Гремит педаль газа ваз 2106
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Заедает педаль газа на карбюраторной классике? Вам сюда :)
Я думаю что практически каждый классиковод на карбюраторной классике сталкивается с моментом, когда начинает заедать педаль газа в самом начале хода. Это вносит некоторые неудобства - тронуться очень плавно не получается - ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если надавить сильнее то педаль газа проскакивает этот "заедающий" участок, но обороты сильно резко возрастают и машина начинает дергаться.
Как вариант в таких случаях - использовал прегазовку. Но газовать перед каждым троганьем с места рано или поздно надоест! Что интересно - при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбюраторе ничего нигде не заедает. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах от карбюратора. А вот все в сборе - подклинивает маленько педаль и все тут.
Тогда я вспомнил как где-то читал что можно сделать педаль газа на классике более мягкую - почти как с тросовым приводом. Суть прочитанного такова - надо увеличить длинну рычага который идет к педали газа и соответсвенно уменьшить длину рычага который идет к карбюратору.
Внимательный осмотр треугольного коромысла (ну то, которое крепиться на оси клапанной крышки) показал, что даже ничего перетачивать не надо!
Просто берем это коромысло и переварачиваем его на 180 гардусов таким образом, чтобы круглые штырьки, на которых крепятся пластковые накочнечники тяг от карбюратора и педали газа смотрели не вверх, как обычно, а вниз - на клапанную крышку. При этом длинное плечо этого коромысла получается развернутым в сторону самой педали газа, а короткое плечо - в стороу тяги карбюратора. Немного помучавшись чтобы защелкнуть пластиковые наконечники теперь уже снизу коромысла я с замираение сердца завелся и пропобовал покататься.
Педаль газа стала очень легкой. ЗАЕДАНИЕ ПРОПАЛО ПОЛНОСТЬЮ.
Из минусов - после такой установки коромыла педаль газа стала немного выше по уровню педалей тормоза и сцепления, что собственно быстро вылечилось выгибанием оной к полу на пол сантиметра.
Получается что лугкую в нажатии педаль газа можно получиьт и без тросового привода. :)
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Замена педали газа ВАЗ
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:
- отвертка;
- ключ «на 10»;
- брусок дерева;
- лом;
- новая педаль газа ВАЗ.
Причины замены педали газа ВАЗ
- Тронуться с места плавно не получается, потому что при лёгком нажатии происходит подклинивание педали, машина начинает «задыхаться» и глохнуть, а если нажать педаль посильнее и постараться проскочить заклинивающий участок, то это приведёт к резкому добавлению мощности двигателя и дерганью авто.
- Другой наиболее распространенной поломкой это — отвал привода дросселя на валике акселератора. Данную проблему можно решить, приварив на место рычаг, но можно просто купить новый валик педали газа.
- Ещё одной причиной является изменения формы педали газа. Это делается когда водитель хочет доработать педаль, чтобы ноге было удобнее располагаться и давить. Так можно уменьшить нагрузку на правую ногу, что ощутимо во время долгой дороги.
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.
Отсоединяем поперечную и продольную тяги. Снимаем промежуточный рычаг.
Ключом откручиваем две гайки крепления кронштейнов валика, сначала с левой стороны.
Установив деревянный брусок, аккуратно подпираем ломом двигатель.
… и выводим валик привода акселератора.
В кузове авто сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.
Извлекаем педаль газа из отверстия в кузове.
Причина замены педали газа: рычаг дросселя, отвалившийся от валика.
Устанавливаем старые кронштейны крепления на новый валик педали газа.
Поддев ломом, пропихиваем заменяемую деталь.
Смазываем посадочное место промежуточного рычага и устанавливаем его.
Прикручиваем гайки крепления кронштейнов к кузову. Подсоединяем рычаги управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Подсоединяем накладку педали газа. Проверяем акселератор на работоспособность.
Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины, что проверить
Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину
Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.
Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.
Дёргается автомобиль, что делать?
- Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
- Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
- Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.
Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.
Устраняем рывки в момент начала движения авто
По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.
Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.
Устраняем рывки при разгоне авто
Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.
Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».
Устраняем рывки при стабильном движении авто
Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.
Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:
- Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
- Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
- Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.
Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.
Заключение
В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Привод газа ваз 2106
Привет, однажды сев за руль своего ВАЗ 2101- ВАЗ 2107 и нажав на педаль газа ты можешь обнаружить, что педаль газа попросту провалилась. Во многих случаях причиной данной неисправности может служить сломавшийся валик привода акселератора. Данная деталь обеспечивает связь между педалью газа, в общем то педаль газа одевается на прут валика привода акселератора, и тягой, или же тросом привода дроссельной заслонки.
Купить валик привода акселератора можно практически в любом городе СНГ. Крепится данная запчасть к стенке моторного отсека, но из-за того, что прут валика прикрывает мотор — он не слишком и виден. Вытащить валик просто так не получится, ведь щель между стенкой мотора и самим двигателем слишком узка. Щель между блоком двигателя и моторным щитом необходимо увеличить, для этого прийдется приподнять коробку передач. Обратите внимание, что на самой коробке передач имеет картер — это крышка черного цвета. Подкладывать домкрат под нее нельзя. Сделать зазор между мотором и стенкой слишком большим у вас не получится, так что не старайтесь полностью использовать ход домкрата, так вы только вывесите машину.
Первая операция по демонтажу старого валика — это снятие самой педали газа, которая надета на прут валика, но со стороны переднего пассажира фиксируется специальной скобой, которую можно поддеть прямой отверткой и снять. Когда фиксирующая педаль скоба уже снята педаль можно вытащить, или легкими ударами молотка по ней в сторону переднего пассажира, выбить ее с металлического прутка.
Когда педаль снята, тебе прийдется залезть под машину, чтобы поддомкратить коробку передач. Дело в том что коробка передач крепится к двигателю и своим весом немного наклоняет сам блок двигателя. Если поддомкратить коробку тебе удастся выровнять мотор и соответственно увеличить зазор между двигателем и стенкой моторного отсека.
Вал привода акселератора крепится к стенке двумя пластиковыми клипсами, которые надеты на шпильки. Остается выкрутить две гайки и можно приступить к демонтажу валика привода акселератора. Первой со шпильки вытягивается клипса расположенная со стороны пассажира — это позволит провернуть вал так, чтобы можно было вытащить его со второй шпильки, а затем и из салона, где остался рычаг привода педали газа.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:
- отвертка;
- ключ «на 10»;
- брусок дерева;
- лом;
- новая педаль газа ВАЗ.
Причины замены педали газа ВАЗ
- Тронуться с места плавно не получается, потому что при лёгком нажатии происходит подклинивание педали, машина начинает «задыхаться» и глохнуть, а если нажать педаль посильнее и постараться проскочить заклинивающий участок, то это приведёт к резкому добавлению мощности двигателя и дерганью авто.
- Другой наиболее распространенной поломкой это — отвал привода дросселя на валике акселератора. Денную проблему можно решить, приварив на место рычаг, но можно просто купить новый валик педали газа.
- Ещё одной причиной является изменения формы педали газа. Это делается когда водитель хочет доработать педаль, чтобы ноге было удобнее располагаться и давить. Так можно уменьшить нагрузку на правую ногу, что ощутимо во время долгой дороги.
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.
Замена педали газа ВАЗ
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем педаль.
Отсоедините поперечные и продольные стержни. Снимите промежуточный рычаг.
С помощью ключа отвинтите две гайки крепления кронштейнов ролика, сначала на левой стороне.
Установив деревянный брусок, осторожно подкрепите ломовой двигатель.
. и вывести приводной вал акселератора.
Читайте так же
В автоматическом корпусе мы сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.
Мы извлекаем педаль газа из отверстия в теле.
Причина замены педали газа: рычаг дроссельной заслонки, отвалившийся от ролика.
Установите старые монтажные кронштейны на новый вал педали газа.
Подняв лом, пропустите деталь, которую нужно заменить.
Как снять тягу акселератора ,если сломалась педаль газа ВАЗ.2107-2106-2101 КЛАССИКА
Подробная инструкция ,как снять тягу акселератора ,если сломалась педаль газа ВАЗ.2107-2106-2101 КЛАССИКА.
Ремонт ваз 2103. снятие валика газа акселератора.
Как снять валик, без снятия двигателя. Сварка и установка не место.
Читайте так же
Смажьте сиденье промежуточного рычага и установите его.
Мы крепим гайки крепления оружия к телу. Мы соединяем рычаги управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Мы соединяем педаль наложения газа. Мы проверяем ускоритель на эффективность.
Автомобильная производственная линия ВАЗ представлена двумя типами мощности двигателя: карбюратором и инжектором. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускаются с системой впрыска впрыска вдоль наших дорог, все еще много автомобилей, топливная смесь приготовлена карбюратором.
Независимо от типа топливной системы (но чаще всего на классике карбюратора) практически каждый владелец ВАЗ сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особые проблемы доставляются, когда педали газа. он делает свои собственные исправления, начиная с места.
Кстати, педаль газа марки ВАЗ 2106 TOGLIATTI 21031108026 обойдется всего в 120 рублей, а новая прокладка 2101110801410. 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и региона на лето 2017 года.
Чтобы заменить педаль газа нужен следующий инструмент:
- отвертка;
- ключ «на 10»;
- кусок дерева;
- лом черных металлов;
- новая педаль газа ВАЗ.
Причины замены педали газа ВАЗ
- Нельзя двигаться плавно, потому что, когда вы слегка нажимаете на него, клин для педалей, машина начинает «задыхаться» и останавливаться, и если вы нажмете педаль сильнее и попытаетесь проскользнуть через зону заклинивания, это приведет к резкому увеличению мощности двигателя и подергиванию автомобиля.
- Еще одна общая разбивка. лезвие привода дроссельной заслонки на ускорительном валике. Вторая проблема может быть решена путем сварки рычага на месте, но вы можете просто купить новую педаль газа.
- Другая причина изменения в форме педаль газа. Это делается, когда водитель хочет доработать педаль, так что нога легче установить и нажать. Таким образом, вы можете уменьшить нагрузку на правую ногу, что заметно во время долгого путешествия.
Советы по эксплуатации ускорителя ВАЗ
Если педаль газа работает неправильно, то, скорее всего, необходимо отрегулировать тягу или кабель газа.
В двигателях инжектора вы можете попробовать просто нажать на акселератор и снова попробовать запустить двигатель. В случае успеха в следующий раз, когда двигатель запускается таким же образом.
Гремит педаль газа ваз 2106
Жигуленышь
Когда я трогаюсь на первой передаче внатяг на низких оборотах, что то гремит (стучит) в ногах. Я думаю это педаль газа, потому что во время этого педаль газа немного дергается синхронно со звуком стука. У меня у одного такое, или это болезнь шестерок? И вообще я заметил что сама педаль газа имеет свой звук)) то есть все время когда я держу ее нажатой, то от нее доноситься какой то слабый звук, похожий на скворчение кузнечиков
djsaniok
ЖигулистЪ
Жигуленышь
ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигуленышь
ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигуленышь
. придиратор.
Жигуленышь
. придиратор.
Дед
Отпетый ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Неудобная педаль газа - нога сильно болит.
Автор темы Alex_Rov, 16.10.2005, 23:42
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
1 нужно сиденья анатомические
2 можно переделать педали
3 можно педаль газа вынести на руль как в Запорожце инвалидном. :mrgreen:
По мне проще сиденья поставить анатомические.
Да сам замучался, после 800 км нога так ныла! Надо что-то делать.
- Offline
- Карточка
- ЛС
На отцовской 6-ке таких проблем не было. Нога правда ныла, но только после часа-полтора езды исключительно по трассе, практически без движений.
Потом купил себе 013 (неплохая, бесконтактю заж, магнитофон пионеер, центр. зам., семерочные стекла-зеркала, цвет шикарный - за те деньги, что были - лучший вариант) - на ней сиденья от 07,
но они расположены очень высоко, голова почти до потолка (7-8 см), рост всего 175. На 06 посадка была гораздо ниже. Нога ноет очень сильно, даже немного поездив по городу (5-6 км). Из-за высокой посадки, угол в голеностопном суставе, получается маленьким, он постоянно согнут. Поискав по инету, понял, что надо увеличить этот угол, т.е. разогнуть голеностоп. Для этого надо:
1. Отодвигать педали кпереди - НО это на классике невозможно, немного отодвинул газ поглубже теперь до тормоза трудно добраться, да и цепляется нога под педаль тормоза.
2. Отодвинуть сиденья назад - НО возникает проблема далекого руля, во вторых начинает уставать левая нога, из-за того что сцепление слишком далеко.
3. Опустить сиденья как можно ниже - это самый приемлемый вариант. Плохой обзор в моем случае не грозит, итак сижу слишком высоко. Но это сделать технически сложно. Вообще мои сиденья слишком высокие сами по себе.
4. Поднять переднюю часть сидений повыше - Но значительного эффекта это не даст.
5. Поменять машину - Но я лишусь средства передвижения.
Проще купить иномарочные - да-да проще, НО у нас в городе трудно их найти, надо их устанавливать, а это ГБ (головная боль), кроме того хочется бюджетный вариант. Руки у меня растут из правильного места, если бы кто-то подсказал (кто уже переделывал и знает оптимальный путь), как все это сделать - респект ему огромный.
- Offline
- Карточка
- ЛС
Помоему знаю метод.
1. Надо отодвинуть сиденье и добиться оптимального угла ноги на педали газа.
2. Под педалями тормоза и сцепления есть регулировочные болты в главные цилиндры, надо постараться выкрутить их на максимальную величину, но тогда педали будут высоко от пола.
3. Поставить широкие накладки на педали. (помоему не проблема)
Но все таки надо сиденье менять, хотя это требует финансовых затрат, но это будет по человечески.
У меня рост 185 и сам знаю по себе какие это муки. Поэтому поставил спортивный руль малого радиуса. Но вот поясница и ноги болят жутко.
Сиденье у нас 1 шт, типа Райдер стоит около 6 штук деревом. Можно скопить как нибудь.
Чуть не забыл, отодвинув сиденье до руля надо тянуться, но купив переходник который поставляется с спортрулем он немного выдвигает руль на себя, ну сантиметров на 5 максимум, я еще мучался с переключателями поворота но привык уже.
- Offline
- Карточка
- ЛС
Давно уже стоят, под газ и сверху ставил (они 6 болтные) и снизу
- Offline
- Карточка
- ЛС
Ты регулировал чтоб они в полу были а я говорю чтоб наоборот поднять их, и отодвинуть сиденье, а педаль газа так же оставить или даже утопить можно. Не любые накладки подойдут, надо те которые длинные чтоб носком с пола можно дастать было.
Но все равно это все через зад, ИМХО надо седло менять, или ноги укорачивать.
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
- Offline
- Карточка
- ЛС
Я смотрел, на анатомическом зад (т.е. своя же жопа) немного назад сдвигается, а спина остается на месте, но угол в голеностопе уже другой.
- Offline
- Карточка
- ЛС
В общем так, посмотрел и посидел во многих машинах, и общий вывод таков:
Чем ниже сидишь, тем лучше;
Чем дальше педали, тем лучше;
В сиденьях с приподнятым передним краем подушки, удобнее. Конечно все в разумных пределах. Из все вазов неудобно сидеть в 07-ке, удобнее в 10-ке (ИМХО), 07 - сиденья оказались самыми высокими, хотя у них есть 2 модицикации - с выраженной боковой поддержкой (они удобнее) и без.
На отцовской 06 - сиденья были очень мягкие, поэтому при посадке ж..а почти в пол. Катался я еще и на УАЗ-скорая помощь, хорошие там сиденья. Посадка там как на стуле, ноги свисают вниз, и педали двигаются в пол, в общем удобно.
Что же нам делать?
1. Остался только маленький шанс еще немного доделать педаль газа - поставить накладку почти горизонтально, угол в голеностопе уменьшится, но с такой конструкцией педали газа это будет плохо работать.
2. Колдовать с сиденьями, хочу вначале поставить от 6-ки посмотрю как получится, СТАНЕТ ли удобнее, чего попросту мучаться? Ну а потом, или модифицировать, или менять.
Вот так. Какие будут предложения (только по существу плз)
Еще вот что (так как я врач): болят мышцы расположенные спереди голени, их 3, а именно: передняя большеберцовая, мышца разгибающая большой палец, и мышца разгибающая пальцы стопы (2,3,4,5). Эти мышцы развиты слабо, у человека в основном развиты мышцы расположенные позади (они нужны для бега). Сгибает стопу передняя большеберцовая мышца, ее сухожилие первое после внутренней лодыжки кпереди (можете пощупать), после небольшой ямки, потом идут сухожилия 2 остальных мышц, но эта мышца человеку особо не нужна и развита слабо. Пощупайте эти мышцы - они снаружи от прощупываемой кости, теперь сравните с массивным бедром, или задом голени.
Так вот в чем дело: При неправильной посадке, стопа постоянно согнута, и это достигается за счет передней большеберцовой мышцы, а так как она развита слабо, то и очень быстро утомляется, и соответственно болит. Вот собственно и обоснование, медицинское.
Какие мероприятия нужно провести, если троит двигатель на ВАЗ 2106
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
| Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2. |
| ПРИМЕЧАНИЕ
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса. Причинами снижения давления могут быть:
|
