Глохнет при торможении газ 3110

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Машина глохнет при торможении

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
ногой держать педаль в нижнем положении;
запустить двигатель;
если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Самой распространенной причиной того, что машина глохнет при торможении является неисправность «вакуумника». Поэтому диагностику необходимо начинать с его проверки. Хотя на самом деле причин вышеописанной проблемы может быть очень много. Если вы последовали нашим рекомендациям, но в результате проверок не выяснили причину — советуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО. Они проведут полную диагностику машины и выполнят ремонт.

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Выключить мотор.
Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Глохнет при торможении газ 3110

А подскажите пожалуйста, машинка постояла я пошатываю конец шланга подходящего к вакумнику и раздается шипение воздуха, это номально?

Такое бывает когда просела резинка в вакумнике. приниципе меняется. Вытаскиваешь штуцер (нужно большое усилие). Ищешь такую же резинку. Сразу скажу что сложно найти, но можно. Все почемуто пытаются втюхать вакумник =). кстати на новом вакумнике повертев штуцер тоже можно добиться подсоса воздуха.

А подскажите пожалуйста, машинка постояла я пошатываю конец шланга подходящего к вакумнику и раздается шипение воздуха, это номально?
Вытаскиваешь штуцер из ВУТа, наматываешь на него несколько слоев изоленты и вставляешь обратно. И все плотненько как у Аннушки.

Добавлено через 18 секунд
А подскажите пожалуйста, машинка постояла я пошатываю конец шланга подходящего к вакумнику и раздается шипение воздуха, это номально?
Вытаскиваешь штуцер из ВУТа, наматываешь на него несколько слоев изоленты и вставляешь обратно. И все плотненько как у Аннушки.

Добавлено через 1 час 4 минуты 0 секунд
Выжимаешь сцепление-обороты двигателя меняются?
Если-да,значит коленвал "гуляет".
Менять упорные кольца..пока не поздно.
А можно подробней? Меняются в сторону увеличения? У меня тоже при отжиме сцепления обороты кратковременно поннимаются примерно до 1000. Но я это связываю с тем, что снимается нагрузка сцепления и КПП с двигателя. А разве не так?

А можно подробней? У меня тоже при отжиме сцепления обороты кратковременно поннимаются примерно до 1000. Но я это связываю с тем, что снимается нагрузка сцепления и КПП с двигателя. А разве не так?

Сильно подниматься обороты не должны, максимум на 30-50 об/мин. Наверно надо слить из коробки помои и залить синтетику или полусинтетику.

какой-то тоненький шланг,
на регулятор давления топлива, значит и давление неправильное было.

Добавлено через 5 минут 32 секунды
Но случаи только при торможении.
А клапан на вакуумнике держит? После того, как заглохла, не становится ли туже педель? Если связано с торможением, то вряд ли виноват РХХ.

а вд-40 можно брызгать?)

Нет.
Надо брызгать горючим .Ацетон,бензин.

Можно и просто полить бензином из лейки. однако-сгореть можно.
Лаком для ногтей и волос не рекомендую..
Проверить можно,потом хрен смоешь.

У меня такая же проблема. Вакуум не сосёт,РХХ работает,в порядке.Не знаю что делать. Нерв не хватает.

Ситуация анологичная. только молотит не ровно и просто глохнет на холостых.Промыл РХХ,дросельную заслонку то же промыл,вакум затыкал.
При само диогностики выдает коды 54,53,62.БУ МИКАС 5,4.
Датчики новые(54,53).Не знаю на что уж и грешить :(Думаю на диогностику ехать

Двигатель какой? Сдаёцо мне что 406 - тогда для начала попробуй снять и промыть РХХ (регулятор Холостого Хода) очистителем карбюратора.

Спасибо! Именно это и помогло)

тормозуха Из главного целиндра сцепления не уходит.

Машинка ГАЗ-310221 пробег 11000км. На нетралке при торможение обороты падают до 500 и меньше,может и заглохнуть. Если тормозить более резкомашина глохнет.В чем проблема и где копать подскажите пожалуйста, а то ездить так невозможно.

у меня была такая беда долго мучися ездил на деагностику говорили
все ок меня это достало и я решил поменять эбу вытащил разем а он
полон воды вылил воду и стало все окей ипраблема ушла

. как-то "дешево" там клапан приделан - пластмассовый клапан через резинку воткнут в корпус ВУТ

вчера пошевелил этот штуцет и началось шипение. что скажите, как уплотнить его, герметиком или изолентой?
Господа!По-моему вы выдумываете лишние проблемы.Под клапан действительно подсасывает воздух,но только когда его сильно шевелить.В штатных условиях эксплуатации такого не происходит.Не надо искать неисправности,там где их нет.

Господа!По-моему вы выдумываете лишние проблемы.Под клапан действительно подсасывает воздух,но только когда его сильно шевелить.В штатных условиях эксплуатации такого не происходит.Не надо искать неисправности,там где их нет.

оха. при торможении двигатель "клюет" вперед, шланг натягивается, клапан отходит от корпуса ВУТ.
у себя так сделал: оттянул слегка клапан от корпуса, в щель напихал герметика, прижал-подождал. шланг ВУТ отцепил от связки с шлангами ГУРа и привязал немного по другому, отдельно. так чтоб не внатяг было

500 об. но не разу не глох. тьфу тьфу тьфу.

новый шланг немного длиннее, пока все идет нормально!

первый раз такое слышу О_о
до 2000 года сигнал на тахометр брался с одной из обмоток генератора.

а по моему это актуально для 402
И для 406-го тоже. Для подключения сигнала с ЭБУ необходимы танцы с паяльником вокруг приборки.
После 2000 года идет новая приборка которая имеет два входа с КЗ и с ЭБУ.

отгудо ЭБУ берет частоту.

Добавлено через 2 минуты 11 секунд
тахометр с гены брет.в мкльтитроне есть выбор частоты с прибора или с форсунок:(.

Добавлено через 2 минуты 17 секунд
будем размышлять

Усилитель тормозов ремонтировать. Было такое.

я вот думаю приклеить резиновый штуцер который торчит из вакумника. только вот что то страшно, а вдруг чего.
что по советуете коллеги?

а еще бывает что когда педаль тормоза жмешь, машина начинает очень плавно тормозить, потом жмешь еще машина почти как вкопанная встает. я вот думаю что идет подсос воздуха.
шевелил штуцер на вакумнике оно как то не сильно шепит, ваще хз из за чего это может быть.

Так всегда и бывает.А зачем отгибать?Штуцер должен стоять ровно,и шланг от коллектора не должен его отгибать.То есть должен быть запас шланга.

ну вроде ничего в натяг нету. но вот тормоза почему то резкие.:bayan:

Если ЭБУ стоит разъёмом вниз,то может быть вода в этом самом разъёме.

Именно это у меня и было после замены лобовухи. Вылил воду, просушил феном и все прошло.;)

Начала глохнуть при торможении. Двиг. 406, Микас 7.1. До этого он тоже глох, но как-то не успев выяснить причину проблема исчезла и тут снова напомнила о себе. На ХХ работал нормально, но вот при торможении глохла. Потом появились следующие проблемы: из глушителя повалил белый дым, увеличился расход топлива (бак опустошился быстро), двигатель немного подергивало, временами загоралась лампа STOP. В итоге кое-как доехал домой и теперь она даже не заводится.
Где искать причину, с чего начать?

Таже проблемма была- от заправки не успевал отъезжать и бесился на перекрестке. ехай на диагностику и смотри скорее всего умирает ДМРВ мне правда коррекцию на него прописали и поездил еще месяц а потом он еще раз сбоил. поставил новый и никаких проблемм

А как вы думаете, может глохнуть из-за некачественного бензина?

Просто никогда таких проблем не было. А сегодня по дороге на работу заправился. До работы вроде нормально доехал (там всего каких-то 10 мин). А вечером сел в машину и вот такая беда - глохнет при резком торможении до нуля. При плавном торможении вблизи нуля ощущение, что вот-вот заглохнет. Ошибок нет

На всякий случай.Доберись до колодки эбу.Сними и потряси.Если польется смотри тему выше.Акб не забудь отключить при этом.

Так и сделал, только трясти не пришлось - само полилось :)
В ощем вылил, протер и все пришло в норму. И все таки непонятно, откуда там вода: под обшивкой сухо, кабель сухой и пыльный.:shok:

Ну, нет худа без добра: заодно увидел, что цилиндр сцепления наполовину пуст - буду теперь приглядываться :)

посмотри вакумный усилитель тормозов. он засасывает воздух обороты падают машину глохнет..

где он находится,и как определить его неисправность?

Добавлено через 3 часа 18 минут 58 секунд
А как же белый дым? Тоже из-за ДМРВ? Правильно Нуклеар пишет, что на прокладку головки похоже и соответственно протечку в цилиндр(ы) тосола.

а у меня когда ДМРВ накрылся,обороты гуляли 400-1200,и дым был черный как у плохого дизеля!заменил,всё ок стало,щас начал глохнуть при томможении,грешу опять на него,а ведь ему только пол года!

всем привет))у меня глохнет так же при резком торможении, если плавно тормозить можно удержать обороты.когда стою все отлично.Провел полную диагностику все отлично по датчикам,заменил оба топливных фильтра,регулятор давления топлива ,свечи.прочистил дроссельи рхх.куда копать??комп у меня лежит уже 2 год под бардачком в полке.

Если у вас ДМРВ нитка. То там есть болтик для регулировки миливольт с помощю тэстора.Гдето здесь на форуме есть информация что куда подсоединять и сколько миливольт выстовить. Скорей всего у вас меньше нормы стоит.Я себе спецально так выставлял, авто меньше жрёт бензин. Защёт такой регулировки ДМРВ обманывает мозги по воздуху. Например в реале зашло 17кг воздуха а ДМРВ на мозги посылает информацию что 10кг и соответственно мозги подают топлива столько сколько хватит с жеть 10кг воздуха. Приетом всём получается бедная смесь воздуха много а топлива мало. И волга на разгон становится как жигули. Может ещё вакумник тормозной чудит чаго. Кстати с такой регулировкой у меня тоже иногда глохнет но я перегазовочку делаю и всё хокей. Обычно когда порядочно км проеду она и пытается заглохнуть приторможении или просто газ резко скинеш.

вот и у меня так же если резко скинуть или тормозить глохнет иногда.дмрв у меня отрегулировал диагност. я даже на новом поездил так же.машина разгоняется просто отлично.динамика хорошая.просто вот с этим надо разобраться.остается грешить только на провода,катушку,форсунки,ВУТ,и проверить мозги на наличие конденсата.что еще то может быть?

и еще кое что: вместе с тем что она глохнет, еще и дергается на низких оборотах т.е. с первой на вторую переключаешь она подергивается причем ощутимо.хотя раньше такого не было.

У меня дёргалась поднагрузкой.Все здесь мне советовали заменить высоковольтные провода. Я долго сомневался и не менял. Но в итоге вышло так. Купил за 1200р высоковольтные провода и всё стало отлично не дёргается. Досихпор удевляюсь. Я с тем что машинка иногда глохнет если не успею перегазовку зделать смерился. Ибо защёт регулировки датчика ДМРВ зделал расход на холостом ходу 1.0 1.1 л/ч А Может вакумник у вас подсасывает?
Или ещё гденибуть подсос воздуха есть.

Глохнет при торможении газ 3110

лелик » 19 авг 2010 20:12

Slayer » 19 авг 2010 20:34

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

ace_rus » 20 авг 2010 01:36

Maxi-M » 20 авг 2010 01:42

maxxx80 » 20 авг 2010 05:42

AndreyRegion60 » 20 авг 2010 06:18

maxxx80 » 20 авг 2010 06:29

warior » 20 авг 2010 07:46

serg6033 » 20 авг 2010 07:52

warior » 20 авг 2010 07:57

serg6033 » 20 авг 2010 08:07

warior » 20 авг 2010 09:02

Slayer » 20 авг 2010 09:06

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

warior » 20 авг 2010 09:52

Sega » 20 авг 2010 13:23

warior » 20 авг 2010 15:48

ace_rus » 20 авг 2010 16:30

я не знаю как это объяснить, но у меня было это один в один, в городе медленно и на хх все ок, а трассе при торможении глохнет всегда - очень опасно кстати. На сервисе сказали меняй вакуумник, что я и сделал, проблема исчезла, уже 3 года все ок.
У друга было похожее, но виноват был разъем ЭБУ (как было сказано выше - вода в нем).

Так что смотри разъем, чисти его, если не поможет - меняй вакуумник. Что еще думать?

Zorro-987 » 20 авг 2010 17:22

У меня было именно так как у автора темы. Но с поправочкой. Глохла при торможении наиболее часто если идешь на холостом вниз, под уклон.
На ровной поверхности тоже глохла но реже. Шланги проверял, регулятор давления топлива тоже проверял, вакумник исправен.
Однажды взял мед. трубку для прослушивания и стал слушать. И услышал шипение в районе крышки рисивера.
Снял - а там прокладка с завода завернута в районе 3-го цилиндра и со временем пропускать стало. намазал герметиком и собрал.
Проблема тоже пропала навсегда.

Я так и не понимаю, почему при торможении глохло, а на ХХ, на месте или в движении - все ок.

Волга глохнет при торможении

Люди, посоветуйте кто в курсе. Ситуация родительская волга (ГАЗ 3110) 6лет, пробег 40000 карбюратор. Проблема в том что глохнет при торможении обороты падают практически до нуля и капут. Нормально работает только с газом. Несколько раз регулировал карбюратор, после этого работает нормально примерно сутки, после опять тоже самое. Поменял свечи, катушку зажигания и коммутатор. Не помогает. Люди посоветуйте, где поблизости найти мастера или мастерскую, чтобы починил, так мыкаться сил уже нет. Заранее спасибо.

если регулировка карба помогает, а потом снова все сначала - то скорее всего надо поменять карб.
хотя по симптомам похоже на электромагнитный клапан.

ездий на подсосе

А он есть на Волге?

Я в двигателе вообще ноль. Может все таки кто-нибудь посоветует рукастых людей или сетвис (с этим плохо никто браться не хочет прям как будто от прокаженного чураются ).

Была и есть. Кстати ты не тот парень, который сегодня вечером ковырялся с Волгой при мне, Dr_Tomb и его друге? Тому челу мы вроде всё более-менее разрулили, но чем кончилось не знаю, потому что за мной как раз заехала подружка на бмв и мы поехали с ней пиво пить. Потом кстати с нами случилось .
По сабжу: вакуумник (вакуумный усилитель тормозов) на Волге есть, насчёт клапанов электромагнитных - зависит от карбюратора. Я бы в первую очередь посмотрел: шланг от двигла до вакуумника, уровень масла. Трубку от двигла до вакуумника кстати лучше заменить, она стоит недорого а изнашивается и трескается. Кстати чтобы она не перегибалась, нужно в неё вставить пружину.
Я бы попробовал бы отключить вакуумник и посмотреть сохранится ли эффект. Если да - снимать и чинить вакуумник. Если нет - искать причину дальше. Отключать вакуусник так: ослабить хомут и снять трубку с вакуумника, трубку обязательно герметично заглушить, например обмотать изолентой большой болт (не хуй, а именно болт в прямом смысле слова вставить в трубку, зажать хомутом. Имей в виду, тормозить станет заметно тяжелее.
Успехов!

я обслуживался здесь
качественный сервис по волгам
http://www.avtovector.ru/about.php

а может холостого хода нет?

походу Анонимус уже решил свою проблему без нас

Анонимус-это я . Спасибо за ссылку на сервис, но там карбюраторы сейчас не смотрят, мастер то ли уволился то ли еще что. Так что здесь облом. Попробую сегодня сам посмотреть. Спасибо всем за советы, но я же объяснил ничего в двигателях (вот такой дебил) не понимаю и не знаю где там вакуумные трубки.

приезжай на авто встречу

Можешь дотащиться до какого-нибудь таксомотороного парка. При них всегда есть сервисы, специализирующиеся по Волгам.

Фотку тебе в помощь сделал:

Глохнет при торможении газ 3110

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую и стояночную

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя

Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:

- увеличенный ход педали тормоза;

- греется барабан заднего тормозного механизма;

- самопроизвольное торможение автомобиля;

- неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;

- чрезмерное усилие при нажатии на педаль;

- слабое действие привода стояночного тормоза.

Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы - Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра - Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) - Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений - Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок - Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана - Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя - Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра - Прочистить отверстие

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки - Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров - Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра - Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза - Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних - Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов - Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов - Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы - Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

Читайте также: