Ховер дизель не реагирует на педаль газа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Ховер дизель не реагирует на педаль газа

Toxic, Была такая проблема примерно месяц назад..все точ в точ как у тебя описано.

В итоге вырезал сажевый фильтр. Осталось перепрошить мозги, чтоб спиралка не загоралась и машина снова поехала бы. Обращался в несколько контор итог нулевой..машина не едет даже после перепрошивки и отключения сажевого фильтра в мозгах.((((

В конце концов один наш очень порядочный комрад PITBULL777 , свел меня с человечком, который раньше писал проги для автоганзы. в общем спец в своем деле. Утром отгнал ему авто. а вечером забрал. Машина летит лучше чем было до ошибки + уменьшился расход топлива. Единственное, что выхлопные трубы теперь с черным нагаром

Toxic, а ты в это время был где?
"Извлекли фильтр" - это означает разрезали плазмой пайп с СФ, раздолбали пневмомолотком керамику, заварили сваркой швы. Потом влили новую прошивку. На минутку - все это примерно длится ок. 3-х часов - и все это без твоего согласия. Не верю!

Коллеги, налицо точно чья-то недобросовестность! Как в том анекдоте: серебряные ложки оказались на месте, но осадок остался. Toxik, ай-ай-ай!

Вот теперь, отвечая на твой вопрос: - могу сказать тебе: да ни к чему не готовиться! Все, что надо, тебе сделали именно на этом сервисе - удалили геморрой и вправили мозги. Катайся свободно и легко! Если твоя нештатная сигналка позволит.
Спираль и чек, учитывая описанные тобой симптомы поведения авто, зогорелись именно из-за сажевика и тебе эту хрень (читай: проблему) удалили навсегда! Плюс расход уменьшился! Поэтому твои стенания типа "остался на ровном месте" непонятны.
А сравнения "такие же чайники как и я" - мягко говоря неудачны!

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Ховер дизель не реагирует на педаль газа

Остановился на светофоре сегодня. Загорелся чек. Попытался тронуться, на педаль газа машина не реагирует, передачи включаются, на ровной поверхности на холостых потихоньку двигается и вперед и назад, в гору соответственно ехать не может. Оттянул мастерам, протестили компом. Сказали куча нестираемых ошибок по датчикам. Предполагают что либо проводка, либо мозги.

электронная педаль газа и сервопривод дроссельной заслонки

откуда тогда нестираемые ошибки?

Так ошибки то какие всё таки нам скажешь или самим придумывать.

Скажу, но позже. Жду от мастера в телефонном режиме. вчера говорил что ошибки по многим датчикам (давления масла. и т.п.)

если оторвать провод от актюатора заслонки будет нестираемая ошибка

А где этот провод и сам актюатор? )

Номера ошибок узнавай.Про провод и актюатор-это не про тебя,у тебя дизель.Под аккумуляторной площадкой в районе крестовины рулевого вала проходит толстый жгут проводов,который при несоответствующем креплении перетирается об этот вал.Проинспектируй это место.Уж больно резко помер твой Гранд.

Я конечно посмотрю, но рассуждая логически - он заводится, уверенно работает и даже пытается катится вперед-назад при включении передач)

Так а передачи то он щелкает? Или на одной все время вперед едет?

думаю не щелкает.

Не зная ошибок,рассуждать можно до следующего Нового года.

Р0700 напряжение питания магн клапана

Р0235 Датчик давления наддува - сигнал за пределами диапазона

Р0651 опорное напряжение датчика В сигнал слишком маленький

Р0530 климат установка нет напряжения

Р0520 датчик давл масла нет напряжения

Р2120 датчик положения педали газа 1 сигнал за пределами диапазона

Р0190 датчик давл подачи топлива сигнал слишком большой

а список ошибок тогда откуда?? Он мне скриншот показывал.

со всеми этими ошибками она бы ездила кроме 2120

Это я понимаю, но ведь дело в том что они появились все одновременно!

развод скорее всего.
начать надо с проверок системы привода дросселя

Именно. Хорошо обследуй фишку разъем на привод заслонки. Было так у моего знакомого, почистит разьем и неделю ездиет. Потом опять только хх. Электрик психснул и провода припаял на прямую. Помогло уж год как не беспокоит.Коллеги,я не пойму про какой дроссель идет речь.Или у него машина не дизель,как написано в профиле или я все таки не пойму. ag:

До этого ошибок никаких не было?

Не было ошибок никаких.

Есть одно подозрение. Около полугода назад коробка становилась в аварийный режим (грешил на шифтер). Ремонтировал этот же мастер. Не было питания или с перебоями шло. Ки нул с аккума напрямую, а не через мозги. Ошибка ушла и я ездил. Ошибка коробки и коробка снова становилась в аварийный режим когда заводил на последних силах аккума и он подсаживался. Выскакивал "чек". Потом глушил, заводил по новой, коробас работал нормально и после какого-то пробега гас. Так проездил.

Повторюсь что остановился на светофоре, загорелся чек и обороты больше не росли вне завсимости от педали газа.

Мастер сказал что возьмет другой ЭБУ воткнет и проверит на наличие ошибок. если уйдут значит ЭБУ если нет то проводка (в которой он не оч хочет ковыряться т.к. геморррррр)

Тогда про какой дроссель речь идет?Нет в 2.7 никаких дросселей.

мы лечим согласно своих бензиновых понятий )))
чо там есть?

Не было ошибок никаких.

Мастер сказал что возьмет другой ЭБУ воткнет и проверит на наличие ошибок. если уйдут значит ЭБУ если нет то проводка (в которой он не оч хочет ковыряться т.к. геморррррр)Один косяк тянет за собой множество других,это не "копейка",в которой всего пять проводов.Я бы сначала восстановил питание на коробку ,как положено.Оно идет с ЭБУ на мозги АКПП,потом на разъем.Много ума не надо проследить цепочку,распиновка только понадобится.Еще.Я в свое время имел неосторожность заводить на последнем издыхании-коробас в аварии и передергиванием замком зажигания не вылечивалось.Поехал на сканер,стер ошибку из памяти(ошибка по коробке и стирать ее надо в коробке,соответственно нужен сканер,умеющий туда проникать)и все заработало.Я бы посмотрел ошибки по коробке(не многие сканы туда заходят).

2 недели простоял на ремонте.
Изначально мастером было определено, что перегорел предохранитель (правда неизвестно когда) Diesel Glow (вроде подогрев спирали) 50A. Он разобрал полморды, проверял проводку, потом решил проверить мозги.
Диагноз мастера : датчик давления масла закоротил на корпус и в мозгах сгорел стабилизатор напряжения 5 В - пропало питание датчиков и т.п. Стабилизатор перепаял (что-то перепрошил). Кажется больше ничего не делал.

Взял за все 9000р. Х.з. похоже что развел. Как-товызывает сомнение что датчик мог закоротить стабилизатор в мозгах). Только как это аргументировать? .

После того как забрал машину на след день улетал по делам. Вернулся через 4 дня, не заводится. аккум сдох (был полуживой и так).
Заметил, что 50 А предохранитель так и стоит перегоревший (по словам мастера был заменен), ухо на фаре отломано умельцами, бляха муха.
Бить морду красавцам не резон, т.к. он один который в нашем городе берется за мою машину. Вот такая картина.

В этом тракторе бывают странные зависимости:
Я почистил очистителем карбюратора MAF датчик, исчезли постоянные ошибки клапана EGR .
Вот так вот.

Это расходомер воздуха? Если да, то как мыли?

Чем закончилась эпопея, у меня та же проблема:bu:

ну. педалько, привод дроссельной заслонки. а мы про чо

нет там дроссельной заслонки!
и быть не может.
пэдалько есть, а дросселя нет. вот такой разрыв шаблонов получается.
:ag:

Чем закончилась эпопея, у меня та же проблема:bu:

Ошибки какие? по мотору и АКПП?

к сожалению они не исчезли, просто временно отложились и пока не высвечиваются в виде Чека.
плавали - знаем.

.
Заметил, что 50 А предохранитель так и стоит перегоревший (по словам мастера был заменен), ухо на фаре отломано умельцами, бляха муха.
Бить морду красавцам не резон, т.к. он один который в нашем городе берется за мою машину. Вот такая картина.

У Вас выход один из трех к сожалению.
1. Учить матчасть и заниматься машиной самостоятельно.
2. Однозначно искать другого ремонтника адекватного.
3. Продавать, если первые два пункта нереализуемы.

p0702
p2125
p0235
p0190
p0100
p0641
p0340
либо совсем не реагирует на педаль газа, либо начинает на первой разгоняться и сбрасывает.
Перед этой эпопеей датчик давления масла двигла заглючил.

р0702-датчик темп. АКПП(гидроблок)
р2125-разъем педали акселератора
р0235-датчик давления турбины
р0190-датчик давления топлива
р0100-массовый расход воздуха
р0641-помехи в сигнале подачи питания №1 к датчику АКПП
р0340-отсутствие сигнала датчика СМР
Все в один момент не может накрыться ( Вопрос где копать? )

Жгут проводов проверить не перетерся ли возле рулевого вала под площадкой АКБ.
Проводку прозвонить от датчиков до компа. В FSM-е есть схемы с распиновкой разъемов, там все просто, час делов с пивом (а может и больше, зависит от количества пива).
0702 - не факт что температура. У меня эту ошибку бывает высвечивает по датчику положения раздатки. считай ошибки с АКПП. И там бальше будет видно.
Проверь еще тягу Актуатора что заслонками управляет, но не факт что она, нет ошибки по актуатору. Хотя слетевшая тяга не всегда ошибку зажигает.

Что делать, если не удается завести авто Great Wall Hover H5, причины поломки

Почему автомобиль не заводится? С чем это может быть связано и что делать в таких случаях автомобилисту? Ответы на эти вопросы даст специалист нашего сайта.

Почему авто не заводится?

Мы бы могли серчать на ремень газораспределительного механизма или роликов, поскольку при обрыве первого запуск мотора будет невозможен. Но раз вы говорите, что после замены двигатель заводился, то мы опустим это.

Какую трубку топливного насоса вы сломали? Вы уверены в том, что эта трубка никак не влияет на работоспособность узла в целом? К сожалению, у нас нет схемы бензонасоса автомобиля Great Wall Hover H5, однако мы с уверенностью можем заявить, что при неработоспособном топливном насосе запуск мотора будет невозможным. Поэтому, в первую очередь, проверьте именно его.

Внедорожник Hover H5

Вполне может быть и такое, что попросту засорилась сетка насоса или фильтр, в зависимости от того, чем бензонасос вашего транспортного средства оборудован. В данном случае проблему можно решить только заменой фильтрующего элемента или же прочисткой сеточки. Сеточку можно достать только при демонтаже и разборе насоса, но мы также рекомендуем вам ее заменить в случае необходимости. Также следует проверить уровень компрессии в цилиндрах двигателя. Подробную информацию о процессе замера компрессии вы сможете узнать на нашем ресурсе — воспользовавшись поиском, здесь вы найдете подробный мануал по этой процедуре.

Если вы уже не знаете, что делать, то вам остается только осуществить диагностику транспортного средства при помощи специализированного оборудования. Такое оборудование можно найти на любом тематическом СТО, но учтите, что процесс диагностики может обойтись вам в «копеечку». Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы попробовать произвести проверку машины на предмет неисправностей своими силами.

Подробную инструкцию вы также найдете на нашем сайте, но мы вкратце опишем весь процесс:

Сначала вы подготавливаете компьютер с установленным на него необходимым софтом для проверки транспортного средства.
При помощи диагностического кабеля компьютер подключается к разъему для диагностики авто.
Производится проверка машины на наличие неисправностей, считываются коды ошибок.
Коды ошибок необходимо расшифровать, что вам поможет сделать сервисная книжка, после чего неисправности устраняются.

syetra

Здравствуйте, приехал Hover H5 2.0 TDI common rail, с проблемой завоздушивания системы охлаждения. Поменяли прокладку ГБЦ, двигатель завелся, поработал 30сек. и заглох. (работал ровно) Целый день пытались завести безрезультатно. Подключил эл.топл.насос от Волги перед ТНВД, на рампе давление от него есть. Ошибок нет. Смотрел Сканматиком по Ховеру Н5 с системой Дэлфи. Импульсы на форсунки есть, проверил осциллографом. Подсхватывает и не заводится. Данные при прокрутке: обороты 180-200, Давление в магистрали 46Мпа, Желаемое давление 40Мпа. С форсунок трубки откручивал брызгает. Что еще может быть? Каким еще способом прокачать.

Нет реакции на педаль газа Т4 2,5 ТДИ

Ладно если ошибки на незаведнном двигателе не стираемы - значит они по проводам
Если не проходит тест на глушение значит не снимается плюсовое напряжение на клапане если оно вообще как-то там присутстует. А если оно присутствует то от куда оно шьется?
Теперь следующие, а на насосе фишка на 8 контактов или на 10. Если 10 то там есть общее соединение на плюсы и на клапан и кривое соединение на плюс воздухомера и педали газа. Если на 8 контактов то тоже есть варианты.
Только как-то ваше отношение не располагает.
Меняйте следующий компьютер B)

patalogoanatom

Профессиональный советчик

P.S.
А к Вам всегда приезжают люди подготовленные и в светлое время суток да еще и не после работы? Уж извините.

Nik1958

Оракул

Люди приезжают по разному, но в ночное время предпочитаю не работать
Ошибки сохраняю в диагностическом компьютере в логах
Если ошибки не стираются ни на заведенном ни на не заведенном то однозначно имеется электрическая проблема.
По поводу разъемов. на 10 контактном все провода с топливного насоса уходят в один жгут. Если 8 ми то еще есть 3-х контактный провода которого обеспечивают подачу (+) на насос и оставшиеся 2 провода на электроклапан системы опережения.
Теперь об ошибках. Если висит ошибка по клапану - то или на провод что то повесили или его коротит с чем то еще. И двигатель отключается не закрытием клапана отсечки топлива, а компьютер перестает управлять двигателем ( отрубает все напряжение)
По поводу мафа. посмотрите не схему .
Надо было бы напряжения и проводку проверить. У него общие( + ) провода ( черно -желтые) с дозатором топливного насоса и электронная масса с датчиком оборотов. Чего-то нет или что-то лишнее.
Провода и колодки насоса, датчика оборотов, системы опрежения находятся под насосом и могли поиметь/непоиметь ненужные контакты.
Так что мегометр и тестер вам в руки.
После этого по мере необходимости подать свой провод с 53 ноги на клапан остановки двигателя (исключив штатную проводку) и убедится что ошибка по клапану пропала. То же и с мафом.

Может глючит старая сигналка

Nik1958

Оракул

Просто заглянул

Тысячекратно приветствую всех участников ресурса.
Прошу помощи или направление хода мысли.

После частичного ремонта тнвд мотор не реагирует на педаль газа, точнее едва прибавляет обороты.
Была замена крышки подкачки на шлифованную и установка под подкачку шайбы 196147-0100.
общая толщина крышек и подкачки уменьшилась на 0,05мм, шлифовщик сделал тютя в тютю, а родная крышка оказалась не 5,00 а 5.05мм, те крышка родная пока цела.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Читайте также: