Хендай солярис нет компрессии

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Хендай Солярис

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. Сброс давления в системе питания) и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Выворачиваем свечи зажигания (см. Снятие катушек зажигания, замена свечей зажигания).

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа» в течение 2–4 с (показания манометра должны перестать возрастать). Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.
Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.
Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя.
Компрессия исправного двигателя должна находиться в пределах 11,0–13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1,0 бара.
Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 5–10 см3 моторного масла и повторяем измерение. В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бара, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания манометра после заливки масла не выросли, то, скорее всего, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам головки блока цилиндров. Это может произойти при нарушении тепловых зазоров в приводе клапанов, а также при большом износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов.
Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

2. Проверка компрессии

В случае недостаточной мощности, чрезмерного расхода масла или неудовлетворительной экономии топлива измерьте давление сжатия.

С помощью свечного ключа на 16 мм снимите 4 свечи зажигания.

Всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею для получения числа оборотов двигателя не менее 250 об/мин.

Данное измерение должно производиться как можно более короткое время.

Давление сжатия Нормативное значение: 1225,83 кПа (12,5 кг/см², 177,79 фунтов/кв. дюйм) (200

250 об/мин) Минимальное значение: 1078,73 кПа (11,0 кг/см2, 156,46 фунтов/кв. дюйм) Разница давлений в любой из пар цилиндров: не более 98 кПа (1,0 кгс/см², 14 фунтов/кв. дюйм)

Момент затяжки 7,8

8,7 фунтов на·фут)

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА

Выполняйте проверку и регулировку клапанного зазора, когда двигатель является холодным (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C), и головка блока цилиндров установлена на блоке.

Не используйте снятый уплотнитель повторно.

Спецификация зазоров клапанов (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C [68°F]) Эксплуатационный предел Впуск: 0,17

0,0091 дюйма) Выпускной: 0,22

Не используйте вывернутый болт повторно.

Удерживайте цепь привода ГРМ при снятии ее со звездочки синхронизации распределительного вала.

Свяжите цепь привода ГРМ нитью.

Старайтесь не допускать попадания предметов в крышку цепи привода ГРМ.

Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра.

Рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы зазор клапанов соответствовал спецификации.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C) T: толщина снятого толкателя A: измеренный клапанный зазор N: толщина нового толкателя Впуск: N = T + [A - 0,20 мм (0,0079 дюйма)] Выпускной: N = T + [A - 0,25 мм (0,0098 дюймов)]

Выберите новый толкатель с толщиной как можно ближе к рассчитанному значению.

Можно использовать регулировочные прокладки 41 различного размера с шагом 0,015 мм (0,0006 дюйма) – от 3,00 мм (0,118 дюйма) до 3,60 мм (0,1417 дюйма).

Установите новый толкатель в головку блока цилиндров.

Удерживая цепь привода ГРМ, установите распределительный вал впускных клапанов и модуль CVVT в сборе.

Совместите метки на цепи привода ГРМ с метками звездочки синхронизации распределительного вала.

Установите распределительный вал выпускных клапанов.

Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

Момент затяжки 63,7

54,2 фунтов на фут)

Установите крышки подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.

Момент затяжки Болты М6: 11,8

10,1 фунтов на фут) Болты М8: 18,6

16,6 фунтов на·фут)

Затяните болт сервисного отверстия.

Момент затяжки 11,8

10,8 фунтов на фут)

Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и повторно совместите метки синхронизации звездочки коленчатого вала и звездочки распределительного вала.

Еще раз проверьте клапанный зазор.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C) [Технические характеристики] Впуск: 0,17

Хендай солярис нет компрессии

428 434

Завтра затребую чтобы на глазах замерили без масла, потом с маслом.

428 434 63 389 227

@aksayondon, В подобных случаях

сначала проверяем всю механику - компрессия разумеется на первом месте , при нарушениях разбор и выяснение куда ушла будь то загнутые клапана, или задиры или что ещё

затем проверка электрноики , всё ли в порядке с датчиками.

Могу сказать что в исправном моторе компрессию вы почувствуете при вращении ключом КВ(в случае с МКПП можно вывесить колесо и покрутить, переключив мкпп на высшую передачу.) В такте сжатия будет сопротивление и услышится характерный свистяще-шипящий звук, от стравливания воздуха через замки колец. На горячем моторе сила отдачи такова что при попытке вращения колесо стремится вернуться назад.

Проверка датчиков и электроники средним владельцем невозможна и происходит методом "научного тыка" . Я не могу вам рекомендовать проверку катушек зажигания, поскольку надо собирать стенд, на основе одновибратора , примерно 1мс длительность и с высоковольтным ключом в цепи управления. Радиолюбители и коллеги по радиотехнике поймут что я имею ввиду(полный аналог выходных цепей БУ) или прицепить осциллограф к выходу ДПКВ и тп. У меня есть осцилл а у других нет. Поэтому подобные вопросы требуют разбор на месте - посмотрю тогда скажу померю компрессию, энодскопом зеркала цилиндров гляну и тп. И меня не обманешь )))

Ответить 1

Доброго времени суток, форумчане. Сегодня был в приличном автосервисе, где моя машина пылится третьи сутки. Предъявил. Был приглашен в кабинет к боссу. Выслушал опять сказку про судьбу "планеты Шелезяка". Парировал - я к вам приехал как только машина перестала бежать из-за разрушения каталика, послал официала и решил стать вашим клиентом. Показал акт выполненных работ с чеками оплаты - 11 тыр за извлечение останков катализатора, замену на пламягаситель и перечиповку. Это на 79 тыс км, а на 80 тыс км, когда до срока окончания вашей гарантии на эти работы остается 2 месяца уже притащил машину мертвую. Вы мне навяливаете капиталку по потере компрессии из-за задиров от пыли каталика, не проведя полной диагностики. Возникает вопрос, - Раз Вы так уверены в в этом, то почему при выполнении работ, как вашему клиенту, не были сделаны рекомендации по замене масла и не продуты, не прочищены цилиндры? Вы понимаете что попадаете на серьезную претензию? Реакция была мгновенной - вызов приемщиц, уточнение сколько стоит диагностика (6 тыр), записать в очередь и приказ сделать диагностику за 3 тыр в присутствии клиента. Присутствовал. Сделали бесплатно. Из разговоров мастеров понял что на 1-м цилидре компрессии нет, а на остальных 4 -5. Визуально увидели что скакнула цепь. Залезли эндоскопом в 1-й и 4-й цилиндры - задиры, вкрапления инородных частиц, как кто сваркой прошел.

Договорился на завтра что выставят цепь, убедятся в появлении компрессии и не погнутости клапанов и отзвонятся мне. Но это уже за 6 тыр. Вопрос: Что делать мне дальше? Отказываться от них и выставить претензию. А после ответа в суд, хотя бы с компенсацией за их счет перечиповки и установки пламягасителя? Или душить их дальше на не капитальный ремонт двигателя, поскольку распредвалы, звездочки, цепь не изношены совсем?

Хендай солярис нет компрессии

Замеряем компрессию в цилиндрах двигателя, чтобы определить износ или дефект цилиндропоршневой группы двигателя

Для замера компрессии в цилиндрах двигателя нужен компрессометр. Это манометр с клапаном, который продается в магазинах запасных частей.

Компрессию замеряем на прогретом двигателе.

Чтобы были правильные показатели компрессии нужно, чтобы стартер и аккумулятор были исправны.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы

Откручиваем четыре болта крышки свечных колодцев

И снимаем крышку свечных колодцев

Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания и снимаем катушки зажигания с автомобиля

Выкручиваем все свечи зажигания

Отключаем топливный насос, отсоединив колодку проводов от разъема топливного модуля

Вкручиваем или прижимаем компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра

Помощник нажимает на педаль привода дроссельной заслонки до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку

Включаем стартер и проворачиваем коленвал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных значений компрессометра коленвал должен вращаться со скоростью 180-200 мин -1 , но не более 350 мин -1

Записав показания компрессометра, устанавливаем его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха

Таким же образом проверяем компрессию в других цилиндрах

Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Слабая компрессия может возникать в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки ГБЦ, поломки или прогорания поршневых колец.

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Чтобы выяснить причину заливаем в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 2 чистого моторного масла и вновь измеряем компрессию.

Если показания компрессометра повысились, то это говорит о неисправности поршневых колец.

Если компрессия остается неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка ГБЦ.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа.

Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Дубликаты не найдены

копирайтеры блядь! Мои глаза!

Не водичка, а целое ведро компрессии.

Если учитывать сложность современных двигателей то все перечисленные причины просто пук в воду

Если у вас компрессия упала - вам на капремонт без вариантов. Всё выше - хуйня полная.

Прикольно читать перекопированный текст про движок волги

Подобной хуйни я еще не читал, если компрессия упала, пизда рулю, свечи зажигания на дизеле это мощь(нет)

Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год

Аш-82Т, пробный запуск после устранения утечки масла

Самолёт: Focke Wulf Fw. 190 A-8 w/n 170389, 1944 год.

Музей Hangar 10 в Узедоме, Германия.

Помогите, пожалуйста, разобраться

~~Есть~~ Была у меня вытяжка (2 мотора, 3 скорости), с месяц назад начал посвистывать один из моторов, а после недели где-то и вовсе приказал долго жить. Второй протянул чуть дольше - поработал пару недель за двоих - но тоже, в итоге, сдох.
Разобрала, почистила - один моторчик воскрес, а второй - нет.
Собственно вопрос вот в чем. Термопредохранителя, который мог навернуться, я на двигателе не обнаружила. Контакты визуально все припаяны хорошо, нигде не нарушены, вал рукой проворачивается легко. Что можно ещё проверить? И стоит ли вообще лезть или уже присматривать новую вытяжку?
Вот сам виновник торжества:

В Гугле информации унизительно мало, поэтому прошу вашей помощи, плиз.

UPD: Термопредохранитель на прозвон и впрямь оказался дохлым. наверное, можно было и не прозванивать - законтачить концы провода и проверить работоспособность. ну да фиг с ним, зато теперь у меня есть мультиметр) прикрутила новый предохранитель - двигатель воскрес. напихала внутрь смазки, пока силиконовой, СИ-180, свистеть перестало. если надолго не поможет, знающий человек посоветовал литол, ну будем посмотреть.Большое спасибо ещё раз всем отозвавшимся!

Байка от лифтёров. Лучшее враг хорошего

Слышал от лифтёра эту байку. Двое электромехаников занимаются ремонтом лифта. Необходимо выполнить замену двигателя. Двигатель в лифтовой сгорел, наверх подняли рабочий движок с соседней парадной, по крыше перенесли в лифтёрскую, где нерабочий, установили. Запустить пока нельзя, должен прийти с проверкой человек, он даёт добро на запуск. Так хотя оно всё работает. Тащить нерабочий уже пора, рабочий день к концу подходит, а так не хочется его на руках межпарадку. И тут одному приходит в голову блестящая идея. Давай его сбросим с крыши. Спустимся вниз и просто в машину погрузим. Сказано, сделано. Поднесли уставшие порядком ребята к краю крыши движок, глянули вниз, там никого нет. Отлично, вниз его. На расслабоне подходят уже по земле к месту падения. Двигателя нет. Что за дела? Неужели ему уже ноги приделали? Оказалось, нет. Летун с тридцатиметровой высоты девятиэтажного дома ушёл в землю на полметра. На следующий день парни ещё полдня откапывали сгоревший двигатель. Лучше бы мы его на руках отнесли!

Ответ на пост «Китайский аналог Fluke, или до чего жадные китайцы»

@MrPain85, молодца, побольше бы такой инфы в интернетах.
Мне же эта история напомнила как мы проблему с машиной решали.

Был у меня Honda Civic Type R третьего поколения, и начал вдруг у него двигатель троить. Проверяли свечи, форсунки, катушки зажигания - все в порядке. В процессе очередной попытки найти причину обнаружил в разъеме питания форсунки неработающего цилиндра медный проводок. Суки! Автоэлектрики устанавливали сигнализацию с дистанционным запуском и на провод форсунки подключали вход для считывания оборотов двигателя. И уронили в разъем проводок, который спустя несколько месяцев таки замкнул контакты. А замыкание привело к тому, что в блоке управления двигателем (ЭБУ) сгорел транзистор, который как раз управлял этой форсункой. Все подробности, конечно, не сразу выяснились, началось все с прозвона контактов, благо у меня отец электрик по образованию и радиолюбитель. Никакие СТО и автоэлектрики, конечно, ремонтом ЭБУ заниматься не хотели, предлагали лишь купить б/у за 30-60 тысяч. Мы же с отцом пошли дальше и самостоятельно разобрали ЭБУ что само по себе дело непростое, поскольку корпус хорошо проклеен герметиком. Отец нашел сгоревший транзистор и временно заменил его аналогичным по характеристикам, но в другом корпусе. С Китая заказали оригинальных 5 штук примерно за 100 рублей. Пока ждали посылку, я ездил с негерметичным ЭБУ (хорошо, что было лето - тепло и сухо). Затем временный транзистор заменили на нужный, проверили работу, корпус промазали герметиком.

Вот так восстановление корректной работы двигателя обошлось в 100 рублей вместо нескольких десятков тысяч.

Поиск истины

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Проверка компрессии

С помощью свечного ключа на 16 мм снимите 4 свечи зажигания.

Данное измерение должно производиться как можно более короткое время.

Давление сжатия Нормативное значение: 1225,83 кПа (12,5 кг/см², 177,79 фунтов/кв. дюйм) (200

Момент затяжки 7,8

8,7 фунтов на·фут)

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА

Не используйте снятый уплотнитель повторно.

0,0091 дюйма) Выпускной: 0,22

Не используйте вывернутый болт повторно.

Удерживайте цепь привода ГРМ при снятии ее со звездочки синхронизации распределительного вала.

Свяжите цепь привода ГРМ нитью.

Старайтесь не допускать попадания предметов в крышку цепи привода ГРМ.

Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра.

Рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы зазор клапанов соответствовал спецификации.

Выберите новый толкатель с толщиной как можно ближе к рассчитанному значению.

Установите новый толкатель в головку блока цилиндров.

Удерживая цепь привода ГРМ, установите распределительный вал впускных клапанов и модуль CVVT в сборе.

Совместите метки на цепи привода ГРМ с метками звездочки синхронизации распределительного вала.

Установите распределительный вал выпускных клапанов.

Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

Момент затяжки 63,7

54,2 фунтов на фут)

Установите крышки подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.

Момент затяжки Болты М6: 11,8

10,1 фунтов на фут) Болты М8: 18,6

16,6 фунтов на·фут)

Затяните болт сервисного отверстия.

Момент затяжки 11,8

10,8 фунтов на фут)

Еще раз проверьте клапанный зазор.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C) [Технические характеристики] Впуск: 0,17

0,0091 дюйма) Выпускной: 0,22

Компрессия в цилиндрах двигателя Киа Рио III после разрушения катализатора. Я охренел. ))) Электронная диагностика Hyundai / KIA: общие сведения для начинающих владельцев. Хендай Солярис | Куда смотреть при покупке б/у Солярис? Хюндай Солярис слабые места | Недостатки и болячки б/у Hyundai Solaris Сюрприз от Hyundai Solaris. Нет компрессии в 4-м цилиндре

Почему не подлежит ремонту двигатель на Хёндай Солярис: он вообще ремонтируется?

Никто не станет спорить, что большинство современных автомобилей запрограммированы на старение. Причём на внезапное. Если двигатель Соляриса не подлежит ремонту, почему, кто в этом виноват, что в этом случае делать и что делать, чтобы не допустить ускоренного износа мотора, попробуем разобраться прямо сейчас.

Капиталка, или в утиль?

Каждый, кто производит автомобили, заинтересован в том, чтобы продать их как можно больше и как можно дороже, при этом с минимальными вложениями. Компания Хёндай — не исключение, особенно это касается бюджетного Соляриса. В конструкции автомобиля много довольно дешёвых решений, недорогих материалов и технологий. Двигателя это касается, в том числе.

Официальное мнение

Официально Хёндай даёт гарантию на двигатель без навесного оборудования сто тысяч миль или около 180 тысяч км, а это примерно пять лет эксплуатации. Конечно, далеко не факт, что двигатель рассыпется на 181-й тысяче, ведь мы знаем людей, которые ездят на Солярисах по 250–300 тысяч, но есть один фактор, который избежать не удастся никому.

На Солярисах установлен двигатель Gamma G4FA объёмом 1400 кубо в или G4FG-G4FC с объёмом 1,6 л .

Отличительной особенностью моторов разработки начала 2000-ых годов считается широкое применение алюминия, в частности, использование этого металла для изготовления фундамента любого мотора — блока цилиндров.

Двигатель Gamma G4FC.

С одной стороны, алюминий куда легче чугуна, который уже практически не используется для постройки блоков, у него отличная теплопроводность. С другой стороны, алюминий очень пластичен и менее износостоек, чем чугун. Именно это и ставит под сомнение возможность проведения капитального ремонта, который будет актуален на пробеге под 200 тысяч км.

Как делают капитальный ремонт двигателя на Солярисе?

Высокая степень износа при контакте двух алюминиевых деталей (поршня и стенок цилиндра) заставляют инженеров придумывать все новые средства, чтобы предотвратить быстрый износ.

Часто в блок цилиндров запрессовывают чугунную гильзу, которая изнашивается куда медленнее алюминия. Но есть и другие способы, к примеру, на дорогих высокофорсированных двигателях стенки цилиндра подвергают химической обработке никелем и карбидом кремния для получения прочной износостойкой поверхности или же протравливают зеркало цилиндра и получают поверхность с высоким содержанием кремния.

Невозможность расточки

Это очень эффективные, но дорогие методики, к тому же расточить такой цилиндр под ремонтный размер зачастую невозможно.

Гильзовка блока цилиндров.

Двигатель Gamma получил алюминиевый блок с залитыми в нём тонкостенными чугунными гильзами. Казалось бы, это и есть та самая технология, которая должна была бы позволить со временем провести капиталку — расточить чугунную гильзу под ремонтный размер, установить ремкомплект из поршней и колец большего диаметра и наматывать километры дальше с отремонтированным блоком.

Проблемы двигателя на Хёндай Солярис

Проблема в том, что толщина стенки гильзы не позволяет проводить расточку, гильзу практически невозможно достать из блока и заменить (она залита алюминием на стадии производства), да и Хёндай не предусмотрели возможность выпуска ремонтных запчастей, колец и поршней.

В идеале у каждого блока цилиндров с мокрыми гильзами (окружённых водяной рубашкой) есть возможность замены гильзы, а у мотора Gamma гильзы сухие, то есть намертво зафиксированы в блоке.

Уже расточенные цилиндры под гильзы.

Теоретически, замена гильз в наших моторах возможна, существуют автосервисы, которые за это берутся, все дело в цене. Ведь новый блок цилиндров купить можно и он обойдётся в сумму, сравнимую с покупкой четверти б/у-шного Соляриса.

Встаёт вопрос о целесообразности покупки Соляриса на вторичном рынке — в любом случае, рано или поздно цилиндры износятся и тогда двигателю опять таки засветит капиталка.

Когда двигатель на Солярисе вообще не подлежит ремонту?

Диагностировать предсмертное состояния двигателя довольно просто. Об этом скажет как пробег на одометре, так и вполне объективные симптомы:

Проверяем компрессию в цилиндрах.

В какой-то степени двигатель Gamma все же одноразовый, но он такой не один. Двигатель первой Шкоды Фабии, атмосферный BRZ на 1,2–1,4-литра, тоже использует алюминиевый блок и тонкостенные чугунные гильзы, недавний фольксвагеновский мотор ЕА211 TSI выполнен по той же технологии и производителей можно понять — их мало интересует надёжность и полумиллионные пробеги, им нужно продать максимум техники при минимуме затрат.

Видео о недостатках двигателя Хёндай Солярис

Владельцам же не остаётся ничего, кроме как внимательно следить за состоянием двигателя, использовать качественное топливо и масла, щадить мотор в жару и в зимнее время, не тянуть с регулировкой клапанов и соблюдать регламент обслуживания. Только так можно максимально продлить ресурс двигателя. Длительного всем пробега и ровных дорог!

Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Поскольку двигатели второго поколения изменились несильно относительно первого, расскажем о конструкции в целом.

Конструкция двигателя серии Gamma

Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели. Привод распределительных валов — цепью от звездочки на носке коленчатого вала. Использован гидромеханический натяжитель цепи. На двигателях разных поколений применяется система регулирования фаз газораспределения, то есть изменения момента открытия и закрытия клапанов. У двигателей поколения Gamma I происходило изменение положения распределительного вала впускных клапанов, а на втором поколении — на обоих распределительных валах.

Система питания двигателя — распределенный впрыск топлива. На каждой свече установлена индивидуальная катушка зажигания.

Мифы и реальность

1. Двигатели делают в КНР, а потому качество не очень. Двигатели действительно изготавливают в Китае, но важнее то, что производство моторов налажено на заводе Hyundai Motor Co, а потому качество гарантирует известный корейский производитель. Обратите внимание, что даже некоторые премиальные автомобили, например, модели Volvo, собирают в Китае, включая их флагман S90.

2. Блок цилиндров двигателя алюминиевый, одноразовый и неремонтопригодный. На самом деле конструкция блока цилиндров позволяет заменить гильзы на новые тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки двигатель можно ремонтировать несколько раз. Причем цена такого ремонта зачастую сопоставима со стоимостью восстановления двигателя с чугунным блоком, при условии, что поршни оставляют прежние (а такая возможность в ряде случаев есть).

3. Коленчатый вал имеет конструкцию всего с четырьмя противовесами, а потому изгибается сильнее, чем, например, у вазовских «поперечных» движков. Да, с точки зрения конструирования двигателя корейский вал испытывает большие нагрузки, но практика ремонта таких двигателей с большими пробегами показывает, что износ коренных и шатунных шеек обычно минимален, и дело ограничивается установкой новых номинальных вкладышей.

4. Ресурс двигателя — 180 000 км, после чего мотор можно выкидывать. Практика показывает, что при хорошем уходе некоторые моторы проходят 400 000 и более километров. Только рекомендую менять почаще моторное масло — раз в 7500 — 10 000 км, заливать топливо на брендовых заправках и не допускать перегревов двигателя.

5. Облегченные и укороченные поршни быстро начинают болтаться в цилиндрах. Да, конечно, конструкция поршней не такая, как у «миллионников» восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, но сравнительно недорогой ремонт с заменой поршней и колец, а также дефектовкой и ремонтом ГБЦ на пробеге в 200 000 км позволяет значительно продлить ресурс мотора.

6. Цепной привод ГРМ не особенно надежен. До пробега 150 000–200 000 км цепь обычно ходит без особых нареканий при хорошем масле и спокойном стиле езды. Многорядная зубчатая цепь служит очень неплохо и порой звездочки изнашиваются сильнее, чем цепь.

7. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает массу проблем владельцу. Согласно регламенту технического обслуживания, регулировку клапанов следует проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Реальная потребность в регулировке обычно наступает несколько позже указанного срока. Другое дело — двигатели, эксплуатируемые на газе. Здесь за зазорами действительно нужно следить более тщательно. А вообще, экономия на гидрокомпенсаторах — действительно минус этого мотора. И, что самое обидное, у предка, двигателя G4EC Hyundai Accent первого поколения, гидрокомпенсаторы были.

8. Фазовращатели имеют ненадежную конструкцию. На самом деле нарекания на фазовращатели носят единичный характер, да и то только при несвоевременной замене масла либо при его низком качестве.

9. Шумная работа мотора, особенно заметная на холостом ходу. Да, присутствует характерное «стрекотание» топливных форсунок, не особенно приятное уху, но это единственный громкий звук, издаваемый исправным мотором.

10. Разрушение керамического блока каталитического нейтрализатора выводит из строя поршневую группу мотора. Керамический блок любого каталитического нейтрализатора в наших условиях эксплуатации действительно не особо долговечен. Если нейтрализатор размещен достаточно далеко от мотора, то опасности для последнего нет. Такую компоновку применяют некоторые автопроизводители (например, Renault), но не Hyundai. При выкрашивании кусочки керамики нейтрализатора действительно могут попадать в цилиндры и повреждать рабочие поверхности. Разрушению способствуют:

Накопление несгоревшего топлива в керамическом блоке из-за перебоев в зажигании.
Механическое повреждение участка системы выпуска и резкие термические удары при преодолении луж.
Использование низкокачественного топлива и большого количества присадок к топливу.

Реальные недостатки двигателя Hyundai 1.6

Большинство из перечисленных недостатков не имеют под собой реальных оснований. Их вполне можно считать мифами. Реальных же просчетов в конструкции двигателя Hyundai не так много. Это необходимость регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов и неподходящее расположение каталитического нейтрализатора для российских условий эксплуатации.

Выводы

Двигатели рабочим объемом 1,6 л концерна Hyundai/Kia с распределенным впрыском топлива являются одними из самых беспроблемных на отечественном рынке. Более надежными можно считать только моторы, разработанные в прошлом веке. Например, К4М концерна Renault. Но характеристики моторов тех времен заметно скромнее.

Читайте также: