Гтц иж ода от чего подходит
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Список взаимозаменяемости з/ч на ежа
Доброго всем времени суток! Писать особо нечего, еж как и положено впал в спячку до весны. Но, зашли разговоры про з/ч на ежа, и я решился-таки выложить свой вариант списка взаимозаменяемости.
В качестве предисловия сразу хочу оговориться, что все, что написано в этом списке либо ставил сам, либо знаю случаи установки всего этого. Но как всегда есть это пресловутое НО. Многие могут начать говорить что-то вроде -"Неправда, у меня мол не подходит та или иная железка…" Да запросто! Возможно ранее наколхозили, а может и завод чудил, вариантов было куча в разные года выпуска ежей. Тут описаны наиболее распространенные варианты, и так есть на моих ежах 2003 и 2002 г.в., также это список наверняка не полный, что-то я по любому упустил, посему если кто заметит ошибку или дополнит, что я забыл — милости прошу в коменты. Аргументированные замечания также приветствуются!
При обнаружении новых сведений список редактируется.
Подвеска передняя:
— рычаги передней подвески оригинальные
— сайлентблоки рычагов ВАЗ 2108
— втулки и подушки (ромашки) стабилизатора оригинальные (есть попытки подбора, но особого смысла не вижу, ибо можно купить ПУ)
По просьбам общественности посмотрел варианты замены, втулки стабилизатора: внешне очень похожи втулки от Hyundai Accent, Elantra, i30, Tucson; ромашки: можно применить верхние подушки переднего амортизатора ВАЗ классика.
— стабилизатор поперечной устойчивости оригинальный
— шаровые опоры ВАЗ 2108 (подходят не все, некоторые упираются корпусом в выемку на кулаке, желательно примерить)
— амортизаторные стойки оригинальные, как и патроны к ним (если разборные, можно с небольшими доработками поставить патроны от ВАЗ 2108 или Audi 80)
— пружины оригинальные (можно подобрать от Alfa-Romeo как по мне идеально подходят от Mercedes W203 17188)
— опорные подшипники стоек упорный подшипник 108804 шкворня ГАЗ-24
— опоры стоек, чашки пружин оригинальные (с большими доработками можно установить от ПП ВАЗ)
— пыльники стоек оригинальные (подходят М2141)
— ступицы оригинальные
— поворотные кулаки оригинальные
— подшипники ступиц ВАЗ 2108
П.С. Рекомендуется для повышения ремонтопригодности и повышения срока службы узла, установить патроны стоек импортного производства от Audi 80 или ПП ВАЗ, требуются доработки.
Рулевое управление:
— рулевая рейка оригинальная (можно подогнать от японцев 90х годов, например Toyota corolla E110, VW и др. у кого нижняя рейка)
— рулевые наконечники подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим BMW Е21, VW Transporter III
— рулевые тяги также подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим Toyota RAV 4 первого поколения
— пыльники либо оригинальные, либо ока, абсолютно одинаковые, либо подбирать от иномарок, допустим Masuma MR 2065 от Toyota Corolla.
— втулка правой тяги, в обиходе "МЕГАДЕТАЛЬ" мал клоп… маленькая пластиковая втулка в правой части корпуса рейки, из-за нее может так стучать, как будто пол машины развалилось, деталь оригинальная
— крестовины рулевого кардана оригинальные, подходят от ВАЗ 2105-07 с того же места.
— Рулевое колесо ВАЗ 2108 (орбита/ранние Оды) либо ВАЗ 2110 (поздние Оды)
Задняя подвеска:
— реактивные тяги оригинальные (нижние по длине подходят от классики, но у них нет замков под трос ручника, остальные отличаются по длине от вазьих)
— втулки реактивных тяг ВАЗ классика 4 больших, 6 маленьких, можно поставить все 10 больших.
— пружины оригинальные (с натяжкой лезут ВАЗ классика, почти идеально подходят от Opel Frontera)
— амортизаторы оригинальные (подходят от Opel Kadett и Daewoo Nexia фирмы KYB 1 в 1 остальных фирм нужно сравнивать ход штока, также подходят от волги но ход штока у них меньше)
— подшипники полуосей ВАЗ классика
— запорные втулки М412-2140 (лучше всего по 2 японских KOYO C06)
— сальники полуосей М2140 либо сальники приводов М2141 например Corteco 12019143B (можно применить сальники привода ТНВД двигателя ЯМЗ 238 с МАЗа, либо любые промышленные 41х56х9, в случае использования штатных запорных втулок, можно использовать передний сальник коленвала ВАЗ классика)
Тормоза передние:
— суппорта ВАЗ 2108 правый налево, левый направо
— тормозные цилиндры отдельно все ПП ВАЗы
— диски ВАЗ 2108
— колодки ВАЗ 2108
— тормозные шланги М2140 (можно применить передние от шнивы, но нужно замки трубок от нее же)
П.С. Рекомендуется для повышения эффективности тормозов применять тормозные механизмы в сборе от ВАЗ 2112 на 14, а также вентилируемые 14 тормозные диски ВАЗ 2112. Установка в сборе потребует только доработки пыльников тормозного диска.
Тормоза задние:
— тормозные шланги моста М2140
— тормозные магистрали моста оригинальные, можно приспособить левую трубку от 2108, а правую от нивы 21213 прегнув под наш мост.
— тормозные щиты оригинальные
— колодки М412-2140
— цилиндры М412-2140 с доработками М2141, ВАЗ 2105 и Fiat/Lancia
— барабаны оригинальные
П.С. Рекомендуется для повышения надежности и ремонтопригодности применить тормозные механизмы и барабаны ВАЗ классика, потребуются значительные доработки.
Главная тормозная система:
— главный тормозной цилиндр М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 либо в сборе ВАЗ 21214)
— вакуумный усилитель тормозов М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 (2110) либо в сборе ВАЗ 21214)
— сигнальное устройство М2140 (выкинуть при первой возможности)
— регулятор тормозных усилий ака «колдун» оригинальный (с небольшими доработками можно установить ВАЗ 2108)
П.С. Настоятельно рекомендуется для приобретения вменяемых тормозов, а также повышения ремонтопригодности узла, при первой же возможности заменить штатный ВУ и ГТЦ на любой доступный, начиная от ВАЗ классика, ВАЗ 2108, ВАЗ 21214, Lucas М2141, Bosch ГАЗель и прочее. Комплекты отличаются стоимостью и сложностью в доработке, но даже ВАЗ классика будет лучше, чем штатный, а с тормозами шутить не стоит.
Двигатель и система охлаждения:
— Модификация 2126-030 имеет двигатель ВАЗ 2106 1,6 л, соответственно все навесное оборудование подходит от автомобилей, на которые ставился данный агрегат.
— Модификация 2126-020 имеет двигатели УЗАМ 3317 1.7 л (ранние версии УМПО 331), УЗАМ 3318 1.8 л, УЗАМ 3320 2.0 л, УЗАМ 3313 1.8 л (дефорсированный) карбюраторные и совсем экзотические УЗАМ 248i 2.0 л впрыск. Навесное оборудование этих двигателей соответственно подходит от автомобилей, на которые данные агрегаты ставились.
— радиатор -030 оригинальный, похож на перевернутый 2108 (на автомобили ранних выпусков с двигателями ВАЗ ставились радиаторы ВАЗ 2108)
— радиатор -020 подходит от ВАЗ 2108
— датчик вентилятора ТМ-108 или любой совместимый ВАЗ 2108
— термостат -020 оригинальный (с доработками подходит ВАЗ 2108)
— термостат -030 ВАЗ классика
— патрубки системы охлаждения -030 два верхних ВАЗ 2110 с доработками и угловой ВАЗ классика
— электромотор вентилятора радиатора ВАЗ 2106 (2108) (можно установить вентилятор ВАЗ 2110 с доработками или на родной электромотор крыльчатку ВАЗ 2108 8ми лопастную без доработок)
— расширительный бачок оригинальный (можно установить с доработками практически любой)
— пробка расширительного бачка в штатном исполнении ВАЗ классика
— стартер -020 можно заменить на редукторный ГАЗ двигатель ЗМЗ 402
— подушки двигателя М2141
— опоры двигателя оригинальные (правая и левая разные) для двигателей ВАЗ и УЗАМ разные
Трансмиссия:
— корзина сцепления в сборе для -030 ВАЗ классика, нива, шнива
— корзина сцепления для -020 оригинальная в сборе, либо корзина, диск М2140 плюс выжимной подшипник М2141
— главный цилиндр сцепления оригинальный (с незначительными доработками подходит М412-2140, автобусы ПАЗ, с доработками можно установить ВАЗ классика)
— рабочий цилиндр сцепления -030 ВАЗ классика, ВАЗ 2121, ВАЗ 2123
— рабочий цилиндр сцепления -020 М412-2140 (с доработками устанавливается ВАЗ 2123)
— трубка сцепления в штатном исполнении оригинальная, резьба с обоих сторон М10х1.25
— шланг сцепления в штатном исполнении тормозной М2140 резьба М10х1.25
— КПП моделей -030 либо оригинальная (Омского завода им. Баранова [ОКПП]), либо ВАЗ классика (ВАЗ 21074 [ВКПП])
— КПП моделей -020 только ОКПП (возможна установка ВКПП со значительными доработками)
— вилка сцепления с пыльником -030 ВАЗ классика
— вилка сцепления с пыльником -020 М412-2140
— сальники ОКПП передний оригинальный, можно поставить Subaru 80673-0031, задний ВАЗ классика с того же места
— подшипники ОКПП:
1ого вала 6-50706У ВАЗ классика с того же места;
промежуточный 464904Е ВАЗ классика с того же места;
2ого вала 6-50306КУ ВАЗ классика с того же места;
передний пром. вала 66-6.92504АЕ оригинальный;
задний пром. вала 6-156704 ВАЗ классика передний пром. вала;
подшипники шестерен 664807Е оригинальные
подшипники шестерни з.х. 3КК-20х28х36Е оригинальные
(остальные детали ОКПП оригинальные)
— карданная передача оригинальная, передняя часть кардана для ОКПП и ВКПП разная
— эластичная муфта (бублик) ВАЗ классика
— крестовины кардана М412-2140, 21213 кардан пр-ва г.Гродно РБ, крестовины переднего привода МТЗ 82.
— подвесной подшипник ВАЗ классика (кронштейн подвесного подшипника оригинальный)
— мост оригинальный, редуктор смещен вправо по ходу движения относительно оси автомобиля (колея шире ВАЗ классики на 50мм) (возможна замена моста в сборе на ВАЗ классика с колоссальными переделками в безвыходной ситуации)
— редуктор моста оригинальный
— сальник редуктора оригинальный, либо сальник правого привода Volvo C70, S60, S70 Corteco 19034067B, либо волга сальник редуктора (требует укорачивания обжимной пружинки).
— шестерни дифференциала вместе с осью сателлитов М412.
— подшипники редуктора:
передний подшипник ведущей шестерни 6-27606А М2140 задний подшипник ведущей шестерни, ГАЗель с того же места;
задний подшипник ведущей шестерни 6-7807 ВАЗ классика с того же места;
подшипники дифференциала 6-2007108А ВАЗ 2121-2123 ступичный (М2141 подшипник дифференциала)
— полуоси оригинальные, левая длиннее, правая короче
— задняя опора КПП М2140
— траверса КПП оригинальная
Дополнительно:
Все вышеописанное справедливо исключительно для неполнолапых хетчбеков, у остальных есть те или иные отличия.
Все советы исключительно на правах ИМХО и не являются истиной в последней инстанции!
ВУ и ГТЦ от 2110 на Иж-2126. Какие будут мнения?
Всё хорошо, кроме 1) Сверлять моторный щит. Это не так просто как кажется.
2)притяжка ГТЦ к ВУ железной пластиной мне кажется спорным решением - в этом месте нагрузки-то невпупические.
3) если перевести мудохание (извините) в деньги - проще купить лукас.
ВПРОЧЕМ!
Если уж просверлили дырки в мотощите - почему не поставить и ГТЦ от 2110 - он гораздо адекватнее данному автомобиля.
А вот я начинаю сомневаться 1)Лукас-ВУ не более чем просто качественный ВУ обычной конструкции. Он работает лучше штатного только из-за размера и качества. На 2110 диаметр уже такой же.
2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
Ну это ты зря. > Я подозреваю что дело в конструкции.
+++ Конструкция -- практически одинаковая.
> Все же по хорошему надо бы пробовать приделать на ИЖа привод тормозов от 2108 полностью.
+++ Не вижу разницы:-)
>
> 2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
> Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
+Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Пётр.
Точно не двойной >> +Они бывают ещё двойные. Т.е. в одном корпусе один за другим. Какой именно лукас от 2141 я не знаю.
По сути он ничем не отличается внешне от штатного типа 2140.
Просто больше диаметром (ясное дело, давление * площадь, сила больше), и наверное нигде не подтравливает. А так то же самое, 2 половинки, резина.
> +Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Может и неисправна, только дело уже не в гидравлике. Где-то на уровне подклинивания колодок, или их притертости, или неодинакового качества.
Но с другой стороны, не будешь же ты спорить, что один контур все же ведущий, а второй ведомый. И вот у меня упорное ощущение, что давление в ведущем контуре нарастает быстрее, чем в ведомом.
Что ему мешает - я не знаю.
Инки - не есть эталон Своих далбынд там хватает. Барабаны - говно и точка. ВУ - говно. Диагоналка - говно.
Сделано это все только из-за жмотничества.
Патамушта - говно. Забыл - тандем тоже того ;) но это меньшее из зол - там говно тока разделительная манжета :)
> он по идее ни на что не влияет - исключительно дело привычки.
Характеристика его нелинейна как не крути. Время отнимает палюбэ. Ход пидали увеличивает.
А я про тормоза там не выделял, там про :-))))) жизнь :-))))))))
Ме-е-е-едленно подкатываемся на нейтрали к пересечению, загодя выключив 4 передачу, может быть даже встаем, смотрим, кто там едет слева, справа. Если никого - поворачиваем и едем. Если кто-то на горизонте есть - газ в пол и резкий разгон до 60-ти, дабы не создавать помех.
Гтц иж ода от чего подходит
Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.
Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).
В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.
ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.
Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).
Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.
Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 1350 и ВУ за 1600).
Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)
Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.
Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады:
1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком. При этом нужно обязательно убедиться что бачок ГЦС не достает до ВУ.
2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ.
3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна.
4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. (Установка бачка от 2108 решает эту проблему).
В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.
Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном).
Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.
Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать \"на весу\". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)
Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.
Томский Клуб Автомобилистов
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!
Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле
Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!
В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.
Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.
Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.
Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.
В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".
ВУ+ГТЦ 2108
вот на основном вопрос задавали про "как сделать, чтоб наклон (бачка ТЖ)соблюсти?"
Вот накропал в поинте трясущимися пальцами: красное - ВУГТЦ2108, синее - штатное. Кто разовьёт идею?
А просто сменить бачок (как я с Lucas-ом, не без помощи US ) не айс? Или есть ещё какой-то глубокий смысл?
судя по мазне выходит что ВУГТЦ2108 встанет не только с уклоном, но и выше штатного, дырку (отверстие) в моторном щите ясно, что в этом случае придётся доработать - придать ей элипсность так сказать, и изготовить не просто кронштейн, но такой, чтоб обеспечил этот наклон.
Кстати, кому не в лом померить этот угол?
А просто сменить бачок (как я с Lucas-ом, не без помощи US ) не айс? Или есть ещё какой-то глубокий смысл?
глубокий смысл вот в чём - довести именно эту конструкцию
а городить бачок (одовский на ГТЦ2108) через три резинки с соплями - да лучше пусть зубильный криво стоит чем колхозить с тормозами
И всё только из-за наклона?! *ни чего не понимаю*
Притом мало иметь кронштейн (читать переходник) косой, пардон, так надо ещё и косые шайбы со стороны салона под болты/шпильки городить, чтобы соблюсти плоскостипод гайки. А работать оно всё от этого лучше не станет. ИМХО
Притом мало иметь кронштейн (читать переходник) косой, пардон, так надо ещё и косые шайбы со стороны салона под болты/шпильки городить, чтобы соблюсти плоскостипод гайки. А работать оно всё от этого лучше не станет. ИМХО
не надо
я на основном такую фигню выкладывал
вот надо такую же, тока с наклоном, если что - нарисую (в поинте конечно - не силён в автокадах)
а городить бачок (одовский на ГТЦ2108) через три резинки с соплями - да лучше пусть зубильный криво
Ты не понял, РОДНОЙ бачок отправляется в помойку, восьмой, кстати, тоже. Берем бачок от классики, два шланга от неё же и вытачиваем всего два (!!) штуцера из любой алюминьки в ГТЦ. Бачок вешаем там, где религия позволит. Всё. Всё же проще, чем с углом наклона всей конструкции играться, да и надежность не ставим под сомнение.
не надоя на основном такую фигню выкладывалвот надо такую же, тока с наклоном, если что - нарисую (в поинте конечно - не силён в автокадах)
Аааа, понятно. Тогда вариант, думаю, имеет право на жисть ИМХО.
вот накропал
изготовляется из листовой стали марки Ст20, 30, 40 толщиной милиметров в 2,5
угол понятно чему равен, все остальные размеры тоже известны
Берем бачок от классики, два шланга от неё же и вытачиваем всего два (!!) штуцера из любой алюминьки в ГТЦ. Бачок вешаем там, где религия позволит.
такой вариант не прикалывает если чесно, имхо колхозингом мало-мало отдаёт, охота чтоб как у людей
Глупый может вопрос, а почему так как есть не оставить? Стоит же так у многих и вроде никто не жаловался.
Скотовод, не заморачивайся, смысла нет.
и не только мысла.
вы чего, думаете на зубиле из-за бачка ВУ наклонен.
а шток педали тормоза( точнее там шток ВУ это)- горизонтальный?
ога..тут износ гцс стокового списываем на несоотверствие кинематики движения отверстия в педали и расположения штока.
вы чего, думаете на зубиле из-за бачка ВУ наклонен.
а шток педали тормоза( точнее там шток ВУ это)- горизонтальный?
а ты тему не с начала читал чтоль? я схему (мазня импрессиониста) в первом посту зря рисовал полдня? естественно подразумеваем ось ГТЦ=оси штока ВУ
ога..тут износ гцс стокового списываем на несоотверствие кинематики движения отверстия в педали и расположения штока.
шток ВУ не жёстко заделан а имеет некоторую свободу перемещений за счёт шарнирного соединения , штока с жёсткой заделкой на две поездки хватило-бы.
Причём шток ВУ к педали (согласно камасутров называемый -толкатель) и шток ВУ к ГТЦ (называемый там-же собственно штоком) - две разные детали, так что отсутствие жёсткой механической связи между педалью и поршнями ГТЦ наврядли способствует какому либо износу ГТЦ вследствие "несоотверствия кинематики движения отверстия в педали и расположения штока" а наоборот предотвращает оный
Иж Ода 2126 установка задних тормозных цилиндров от ВАЗ 2108
1. Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, тормозной барабан, колодки (трос ручника можно не снимать, я открутил гайку, крепящую планку, в которую этот трос входит), старый цилиндр. Что бы жидкость из трубки не потекла, одеваем на нее резиновый колпачок.
2. Размечаем согласно рисунку центры крепежных отверстий. Красным закрашены отверстия, которые нужно просверлить.
3. Сверлим два отверстия сначала сверлом 2 мм, потом рассверливаем 6,5 мм.
4. Пробуем прикрутить новый цилиндр старыми болтиками в просверленные отверстия. Если немного не совпадают, доводим отверстия круглым напильником. Если все нормально, то приворачиваем тормозную трубку и окончательно закрепляем цилиндр.
5. Берем колодки и то место, которым они вставляются в цилиндр, обрезаем на 7 мм у каждой колодки. После обработать хорошенько края напильником, что бы не повредить пыльники в будущем!
На рисунке слева показано, где и сколько обрезать. Справа – уже обрезанная колодка.
6. Собираем колодки со всеми пружинками.
7. Одеваем барабан. Прокачиваем тормоз.
8. Прикручиваем колесо, опускаем машину, подтягиваем колесо, едем кататься!
После этого для того, что бы цилиндры хорошенько выбрали зазор, нужно покататься несколько километров. После проделанной работы ход педали значительно уменьшился, и торможение начинается практически в самом начале хода педали. Повысилась информативность торможения.
Теперь если придется менять цилиндры, то ВАЗ встанет без переделок. Если придется менять колодки, то их так же нужно будет обрезать. Как видим, ничего сложного!
Тормозной цилиндр иж 2126 ода задний
1. Его действительно клинит колодками.
2. Клинит его из-за намертво закисшего тормозного цилиндра в открытом положении (. ).
Отсюда выводы: по умолчанию на ИЖи ставят неправильные задние тормозные цилиндры (от каблука. тогда почему у них маленький штуцер?) из-за чего тормоза весьма неправильные. Надеюсь, кому-то это поможет.
PPS Машине почти 2 месяца, пробег
PPPS Зато теперь могу разобрать барабан практически с закрытыми глазами. 🙂
: 2. На грузовик 2717 ф25мм.
Скорее всего. Причем, похоже у меня в оригинале стояли ТЦ именно от него. (Если у 2717 такой же подводящий штуцер).
: 3. На 412 и 2715 диаметр подводящего штуцера другой(больше) и, кажется, развальцовка трубки другая.
: Цилиндры от 2141 подходят 1 в 1.
Именно так. Я взял алюминиевые, производство FENOX (как я понял, это Беларуссия).
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней, отворачиваем штуцер тормозной трубки.
Выводим трубку из отверстия колесного цилиндра.
Во избежание потерь тормозной жидкости на конец трубки можно надеть защитный колпачок штуцера прокачки.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.
. и снимаем колесный цилиндр.
Устанавливаем колесный цилиндр в обратной последовательности. После установки колодок и тормозного барабана прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозов» ).
| « предыдущая страница 18.10. Разборка переднего тормозного механизма | ^ к оглавлению | следующая страница » 18.12. Снятие заднего тормозного шланга |
Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Запчасти на ИЖ-2126: тормозная система
Главный тормозной цилиндр
Рис. 6.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 – крышка корпуса; 2 – соединительное кольцо; 3 – диафрагма; 4 – основание корпуса; 5 – опорное кольцо диафрагмы; 6 – опорная тарелка диска; 7 – сектор опорного диска диафрагмы; 8 – фиксирующая шайба секторов; 9 - центральный клапан; 10 – направляющее кольцо поршня; 11 – уплотнительная манжета корпуса поршня; 12 – стопорная шайба уплотнительной манжеты; 13 – корпус поршня; 14 – прижимная втулка опоры толкателя; 15 – воздушный фильтр; 16 – толкатель поршня; 17 – регулировочный винт; 18 – упор поршня; 19 – запорное кольцо диафрагмы; 20 – возвратная пружина поршня; 21 – упорная скоба; 22 – шток усилителя; 23 – возвратная пружина секторов; 24 – регулировочный болт; 25 – обратный клапан; 26 – бачок главного цилиндра; 27 – крышка бачка; 28 – трубка соединительной втулки; 29 – соединительная втулка; 30 – упорный штифт; 31 – поршень второй камеры; 32 – возвратная пружина поршня второй камеры; 33 – упорная шайба манжеты; 34 – главная манжета; 35 – клапан поршня; 36 – корпус главного цилиндра; 37– разделительная манжета камер главного цилиндра; 38 – возвратная пружина поршня первой камеры; 39 – поршень первой камеры; 40 – уплотнительное кольцо; 41 - колпачок; А – первая камера; В – вторая камера; С – компенсационное отверстие
Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа «тандем» имеет две отдельные камеры, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 6.2) связана с левым передним и правым задним тормозами, вторая В – с правым передним и левым задним.
Главный цилиндр имеет бачок 26, внутренняя полость которого перегородкой разделена на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Для исключения случаев повышения давления в контурах из-за температурного расширения жидкости каждая камера сообщается с питающим бачком через компенсационное отверстие С .
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Снятие и установка главного тормозного цилиндра
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
2. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра. Заглушите отверстия трубок.
3. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю и снимите цилиндр со шпилек.
4. Снимите крышку с бачка и слейте из него тормозную жидкость.
5. Удалите остатки тормозной жидкости из главного цилиндра, повернув главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 39 первой камеры.
6. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 40. Замените порванное или потерявшее эластичность кольцо.
7. Установите главный цилиндр в обратном порядке, залейте тормозную жидкость и прокачайте гидросистему.
Ремонт главного тормозного цилиндра
1. Снимите главный цилиндр с автомобиля.
2. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок 26 с цилиндра.
3. Извлеките из корпуса главного цилиндра соединительные втулки 29.
4. Нажав на поршень 39 первой камеры, извлеките плоскогубцами с узкими и тонкими губками упорный штифт 30 поршня второй камеры.
5. Снимите с корпуса колпачок 41, удерживающий поршень первой камеры.
6. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. Если поршень 31 второй камеры с оставшимися деталями не вынимается легко, ударами торца корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня также можно использовать сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.
7. Внимательно осмотрите и убедитесь в идеальной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
8. Дефекты на зеркале корпуса устраняются хонингованием, при этом внутренний диаметр цилиндра не должен превышать 21,081 мм. В противном случае замените корпус новым.
9. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состоянии.
10. Замените потерявшие упругость пружины поршней.
11. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускается попадание на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива: даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.
12. Установите на поршни клапаны. Затем установите манжеты, сориентировав их рабочие кромки, как показано на рис. 6.2. Для облегчения установки манжет рекомендуется смочить их слабым мыльным раствором.
13. Установите на поршни тарелки пружин. Затем установите на поршень второй камеры возвратную пружину и соедините возвратной пружиной оба поршня. Для облегчения установки пружины навинчивайте на хвостовики поршней.
14. Обильно смажьте зеркало главного цилиндра и поршни с манжетами свежей тормозной жидкостью и вставьте поршни в корпус главного цилиндра. Для облегчения установки можно аккуратно заправлять тупым предметом рабочие кромки манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка.
15. Нажмите на хвостовик поршня первой камеры и установите упорный штифт 30.
16. Установите на корпус колпачок 41.
17. Установите соединительные втулки бачка на корпус, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.
Ремонтируем ИЖ-2126, 2717 ОДА
Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура «правый передний - левый задний тормоз»; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.
Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.
Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.
Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.
Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.
Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.
Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.
Читайте также: