилия на клавише ,проверни стартером двигатель ,попробуй еще.

Ещё на СТО советовали убрать второй топливный фильтр (до бензонасоса), мотивирую тем что от смерти насос он никак не спасёт
бензонасос не спасёт, а вот тебя спасти может. по тб фто должен стоять ПЕРЕД бензонасосом, а не после. имеется в виду пластиковый фильтр, прозрачный.
мотивируется это тем, что нет никакой гарантии , что корпус фильтра изготовлен из нормальной пластмассы и хорошо проклеян. видел фотографии фильтров, которые раздуло как воздушный шарик под действием бензина и температуры. они стояли после бензонасоса.
не раз слышал, что начинают течь эти фильтра по стыку.
так что оставь фильтр до бензонасоса, а убери тот, что после. от греха подальше.

Сейчас у меня возникла идея что может быть бензобак перегревается
это очень , очень врядли. вот разряжение в баке может быть, как написал Redgremlin71. открути крышку бака и поезди.
сними шланг с карба, сунь в бутылку , покрути стартер и смотри, как там струя плевать будет. в принципе плеваться должно не плохо так.

То что насос не качал в ручную еще не факт ,может просто распредвал не так стоял,должно быть усилие на клавише.
Ага, понял на счёт распредвала. В следующий раз буду пробывать в разных положениях для чистоты эксперимента.

От перегрева у нас всё расширяеться и разрежения в баке возникнуть не может,только давление.Разрежение появляеться если забилась трубка вентиляционная. Попробуй открутить пробку горловины бака.В этом случае она и заправляться должна с трудом.
В следующий раз попробую отвинтить крышку бака. Заправляться - нет, пока заправляюсь симптомы и не должны появляться - симптомы после примерно 20 минут остывания, или в большой пробке.

бензонасос не спасёт, а вот тебя спасти может. по тб фто должен стоять ПЕРЕД бензонасосом, а не после. имеется в виду пластиковый фильтр, прозрачный.
Да, вот это интересно. Действительно фильтр до насаоса всегда пустой. А после - всегда полный бензина. На самом деле правильнее было бы
переместить этот фильтр куда подальше от всего горячего и пониже.

Да у него скорее всего обслуживаемый фильтр-отстоиник стоит до насоса.
Его просто промыть надо ,а мастеров послать за такие идеи))
Нет, у меня 2 пластиковых по 25 рублей.

Можно кинуть мокрую тряпку на бензонасос, это его охладит. Вода испаряясь охлаждает его я думаю вы сами понимаете.
Так и делал.

Нагреваясь метал расширяется, так? Иголку заперающую, приклинивает. И она висит, создаёться давление. Топливо не проходит. Остывает, игла выпадает, проход свободен появляеться топливо. Как думаете, верно я меркую?
Да, следующий кандидат на неисправность - карбюратор.

Самый простой вариант, требующий на мой взгляд минимум работ, это снять насос с блока (2 болта), не откручивая топливных магистралей и покачать вручную. Если насос качает, то его могли неправильно поставить
Неправильно поставить - врядли. Одни и те же симптомы с двумя насосами которые ставили разные люди. К тому же машина ездит, просто плохо заводится или глохнет горячая.

хм.
при нынешнем качестве горючки - у мну стоит один фильтр до, один после. и оба приходится менять не реже, чем раз в тысячу. а если заправляюсь за городом - то и чаще. сильно чаще.
кста, горючка может уходить из-за клапанов. пекар - крутой насос, но у мну даже новый как-то слишком лихо давление терял. ((( надо ставить электру. и заводиться легче будет, и работать надежнее.
У меня тоже раз в 1000 оба фильтра были грязные. Хотя последняя тысяча (ещё до смены насоса) неожиданно чистая попалась.

Короче понял, проверять давление в бензобаке, поворачивать коленвал, думать на счёт второго фильтра - что мне дороже насос и отсутствие пожара или карбюратор.

Читайте также: