Греется рено сценик 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Тема: 10 причин перегрева двигателя (много)

10 причин перегрева двигателя (много)

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотре"я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак".

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Автор: ThugAngel
Александр Шабанов
5 колес

Renault Scenic I (1996 - 2003)

Renault Megane Scenic I Фаза I

После лифтинга Сценик 1 приобрел характерные передние фары и стал оснащаться гораздо лучше. Уже в базе все версии имели 4 подушки безопасности и ABS. «Фаза 2» отличается так же лучшим качеством отделки и более широким набором двигателей.

Renault Megane Scenic I Фаза II

Владелец не будет иметь больших проблем с коррозией, особенно на экземплярах помоложе. На компактвэнах постарше очаги коррозии можно обнаружить по краям задних крыльев, а иногда и на задней двери. Слишком тонкие дверные ручки во многих экземплярах уже надломлены. Еще один типичный дефект – закисание долго неиспользуемых дверных замков. Если возникнут проблемы с дистанционным пультом управления центральным замком, попасть в машину будет очень сложно.

Старые экземпляры преследуют неисправности подрулевого переключателя управления светом

Передние сиденья мягкие и, к сожалению, нередко продавленные

С дизельными 1.9 D / TD и 1.9 dTi надо быть осторожней. Для них характерно подтекание масла. В агрегате 1.9 dTi нередко пробивает головку блока цилиндров. В обеих версиях с турбонаддувом может оказаться изношенным турбокомпрессор.

После рестайлинга линейка дизельных моторов была представлена тремя основными агрегатами. Базовый 1.9 D – атмосферный дизель мощностью 64 л.с. Он очень надежный, но слишком слабый для этого автомобиля. 1.9 dTi имел две версии – мощностью 80 и 98 л.с. Двигатель получил удачную конструкцию, но в настоящее время все моторы уже сильно изношены. На вершине модельного ряда находится 1.9 dCi с системой питания Common Rail мощностью 102 л.с. Он отличается тихой работой, динамикой и экономичностью, но по сравнению с 1.9 dTi гораздо чувствительней к качеству топлива.

Емкость багажника 410 литров. После складывания заднего сиденья его объем увеличивается до 1800 литров, и образуется совершенно ровный пол

Несмотря на высокий кузов, благодаря низко расположенному центру тяжести, компактный минивэн на дороге ведет себя очень хорошо. На передней оси подвеска классического типа: McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади – торсионная балка. Скорей всего после покупки автомобиля придется вложить некоторые денежные средства на ремонт подвески.

Старые экземпляры заставят считаться с неисправностями «электрики»

Стоит ли покупать?

Длительное нахождение на рынке, огромный ассортимент запасных частей, низкое число отказов и доступная цена – вот главные достоинства. Наиболее предпочтительна послерестайлинговая версия модели, которая гарантирует не только высокий уровень комфорта, но и безопасность в случае ДТП. Если вы ищите автомобиль для семьи по разумной цене, то стоит всерьез задуматься о приобретении этого французского компактвэна.

Из-за чего возникают проблемы с печкой на Renault Scenic 1 и как их устранить

Renault Scenic или же Renault Megan Scenic, кому как удобнее, относится к категории компактных минивэнов, которые отлично подходят для городской эксплуатации. Эти машины стали хорошим решением для семейного использования за счёт внушительного пространства внутри при внешних сравнительно небольших габаритах.

При этом компания Renault неплохо продумала эргономику, обеспечила довольно качественную сборку и постаралась создать все условия для комфортных поездок. Потому наличие системы отопления стало обязательным.

В случае с Renault Scenic первого поколения можно смело говорить о довольно простом устройстве отопителя. До основных узлов добраться не составляет труда. Да и сама печка отличается достойными показателями надёжности, из-за чего не так часто становится причиной обращения в автосервис. Имея даже небольшой опыт в самостоятельном обслуживании, опираясь на инструкции и рекомендации из руководства по эксплуатации, проблемы с печкой автовладелец Renault Scenic 1 может решить самостоятельно.

Характерные признаки неисправности

В действительности спешить с заменой печки на Renault Megan Scenic первого поколения не обязательно. Проблема может крыться в более легкодоступных и недорогих компонентах отопительной системы, на решение которой уйдёт минимум времени и сил.

Первым делом нужно обратить своё внимание на то, как именно ведёт себя отопитель и в чём конкретно проявляется неисправность. Ситуации бывают разными, а потому и причины их возникновения различные.

Встречаются следующие признаки:

не крутится вентилятор и не включается вообще;
печка включается и вентилятор вращается, но внутрь салона поступает холодный воздух;
на отопителе не горит лампочка;
не функционирует регулятор;
неисправен блок управления;
начинают запотевать стёкла;
воздух дует в не том направлении.

В последнем случае речь идёт о поломках заслонок. Подобная неисправность обусловлено обрывом тросика, либо же поломкой привода заслонки. Такое может случиться на автомобилях Renault Scenic, если заслонка перемёрзла, либо же в приводе отсутствует смазка.

Решается подобная проблема исключительно заменой изношенных элементов. Детали не самые дешёвые, потому можно поискать запчасти от подержанных автомобилей и на авторазборках.

Рассмотрим отдельно основные признаки неисправностей, а также определив возможные причины их возникновения.

Запотевание стёкол

Довольно распространённый симптом для автомобилей Renault и для Renault Scenic в частности.

Проявляется неполадка в виде активного запотевания лобового и боковых стёкол, когда включается печка. Симптом не самый приятный, поскольку может быть обусловлен довольно серьёзными проблемами с отопительной системой.

Всего можно выделить 3 основные причины запотевания:

Недостаточно сильный и эффективный обдув. Объясняется тем, что салонный фильтр забился, и не пропускает необходимый объём воздуха внутрь салона. При этом поменять салонный фильтр на автомобилях Renault Scenic предельно просто. Для этого нужно подлезть под бардачок со стороны переднего пассажира, открутить 1 заморез, отщелкнуть крышку, закрывающую доступ к фильтру, и извлечь его из посадочного гнезда. Всё собирается в обратном порядке. В наших условиях на Renault Scenic фильтр салона лучше менять через 5-8 тысяч километров пробега;
Вышли из строя заслонки. О неисправностях заслонок мы уже говорили ранее. Устраняют их путём замены тросика или привода. Хотя нельзя исключать механическую поломку самой заслонки, что происходит крайне редко. В любом случае нужна новая деталь;
Возникла течь антифриза из системы охлаждения, которая проникает в салон. В лучшем случае просто нарушилась целостность уплотнительного кольца, из-за которого теперь вытекает жидкость. Либо же проблема с самим печным радиатором, который придётся снимать и менять. Ремонт уже вряд ли поможет.

В большинстве случаев запотевание стёкол связано именно с несвоевременно заменённым салонным фильтром. Поскольку поменять его предельно просто, а сам расходник стоит недорого, эту процедуру стоит выполнять своими руками в указанные интервалы по пробегу, но не реже 1-2 раз в год.

Неисправен блок управления

Как показывает статистика обращений владельцев Renault Scenic в автосервисы, процент неисправностей печки, связанный с отказом блока управления, достаточно незначительный. К тому же многие обходятся здесь своими силами.

Да, блок управления ломается крайне редко. Главная причина заключается в таком элементе как резистор или же дополнительное сопротивление.

Первым делом нужно убедиться, что проблема с печкой обусловлена именно неисправным резистором. Сделать это не сложно, поскольку при поломке дополнительного сопротивления первые 3 скорости обдува перестают работать, но печка включается на максимальной 4 скорости.

Чтобы решить проблему своими силами, необходимо выполнить несколько последовательных действий:

Для начала с панели снимается верхняя накладка. Тут первым делом снимаются крайние сетки. Затем просто тяните панель вверх на себя, поскольку панель удерживается на защёлках;
Разбирать кожух и проводить другие сложные демонтажные работы нет никакой необходимости. Открутив крепления сеток с левой и правой стороны, верхнюю часть панели можно убрать из салона, чтобы не мешала дальнейшим процедурам;
Напротив переднего водительского кресла под панелью вы увидите воздуховод. Его также снимать легко, поскольку нужно потянуть его немного вверх, и защёлки отсоединятся;
Под воздуховодом внизу в чёрном квадратном отверстии находится сам реостат или блок дополнительного сопротивления;
Элемент снимается путём откручивания одного самореза. Вам понадобится головка на 6;
С блока дополнительного сопротивления нужно снять 2 фишки. Одна большого размера, а вторая несколько меньше;
От самого реостата уходит пара проводов. Они выполнены в чёрном и красном цвете с разъёмом на втором конце;
Сам разъём уходит в моторчик печки, установленный непосредственно в ногах переднего пассажира, около фильтра. Потому отдельно рассматривать процедуру снятия электромоторчика отопителя нет необходимости;
Сняв накладку под бардачком в ногах пассажира, вы увидите за ней сам мотор, закреплённый ближе к правой двери. Он удерживается на нескольких болтах, которые не сложно открутить;
К самой печке подключается разъём от блока сопротивления. Его следует отщелкнуть, чтобы полностью извлечь через пространство в панели реостат.

Основная проблема реостата в том, что здесь сгорает термопредохранитель. И тут решить проблему можно разными способами.

Первый вариант финансово более затратный, поскольку предусматривает покупку нового блока дополнительных сопротивлений в сборе. Если вы готовы потратить деньги на такую запчасть, тогда берите её.

Если же хотите сэкономить, тогда следует взять отдельно термопредохранитель, и припаять его к старому резистору. Тут потребуются определённые навыки работы с паяльником.

После проведённых манипуляций новый или старый восстановленный реостат возвращается на место. Для начала подключите его к электровентилятору печки, верните на место 2 фишки, идущие на блок сопротивлений, после чего собирайте узел в обратной последовательности.

Да, замена этого элемента требует проведения определённых демонтажных работ. Но поскольку конструкция Renault Scenic продумана довольно неплохо, то сложные манипуляции исключаются. Вам лишь потребуется открутить пару саморезов, отщелкнуть защёлки панели и вытащить несколько разъёмов, после чего в обратном порядке всё вернуть на свои места.

Не крутится вентилятор

Ещё один распространённый симптом, связанный с неисправной работой отопителя на автомобилях Renault Scenic. Из предыдущего раздела вы уже знаете, что при условии включения отопителя на 4 скорости, в то время как первые 3 скорости не работают, причина в реостате или блоке дополнительных сопротивлений.

Но моторчик печки может не вращаться и по другим причинам:

Поломка самого электровентилятора. Износились щётки или подшипник, либо моторчик попросту сгорел. Такое случается на Renault Scenic первого поколения, хотя и не очень часто. Щётки и подшипник заменить можно, а вот при сгорании мотора его точно приходится менять полностью;
Поломка блока управления. То есть сам моторчик рабочий, но не вращается из-за неисправностей блока управления. Здесь следует проверить состояние проводки, контактов на предмет их окисления, а также тросики и приводы;
Износ предохранителя. За безопасную работу электромотора печки отвечает отдельный предохранитель, расположенный в соответствующем блоке со всеми остальными предохранителями. Искать необходимый плавкий элемент следует в блоке, который находится в салоне. На Renault Scenic 1 его устанавливают с левой стороны от рулевой рейки и закрывают защитной крышкой. На обратной стороне крышки блока с предохранителями есть подробная схема расположения элементов. За отопитель отвечает предохранитель номиналом 20 А. При замене следует выбирать аналогичный, с таким же номиналом.

Тут вы наглядно видите, что отказ вентилятора обусловлен сразу несколькими возможными причинами. Но идентифицировать точный источник неприятностей вполне реально своими силами, не обращаясь за помощью в автосервис.

Холодный воздух

Множество вопросов среди владельцев компактвэна Renault Scenic 1 поколения вызывает рабочий электровентилятор печки, при котором в салон всё равно поступает холодный воздух.

Здесь также возможных причин сразу несколько, и каждая из них предусматривает определённые работы по устранению неисправности.

Забитый салонный фильтр. Где он, как меняется и устанавливается, вы уже знаете. Потому не лишним будет начать с проверки состояния фильтрующего элемента очистки салонного воздуха.
Поломка заслонки. Неисправность не самая приятная, поскольку одним снятием верхней панели здесь не обойтись порой. Придётся разбирать узел и искать, какая именно заслонка неисправная, ремонтировать её или менять.
Завоздушивание системы. Причина заключается в том, что могла прогореть прокладка блока цилиндров, из-за чего в систему охлаждения проник воздух. Либо же просто неправильно была проведена замена антифриза, а потому внутри оказался лишний воздух, спровоцировавший образование пробки.
Забился радиатор отопителя. Такое возможно при использовании старого или некачественного антифриза, либо же из-за попытки устранить течь с помощью герметиков. Радиатор забился, потому внутрь не заходит антифриз и не нагревает отопитель. Отсюда и холодный воздух в салоне, даже при выборе режима максимального обогрева.
Поломка термостата. Устройство может заклинить, и жидкость охлаждения будет циркулировать исключительно по большому кругу. Чтобы разрешить ситуацию, придётся менять термостат. Находится он в подкапотном пространстве. Для замены нужно сначала отключить минус от аккумуляторной батареи, слить антифриз и снять крышку корпуса термостата. Для этого откручиваются крепёжные болты. Обязательно сделайте пометку, как именно располагался термостат в патрубки жидкости охлаждения, после чего извлекайте устройство. При обратной сборке обязательно замените уплотнительную прокладку и залейте новую охлаждающую жидкость. Прокачайте систему, чтобы исключить образование воздушной пробки.

И здесь причин достаточно. Но все они в основном легко решаемые.

Замена ламп подсветки

Бывает так, что в регуляторах печки и другие крутилки на панели управления лишаются подсветки. Связано это с неисправностями самих лампочек. Если остальная подсветка в машине работает, предохранитель исправен.

Самостоятельная замена ламп не вызывает у автомобилистов особой сложности. Вам лишь потребуется подготовить набор инструментов и освободить немного лишнего времени. Также нужна сама лампочка, которая заменит сгоревший элемент на панели управления вашего компактвэна Renault Scenic первого поколения.

Чтобы замена ламп на панели управления печкой прошла успешно, соблюдайте определённую последовательность в ваших действиях. Процедура выглядит следующим образом:

откройте пепельницу на вашем автомобиле;
с помощью ключа торкс на 20 открутите 2 шурупа с левой и правой стороны;
это позволит вам извлечь со своего посадочного места пепельницу и находящийся внутри неё прикуриватель;
сверху над демонтированной пепельницей есть ещё саморезы с левой и правой стороны, которые откручиваются торксом;
теперь всю панель аккуратно тянем на себя, чтобы снять её с защёлок;
пластиковая накладка убирается, а сама панель остаётся, удерживаясь на жгутах проводов;
отжав защёлки с обратной стороны панели, отсоедините фишку с проводами;
панель в вашем распоряжении, потому следующим шагом будет поиск 3 защёлок сверху элемента;
защёлки расположены с левой и правой стороны, а также посередине;
поочерёдно на эти защёлки нужно нажать плоской отвёрткой и как бы вывести панель с крутилками на себя;
будьте предельно аккуратными, чтобы не повредить пластик;
помогая себе руками, разъедините 2 части панели, соединённые защёлками;
учтите, что внутри имеются пружинка включения и отключения кондиционера, которую легко потерять;
извлеките со своего посадочного места лампочку подсветки печки;
замените её новым элементом;
выполните сборку узла в обратной последовательности.

Прежде чем собирать панель, рекомендуется подключить фишку с проводами. Это позволит удостовериться, что новая лампочка работает, и вы всё сделали верно.

Процесс замены достаточно простой, хотя и разобрать панель всё же придётся. В общей сложности замена ламп на панели управления занимает не более 1 часа даже у новичков. Опытные и бывалые владельцы Renault Scenic первого поколения справятся с поставленной задачей ещё быстрее.

Замена радиатора

Обычно при разговоре о необходимости замены радиатора отопителя владельцы большинства автомобилей приходят в неописуемый ужас. Ведь приходится снимать всю печку, а для этого нужно разобрать чуть ли не половину салона.

Но при замене печки на Renault Megan Scenic первого поколения автомобилисты могут вздохнуть с облегчением. Устройство и расположение оказалось весьма удачным, что позволяет с минимальными временными и трудовыми затратами самостоятельно снять печку, заменить радиатор и провести ряд других мероприятий.

Для замены радиатора отопителя нужно выполнить несколько действий:

Первым делом отключите минус от аккумуляторной батареи вашего Renault Scenic. Это нужно из соображений личной безопасности и сохранности машины;
Далее сместите водительское кресло максимально назад. Так вам будет удобнее работать. Панель, торпедо и центральную консоль в случае с компактвэном французского автопроизводителя трогать не нужно;
В районе педального узла с правой стороны есть пластиковая декоративная накладка. Для её фиксации используется только один обычный саморез под звёздочку торкс, который следует открутить соответствующим инструментом;
Пластиковую накладку пока можно убрать в сторону. За ним открывается вид на саму печку автомобиля Renault Scenic первой генерации;
На пластиковой прямоугольной крышке есть 2 самореза сверху и снизу. Их следует открутить. Также ещё один саморез находится сверху трубок из пластика (просто идите по трубе, и найдёте слева вверху), ведущих от блока печки. Возьмите подсветку, чтобы найти элемент фиксации;
Ещё одно крепление есть на самих трубках. С помощью этого самореза они стягиваются. Выкрутив крепёж, подденьте плоской отвёрткой и снимите шланги;
Далее всё просто. Пластик корпуса отопителя уберите в сторону и вытягивайте радиатор на себя. Здесь никакие датчики и провода мешать извлечению не будут.

Предварительно рекомендуется выполнить процедуру по сливу охлаждающей жидкости и заодно поменять антифриз в системе. Снимая патрубок с печки, не забудьте подготовить ёмкость, куда сольётся небольшое количество жидкости охлаждения.

Теперь можно смело вытаскивать отопитель. Ремонтировать его вряд ли есть смысл, поскольку такие узлы редко поддаются восстановлению. Использовать герметики для радиаторов в случае образования течи точно не стоит, иначе они закупорят каналы и приведут к ещё более серьёзным последствиям. Ведь этот герметик может разнестись по всей системе охлаждения двигателя.

Сборка выполняется в строго обратной последовательности. Выбирая радиатор, отдавайте предпочтение оригинальным запчастям или максимально качественным аналогам.

Вы можете наглядно видеть, что есть целый ряд причин, из-за которых печка на автомобилях Renault Scenic может не работать, либо плохо функционировать, выдавая слабые потоки горячего воздуха или дуя просто холодным.

Но также материал даёт понять, что практически все неисправности можно устранить своими силами. Конструкция печки и всей системы отопления на Renault Scenic позволяет без особых проблем это сделать. Если же вы не уверены в своих силах, либо же отсутствует время на самостоятельный ремонт, тогда обращайтесь в хороший проверенный автосервис.

когда включаеш печку греется массовый провод рено сценик 2 1 9

привет всем,у меня ваз 21144 люкс,вот недавно заметил иногда зарядка пропадает,на панели и на компе с 13,6 до 11 где - то показывает,значок аккума. слабо загорается,бывает помаргивает,иногда и панель слабо моргает,в основном на холостых и на холодный движок,на ходу пропадает,друг померил напряжение говорит нормально 13,6. ,но он мерил когда не горел значок аккума. и еще провод на массу с аккума горячий был,друган говорит где то масса слабая,. взял провод почистил(хотя он и смазанный был и чист),на генераторе клемму прижал,солидолом смазал,думал все ништяк,а утром сегодня опять замигал значок,я по газовал,и поехал,по дороге перестал мигать и напряжение нормально. не пойму в чем дело,подскажите где искать правду. спасибо за ранее
Больной: Жалоба: зарядка пропадает,на панели и на компе с 13,6 до 11 где - то показывает,значок аккума. слабо загорается,бывает помаргивает,иногда и панель слабо моргает,в основном на холостых и на холодный движок,на ходу пропадает и еще провод на массу с аккума горячий где то масса слабая,. взял провод почистил(хотя он и смазанный был и чист),на генераторе клемму прижал Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.

Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 2,5 кв. мм. проложить дополнительную массу от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов.

Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжать и пропаять. На каркасе провод закрепить на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаять клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля. Результат: Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят.

Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7. 9. 7 и Январь 7. 2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля. PS. Если нужно,то содрал здесь Сценик 1 (1999г. Фаза 1 ) Двиг. К4М-700 1,6 (бензин) г. Гродно Беларусь Сценик 1 (1999г. Фаза 1 ) Двиг. К4М-700 1,6 (бензин) г. Гродно Беларусь Scenic II Conquest 1,6 МКП, Duster Privilege 2. 0 4x4 MКП6 Рено Сценик-1, 2002 г. в.

Сценик 1 (1999г. Фаза 1 ) Двиг. К4М-700 1,6 (бензин) г. Гродно Беларусь Scenic RX4, ВАЗ 2111 Renault Scenic Ponaramic 1. 6 АКП Scenic RX4, ВАЗ 2111 Scenic RX4, ВАЗ 2111 Рено сценик2 1,9 dci 2003г Renault Scenic 2000г K4M 700 107л. с Scenic RX4, ВАЗ 2111 Scenic 1. 9Tds 1998 Renault Scenic III 2. 0 CVT, Megane III 2. 0 CVT Москва, Богородское Воронеж,Левый берег Renault Grand Scenic II 1. 6 K4M 782 113 л. с. 2006г. в. Воронеж,Левый берег Renault Grand Scenic II 1. 6 K4M 782 113 л. с. 2006г. в.

Ездил – знаю. «Рено Сценик» первого поколения: надежный двигатель, но проблемные электрика и кузов

Я купил автомобиль пять лет назад. За это время «накатал» на нем около 80 тысяч километров.

ПЛЮСЫ

В этом автомобиле я нашел очень мало плюсов. Это просторный салон, хороший обзор дороги через лобовое стекло, надежный двигатель и невысокая цена на мелкие расходники, например, шаровые, рулевые наконечники, стабилизаторы и другую мелочь. Это все.

МИНУСЫ

Подвеска. На наших дорогах она «убивается» очень быстро. В задней подвеске, на мой взгляд, конструктивная недоработка – стойки амортизаторов просто обламываются. В передней подвеске стабильно два-три раза в год нужно менять втулки стабилизатора, сайлент-блоки и шаровые. И это при том, что машина эксплуатируется не очень часто.

Эти запчасти стоят недорого, а заменить я их могу сам, так что на работе я экономлю.

Кузов. Если он начинает гнить, это уже не остановить. Приходится вырезать не только подгнившее место, но и сантиметров 20 вокруг него, и вваривать новую часть.

Салон. Качество отделки оставляет желать лучшего. Ткань на сиденьях быстро протирается, приходится надевать чехлы или перетягивать салон. Сами сиденья некомфортны для дальних поездок.

Электрика. Она живет своей жизнью. Например, на задних фонарях «масса» все время отлетает и пропадает контакт, поэтому задние световые приборы мигают и напоминают новогоднюю елку. Что касается электрики в салоне: тут что-то само может отказать, а потом само и заработать.

Замки задних дверей. В один «прекрасный» момент их клинит и становится невозможным открыть дверь ни снаружи, ни изнутри. Для того, чтобы открыть дверь, приходится снимать задние сиденья, откручивать дверные ручки, снимать обшивку, а потом уже долго разбираться с самим замком.

Но, несмотря на то, что у своего «Сценика» я нашел больше минусов, чем плюсов, автомобиль неплох. Я неоднократно ездил на нем в дальние поездки, и он меня за все время подвел только два раза. А каких-то критичных и очень серьезных поломок не было вообще.

«Автомобиль во всем меня устраивает»

Артем Севрюк. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Артем Севрюк, владелец «Рено Сценик» 2000 года выпуска с дизельным двигателем 1,9

Я купил автомобиль в 2011 году. За это время «накатал» около 150 тысяч километров.

ПЛЮСЫ

Кузов. Передние крылья пластиковые, поэтому им коррозия не страшна. По днищу вопросов нет, а задние крылья я всегда обрабатываю антикором и слежу, чтобы он не отслаивался.

Салон. Я чувствую себя за рулем удобно, трансформация салона мне нравится, и обзорность дороги очень хорошая.

Неплохой дорожный просвет. Я его проверил нашими бордюрами.

Расход топлива. «Сценик» экономный: по городу «ест» 7–8 литров на 100 км, по трассе литров 5–6.

МИНУСЫ

Топливный фильтр. Он достаточно дорогой, стоит около 15 долларов, и на нем не сэкономишь – не хочется загубить топливную аппаратуру.

Подкапотное пространство. Под капотом очень много защиты. Это, конечно, неплохо, но неудобно: чтобы добраться до чего-либо, нужно разобрать чуть ли не полмашины.

Автомобиль в целом толковый и фактически во всем меня устраивает.

Что говорит эксперт

Максим Дудник, директор автохауса «СтелсМоторс»

– У автомобилей «Рено Сценик» первого поколения предпочтителен мотор 1,9 dti. Это достаточно простые и надежные двигатели. Также популярностью пользуются бензиновые двигатели с объемом 1600 см куб. В основном у нас встречаются «Сценики» с механической коробкой передач, а «автомат» – редкость и требует очень бережного отношения. Что касается кузова, автомобили до рестайлинга (до 1999 г.в.), как правило, уже ржавые. Непереваренный и некрашеный «Сценик» первого поколения в хорошем состоянии – это редкость.

Перегрев дизельного двигателя

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Читайте также: