Гремит цепь ниссан примера р12

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Сами меняем цепь ГРМ QR 20 и не боимся)

Застучала цепь.
Не сильно стучала, первые 2-5минут при прогреве двигателя.
Потом стук затихал.
Не стал ждать и ездить со стуком думаю, пришло время менять.

Открыл крышку грм, взглянул на нажитель, он вылез на 2см, раньше думал это мало, а оказалось это уже много.
Узнал цену замены-10 000т.р.работа.
Решил менять сам.

Потребуется 2дня ⚠Минимум! ⚠
А то и больше, имейте ввиду!
Места мало для работы, а это затрудняет процесс и уходит куча времени.
Так как приходится много снимать лишнего и не нужного, что б снять крышку грм, её тупо держит горловина маслозабора,
Я бы честно набил морду тому узкоглазому японцу, который придумал такую пакость (
Если бы не горловина, выступом 3-2см, то не нужно было бы снимать кучу всего под машиной! Поддоны, глушители и т.д.
Если нет ямы, то автомобиль требуется поддомкратить как можно по выше, что б удобнее было ползать и работать.
Не забываем о безопасности, подкладываем по авто что то крепкое и надёжное что б авто не упал на вас, например -брус, доски, кирпич трескается -опасно.Разберётесь.
Нам пригодятся 14и17е головки.
Без них будет туго.
Ключи трещётки, выручают)
Выкручиваем свечи.
Клапанную крышку не нужно снимать!
Снимаем верхнюю крышку грм.
Снимаем ремень.
Домкратим авто.
Снимаем правое колесо.
Снимаем пластик защиту.
Сливаем масло с двигателя.
Срываем болт 🔩 на шкиве с помощью стартера.
Снимаем шкив, с помощью 2х болтов, там на шкиве специально сделана резьба для сьема.
Откручиваем масляный поддон.
Откручиваем защиту и лыжу, там вы поматеритесь😂так как болты затянуты и не кем возможно не тронуты, пригодится труба для срыва.
Глушитель откручиваем.
Откручиваем два нижних болта на кондиционере.Оставляем его висеть.
Натяжитель ремня снимал.
Гур, крепление, один болт открутить,
Отодвинуть в сторону, что б не мешал открутить крышку грм
Откручиваем второй алюминивый поддон.
Не трогаем болты с хитрой резьбой.
Они не нужный.
Откручиваем простые болты.
Помкратим двигатель.
Потому что без подушки упадёт)
Откручиваем подушку, правую верхнюю.
Откручиваем крышку грм.на 10 болты🔩
Снимаем натяжитель цепи.
Снимаем цепь.
Оцениваем визуально состояние успокоителей и направляющих.
Желательно сразу менять всё.
Кроме МАЛОЙ ЦЕПИ.
ЕЁ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ, ОНА СЛУЖИТ НА ПРОТЯЖЕНИЙ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДВИГАТЕЛЯ.
Смотрим работоспособность натяжителя.

Я менял только цепь.
Мне этого хватило, стук исчез!
Цепь натянулась.

Я не уложился даже в 2дня!😔😔
Дело в том что у меня не откручивалось пару болтов.
Пришлось высверливать ((
Один на подушке, второй на гуре, там были слизаны грани.Куча потерянного время.

Хорошо оттираем старый герметик.
Обезжириваем.
Мажем хорошим герметиком.

Звон при заводке (на холодный двигатель)

Добавлено через 3 минуты
п.с.: есть предположения, что какой-то из потшипников "уже подгулявший", но . где и что.

николай 566

maksim_kurovskii

николай 566

maksim_kurovskii

да. может подскажете способы как можно выявить, так сказать, методом исключения. сразу как-то не хочется двигатель вскрывать, может что-то быть и другое

Добавлено через 1 минуту

николай 566

перед заменой масла у тебя были эти звуки

Добавлено через 30 секунд
какой обьем движка у тебя

maksim_kurovskii

если это был вопрос, то НЕТ

Добавлено через 48 секунд
и вобще-то странно - масло новое, а тут вдруг цепь? начала звенеть.

николай 566

меняй масло масло и будет тебе счастье скорее всего масло тебе такое шильное папалось

Добавлено через 1 минуту
кокая вязкость масла и чья фирма

maksim_kurovskii

предполагаю, что оно (новое масло) должно наоборот все посторонние звуки "сглаживать"
так, кстати, непосредственно после замены и произошло: мотор стал тише работать, а после 100 км - см выше по тексту

Добавлено через 54 секунды

меняй масло масло и будет тебе счастье скорее всего масло тебе такое шильное папалось

Добавлено через 1 минуту
кокая вязкость масла и чья фирма

ликви моли спешиал АА 5в-30

Добавлено через 1 минуту
до этого: ликви моли 10в-40

Добавлено через 1 минуту
покупал у официальных поставщиков.

николай 566

масла у нас такие хорошие нынче продаются я себе покупаю обычно в магазинах лукойл маннол и т.д и не каких проблем просто были случаи покупал масло на рынке а мотор просто напросто их жрал не в меру стало нокладно стал покупать в магазинах и закончилась проблема от замены до замены масло хватало

Добавлено через 2 минуты
меняй на 10w40 и будет тебе счастье не повериш пройденый этап двигатель не новый в машине пробег явно за 300 тыс перевалил уже надо заливать 10w40

Добавлено через 1 минуту
зато зделал себе промывку движки

Гремящая цепь QR20de тайна раскрыта, в моём случае.

Всем привет, по прошествии 2 недели в тестовом режиме, могу сказать, что болячка гремящей цепи найдена. Всему виной именно натяжитель цепи, вернее как выяснилось может быть 2 причины этого.
1) как в моём случае это пропускало технологическое отверстие в самом поршне

2) как в случае archibasv, в ходе переписки по ВК выяснилось что у него не держит обратный клапан, хотя он поставил новый оригинальный нового образца

теперь ищит старого образца как в моём случае.

Проехал я уже 600км и 2 недели проверки, ни разу цепь за этот период не рыкнула. Отверстие заглушил при помощи обратного клапана силиконового с масленного фильтра ВАЗ, благо этого добра на СТО валом, взял Манн, клапан добротный.

Заглушил отверстие, залил бензин и прокачал, при прокачке поршень сразу твердеет и сдавить его ничем ни получится, я пробовал даже тисками, т.е ход он имеет как бы играет, но полностью не сдавливается, т.к обратный клапан не даёт бензину вытекать. Когда пропускал через заглушку отверстия в поршне, то он спокойно сдавливался пальцами и при прокачке начинал хрюкать 😀

Далее всё собрал в обратной последовательности.

Вот впринцепе и всё, поэтому проверяйте натяжитель перед установкой на предмет не держания😂 Всем спасибо, далее дерзайте, в моём случае болезнь повержена, не исключаю и 3 вариант, пропускает уплотнительное кольцо поршня.

Nissan Primera 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2003

Nissan Primera, 2001

Nissan Primera, 2004

Комментарии 32

а скажи, там в поршне сперва клал шайбу, потом резинку, а потом ещё раз шайбу ?, а то получается та выпуклость изнутри думаю продавит резинку быстро. Я пытался продуть обратно в корпусе натяжителя (обратно не идёт), а в самом поршеньке еле еле но можно продуть из внутренней части. неудели резинка сможет так плотно к стенкам прижаться ?

Сразу резинка, потом шайба, пружина через шайбу придавливает. Если бы пружина давила на резинку то продавит, а так там площадь прижима шайбы большая

ну смотри внутри поршня есть в центре кружок выпуклый, если положить резинку и потом придавить шайбой, то пружина так или иначе продавит в центре эту резинку

У меня эта заглушка за подлицо, шайбу нужно подобрать что б чётко было совпадение по диаметру, никуда его не выдавит

Я это, старался с минимальным отверстием поставить шайбу, в идеале вообще типо манетки поставить т.е без отверстия

Именно в поршень, вытащил его, протёр и продувал, не сильно дулось, но вполне для вытекания. Я ещё заметил что, если после езды я даю мотору поработать на холостых пару минут, то бырк будет сильно меньше. Типа масло остужается чуть видимо и менее жидкое становится.

Тогда поможет, но опять же, перед установкой залей бензин в него и сделай пару качков, ни с поршня ни с обратного клапана бензин не должен выходить

А обратный клапан в корпусе? Мне показалось там держать ничего не будет, просто канал сквозной. Вот есть же нормальные натяжитель с зубчиками, какого фига японцы тут то лоханулись

Я фото скинул, в отверстие продувается, а если со стороны поршня дуть, то нет. Т.е клапан постоянно должен держать масло внутри, а так получается оно просто уходит. Разницу можешь почувствовать ещё путём прокачки поршня с закрытым отверстием пальцем, и потом тоже самое только по краю поршня возьми пальцами и прожми, сразу почувствуешь как он полностью продавливается и начинает хрюкать через клапан

Попробую посмотреть сам корпус, но конструкция конечно не айс

Бензин налей в него сразу, я думаю дальше поймёшь как он должен работать😀

Есть вопросы. Не понял про разницу старого формата и нового, поршень одинаковый? Там в поршеньк внутри какая то бомба, получается на неё вырезать резиночку, прижать шайбой и установить пружину?

Да, только с маслостойкой резины, но это мой случай, во втором случае обратный клапан не держит и стравливает масло. А разница там в корпусе, если присмотреться

Для наглядности, вверху старого образца, как мой

Именно в поршень дул или в самом корпусе в отверстие?

Нее в стальной поршень где пружинка вставляется

Вот третий вариант для 2.0 мотора :

После замены масла и фильтра (качественных) — 3000-3500 км пробега, нет никаких рыков при пуске. А при большем пробеге на том же масле, начинает иногда проявляться, что является вполне себе нормой.

Потом на 5000 км идёт смена масла и опять тишина…

Натяжитель должен стравливать масло при определённом давлении -это тоже норма.

Знаю людей, которые вообще заварили это отверстие и отполировали — через несколько тысяч рокот при пуске вернулся. После замены масла и фильтра — исчез на время. Мастера вообще не видят проблемы в недолгом рокоте при пуске на этих двигателях с пробегом.

Возможно и так, просто неприятно, масло менял 2000км назад, рокот был с самой замены масла, щас полностью исчез. Я общался с Александром Арчибасовым, он подтвердил что направление правильное. Ни на что не притендую, возможно это мой случай.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

Автомобиль Nissan Primera Р12 японского производства имеет хорошие технические характеристики. Его оснащение полностью соответствует уровню автомобилей D-класса. В правильности и стабильности работы любого транспортного средства, как и Ниссан Примера Р12, важную роль играет натяжение ремней и их состояние.

Так как во время движения транспортного средства и работы двигателя на ремни оказывается большое механическое воздействие, они могут по истечении времени стереться, растянуться, что негативно скажется на их передаточных свойствах.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля отвечает за впуск горючей смеси в цилиндрах ДВС и выход отработавших газов. При использовании ременной передачи синхронизацию коленчатого и распределительного валов обеспечивает ремень ГРМ. В современных автомобилях в большинстве случаев производится установка ГРМ с цепной передачей, которая отличается большей надежностью и долговечностью. На автомобилях Nissan ремни используются на некоторых моделях с дизельными двигателями.

Многие владельцы Nissan Primera Р12 используют как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги, которые ничуть не уступают первым в качестве. Оригинальная деталь имеет артикул 1307754A02 и стоимость его составляет примерно 2500 рублей. Стоит обратить внимание, что в данную сумму не входят натяжные ролики.

Что касается аналогов ремней на Ниссан Примера Р12, то с ними можно ознакомиться с помощью приведенной таблицы.

Ремень ГРМ	Артикул	Цена в рублях
Комплект цепи ГРМ 1.8 Nissan, НЦС	130284M51A	14000
BOSCH HTD12959, 525M25	BOSCH 1 987 949 044	2600
GATES	K015610XS	3800
Gates (Бельгия)	G-K035550XS	5000

Это наиболее популярные аналоги ремней и ремонтных комплектов.

Ремень ГРМ Nissan Primera Р12

BOSCH 1 987 949 044

Это наиболее популярные аналоги ремней и ремонтных комплектов.

Замена ремня ГРМ

Для того чтобы ремень не подвел во время движения автомобиля по дороге, его нужно периодически проверять на изношенность. Руководство по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить проверку не менее двух раз в год или после каждых 10 тыс. километров. А внешний осмотр лучше проводить во время каждого открытия капота.

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Для того чтобы приступить к замене ремня, нужно снять сначала правое переднее колесо, а также с правой стороны защиту из пластика. Она крепится в автомобиле несколькими клипсами и винтами на 10 мм. Защита снимается полностью, включая нижнюю и боковую ее части.

После того, как была снята защита, можно обнаружить натяжной ролик и получить удобный доступ к нему. Такой обзор помогает оценить состояние ремня. Чаще всего, оригинальный японский ремень ГРМ служит очень долго и вполне оправдывает свою. Если удалось приобрести оригинальную запасную часть или качественный аналог, то это гарантирует длительную беспроблемную работу двигателя.

Для начала смены ремня необходимо на головку болта натяжного ролика надеть длинный ключ и при помощи рычага опустить ролик вниз. Данная процедура происходит до тех пор, пока ремень не ослабеет, а пара проушин натяжителя не совпадет с отверстиями для фиксирующего штифта. Штифтом может быть любой подходящий для этого инструмент. Важно, чтобы он вошел в эти два отверстия.

После того, как вставлен штифт, ключ с ролика можно убрать. Ремень в этом случае остается ненатянутым, а расслабленным и поэтому легко снимается со всех механизмов. Однако снимая ремень ГРМ, нужно постараться запомнить его изначальное расположение, например, сфотографировать.

Далее правильно будет проверить рукой все вращающиеся детали. Это делается для того, чтобы понять в каком состоянии находятся подшипники. Необходимо уделить внимание всем роликам: их нужно пошатать относительно их оси. В случае, если будет слышно поскрипывание, сухое вращение или иные нехарактерные для деталей машины звуки, то проблемные детали следует заменить.

Особое внимание нужно обратить на подшипник ролика NSK 6203DUL1. После тщательной проверки всех деталей можно приступить к замене ремня ГРМ. Японский ремень ГРМ выглядит как на ниже представленной фотографии. Рекомендуется новый ремень сравнить с тем, который стоял на автомобиле изначально.

Ремень ГРМ следует установить согласно той схеме, которая существовала до смены. Канавки должны встать на свое место. Далее необходимо все тщательно перепроверить.

Ключ нужно снова надеть на болт ролика и слегка провернуть его вниз. Это движение поможет убрать стопор. Далее ремень нужно несколько раз оттянуть вниз за нижний провис. В итоге получается равномерная натяжка. После этого можно запустить двигатель.

Замена цепи на Nissan Primera

Материал из Nissanoteka.ru.

Перейти к: навигация, поиск

Если гремит цепь — 99%, что она растянулась и натяжителю уже не хватает рабочего хода для компенсации её износа. Необходимо заменить цепь. Всё можно сделать самому за 2-3 часа. Мне не хотелось самому возиться, т.к. судя по описанию такой работы в мануале, надо снимать головку, стартер, радиатор, подушки и т.д. (лучше сразу повеситься). Но когда я узнал, что на сервисе замена цепи (только работа) стоит 150 — 250 долл., решил попробовать сам. Всё прекрасно получилось и сейчас езжу и радуюсь.

Самое главное, что для замены цепи не надо разбирать двигатель. Необходимо только иметь рядом с собой помощника, желательно с машиной (чтобы можно было смотаться в магазин или на базар). И гараж.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Снимите клапанную крышку (13 гаек) и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой. Вы увидите цепь и выдвинутый до конца (!) натяжитель. У Вас старый натяжитель остался? Посмотрите, сколько зубьев видно, когда он выдвинут полностью. И сравните с тем, что стоит на двигателе.

2. Окончательно принимаете решение о необходимости замены цепи.

3. Снимите с передачи, поверните руль до конца вправо, накинте гаечную головку (по-моему №27) на болт крепления шкива на коленвале и вращая по часовой стрелке (!) коленвал, установите поршень №1 в ВМТ. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если Вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала. 4. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Запомните/зарисуйте положение звёздочек распредвала. В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на 12.30, левая звёздочка примерно на 10.00. Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 (включая звенья на зубьях с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВРАЩАТЬ КОЛЕНВАЛ, УСТАНАВЛИВАТЬ РАСПРЕДВАЛЫ ИЛИ СОБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.

5. Поставьте на передачу и ослабьте болт крепления одной из распредвальных звёздочек, которая по Вашему мнению наиболее изношена. Вы возьмёте звёздочку с собой, когда поедете покупать цепь.

6. Снимите натяжитель цепи.

7. Снимите верхнюю направляющую цепи (находится между распредвалами).

8. Снимите распредвалы (для того, чтобы все клапана были закрыты и можно было спокойно вращать коленвал). Не перепутайте положение верхних кронштейнов, которые Вы будете снимать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки). Я когда снял один распредвал, наживил кронштейны на свои места, чтобы ничего не потерялось.

9. Попросите помощника вращать коленвал, а сами удерживайте цепь и ищите замок. Чтобы было легче вращать коленвал, выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала). Говорят, что некоторые цепи не имеют замков. Спорить не буду. Если замка на Вашей цепи нет — не беда. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ СЕЙЧАС ЦЕПЬ — потом уже точно придётся разбирать двигатель. Продолжаем…

10. Теперь в магазин за цепью. Возьмите с собой одну из распредвальных звёздочек, которая на Ваш взгляд наиболее изношена. Купите цепь (124 звена). Я приобрёл неоригинальную MCC за $15. Главное, чтобы цепь была с ЗАМКОМ! Приложите новую цепь на звёздочку и оцените люфт по направлению вращения. Примите решение о замене звёздочек. Я не менял, хотя мне казалось, что она сильно выработана. Когда приложил к ней новую цепь, никакого люфта не было. Не забудьте приобрести герметик (чтобы посадить клапанную крышку).

11. Теперь осторожно, без резких движений и внимательно. Рассоедините звёздочку старой цепи (помощник держит оба конца цепи). Если на старой цепи всё-таки замка нет (?), подпилите напильником штифт звена и осторожно рассоедините цепь. Подцепите к старой цепи новую цепь (к обоим концам) — у Вас получится ОДНА ЗАМКНУТАЯ ДЛИННАЯ ЦЕПЬ.

12. Помощник вращает коленвал, а Вы удерживаете и подаёте цепь, до тех пор, пока старая полностью не выйдет, а новая войдет в зацепление со звёздочкой коленвала и оба замка окажутся вверху.

13. Теперь надо отсоединить старую цепь и замкнуть новую. Основная часть работы сделана. Можно перекурить.

14. Установите коленвал на метку ВМТ.

15. Установите распредвалы в ПРАВИЛЬНОМ (см. п. 4) положении. Возможно метки и не встанут сразу на место, т.к. под действием клапанных пружин, давящих на кулачки, распредвалы могут сместиться на децл.

16. Теперь возьмитесь за цепь с правой стороны (не там, где будет натяжитель, а с другой) и натяните её. В натянутом положении накиньте цепь на звёздочку правого распредвала так, чтобы распредвал установился в правильное положение (см. п. 4), а коленвал остался в ВМТ. (Мне пришлось чуть-чуть повернуть правый распредвал по часовой стрелке — под действием клапанных пружин он в свободном состоянии возвращался назад). Пометьте (краской) звено цепи, которое установилось на зуб с меткой. Отсчитайте 21 звено (см. п.4) и пометьте звено цепи, которое должно установиться на зуб с меткой звёздочки левого распредвала. Установите цепь на звёздочку левого распредвала, чтобы метка на цепи совпала сметкой на звёздочке.

17. Установите натяжитель цепи. Щёлк. Проверьте положения коленвал/распредвал №1/распредвал №2 (см. п. 4).

18. Если всё ОК, вращайте коленвал. Необходимо сделать несколько оборотов, чтобы натяжитель и цепь приняли правильное положение.

19. Ещё раз установите коленвал на метку ВМТ и проверьте положение распредвалов. Проверьте, что между зубьями с метками на звёздочках распредвалов располагается верное количество звеньев цепи (см. п. 4).

20. Установите верхнюю направляющую цепи, свечи, клапанную крышку, масляный сепаратор. Не забудьте хорошо затянуть болты крепления звёздочек распредвалов. Заводите двигатель.

Названия «правый распредвал» и «левый распредвал» могут не соответствовать терминологии, принятой в литературе. Здесь правый распредвал — тот, что справа, а левый — слева, если смотреть на двигатель со стороны правого колеса.

Замена цепи ГРМ

Своими руками можно произвести замену цепи ГРМ на Nissan Primera Р12. Для этого, изначально нужно слить масло и снять фильтр. Цепь можно поменять путем использования протяжки. В самом начале работы необходимо поставить метку на шкиве коленвала и запомнить, как расположены метки на звездах распредвалов и цепи. Затем откручиваются свечи, и застилается ветошь вокруг цепи.

В начале работы используют зажимные плоскогубцы, при помощи которых цепь может быть разомкнута.

Старую цепь обязательно нужно сравнить с приобретенной. В случае, когда цепь оказалась короче, ее можно удлинить за счет добавления средних пластин от предыдущей детали.

Далее сверяется нахождение меток. Для этого цепь можно несколько раз прогнать по кругу для того, чтобы метки ГРМ встали на свои места.

Затем устанавливается крышка, желательно на новую прокладку, потом вкручиваются свечи, и заливается масло. Последним этапом является проверка двигателя и работы машины в целом. Если транспортное средство работает тихо, не издаются посторонние звуки, значит, замена цепи проведена верно.

Таким образом, на автомобилях Ниссан Примера Р12 может быть установлена как цепь, так и ремень ГРМ. Это зависит от того, каким двигателем укомплектована машина. В любом случае, заменить износившуюся цепь и порвавшийся ремень ГРМ можно своими руками без посещения каких-либо дорогостоящих автомастерских.

Тема: Nissan Primera P12 2,2dci 2003г.в. не заводится после замены цепей ГРМ

Nissan Primera P12 2,2dci 2003г.в. не заводится после замены цепей ГРМ

Авто из заголовка. Приволокли из другого сервиса. Вроде как до ремонта оно ехало, но немного дымило. Хозяева починили все форсунки. Ничего не изменилось, но машина всё ещё была на ходу. Затем решили посмотреть цепи, там увидели приваренную к натяжителю гайку и цепи были заменены со всеми шестернями. Комплект не оригинал. После ремонта завести не смогли.
По диагностике была только ошибка по воздухомеру, который по факту и был отключен. При запуске давление топлива есть, но нет импульсов на форсунки. При отключении ДПРВ, импульсы появляются, но запуска нет всё равно. На плаке заводится, но сама не работает.
Снял осциллки ДПКВ/ДПРВ:

На просторах нашёл вроде как подтверждённый эталон:

В сравнении, у меня распредвал сильно запаздывает.
Сняли крышки. При ВМТ первого цилиндра валы не стоят симметрично как в мануале, а с запаздыванием в ползвена.

Так что рассинхрон вроде как на лицо. НО, метки на цепях и звёздах совпадают, шпонки все на местах, в том числе и на маркерном диске ДПРВ, он же звезда привода вакуумного насоса. Оригинальных запчастей для сравнения, к сожалению, нет. Сравнивал с другим новым комплектом - всё такое же. Единственное, в магазинах доступны только комплекты для более старой версии двигателя с механическими форсунками. Каталог утверждает, что всё одинаковое, кроме шестерни привода вакуумного насоса. В оригинальном каталоге отличаются номера обоих цепей и промежуточной шестерни на насосе.

Может сталкивался кто с подобной засадой.. Хрен знает что и думать уже.

Ремень грм ниссан примера р12: замена своими руками

На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции.

А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Пошаговая инструкция

Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.

Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.

Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.

Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.

Замена ремня ГРМ

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.

Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,88 из 5)

Меняем цепь ГРМ на Ниссан Альмера Н16 своими руками

Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.

Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!

Прежде всего хочу сказать, запоминайте или записывайте что, откуда открутили, каким болтом!И проверяйте всё по 10 раз!Чтоб не получилось как у меня, всё собрали, а успокоитель затянуть забыли, из-за этого время замены увеличили на часа 1,5 =))

Инструменты используемые при работе (на моем примере)

1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 27 2. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики… 3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика 4. Терпение! 5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!

6. Подъемник 2500 кг. =) 7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)

Что было заменено :

1. Цепь ГРМ 2. Привод цепи коленвала 3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания) 4. Натяжитель цепи 5. Прокладка клапанной крышки 6. Сальники свечных колодцев 7. Масло + фильтр 8. Охлаждающая жидкость 9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.

Ставим поциента на подъемник, сливаем масло, откручиваем фильтр подставляем емкость в район поперечной балки, и выкручиваем болт слива ОЖ из блока, чтоб потекло по активнее, открутите крышку радиатора =) Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)

Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева… Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10 Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать. Устали, перекур… Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители. Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10) Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам) Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон. Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем его Снимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный. Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку. меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!

Читать дальше: Проставки отрицательного развала задних колес ваз

Как выставить метки

Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ

, в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка! На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть
темное звено цепи
!

Попутно поменял антифриз, масло, воздушный и масляный фильтр, ремень генератора/кондиционера (Contitech 6 PK 1100) и стоит канистра 4л масла для АКПП, в ближайшее время заменю. С последней замены прошло чуть больше 30 тысяч. ИТОГ: 4800

Из сети в кратце, немного переделал. А подробности что и как читал в двух книгах по ремонту от nissan almera N16.

Инструменты

Этапы -Скидываем минусовую клемму. -Отключаем от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля. -Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже. -Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки. -На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.

Читать дальше: Форд транзит для путешествий

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Пошаговая инструкция

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Замена цепи ГРМ на QG15DE — бортжурнал Nissan Sunny vred™ 2000 года на DRIVE2

Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.

Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!

Инструменты используемые при работе (на моем примере) :

1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 272. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики…3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика4. Терпение!

5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!

6. Подъемник 2500 кг. =)

7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)

Что было заменено :

1. Цепь ГРМ2. Привод цепи коленвала3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания)4. Натяжитель цепи5. Прокладка клапанной крышки6. Сальники свечных колодцев7. Масло + фильтр8. Охлаждающая жидкость

9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.

Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)

Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева…Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать.Устали, перекур…Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители.Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10)Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам)Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон.Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем егоСнимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный.Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку.

меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!

Как выставить метки

Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ , в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка!На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть темное звено цепи!

и таким образом 2 желтых звена цепи, будут сверху на звездах, на фотках должно быть видно на фото

как всё выставили, прокручиваем колено, чтоб натяжитель занял свое место, еще 10 раз проверяем метки

Покурили, чистим все поверхности от старого герметика, на блоке, и на врышках + поддон.

И впихуеваем всё назад.Мы пхали с уже накрученным маслоприемником, иодновременно с поддоном, заводили поддон на место, и крышку лобовую.

Прикручиваем всё, как было.

собираем, всё в кучу, ремни, заливаем масло, прикручиваем клапанную крышку (в ней менял сальники свечных колодцев, потом пост сделаю по замене, скажу что подошли сальники от КВ на восьмерке =)) )Заливаем ОЖ.

И радуемся, ни где не течет, всё крутится, и воняет горящим маслом с грушака! =))))

Фсё устал писать! Будут вопросы пишите в коменты, по возможности буду отвечать!

Спасибо если дочитали до конца!Коментим ниже! =)

Жмакаем куда можно жмакать! =)

Made by Vred38 vs sancelo93

Цена вопроса: 8 000 ₽ Пробег: 184000 км

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Преимущества и недостатки цепного механизма

К недостаткам цепного привода относится:

повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
относительно высокие цены на запчасти.

Смотрите также

Комментарии 20

Зря головку снимали оказывается под помпой стенка от окисления продырявилась. Хорошо что открыл крышку, цепь на два зуба проскочила. Еще один болт гбц отсутсвовал при вскрытий, был сломан.

Не рискуй, лобовину снять делов не много. Все равно после установки цепи на место и по меркам нужно делать полный оборот и смотреть совпадают ли метки

Боюсь не лопнет ли большой болт коленвала.

От чего он должен лопнуть? Поворачивать все равно нужно. Так как после полного поворота цепи, возможно что метка на 1 зуб уйдет

Понятно. Собираемся открыть крышку. Но после поворота, метки не должны уйти, так как там на цепях есть метки которые должны совмещаться с метками на звездочках.

Так то да. Я тоже не поверил когда мне сказали что метки могут уйти. Но все же последовал совету и сделал полный оборот. Какого же было мое удивление, когда метка 1 ушла на 1 зуб.

Успехов в ремонте. И со своей машиной не лечитесь делать качественный ремонт и проверять все от А до Я, да бы потом не делать лишнюю работу

Открутил все болты крышки, но крышка не отходит от блока, что еще может мешать?

Ниссан примера 1996г.в. Р10. Двиг. 1.6, 16кл. ГРМ с промежуточной звездочкой как на картинке.

Интерсно, можно ли увидеть метки нижней звездочки через снятый поддон? Без снятия передней крышки?

Замена цепи ГРМ Ниссан

Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:

ремень генератора (кондиционера);
шкив коленвала;
клапанную крышку;
переднюю крышку двигателя;
звездочки распредвалов;
при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
поддон (картер) ДВС.

В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;

с помощью одной из них от коленчатого вала передается движение на промежуточную шестерню;
вторая служит для передачи движения с промшестерни на распредвалы.

Читайте также: