Гремит цепь при запуске тойота
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Гремит цепь
Описание. Проблема касается двигателей 2GR-FE и проявляется в кратковременном неприятном звуке, возникающем при холодной заводке авто. Звук можно охарактеризовать как треск, металлический скрежет, часто его путают с лязганьем ненатянутой цепи. В подавляющем числе случаев звук продолжается меньше секунды и чаще всего возникает после длительной стоянки. Однако может проявляться и буквально после 15-20 минутного простоя даже на неостывшем двигателе.
Несмотря на то, что этот скрежет очень неприятен и кажется что в двигателе происходит что-то ужасное, это не приводит к выходу из строя или снижению ресурса как системы VTT-i, так и двигателя в целом. Неизвестны случаи, когда бы возникали какие-либо последствия. Многие склонны считать это "особенностью" работы VTT-i. По сути, проблема имеет эмоционально-имиджевый характер, многие обладатели автомобиля премиальной марки не готовы мириться с таким неприятным аспектом, даже зная о его полной безопасности для машины.
Решение проблемы - замена муфт VTT-i. Если автомобиль гарантийный, то работы будут выполнены официальным дилером Лексус бесплатно. Стоимость работы в негарантийном случае 50-70тыс рублей. Для смены муфт необходимо снимать (приспускать) двигатель, что является фактором, который без сомнения усугубляет ситуацию. Известны случаи, когда избавиться от треска позволяла смена масла на чуть другой диапазон вязкости, однако это срабатывает не у всех и не прослеживается какой-то четкой и логической связи по данному аспекту.
Профилактика. Использование масла рекомендованного производителем диапазона вязкости 0W30 / 5W30 и своевременная его замена. Также необходимо избегать затрудненного/проблемного запуска двигателя при очень низких температурах, например в случае подсевшего на морозе аккумулятора. Даже в случае смены муфт или отсутствия проявлений треска, необходимо помнить, что это потенциально ослабленный узел и лучше не провоцировать ситуацию по указанным выше аспектам.
Гремит цепь при запуске тойота
может кто подскажет, почему когда я завожу машину на горячую у меня секунд 40 гремит цепь. а потом нармально! и на холодную нармально!
_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
_________________
Ardeo, 1ZZ, 1998г., Бортовой комп, 4 колеса, руль, тормоза =))
_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
_________________
Ardeo, 1ZZ, 1998г., Бортовой комп, 4 колеса, руль, тормоза =))
_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
Вот тебе и 0-40, и 5-50 и 10-60. Выбирай по пробегу и по карману.
PS Я себе лил из бочки в мастерской (корефан работает, да и из бочки дешевле и мне кажется в бочках не подделывают тем более когда работают с поставщиками напрямую ))
_________________
Ardeo, 1ZZ, 1998г., Бортовой комп, 4 колеса, руль, тормоза =))
Вот тебе и 0-40, и 5-50 и 10-60. Выбирай по пробегу и по карману.
я так понимаю самое густое это10-60. и незначит ли это что напрягать двигател надо будет поменьше.
_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
_________________
Ardeo, 1ZZ, 1998г., Бортовой комп, 4 колеса, руль, тормоза =))
_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
А если на солидоле ездить, то звук цепи совсем пропадет ? Там толщина солидольной пленки ВО какая .
В Союзе было три масла. Для Ваза, для Камаза и солидол. Солидолом все мазали. Даже ожоги. Не мазали только колбасу. ЕЕ сливочным маслом мазали. Типа вкуснее. И зубы не скрипят.
Про классы качества и вязкости никто ничего не знает. Основные показатели - органолептические. Лучше-хуже.. И "ну просто ващеее" - для хонды..
Прогресс развивается по спирали.. Прискорбно.
_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
Блин, ну ужмись на месяц-другой. Смена колец-колечек и разборка с цепями на 1zz не такая уж дорогая и страшная процедура. Делается своими руками за 3 дня. Куча народа на форуме делала. Ты на эксперименты с маслами и всякие страховки-счетысправки при покупке новой машины отдашь больше.
конечно при условии, что машина тебе реально нужна, а не так - покататься, как символ докризисной успешной жизни.
Любая машинка рано или поздно начинает вложений просить. И скидывать ее при этом - как-то очень странно. По моему мнению.
_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
Блин, ну ужмись на месяц-другой. Смена колец-колечек и разборка с цепями на 1zz не такая уж дорогая и страшная процедура. Делается своими руками за 3 дня. Куча народа на форуме делала. Ты на эксперименты с маслами и всякие страховки-счетысправки при покупке новой машины отдашь больше.
конечно при условии, что машина тебе реально нужна, а не так - покататься, как символ докризисной успешной жизни.
Любая машинка рано или поздно начинает вложений просить. И скидывать ее при этом - как-то очень странно. По моему мнению.
Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.
Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.
Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.
ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.
У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите
Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.
Почему появляется стук?
Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.
- Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!
Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.
- Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить, что стучит цепной привод?
Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:
Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию
Можно ли ездить?
Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!
При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.
Сейчас видео версия, смотрим
На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(25 голосов, средний: 4,88 из 5)
Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)
Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.
Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:
- несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
- низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
- недостаточное количество смазки, слабое давление;
- конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
- неправильно выбранный эксплуатационный режим;
- некачественное проведение техобслуживания и ремонта.
Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.
Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения
Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:
- перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
- происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.
При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:
- повреждаются днища поршней;
- разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
- крошатся седла головки блока;
- возникает задиры на поверхности цилиндров.
В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.
Замена цепи ГРМ
Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:
- самому разобраться с неполадкой;
- обратиться на станцию техобслуживания.
При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.
Шум VVT-I на двигателе 2 GR FE (3.5)
Всем привет, вопрос по VVT-I на двигателе 2 GR FE (3.5).
На холодную при заводке есть шум, предположительно гремит муфта VVT-I судя по российским форумам. Буквально секунду-две.
На российских форумах пишут, что ни на что не влияет и можно ездить. Но всё же для успокоения хотелось узнать побольше.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как проходит эксплуатация с этим недостатком? Всё таки машин с таким движком немало у нас. Кто ремонтировал, во сколько это дело обходится?
Ест мысль устранить этот недостаток.
- Нервный это нравится
отзыв был. муфты надо менять. производитель так сказал.
там еще несколько косяков в этом двигателе, не только муфты.
отзывов было несколько. есть что чинить/менять.
идите в Тесс-Авто или Тойота-Центр, там всё знают
В принципе, план Б был как раз везти к мотористам, но спасибо за рекомендации.
- Брежнев это нравится
Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.
В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!
А может просто натяжитель уже устал, и при холодном запуске цепь гремит?
Цепь навряд ли, звук уходит со 2-3 секунды. Не дай Бог, конечно )
Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.
В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!
Зная эти центры, я про себя подумал, что навряд ли поеду туда, просто не стал вслух говорить
Испытываю комплексы посещения различного рода элитных заведений, в том числе СТО.
Хотя, если делать по уму- надо туда. Вопрос наличия денег и желания вкладываться.
Поэтому создал тему, может есть менее затратная альтернатива решения вопроса или собственный опыт безпроблемной эксплуатации. Если ни чем не грозит этот треск и при цене ремонта более 1к$, возможно есть смысл не делать пока.
Масло менять не буду, наверное. Лью 5-30 тойота по допуску, хорошо нагрузки держит, не угарает. По трассе крутил движок, расхода не замечено.
Чинка этих муфт ни чего ни даст, проделать такую работу и получить нулевой результат. Как начнет надоедать этот треск лучше поменять все 4 на новые
и не заморачиваться.
Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.
В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!
сначала надо 100% диагноз получить, уже потом покупать новые и оригинальные детали
Цепь навряд ли, звук уходит со 2-3 секунды. Не дай Бог, конечно ) Могу и ошибаться, но на этом двигателе стоит вроде как гидронатяжитель цепи. Когда он начинает умирать, то как раз и начинает греметь цепь первые секунды после запуска двигателя т.к. давление масла он уже не держит, и ему надо его накочать.А может просто натяжитель уже устал, и при холодном запуске цепь гремит?
Просто у меня подобная ситуация была, и везде был ответ либо цепь менять, либо муфту. А потом из форумов узнал, что цепь может ходить ещё очень долго, а в первую очередь именно натяжитель умирает. Ну и разница в цене соответственно агроменная,- либо 1500 за натяжитель, либо менять цепь, а заодно и всё что в комплекте идёт, за цену минимум в 10 раз больше!
Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.
В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!
вам же говорят, отзыв был. тойота это считает за брак.
и это не единственный дефект этого двигателя, были еще отзывы.
ездите дальше и ничего не делайте, если денег нет машину содержать Отзыв это там, за бугром, for free
Тут же бегай сам, ищи бабки и мастеров нормальных, которые не навредят.
Так что проще забить, нежели давать ковырять всяким рукожопам. Ну или едьте в Тойота центр, вкидывайте условные единицы в тачку просто так, ведь там все, что не работает правильно должно идти под замену)))
Слова ремонт или реставрация не существует для них.
Если денег много у автора, меняйте цепь с натяжителем, всеми роликами, заодно не забудьте 4 муфты поменять, ведь гремят же. Также не забудьте про шланги маслоприемника, они тоже под отзыв попадали. Что ещё? Колпачки маслосъёмные, раз вскрыли крышку клапанную, свечки 6 шт. почти по 1000с каждая.
А теперь покажите мне того, кто все это поменяет у себя, ведь почти все тут под отзыв попало.
А теперь покажите мне того, кто все это поменяет у себя, ведь почти все тут под отзыв попало.
и такие люди есть.
они понимают, что эти деньги потрачены уже в любом случае, когда купили эту машину.
первый вариант - заплатить и ездить с удовольствием и потом спокойно продать машину.
второй вариант - не платить, ездить без удовольствия, и покупатели потом цену сломают на эту же сумму, потому что все знают про эти тойотовские косяки.
нужно поехать и посоветоваться со специалистами. когда делается отзыв, официальные сервисы ставят метку краской около таблички с номером.
краска разная для разных отзывов. специалисты разберутся. они знают что надо делать и увидят что делалось. так же можно решить, что делать а что не обязательно.
но это со специалистами надо решать а не где попало и подешевле.
Я думаю правы те кто за полный ремонт по, правы и те кто за дальнейшую эксплуатацию. Лично я пошел бы на ремонт, если цена будет вменяема и при гарантиях, что тысяч 50 авто пробегает без сюрпризов. Если цена более 40 тыщ, не вижу смысла делать, буду делать уже когда прикажет долго жить, пусть и дороже дву/троекратно. Заодно посмотрим, сколько может проездить. Видимо никто не сталкивался с этим на форуме из тойото/лексусоводов
А так, съезжу на следующих выходных на диагностику.
На диагностику и ремонт надо ехать на KIA, там все остались старые тойотовские специалисты со времен перекрестка. они на этих муфтах и.т.п собаку съели , и дешевле и
качественней, и очередей сейчас у них больших нет..И ремонтируют они также Тойоту и Лексус без проблем. Сам туда езжу на ремонт.
На диагностику и ремонт надо ехать на KIA, там все остались старые тойотовские специалисты со времен перекрестка. они на этих муфтах и.т.п собаку съели , и дешевле и
качественней, и очередей сейчас у них больших нет..И ремонтируют они также Тойоту и Лексус без проблем. Сам туда езжу на ремонт.
Муфта VVT-i на 2GR не ремонтируются и чистить смысла нет, блокиратор муфты в корпусе звезды вануса то есть не сьемный как на 2AZ муфту не почистишь. Вам остается поменять натяжитель с окошки но для этого нужно снять клапанные крышки и держать что'б распредвалы на первой башке не отстрелил кулачки а то метки потом не найдешь и второй вариант с клапанной крышки открути трубку подачи масло к vvt-i и там почистить сетки vvt-i и молится что избавитесь от стартового шума. Всё третий вариант дорогое удовольствие для вас.
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!
Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.
Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).
Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.
Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.
Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")
Итак, все факты, что я знаю об этом:
1. Треск появляется чаще под нагрузкой.
"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.
2. Температура движка имеет значение на появление треска.
Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.
3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI
Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.
Возможные решения проблемы известные мне:
1. Замена масла на более густое
Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(
2. Замена муфты VVTI.
Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.
3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.
На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.
Отчего появляется стук в двигателе при запуске на холодную
Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …
Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему
Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.
Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.
Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.
ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.
У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите
Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
- После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
- Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
- Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Почему появляется стук?
Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.
- Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!
Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.
- Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Критерии звуков
Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.
Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.
Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.
Как определить, что стучит цепной привод?
Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу
Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:
- Гремит на «холодную»
- Стучит на «горячую»
- Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
- Постоянный металлический шум
Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию
Самостоятельная диагностика нарушений
Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.
- Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
- Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
-
звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
- звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
- шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
- детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
- также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части
Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.
Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.
Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.
Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.
При холодном запуске двигателя слышен стук ниссан
Можно ли ездить?
Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!
При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.
Сейчас видео версия, смотрим
На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Замена натяжителя цепи «Тойоты»: советы и рекомендации
Для замены натяжителя цепи в «Тойоте», как и самой цепи, лучше обращаться в авторизованный сервисный центр. Если же вы хотите знать, как выполняется подобный ремонт, чтобы проконтролировать мастера или расширить собственный кругозор, прочтите наш материал.
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Замена натяжителя цепи в «Тойоте» глазами и руками автолюбителей
- Замена натяжителя – не панацея «Задался вопросом, как должна вести себя цепь после замены натяжителя? На днях на своей «Тойоте» сделал замену, появились посторонние звуки при нажатии на педаль акселератора. Затем шум исчез, но я вот думаю, все ли в порядке? Друг говорит, что будут проблемы с ГРМ. Ведь если цепь вытянута, новенький натяжитель быстро выйдет из строя».
- Менять натяжитель самому – страшно
«Взял сегодня натяжитель для «Тойоты». Но сам выполнять замену боюсь. Начитался отзывов автовладельцев, которые меняют самостоятельно. Нередко после такого вмешательства проблем появляется еще больше. Изучил инструкцию, как делать замену, там все показано, как нужно и как не нужно менять, но я разницы не увидел». - Страшного ничего нет
Сделать замену натяжителя в «Тойоте» своими руками просто, даже новичок справится. Лично я поставил натяжитель на крючке, нанес герметик на прокладку. Установил деталь, затянул болты, взял головку на 19 и трещотку. Затем прокрутил коленчатый вал в противоположную вращению сторону. Услышал щелчок — это натяжитель выпрыгнул. Затем прокрутил еще раз, но уже по ходу вращения. Все прекрасно слышно и понятно».
Рекомендуем
«Замена АКПП в «Тойота-Королла»: в сервисе или самостоятельно» Подробнее
Когда в другой раз заводил машину, ничего не щелкало. Прокрутил коленчатый вал — ничего. Никаких шумов нет, вроде, все в порядке».
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Как понять, что требуется замена не натяжителя цепи в «Тойоте», а самой цепи
Если двигатель «Тойоты» укомплектован цепью ГРМ, значит, она передает вращательное усилие от коленчатого вала на распредвал, расположенный в головке блока цилиндров (моторы верхнеклапанного типа).
Все цепи в «Тойоте» подразделяются на два вида: зубчатые и роликовые, причем последние практически не применяются. На большинстве машин с газораспределительным механизмом устанавливают зубчатые системы, если используется цепной привод.
Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.
Гидронатяжители, рабочим телом которых является моторное масло, натягивают цепь в «Тойоте». Масло поступает через систему смазки двигателя. От количества распределительных валов зависит количество натяжителей. Их может быть один, два либо три.
Цепная система газораспределительного механизма включает в себя непосредственно цепь, натяжитель, а также систему смазки. С течением времени из-за износа деталей механизм начинает работать хуже: требуется замена натяжителя либо самой цепи в «Тойоте».
Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.
Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.
Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.
Также следует осмотреть натяжитель в «Тойоте». Он должен находиться в таком положении, чтобы цепь была натянута хорошо. Заметили, что она провисает? Значит, требуется ее замена. Многие автомобилисты, у которых нет возможности заменить цепь, поступают следующим образом. Они устанавливают болты на натяжитель либо вообще монтируют второй натяжитель. Эта манипуляция считается крайней мерой, и выполнять ее можно лишь в экстренных случаях. Ведь эффект будет временный, и ремонтировать механизм потом будет труднее.
То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.
Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.
Рекомендуем
«Замена масла в 6-ступенчатой АКПП: основные этапы» Подробнее
Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.
И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.
Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма Toyota Corolla
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма.
5. и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.
6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
8. и снимите верхний успокоитель цепи.
9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.
10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.
Для установки цепи привода газораспределительного механизма выполните следующее.
1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А. Проверните валы.
2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.
3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя
и зацепите крюк за штифт. 4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.
Как производят замену натяжителя цепи в «Тойоте»
Когда есть масляные протечки, а цепь начинает звенеть, значит, замена натяжителя в «Тойоте» обязательна.
Какие инструменты и расходники потребуются для замены:
- натяжитель № 13540-0D010 для «Тойоты»;
- RTV герметик на основе силикона;
- ключи либо головки с трещоткой и удлинителем на 10 и 22.
Порядок замены натяжителя цепи в «Тойоте» следующий: втягиваем шток на новой детали. Он должен быть зафиксирован в сжатом положении, чтобы сделать это, используйте крючок. На двигателе «Тойоты» 1ZZ-FE объемом 1,8 л механизм находится со стороны пассажира в задней части блока цилиндров.
При откручивании второго болта крепления необходимо быть аккуратным — натяжитель в «Тойоте» подпружинен и может выскочить. Используйте плоскую отвертку, чтобы легко поддеть механизм, так он легче снимется.
На уплотнительное резиновое кольцо в «Тойоте» следует нанести масло либо герметик на основе силикона. Важно, чтобы смазывающий состав не попал непосредственно на сам натяжитель. Герметик наносим в небольшом количестве. В противном случае состав выдавит, когда вы начнете затягивать болты.
Во время замены натяжителя цепи в «Тойоте» обратите внимание, чтобы он был установлен правильно. Как это сделать? Крючок должен располагаться вверху, затем следует затянуть болты крепления с нужным усилием, приблизительно 20 Нм.
Рекомендуем
«Трансмиссионное масло «Тойота» для ответственных автовладельцев всех марок» Подробнее
Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.
Характеристики
| Мощность | 112 — 132 л.с. (82 — 97 кВт) |
| Объем | 1598 куб. см. |
| Конструкция | рядный |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Система питания | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | бензиновый |
| ГРМ | DOHC |
| Привод ГРМ | Цепь |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Компрессия | 10.2 : 1 |
| Диаметр поршня | 80.5 мм |
| Ход поршня | 78.5 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество подшипников коленчатого вала | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Крутящий момент | 157 Н·м |
Обслуживание
Для нормальной эксплуатации двигателя рекомендуется использовать синтетическое масло с вязкостью 0W-20. При повышенном угаре масла, не связанном с износом поршневой группы, возможно использование густых масел с вязкостью 0W-30 или 5W-30. Замена масла по заводской документации выполняется через каждые 10 тыс. км пробега, однако интервал можно сократить до 7-8 тыс. км. Емкость масляной системы составляет 4,7 л.
Применяемые на моторах свечи оснащены иридиевыми контактами. Замена производится через каждые 100 тыс. км. Осмотр ремня привода навесного оборудования выполняется через 20 тыс. км. При обнаружении дефектов деталь меняется. Заводской антифриз имеет срок службы 160 тыс. км, последующие замены производятся через каждые 80 тыс. км. Фильтр очистки воздуха меняется через 40 тыс. км, топливный фильтр — через 80 тыс. км.
Тюнинг
Основным способом повышения параметров двигателя 1ZR является установка турбины Garret 28. Узел поставляется в комплекте с промежуточным охладителем воздуха, усиленными форсунками и насосом, магистралями подачи масла, модернизированным впускным коллектором и электронным блоком управления. Дополнительно приобретается прямоточный выхлоп с трубой увеличенного диаметра. Рекомендуется установить новую поршневую группу и шатуны, позволяющие снизить степень сжатия до 8,5-8,8. Доработанный таким образом мотор развивает до 350 л.с. Минусом является снижение ресурса.
Возможно сохранение штатной поршневой, но при этом требуется ограничить до 0,4-0,5 бар давление наддува. Мощность двигателя составляет до 180 л.с., ресурс незначительно меньше атмосферного варианта. Но самым безобидным методом улучшения характеристик является применение доработанного программного обеспечения в блоке управления. Мощность силового агрегата повышается на 7-10 л.с. при небольшом улучшении эластичности за счет смещения кривой крутящего момента.
Читайте также: