Хруст при разгоне рено дастер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

«Трещит, кряхтит, но едет»: Как избавиться от хруста при разгоне Renault Duster – сеть

Как объяснили автолюбители, источники неприятного треска могут быть самыми разными.

Началось всё с того, что в сообществе владельцев Renault Duster соцсети «ВКонтакте» неопытный водитель решил пожаловаться на странный хруст, появляющийся при разгоне его кроссовера. При этом, по подвеске претензий к «Дастеру» никаких нет, убеждает автомобилист, поскольку совсем недавно машина была на техническом осмотре.

«Думал, что это всё тепловой экран виноват. Защита вроде бы затянута, а щелчки при разгоне и торможении всё равно есть! Полный привод, 2,0-литровый мотор, механика, рестайлинг», – просит помощи в сети автолюбитель. Комментаторы предложили ему несколько вариантов, которые в теории могут помочь его Renault Duster избавиться от хруста при разгоне.

Не исключено, что виной всему кардан или тормозные колодки, поскольку, как объяснил водитель, они уже подходят к замене: «Но опять же, если это люфт крестовины кардана, то раз щелкают на старте, то постоянно теперь будут трещать, это не плавающая неисправность», «Замени колодки и посмотри, что из этого выйдет».

У одного из владельцев Renault Duster была схожая проблема, и как выяснилось, всему виной – сайлентблоки, которые пришлось заменить. «Обойма сайлентблока в рычаге гуляла. На подъёмник её ставишь – распирает, нет люфта. А при разгоне как раз и щёлкала», – делится своей ситуацией водитель.

Как оказалось, данный дефект широко распространен среди новых Renault Duster, и большая часть автомобилистов сходится во мнении, что игнорирование треска никаких серьезных проблем не принесет: «У меня также было. Трещит, кряхтит, но едет», «Хороший стук всегда наружу вылезает, наблюдай».

Хрустит ШРУС

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

ШРУС Дастер

ШРУС Дастер отвечает за передачу крутящего момента в процессе поворота при углах до 70 градусов. Аббревиатура «ШРУС» Дастер расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей. Как и многие другие устройства, ШРУС Дастер имеет ряд достоинств и недостатков. Основным достоинством устройства можно назвать то, что по сравнению с устройством заднего привода ШРУС Дастер ощутимо меньше теряет в мощности, имеет легкий вес и прост в замене. При этом основным недостатком устройства является его износ в результате каждого трогания с места, а также то, что по мощности он все же уступает мосту.

ШРУС Дастер – описание

Элементы ШРУСа Дастер изготавливаются из сверхпрочных и долговечных материалов, так как в процессе использования он подвергается большим нагрузкам.

Основным предназначением ШРУСа Дастер является транспортировка от одной полуоси к другой вращательного движения. При этом задействованные полуоси должны находиться под определенным углом в отношении друг друга – его величина может меняться, но обычно не превышает 70 градусов. ШРУС Дастер по своему составу является достаточно простым и состоит из четырех основных компонентов: сферического корпуса в составе с ведомым валом, выполненной в виде сферического кулака внутренней обоймы, к которой крепится ведущий вал, шести шариков и кольца со специальными отверстиями, который называют сепаратором – он необходим для того, чтобы фиксировать шарики.

Состав ШРУСа Дастер:

Внутренняя обойма в виде сферического кулака, в сочетании с ведущим валом
Корпус в форме сферической чаши в сочетании с ведомым валом
Шесть штук шариков
Кольцо-сепаратор, предназначенное для удержания шариков

Перечисленный состав ШРУСа Дастер является стандартным для всех легковых автомобилей. Он позволяет переносить вращательное движение максимально ровно. Карданное соединение полуосей лишено этой возможности даже притом, что это соединение выполняет ту же функцию, что и ШРУС. На каждом приводе автомобиля должен располагаться наружный и внутренний ШРУС Дастер.

Шрус внутренний Дастер – передает вращение от КПП на вал, по сравнению с наружным он более крупный
Шрус наружный Дастер – имеет меньшие размеры за счет отсутствия в нем свободного пространства и отвечает за вращение ступицы колеса

Для нормального функционирования автомобиля Рено Дастер в нем должно быть по паре ШРУСов на каждое автомобильное колесо. Внутренний ШРУС Дастер больше по размерам и стоит на порядок дороже. Он отвечает за передачу вращения от трансмиссии к валу. Внешний ШРУС вращает ступицу колеса. Он отличается меньшими габаритами за счет отсутствия свободного пространства для него и стоит, как правило, дешевле.

Принцип работы ШРУСа Дастер:

Сферические канавки расположены на внутренней обойме и в корпусе, их число соответствует количеству шариков
Сепаратор удерживает шарики, и они размещаются в пространстве, находящемся между кулаком и корпусом
Шарики за счет канавок корпуса двигаются по внешнему диаметру, а за счет канавок кулака они перемещаются по внутреннему диаметру
Усилие, которое возникает в результате вращения ведущего вала, при помощи кулака и шариков, которые расположены в канавках, передается сначала на обойму, потом на ведомый вал
Шарики продолжают свободно двигаться по канавкам и передавать усилия уже после смены угла, образующегося между ведомым и ведущим валами

Пыльник ШРУСа Дастер

Для того, чтобы продлить срок службы ШРУСа Дастер, необходимо держать его по возможности в чистоте. Для этого ШРУС Дастер накрывают пыльником в виде резиновой накладки. Пыльник позволяет предотвратить попадание воды, пыли и грязи на вращающиеся детали ШРУСа и таким образом защищает его от преждевременного износа.

Замена шруса Рено Дастер

При появлении признаков неисправности ШРУСа Дастер, а также если при визуальном осмотре замечено повреждение поверхности чехла наружного ШРУСа Дастер, необходимо произвести его замену.

Признаки неисправности ШРУСа Дастер:

Хруст при резких поворотах
Шум при разгоне автомобиля

Процесс замены может быть выполнен самостоятельно или для этого можно обратиться в специализированный сервисный центр.

Процесс замены ШРУСа Дастер:

Демонтировать привод передних колес.
Снять хомуты защитного чехла: для этого с корпуса шарнира, а также с чехла удалить грязь, затем установить на верстак переднего колеса. Плоскую отвертку установить в стык замка большого хомута, после чего сделать два-три удара по ручке отвертки молотком.
Так же установить отвертку непосредственно в стык замка малого хомута, после чего вновь несколько раз ударить по рукоятке молотком.
Извлечь малый хомут, открыв замок и сдвинуть по валу чехол в направлении внутреннего шарнира, после чего удалить его с корпуса шарнира.
Сбить с вала шарнир: при помощи металлической выколотки сбить с вала привода шарнир (несколько ударов по обойме). Выколотку в процессе необходимо перемещать по всему периметру обоймы.
Полностью снять наружный шарнир с вала привода и извлечь грязезащитный чехол с вала.
Поддеть плоской отверткой стопорное кольцо и снять его с проточки. Если шарнир демонтировался для замены чехла, следует удалить из него старую смазку и промыть шарнир в керосине. Затем шарнир нужно продуть при помощи сжатого воздуха, осмотреть его обойму, сепаратор, шарики и всю внутреннюю часть. При наличии трещин, вмятин, следов коррозии и задир следует произвести замену на новый.
Установка нового стопорного кольца: очистить вал от старой смазки, нанести тонкий слой новой смазки и надеть чехол шарнира на вал. В проточке вала необходимо закрепить новое стопорное кольцо. Непосредственно во внутреннюю часть корпуса шарнира и чехла залить равномерно необходимое количество свежей смазки. Затем напрессовать на вал шарнир. В процессе следует произвести ряд ударов молотком по хвостовику шарнира через металлическую проставку. После тщательно проверить прочность и качество крепления шарнирной обоймы с помощью стопорного кольца.
Нужно также убедиться в подвижности шарнира: он должен свободно и без затруднения перемещаться. На корпус шарнира надеть чехол таким образом, чтобы его пояски для хомутов располагались в соответствующих отделениях корпуса шарнира и вала привода. Положение чехла шарнира надежно закрепить новыми хомутами. С целью фиксации чехлов ШРУСа Дастер используют особые ленточные хомуты.
Хомут установить непосредственно в канавке чехла и извлечь ленту с помощью пассатижей. Для обеспечения плотной стяжки хомута вытянутая часть ленты должна быть загнута в противоположном направлении. После можно приступить к установке самого привода переднего колеса Рено Дастер.

ШРУС Дастер обеспечивает передачу вращательного момента от моста к колесам. Демонтаж ШРУСа Дастер производится в случае, когда нужно заменить привод или сальники КПП. Свидетельством необходимости замены ШРУСа Дастер служит появившийся в процессе полного поворота руля шум и хруст, а также необычный шум, слышный при разгоне автомобиля. Чтобы убедиться в нарушении работы ШРУСа, можно заехать на автомобиле в песок, установить руль в крайнее положение, а затем резко начать движение. Если стук и шут слышны, необходимо менять ШРУС.

Хруст при разгоне рено дастер

Рано или поздно материал. из которого изготавливают детали автомобиля, начинает выходить из строя. Очень важно уметь прислушиваться к подсказкам (стуку, скрипу, скрежету), поскольку они свидетельствуют о том, что приближается поломка. Так, например, хруст ШРУСа (шарниры равных угловых скоростей) характерен для переднеприводных автомобилей , поскольку передняя подвеска автомобиля одновременно с основными своими функциями обеспечивает передачу вращения от шестерен дифференциала к ведущим колесам, соответственно, отличается уникальным устройством. Поскольку цена ШРУСа достаточно высока, пренебрегать его своевременным ремонтом не стоит.

Почему ШРУС начинает хрустеть

Если водитель точно понимает, как устроен ШРУС, он понимает и шум, который эта деталь издает. Основная задача ШРУСТа передача вращения по плоскостям при условии непрерывного изменения угла. Это обусловлено необходимостью вращения ведущего колеса, которое должно поворачиваться на пружине и двигать по траектории вверх-вниз.

Состоит ШРУС из внутренней обоймы в виде сферического кулака и внешнего корпуса в виде чаши. И там, и там расположены, соответственно, внутренние и наружные шесть борозд, а между чашей в сепараторе и внутренними стенками обоймы находятся шесть шариков. Посредством таких шариков обойма на корпус передает усилие, вращая его. Со течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами формируется выработка, появляется люфт, вследствие чего шарики начинают перекатываться, издавая звук, имитирующий хруст.

Как определить, какой ШРУС хрустит

Определить это можно двумя методами, если дергать у шарниров поочередно ось. Процедура необходимо проделывать на стоящем автомобиле. В случае, когда ШРУС исправен, люфта не будет.

Сначала следует проверить наружные ШРУСы, для этого при движении по ровной дороге стараетесь максимально вывернуть руль – сперва в одну сторону, затем в другую. При повороте направо стучит правый ШРУС, значит он неисправен, стучит левый – неисправен левый.

Износ внутреннего ШРУСа возможно определить только при прямолинейном движении, для чего надо екать по ухабистой дороге стараясь, чтобы колесо опускалось в движении максимально низко. При этом старайтесь опускаться в ямы поочередно правым и левым колесом, чтобы определить, с какой именно стороны неисправен ШРУСТ.

Renault Kangoo

Опишу ситуацию:
8 апреля проведена замена сцепления, мастер меенял сцепление весь день с 8.00 до 23.00, очень утомился.
замечено что когда машина стоит при отпускании сцепления появляется посторонний шум. На скорости его незаметно. Шум то ли подшипник шуршит, то ли шестеренки в масле катаются с гулом.
Поездил неделю.
После появился некоторый гул при езде. Потом похрустывание, потом хруст. По ощущениям с левой стороны. Сцепление выжимаю еду накатом все равно хруст и гул. Предположили внутренний шрус левого привода. Разобрали посмотрели на трипод, люфт есть, иголки немного с наклоном на пыльнике металические чешуйки. Решили поменять шрус, а шрус только в сборе .
Машина стояла 2 недели, вчера установлен новый привод, цена в сборе 17900 залито маслице. Едем хрустит и гудит. Прихожу к выводу что не привод.

Еще симптомы на вывешенном передке на нейтральной передачи, немного крутятся колеса когда двигатель заведен, но это было и раньше.

Вопросы что это может быть. Могла ли криворукая замена сцепления как то повлиять на коробку что там что то развалилось? До замены сцепления все было в норме.

Хруст на всех передачах ?

1й метод
Поднять морду 1 сторону , 2е колесо на земле , 1 садится в машину и включает 5ю передачу и выжимает сцепление и держит . 2й человек крутит за поднятое колесо руками , если косяк в шестеренках коробки то будет закусывать , руками по чувствуешь и так на всех передечах 5-4-3-2-1-задняя , крутить можно за ступичную гайку по часовой . Колесо крутить при все время выжатом сцеплении.

2й метод
Надо вывесить морду , слить масло , снять оба привода.
Заводишь машину и на ХХ не давая газу включаешь передачи по очереди , если хрустит на всех передачах Может быть так - чем выше передача , тем сильнее хруст , вариантов несколько .
Сместил вал первички вместе с подшипником , а это черевато ломанными зубьями на шестернях , т.к. они там косозуюые в основном и продольные смещения не особо любят .
Еще если хруст будет на всех передачах , сними с коробки кожух 5й передачи , там всего 3 болтика , посмотри на шестерню 5й передачи , которая весит на вторичке эта шестерня прикручена болтом 18 головка вроде . Она отличается от первички тем , что на первичке весят синхронизаторы , и вилка включения 5й .

3й метод если предыдущие 2 не помогли т.е. все ОК - открутить коробку от мотора , отодвинуть в сторону , чтобы видно было сцепление и посмотреть в корзину с мощным фонариком , диск сцепления мог поставить наоборот - у него с одной стороны выступают пружины , а с другой нет , той стороной где выступают диск ставится во внутрь корзины. Если диск стоит наоборот , то его и ломает , т.к. он выгнут получается и проскальзывает из-за неполного контакта .

4й метод послушать палкой - Морда поднимается над ямой , сам в яму и палка с собой где-то 500-600мм палка приставляется торцом перед ухом как бы между виском и ухом и 2й стороной приставляешь к коробке , сначала в район сцепления , потом дальше по ее телу , палку надо прижимать и будет отчетливо слышно все посторонние шумы , кстати так же можно и мотор послушать .

То что крутятся колеса при вывешенном передке на нейтрали это нормально , это из-за того что сцепление включено , + в коробке масло которое вязкое и шестерни все равно находятся в зацеплении , а т.к. машина не стоит на земле то сопротивления нет , вот и крутятся .

Попробуй снять видео , выложи на ютуб и ссылку в студию .
Удачи

Мое мнение косяк внутри коробки , а именно 5я передача ведомая пара . Т.к. звук слева . внутренний трипоид левого привода хрустеть конструктивно не способен , т.к. у него гладкая посадка в зацеплении и любые подкусывания исключены , у него есть куда двигаться . Хрустят только гранаты - внешние и внутренняя правого привода , т.к. так шарики и обойма + все это заневолено и как только шарики становятся квадратными при больших угловых нагрузках идет хруст . П.С. я не Опеле лечил привода которые хрустели - разбирал , вытаскивал шарики , шел в магазин подшипников по каталогу находил недорогой подшипник с шариками нужного диаметра , покупал сразу 4-5 шт , потом подшипники пилятся болгаркой , шарики из подшипников ставятся в привод и катаюсь дальше , такой ремонт возможен только при нормальном состоянии обойм в приводах , я отремонтировал 10к приводов себе и не только , все ездило и ездит то сих пор.

Хруст при разгоне рено дастер

Renault Duster (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

«Свистит и визжит как поросенок»: Владелец Renault Duster поделился 3-летним опытом эксплуатации

И рассказал, почему обслуживает «Дастер» только у «официалов» и всем того советует.

Автор канала Gan Man рассказал, что проездил на Renault Duster уже 52 000 км. С самого начала его беспокоило то, что приобретенный им «Дастер» выпущен на заводе в России, поэтому он старался обслуживать автомобиль у официального дилера. «С завода в Дастер лили не пойми что, а у дилера льют всегда что-то оригинальное и не русское», – отметил владелец.

Больше всего во время 3-летней эксплуатации Renault Duster он переживал за ремень ГРМ, но на последнем ТО мастер-приемщик его успокоил, сообщив, что по регламенту для «Дастера» ремень подлежит замене после 4 лет использования, либо на пробеге в 90 000 км.

Также он рассказал, что на пробеге в 40 000 км при оборотах двигателя от холостых до 1500 тысяч, особенно в сырую погоду, из-под капота «Дастера» стал доноситься странный звук: «Свистит и визжит как поросенок», – описал ситуацию владелец. Он стал грешить на растянутый вспомогательный ремень, а оказалось, что проблема с клапаном картерных газов. Клапан он поменял у дилера, что вместе с установкой обошлось ему в 4500 рублей, причем добавил, что производство «реношной» запчасти действительно выполнено во Франции, а не у нас: «Ничего российского – и слава Богу», – добавил автор.

«Не за эти деньги»: О недостатках KIA Rio X-Line и KIA Rio 4 рассказал владелец

Ограниченность бюджета заставляет большинство автолюбителей искать компромисс между ценой и качеством.

Также владелец рассказал, что помимо клапана за весь срок эксплуатации «Рено Дастер» он на пробеге в 30 000 км по гарантии менял передние стойки стабилизатора. За три года немного пострадало лакокрасочное покрытие – появились сколы от пескоструя и камешков, но ни один не «зацвел». Ходовая часть Renault Duster до сих пор в норме, муфта тоже, течи агрегатов не замечено. «У меня бережная эксплуатация», – добавил автор.

Хруст при разгоне рено дастер

i y menya takaya samaya problema. s etim dolgo xot' proezdish? ili skoro kaput. kto nibud' razobralsya v probleme polnost'u?

А в Бобруйске что, уже русская раскладка не фурычит или все переехали в Штаты?

Добавлено через 7 минут 10 секунд
Выше описанные симптомы похожи на трабл со спепой или с выжимным, или верхняя косточка двига. Привод, конкретнее муфту привода, обрезает сразу и совсем, тогда просто не могём ехать без помощи эвакуатора. При этом до полного пиз:censored:ца при троганьи наблюдается стучок в приводе.

. На первой и второй передаче при интенсивном разгоне ближе к 2500-3000 появляется какой то скрежет, вроде как спереди справа. Но скрежет не постоянный, а черканёт например на 2500 оборотах, потом черканёт на 2800, а потом на 3000. На нейтралке никаких посторонних звуков нет на любых оборотах.

Я так понял дело оказалось в подушке, просто у меня все тоже самое(((

Можно по подробнее как затестить.

А в Бобруйске что, уже русская раскладка не фурычит или все переехали в Штаты?
Нет просто в телефоне нет кирилицы )

Так всё таки, эту напасть излечили.

i y menya takaya samaya problema. s etim dolgo xot' proezdish? ili skoro kaput. kto nibud' razobralsya v probleme polnost'u?

Я так понял дело оказалось в подушке, просто у меня все тоже самое(((

Можно по подробнее как затестить.

Я продал машину с этим симптомом не разабравшись.
По рассказам людей, приезжающих ко мне на диагностику - такие звуки даёт разбитая подушка двигателя, а именно сайлент, который в подушке над ремнём ГРМ. Продиагностировать легко - снимите вилку и проедьтесь.

т.е при снятой вилке такого звука не должно быть.

По рассказам - да.

Попробую и затем отпишусь. Постораюсь на этих выходных)

пожалуйста попробуй и рассскажи после..

Была такая же беда,особенно при повороте вправо,и на холодную,при разгоне(именно как АБС).при прогреве всё пропадало.Проблемка была в подушке двигателя.Верхняя правая подушка какая-то хитрая( и не дешёвая) ,с масляным наполнителем.Вот это-то маслице и утекло( на лицо лёгкий маслянистый налёт,почти не заметный,на креплении подушки).После замены(ничего сложного,можно в домашних условиях)двигатель не колбасит,и скрежет пропал.Подушка не разборная,схимичить не получилось.Купил новую.
Нижние подушки не трогал
Вы были правы, сегодня открутил один болт с косточки и попробовал проехаться:shok: треск в разы уменьшился, потом снял её вообще и увидел что сайлент в обойме ссохся и превратился в пластик он и бренчит издавая звук похожий на треск АВS, видимо прогреваясь сайлент становится более эластичным и треск пропадает, что странно на моей косточке прожженное клеймо или не знаю что такое, как будто газосваркой пометели:wacko2:

На последних фотах видно что сайлент на столько усох что щели по 5мм, далее видно как с легкостью данный сайлен перемещается в обойме))

Отписываюсь по проделанной работе:welcome:

Сегодня встал по раньше и начал снимать так называемую вилку, откручивается легко. Откручиваем 2 болта ключом на 19 и вилка у нас в руках (первое фото):grin:

Закрыл капот и думаю дай интенсивно разгонюсь и о чудо не какого треска, прям не привычно от такого звука мотора:dance2:

На 2 фотке видно что на верхней подушке в виде лапы порвана резинка, но возник вопрос может треск возникает от овальной дырке в самой вилке(последнее фото), может там должна тоже быть какая то резина. кто снимал может помнит отпишитесь у вас так как на фото или нет.

Пока собрал все обратно и треск опять возобновился:sad:

Доброго времени суток. Я вот долго думал и гадал (да не один я), что это за рычание при разгоне, а посмотрев отчет SEMA, и сняв, соответственно, данную детальку, обнаружил аналогичное состояние сайлента. Спасибо за подсказку, господа одноклубники. РиУ всем. good:

а как на счет последней моей фотки, тоже отверстие овальное на вилке.

Овальная. Когда Новую подушку поставишь, вот тут и поймёшь, зачем дырка овальная.:grin:

Поясняю. Подушка рваная, а соответственно потеряла изначальную, необходимую жёсткость. Именно поэтому всё снялось относительно легко. Новая подушка достаточно жёсткая, чтобы приложить некоторые усилия при установке на место. Вот тут овальная дырка и пригодится, чтобы не особо заморачиваться с вкручиванием болта.
Я когда менял, просил помощи, что-бы второй человек доталкивал(оттягивал) двигатель.

благодарю за пояснения:good:

ау тебя такие же симптомы были??и вилка такая же как на фото?? просто думаю заморачиваться ли мне по поводу этой "вилки" или сразу покупать подушку и будет счастье. grin:

благодарю за пояснения:good:

ау тебя такие же симптомы были??и вилка такая же как на фото?? просто думаю заморачиваться ли мне по поводу этой "вилки" или сразу покупать подушку и будет счастье. grin:
Всё именно так, только я звук охарактеризовал как стрёкот а не треск.
Подушку поменял и проблема исчезла. Менял только резиновую часть.
Может кто не знает, номер не оригинала ETS 22.SB.087
В отличии от оригинала, цельная, без боковых дырок, и вроде мягче, цена около 15 евро.
Катаюсь уже около года, полёт нормальный, и двигло не колбасится.

Всё именно так, только я звук охарактеризовал как стрёкот а не треск.
Подушку поменял и проблема исчезла. Менял только резиновую часть.

да я тоже согласен что стрекот больше подходит для описания данного трабла:good::good:
т.е сайлент поменял. а они отдельно продаются.

Только больший.
не оригинал
ETS 22.SB.087

екзист не чего не выдает по этому номеру.

Пробую гугл и спрашивай в автомагазинах. Возможно у вас будут и другие варианты по не оригиналу.

Читайте также: