Иж планета клинит поршень

Обновлено: 05.07.2024

клинит двигателя

мотоцикл иж планета. когда проеду около 6 км по трассе начинает перегреваться двигатель, еду спокойно 60 км в час. На улице прохладно. Когда резко даю газ в двигателе слышен звонкий металический скрежет, потом еще 1 км проеду и двигатель клинит. через час как остынет заводится. Регулировал все, карбюратор, зажигание, поплавковую камеру, свечу менял, бесполезно все повторяется. может ли быть из-за плохого бензина или масла? Мешаю по мурзилке 1:25. Что еще может быть?

Ранее в этой же рубрике:

// 17th Ноябрь 2012 // 6 // 15th Ноябрь 2012 // 6 // 31st Октябрь 2012 // 6 // 26th Октябрь 2012 // 6 // 20th Октябрь 2012 // 6

К записи оставлено 12 коммент.

кольца менял в начале сезона, состояние должно быть нормальным зазор около 0.8мм. С предложениями поменяй поршневую или выкинь в овраг идите лесом. Глупо что-то делать не зная причины!

смотри подшипники в двигателе на коленвале шатуне разберись откуда клин от коробки или от коленвала и действуй а по получишь какнить виселье когда шатун с поршнем через голову вылетает ) забавная картина выходит )

перегрев есть
1 плохая компрессия ( изношенное двигло )
2 неправильное зажигание ( вот и перегрев пс я езжу на 98 3 года без переделок не греется не прогорает все гуд планета 5 )
3 от перегруза ( греется если весиш 2 центнера и хочешь летать как на R1 сбрось вес )
4 возможно но факт кердык подшипнику высокое трение нагрузка движка перегревается и вуаля кряк )

скорее всего это тепловой прихват. ты же сам говорил что кольца недавно менял. значит зазор маленький. я думаю притрутся

такая хрень кондиционер для металла FENOM его 1 мл на литр бенза 15 минут работы на холостых. и будет тебе счастье.

Иж Планета 5. Разборка, дефектовка двигателя.

При внешнем осмотре и нескольких пробных поездках, Было выявлено две основные проблемы:
1. Вылетает первая передача при включении, а так же при переходе на пониженную с любой передачи, происходит недовключение.
2. Ощутимый поперечный люфт правого подшипника КВ.

После вскрытия картера сцепления, я обнаружил первые следы присутствия человека! Все шайбы, которые находятся в этом картере были напрочь перепутаны местами. Даже здоровенная шайба, которая должна стоять за пружиной кикстартера, находилась под корзиной сцепления! Там же находились и пружинные шайбы приводной звезды.
После увиденного меня удивило то что он еще при этом ездил, но это как оказалось было только начало!
После вскрытия коробки передач, и там обнаружились следы "ковыряния" предыдущим хозяином. Он не смог правильно собрать коробку, ему что то мешало, и он не мог понять что он делает не так. А мешали ему оси вилок переключения передач. Они фиксируются торцом металлической пластины, которая находится за барабаном сцепления. На осях есть паз, куда должна входить эта пластина. Но эти заморочки для слабаков, подумал он, и подрезал штоки болгаркой. После этого, наверняка довольный проделанной работе, собрал все назад. На этом его вмешательство в двигатель закончилось. Он действительно не обманул и не половинел блок.

Цилиндр не точили, поршень первой номинальной группы. Возможно я бы решился на расточку, если бы был уверен в качестве сегодняшних запчастей. Думаю он еще походит. Коленвал имеет не значительный, но все же люфт в НГШ. Двухрядную цепь под замену, вал кикстартера, ну и еще по мелочи.
Проблема возникла с подшипниками коленвала: 2505КМУ. Эти подшипники выпускаются в Саратове и Ростове. Из за своей ограниченной применяемости они выпускаются малыми партиями, и просят за них от 500 до 1000 р/шт. Еще есть вероятность, что при установке нового подшипника биение не исчезнет. Решил заменить на 3205. Это шариковый двухрядный. Он немного шире, но с небольшими доработками должен влезть. Стоймость — 300 р/шт.

И последняя проблема — просажено отверстие в левой крышке картера. Подшипник туда вставляется рукой. Здесь буду думать. Возможно придется цинковать подшипники.
Все отмыто и будет подготовлено под покраску.

Вместе с мотоциклом достались родные спец ключи, не хватает только отвертки, но я знаю у кого она есть ;)

Иж планета клинит поршень

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Тайна пятой "Планеты". Кикстартера пост.

После очередного прогона по тренировочным площадкам, в декабре - аккурат после начала заморозков - застыла намертво педаль запуска двигателя. Ни туда, ни сюда. При любом усилии чёртова железка упрямо оставалась в положении "вверх".

Общий вывод был примерно таким: на улице мороз, гараж не отапливается, а раз так - в движке могло застыть масло, и в силу этого не пущать. А любые попытки растолкать поршневую систему чреваты царапинами внутри цилиндра, что ускоряет износ деталей и вообще сулит кучу неприятностей в будущем.

То есть, либо мы как-то ухитряемся разогреть двигатель, либо оставляем всё как есть, пока температура за бортом не поднимется хотя бы до плюс десяти. Греть нечем, да и незачем, так что остановился на втором варианте. Я подумал тогда - ну раз люди знающие советуют, зачем насиловать машину?

На всякий случай связался с тем парнем, который мне это чудо техники продал.

Его ответ обрадовал и озадачил одновременно: на этом мотоцикле он сезон вообще никогда не закрывал. Никакого замёрзшего масла в двигателе и прочей ерунды. Единственная проблема возникала только в самые лютые морозы, когда двигатель не запускался из-за аккумулятора - при низких температурах они быстро садятся.

Так что, совет действительно знающего человека был таков: открутить левую крышку картера и глянуть, что там интересного происходит. Варианта, предположительно, три - либо полумесяц кикстартера во что-то упёрся, либо заклинило поршень, либо внутри двигателя развалилась неведомая хрень, и её придётся искать, что сулило снятие двигателя и его полную разборку.

К снятию левой крышки картера приступил бодро и с надеждой, предварительно покурив мануал. Теоретически всё очень просто: откручиваем лапку кикстартера и рычаг переключения передач, вывинчиваем десять болтов крышки - и опаньки. На практике вышло так: семь заскорузлых, развальцованных по самое не балуйся болтов с большим трудом вышли наружу. Три болта - ни в какую. Не помогла тормозуха, заботливо вылитая в гнёзда их посадки. Не помогло битие молотком по отвёртке - как перпендикулярно их наглым шляпкам, так и против часовой стрелки, по кромке канавок их наглых шляпок.

После трёх или четырёх дней адских мук я вздохнул и понял - ничего не поделаешь, надо злодеев высверливать. Электричества, надо сказать, в гараже пока нет. Зато нашлось ручное дрелле. Ну так вот, высверливать ручной дрелью шляпки застрявших болтов - занятие не для слабонервных. Это какая-то странная помесь онанизма и силовой гимнастики, причём, без какой-либо гарантии результата.

В процессе активного сверления выяснил, что металл болтов крепок, и обработке ручным инструментом поддаётся очень плохо, а металл крышки картера мягок и идёт значительно быстрее.

И что, скорее всего, если это издевательство увенчается успехом, мне понадобится новая крышка картера и новый комплект болтов для него.

Примерно через неделю заходов с ручной дрелью я понял, что пиздец особенно близок, и необходимо в срочном порядке кончать этот цирк на конной тяге. Один комрад-автомобилист сжалился надо мной и подогнал шуруповёрт - тоже нечто вроде ручной дрели, только на аккумуляторах.

Консилиум по выверту болтов возглавил мой сосед, бывший мотоциклистом в юности. И в тот же день, не выдержав яростного напора двоих человек с шуруповёртом, отвёрткой и молотком, три болта со спиленными шляпками вышли из пазов. Под одобрительные возгласы четверых человек из числа группы поддержки крышка картера сползла на землю.

Полумесяц кикстартера продолжал во что-то упираться. Ответ на вопрос - во что же именно - требовал частичной разборки корзины сцепления, что и было сделано тут же. В пылу разборки один текстолитовый диск цепления был сломан, несколько штук погнуты, ну и некоторым металлическим дискам тоже не удалось избежать деформации. Чайники-с.

Так что, вопрос покупки нового комплекта дисков сцепления отпал сам собой.

Дальнейшее изучение состояния пациента показало, что его стартер упирается в шестерёнку под корзиной сцепления. Туда, куда и должен. Но по-прежнему не хочет двигаться с места. Почему? А вот тут уже хоть убей, непонятно. На горизонте замаячили варианты с поршневой и неведомой хрени внутри двигателя. Я тут же отзвонил человеку, продавшему аппарат - и тот с лёгкостью согласился помочь. За что ему огромное спасибо.

Через несколько дней мы встретились, и стало понятно - надо глянуть, что там творится в цилиндре. Сняли бак, открутили "голову" на цилиндре. Внутри цилиндра обнаружили странные вещи: тонкий слой ржавчины и немного воды на стенках. Сверху "головы" обнаружили останки прокладки - и вроде всё стало понятно.

Ну то есть, вопрос покупки комплекта прокладок для двигателя "ИЖ Планета-5" отпал сам собой. Не говоря уже о том, что в процессе раскрутки больного неожиданно лопнул стальной прут, соединяющий педаль переключения скоростей и коробку передач. Я подумал - слава яйцам, что в гараже, а не на дороге.

Первичный вал, он же коленвал, который по цепи соединяется с корзиной сцепления, очень туго, но проворачивался - если крутить ключом именно этот вал, а не корзину. Именно поэтому кикстартер и не двигался с места: он банально не мог толкнуть шестерёнку вторичного вала, для которой, собственно, коленвал оказался слишком туг по причине заскорузлости камеры сгорания топлива.

Короче - для нормального запуска "ижатке" тупо не хватало масла.

Аккуратно протёрли стенки цилиндра. От души плеснули масла в камеру. Десять-пятнадцать оборотов первичного вала гаечным ключом - и поршень стал ходить туда-сюда заметно легче. Дёрнули кикстартер. Пошёл вниз как ни в чём не бывало. А когда прикрутили взад бак, аккумулятор и крышку картера, мотоцикл завёлся со второго пинка. Эпопея началась в декабре. На прошлой неделе, можно сказать, почти закончилась. Доволен аки слон. Ничего фатального.

Теперь осталось только кое-что заменить, прикрутить на место как было - и будет ездить.

1. Три стареньких заскорузлых болта могут инициировать очень долгий и серьёзный геморрой. Поэтому они должны быть новыми и в масле.

2. Масла не может быть много. Особенно в камере сгорания. Наверное, иногда имеет смысл снимать "голову" и смотреть, чего там интересного происходит в цилиндре. А не то как заклинит! :)

3. Прокладки, должно быть, сильно влияют на герметичность.

4. Промерзание двигателя советского мотоцикла до состояния стопора в наших широтах - бред.

5. Знающие комрады под боком - это очень и очень полезно.

Пожалуй, остаётся открытым только один вопрос. Ну откуда там было взяться воде и ржавчине, а? Понятное дело, что прокладка между "головой" и цилиндром была совсем никакущей. Но закручивается-то система капитально, на четыре суровых болта!

Слабый мотор

Слабые места и недостатки двигателя ИЖ-П5 мотоцикла ИЖ Планета 5

Характеристика мотора ИЖ-П5

Трансмиссия
Тип двигателя	Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения.
Рабочий объем , см 3	346
Максимальная мощность , л. с.	22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин
Диаметр цилиндра, мм	72
Ход поршня, мм	85
Степень сжатия	8,2-8,7
Система смазки цилиндро-поршневой группы	смесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги.
Карбюратор	К-65И (в более ранних — К-62И)
Применяемое топливо	автомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1.
Емкость бензобака	18 л.
Воздушный фильтр	контактно-масляный
Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре	0,15 л моторного масла
Генератор	Генератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт.
Зажигание	батарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи.
Свеча зажигания	А23В (или зарубежные аналоги)
Аккумуляторная батарея	свинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч
Передача от двигателя на сцепление	цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне
Сцепление	многодисковое в масляной ванне
Заправочная ёмкость картера коробки передач	1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги.
Коробка передач	трёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач.

Передача от коробки передач на заднее колесозакрытой втулочной однорядной цепьюПередаточное число от двигателя на сцепление2,17Передаточное число от коробки передач на заднее колесо2,33Передаточные числа коробки передач на передачах: I3,88II2,01III1,26IV1,0

Слабые места двигателя ИЖ-П5

Воздушный фильтр;
Цилиндро-поршневая группа;
Коробка передач.

Воздушный фильтр . Для предотвращения попадания пыли в двигатель требуется частая промывка и промасливание фильтрующего элемента. Установка бумажного фильтра позволила бы сократить время на обслуживании двигателя при ТО и улучшила бы качество очистки воздуха подающего в карбюратор.

ЦПГ изнашивается через 20 000-25 000 км по причине отсутствия водяного охлаждения.

Коробка передач . С годами вследствие выработки происходит самовыключение передач и регулировка проблему не устраняет. В этом случае необходима переборка КПП с заменой выработанных деталей.

Недостатки двигателя ИЖ-П5

Громкий в работе;
Повышенная вибрация;
С глушителя брызгает масло;
Долгий разгон;
Большой расход топлива;
Малый ресурс;
Сильная отдача от кикстартера.

Громкая работа негативно воздействует на окружающих людей (мешает отдыхать), что вызывает по отношению к мотоциклисту соответствующие реакции.

Повышенная вибрация двигателя предается всему мотоциклу, особенно чувствуется вибрация руками на руле.

С глушителя брызгает масло , которое при движении попадает на спину водителя или пассажира. Этот минус устраняется монтажом поварешки из нержавейки, соответствующего диаметра на торец выхлопной трубы. У поварешки заранее должен быть вырезан сектор, который при монтировании винтами должен находиться в нижней части. Эта доработка исключит попадание масла на спину, а выхлоп будет направлен вниз.

Долгий разгон . Более длительный разгон у Планеты 5 с коляской.
Повышенная длительность при разгоне особенно заметна на мотоцикле с коляской.

Большой расход топлива . Двигатель по расходу топлива не экономичный и причина прежде всего в конструкции двухтактного двигателя.

Ресурс ограничен интервалом 20-25 тыс. км

Сильная отдача от кикстартера . Чтобы исключить удары кикстартером по ноге не сопровождайте ногой кикстартер при его возвращении в исходное положение. Воздействие на кикстартер при заводке мотора должно быть резким и сильным.

Иж планета клинит поршень

Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…

Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун

Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!

Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл

Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5

Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл

У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.

И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.

Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5

К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.

Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.

Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.

Ремонт звона иж юпитер!

как себя ведет мотоцикл? сильней греется? на долго ли хватило?

Статью выкладывал Приколист. На Планете кстати тоже пробывал, вроде норм

Почитай вот тут : http://moto-planeta.ru/forum/topic_6020/182

помогите плиз моему дедушке подогнали иж юпитер 4 он сказал если я его сделаю я его смогу забрать себе и делать сним всё что захочу у меня краник спокойно болтаеца во все стороны что мне с ним делать и можно ли купить новый краник

На юпитере 2 и 3 встречал такую подкладку под нижнее кольцо. Там была полоска из тонкой стали, изогнутая волнами. Двигатель был заводской сборки с маленьким пробегом и это точно была не самоделка. Аналогичное решение применяется на двухтактных двигателях скутеров (лично встречал на DIO AF 27).

у меня на юпитере -3 на заводских поршнях тоже такие стояли

а под какое кольцо ? Верхние или нижнее ?

я подкладывал нихромовую проволоку изогнутую полнами.результат на лицо

а что? у тебя с завода пружинных колец не было? еще обязательно надо проверять зазоры в канавках поршня.

Клёво! Теперь в бак соли насыпь.

ПОЛНАЯ ХУЙНЯ. 12 ТИСЯЧ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА И НИЧЕГО НЕ ЗВЕНИТ И НЕ СТУЧИТ ЗАЛИВАЮ ХАДО 2Т!

вы зажимаете поршень в цил. и уменьшаете подвижность кольца при нагреве . пробовал ставить фторопластовые пистоны в поршень в юбку навроде гвоздика шляпка 5мм тело 4мм ловил место мимо окон эфект оболденный .и долговременный .обрати внимание на краску для поршней мс 2000 тоже пробовал.а подложка под кольца это немного не то

рескнул зделать поставил уже 500км отездил норм вроде

Брелок "ИЖ Юпитер 5" покупной или самодельный? Подскажите где такой купить или как сделать?

подкладывая под кольца полоски, вы лишаете его нормального теплового расширения. как следствие повышеное трение и преждевременный износ. а звон, с которым вы боретесь исходит от юбки при перекладке поршня. качество запчастей отечественного колхозпрома оставляет желать лучшего

А вместо колец нитки намотай двигатель вообще тихо работать будет

с трудом вериться проще 3-е кольцо расточить больше толк а с этим кольца просто заклинят

У первых юпитеров с завода стовились пружинки ( волнистые, коленые конечно же кольца) под поршневые кольца во избежании бряканья поршня. Вещь хорошая, вот только сейчас их не достать. Мне недавно случайно попались два новых поршня тех времен, упакованые и смазаные. Так вот от туда я достал эти два кольца, вставил в поршни своего Юпитера 5, и теперь он правда шепчет. Алюминевые консервные банки конечно же бред;)

в моем случае звон исходил из за прослабленных втулок шатунов. лечение,-перезапресовка и развертка новых. теперь шепчет.

такая же хрень стоит на скутерах так что не бред

Чуш. пихать алюминий под кольцо не очено граматное решение его ж там замнёт и есть большая вероятность что залягут кольца ВЫ все дебилы что так сложно расточить горшок(правельно) ведь давно известно что звон исходит от юбки поршня но не как не от колец не хуй лить бензин с индексом 92 это же детонация дебилы хотите кататься на 92ом срезайте голову и детонации не будет и звона тоже проверено. ешё следите за состоянием кшм не редко сам шатун с завода кривой от сюда тоже звон я уже молчу про втулки. загляняте в тех летературу на какой нить япона мот и просто посмотрите какие должны быть тепловые зазоры а потом промерте свою поршневую и просто выкиньте её всё потому что нашы отечественное мотоциклы выходя с завота имели уже завышенные допуски что равнялось приблизительно 30 тыс пробега вот такое вот дерьмо сам проверял и разбирал новый иж.ю5 без пробега всё внутрянку пришлось просто выкинуть .

Бесполезная затея, стучит сам поршень а кольцо таким образом только не надолго сдержит из за плотности в цилиндре

Как чел дожился до такой жизни . Полная бредятена. На заводе баночки тоже подкладывают ?.

ты щас людей научишь блин.Юпитер гремит из за большого зазора цилиндр поршень(воздушка) и низко расположенного пальца поршня.Новый юпитер в идеале будет позвякивать как минимум на холодную!!Если он не звенит значит в нем какие то допуски неверные,малы зазоры.И такой двигатель при максимальных нагрузках клинит и тд. Решить проблему звона можно водянкой,там палец выше и в общем то этого достаточно.А то что у тебя он зазвенел после смены пальца,показывает что неправильно были подобраны размеры втулка палец отверстия под палец

ах да подсунув полоски под кольца ты прижал их излишне к стенке цилиндра,оно хоть 10т км проедет после этого?

Почитав комменты,ничего не надо переносить никуда.Это такая конструкция поршня у них палец смещён к выхлопу и при большой выработке юбки поршня бьют по стенкам цилиндра из-за этого и звон.Да и это видео полная чушь

Я тоже думал что кольца поршень не держат!, и подложил - бряк ушел но мотор после полного прогрева заклинило статья эта полная хуета!

Если вы недалекие не пишите чушь . Читайте мат часть!

ТАк Давно не заходил на это видео))) Столько глупцов Ужас)))) Читаю и Смешно))

это называется расширители колец они центруют поршень относительно гильзы изготавливаются из пружинной стали имеют вид растянутой горможки и давно используются в японаматорах

Автор выпускник Кащенко! Какие нах полоски. Да, на 2,3 были подпружинивающие вставки на втором (нижнем) кольце, НО! НО и проточка в поршне в этом месте была больше. А это "видео" чушь для школоты и явное дебильство на тему: лишь-бы чёта-куда-то прихерачить и кукарекать что это гениальное открытие. С 62-го года все дурачки на производстве, а вот блин какой тут умный сыскался. . Удали видео - не позорься.

автор ты идиот? ?? звенят пальцы во втулках.

ты сам говоришь что КОЛЬЦА И ПОД НИХ БУТЫЛКУ НАРЕЗАННУЮ КЛАДЕШЬ.

Сам видал! ей бо не вру. в нижней части поршня сверлится несколько отверстий 3.5мм так чтоб не попадали напротив окон цилиндра. в отверстия(зенкованые) расклёпывается мягкая алю.заклёпка так чтоб лёгким бугорком.Заклёпки слегка стачиваются чтоб поршень легко вставился в ц. Оно ездило и вреда от того не было.

-----дремучий колхоз .Не проще ли кольца новые найти или поршень с кольцами ? Эти банки из какого алюминия делаются ,какова его прочность - на сколько их хватит при температурах и трениях ?!

феерический долбоеб че тут сказать а ты когда бабу ебать будеш тоже вырежеш из банки прокладку чтоб плотнее заходил клоун бля а ведь есть долбоебы которые повторят его тупость)))))))

Народ хренью не страдайте прихватит и пиз?%ц поршневой а если не хотите чтоб звенел покупайте нормальные поршни импортные и радуйтесь жизни.

При убитой поршневой можно и подложить, хуже уже не будет.

Я делал так и звон пропал,но спустя время ничего хорошего с этого не было,короче не сойдёт такой вариант,лучше купить новые поршня да протачить цилиндры

В оригіналі є під кольцами проставки

ага насрал бы еще в горшки.

Это вы кому собственно расказываете? Дебилам что-ли?

Чтобы не звенел двигатель нужно делать капремонт а это комплект подшипников, сальников втулки под подшипники в картере затем игольчатые подшипники на каленвалах шатунные втулки на каленвалах, и цепь с коленвала на корзину сцепления и тогда он будет работать чисто без звона.

а подкладывает алюминевые полоски надо под два кольца или только под нижнее?

Про цилиндр иж планета,ответ на коментарий

Купил планету а там целиндр оо. Установили поршень 000 и все кончили видно что сильно грелся стопора повылетали, целиндр задрало,каленвал в хлам ,на поршне холодильников нет сточились. Вот так. Зато у них компрессия была а тепловой зазор нах не нужен. вот теперь собираю все полностью. Руки бы оторвал ремонтникам кто его ремонтировал.

Дмитрий С

Ну и зачем тебе теперь кольца.

ВИТАЛИЙ ЧЕРЕВИЧЕНКО

Поставьте старый поршень этого ремонта немного обкатайте а потом новый поставите

ВИТАЛИЙ ЧЕРЕВИЧЕНКО

Поставь старый поршень поездей а потом навык поставишь

Александр-Мистер Ермаков-Твистер

0.1миллиметра обязательный зазор для2-х тактных двигателей чтобы поршень неклинил в цилиндре т.к.в двухтактном поршень очень сильно нагревается,цилиндр растачивают чтобы сделать его круглым т.к.он вырабатавается яйцом.

Alexandru Visnevschi

Компрессия наверно бешеное было.

Роман Беляев

Автор, скажи пожалуйста какой поршень на целиндре первого ремонта на этом мотоцикле?

Serhij Diachenko

В меня ещё туже был и без прихватов всё норм 30000 проехал уже . Я одной рукой как ты немог вытащить поршень с целиндра только споднизу толкал назад

Кучеренко Сергей

Да забей Хуй не слушай!при обкатке маслица по больше!а те кто хуйню не сут пускай в заднице расточат !

Made in the USSR

Спустя время автор понял что тепловой зазор должен быть. Иначе прихвата не избежать. Зайди к Мото Санчо, правда он оппозитчик но точил и хонинговал цилиндры в Беларуси.

Андрей Хачатурян

Поздравляю! Можешь ездить без колец теперь!))) Туговато расточили

Олег Рошка

он должен сам по себе опускаться !а так он при нагреве может клинить!

Олег Рошка

при нагреве может заклинить!

Анатолий Лимаренко

Хорошая тема -но тут уж как повезет и с расточником а с поршнем тем более. Одни ручкой молотка пробивал через цилиндр и не клинило. А другие пролетали ,-но их прихватывало .

kulibin BY

чтобы правильно расточить цилиндр нужно знать расширение поршня при нагреве, завод это вбивал уже в поршень при изготовлении, но стоит что нибудь в моторе доработать температура поршня поднимется и будет прихват, поэтому многие токаря точат чуть больше чем можно было бы, да ресурс уменьшится зато по гарантии никто не вернётся. А с маслом или без все эти проверки цирк, тут важны цифры и измерительные приборы.

Вячеслав Тихонов

Заклинит! Тепловой зазор 0.05- 0.07 мм должен быть! А поршень под своим весом в цилиндр опускаться!

Мотоспорт → ЮПИТЕР 5 РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

на юпитере 5 на контактах пропадает искра левого котла как пропадает так сразу котёл отказывает правый работает стабильно!может быть конденсатор?

Правый цилиндр не работает,когда снимаешь насвечник и подводишь до свечи,пробивает искра и начинает работать,одел полностью-не работает!

Пропала искра,на кулочках есть,а на свечах нет

Если не можете дать юпитеру мазгов, купите планету!!

Ребята искрится контакт и работает правый цилиндр на юпитере 5. Подскажите

что делать если не работает один цилиндр на юпитере 5 правый не работает а левый работает подскажите пожалуйста что делать?

Настрой зажигание и поменяй кандер

Почему не работает один цилиндр на иже юпитери6 Искра хорошая

Привет всем подскажите что взять планету 5 или юпака5.у меня была планета 5 не понравилась.

не подскажете где можна найти правую кришку на двигатель ИЖ Юпитет 5. 3.

Не подскажите как отрегулировать холостой ход на иж юпитер 5?

На карбюраторе вкртути винт сбоку до упора, а потом выкрути на 2,5 оборота примерно будет стоять холостой ход

Перебрал коробку на планете 5 , когда собрал оказалось что нейтральных скоростей нету , из-за чего это может быть .

Червиный вал не правильно поставил.сразу скажу выкини коробку поставь от юпака

все шайбы поставил проверь

Народ подскажите почему на юпитере пропала нейтральная.

Всмысле пропала? С первой сразу на вторую? Если мот заведен и стоит на месте, то её очень трудно словить. А на ходу или на заглушенном нейтраль всегда должна быть

попробуй сцепление отрегулировать аскорее всего просто не превык искать нейтралку

ПРИВЕТ У МЕНЯ ПЛАНЕТА 5 НЕ РАВНОМЕРНИЕ ОБОРОТИ НЕ УСТОЙЧИВИЕ СМОТРЮ НА КОНТАКТИ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПРОПАДАЕТ ИСКРА,ЧТО МОЖЕТ БИТЬ ВСЕ ПОМЕНЯЛ?

Возможно провод на генераторе (кулачка провод) сопрекосаеться с крышкой, и контакт маленько подгорел, из-за этого неустойчивая работа двигателя.

подскажите какя левая бобина какая правая.

нижняя правая а верхняя левая

по какой причине контакт искрит

конденсатор поменяй. Лучше поставь от советского авто- он намного надежнее

ребят не подскажите в чем проблема у меня на юпитере 5 горит один из контактов когда заменил катушку зажигания.в чем проблема?

замыкание в катушке скорее всего..поставь другую или местами поменяй

Не могу найти по какой причине горят бабины! Поменял уже все что можно было на 3 раза. Работу второго цилиндра ловлю увеличением зазора на контакте, а при обыкновенном выставлении зажигания не работает. Ктонибудь помогите в решении проблемы.

Ты проводку на бабинах не правильно соединил, проверь еще раз.

Подскажите Юпитер 4к нормальный мотоцикл?А то всегда на планете 4 ездил.

Не вздумай брать четверку! Это самая паганая модель Юпитера! Из Юпитеров самая удачная модель пятая! Уж поверь моему опыту- мне 53 года ,у меня по жизни были все модели которые можно было купить у нас!

Регулировка зажигания мотоцикла «Иж-Планета»

Не стоит лишний раз рассказывать насколько усложняется запуск «планеты» с неправильно отрегулированным зажиганием. Каких только курьезов не было из-за сбитого зажигания, у кого тапки улетали высоко в небо, у кого лопалась подошва на обуви иногда бывали даже травмы, причем весьма серьезные, бывали даже случаи когда двигатель заводился в обратную сторону. Всех этих неприятностей с отдачей заводной лапки в ногу можно избежать если своевременно регулировать опережение зажигания.

Производить регулировку удобнее всего с помощью специального приспособления, которым когда-то завод изготовитель комплектовал каждый мотоцикл, времена те как известно давно прошли, поэтому, чтобы не тратить время на поиски приспособления, можно обойтись обычным штангенциркулем.

Работу по настройке зажигания начинаем с регулировки зазора между контактами прерывателя (0,4-0,6 мм). Для этого: проворачиваем коленчатый вал за болт ротора генератора так что бы контакты прерывателя максимально разошлись.

Откручиваем болт фиксации зазора контактов и эксцентриком разводим контакты так что бы вставить щуп между ними, и не спеша эксцентриком зажимаем щуп так что бы он входил-выходил с небольшим усилием. После регулировки все хорошо зажимаем, и переходим к регулировке опережения зажигания.

Находим верхнею мертвую точку, вставляем в свечное отверстие нутромер, (надо постараться чтобы щуп нутромера уперся ровно в центр днища поршня) измеряем глубину, затем выдвигаем нутромер на 3,5-4 мм, проворачиваем коленчатый вал примерно на четверть оборота против часовой стрелки, вставляем нутромер в свечное отверстие, и проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке до того как он упрется в нутромер, это и будет необходимый нам угол опережения зажигания.

После того как мы выставили угол опережения зажигания, давайте теперь установим момент размыкания контактов на этом положении коленчатого вала, для этого: ослабляем (только не сильно) сначала этот болт.

Берем любую маломощную лампочку и подключаем ее одним проводом к массе мотоцикла а другим проводом к проводу подходящему к прерывателю.

После того как мы ослабили болты на контактах, нужно провернуть контакты до упора по часовой стрелке (лампочка должна погаснуть) потом потихоньку проворачивайте контакты против часовой стрелки, до того момента когда лампочка загорится, это и будет нужный нам момент во время которого будет проскакивать искра (3,5-4мм) до верхней мертвой точки.

Мотоспорт → ЮПИТЕР 5 РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

Миф первый. «если Юпитер Звенит, то износились пальчики и мотор требует ремонта» Старая сто раз обсосаная тема. Двигатель Юпитера-воздушки ДОЛЖЕН стучать на холостых оборотах (без нагрузки). Это особенность, а не поломка. поршень не уравновешен и при перекладке стучит своими боками о стенки цилиндра. Кстати, это безобразие уже профиксили на моторах с жидкостным охлаждением — там палец в поршне смещен на 6 мм вверх к днищу. Стука нет. Если юпитер не стучит, то он или переделан под поршни от «водянки» (такое возмомно, но маловероятно :)), или просто мал зазор между цилидром и поршнем (обычно менее 0.1мм). минимальный зазор на воздушке должен быть 0.15 — не меньше, иначе вы замучаетесь с постоянными тепловыми прихватами, при длительном движении со скоростью более 80кмч :). Лучше звенеть, чем заклинить где нибудь вдалеке от цивилизации. А если вас приспичит продать мотоцикл и папка, который покупает ваш байк сынишке не соглашается с данным фактом, и уверяет, что у вас изношены «пальчики», не доказываете ничего, ибо как правило папы все умные и слушать ничего не хотят — «они ж на этом собаку съели в молодости», и проще не спорить, а взять в магазине МС2000 твердую смазку, снять цилиндры и смазать ей поршня. Зазор упразднится, и стук тоже. Проверено, мотоцикл продается влет :). Миф второй. «На юпитере постоянно глючит один цилиндр». какой? — как правило оратором не уточняется :). ну что тут сказать. Да, случается такое, что вконец изношенный правый подшипник правого коленвала бьет до такой степени, что на больших оборотах эксцентрик бъет, и кулачки встречаются ну никак ни в нужном угле опережения зажигания. Раздаются пуки на оборотах выше средних (а то и меньше, когда больной скорее мертв, чем жив), и мотор страшно тупит. Эта проблема решается раз и навсегда установкой датчика Холла от ВАЗа, разбитый подшипник не будет напоминать о себе и даст спокойно доехать до дома, или ездить, пока он не разрушит остальное вокруг себя.:) Но как правило дело в другом. Юпитер — это два одинаковых мотора, соединенных махавиком. ПРИМЕР: мальчик едет На юпитере, у него, допустим, пробивает свечку. Один цилиндр глохнет, но парню пофиг, и он едет дальше, катушка накрывается, разрядившись сама в себе. Начав все таки разбираться в причине «глюков» мальчик долго не может найти поломку характера «то рабоатет, то не работает». Рассказывает, какой юпитер плохой мотоцикл всем друзьям, и покупает планету, которая, если мотор заглох — не едет, в отличии от Юпитера, который в таком случае продолжает движение. (имхо — это огромнейший плюс). Дело чисто в юзерском отношении, и в элементарном понимании того, что если цилиндр заглох, то он заглох не потому что их два, а потому что он просто заглох :). и надо разобраться, а не ездить на другом, выжившем. Юпитер — это два мотора. Вот и все.

Миф третий. «Ю4 — самый неудачный юпитер, и лучше совсем с ним не связываться». Отчасти это так. На заводе довольно много косяков было реализовано в данной версии продукта, как то — слабые, в силу технологических особенностей изготовления, коленвалы с «усиленными» нижними головками шатуна, или главная передача с узкой цепью… но где вы видели Ю4 В родной комплектации. У многих наверняка уже стоят Валы от Ю5, и сцепление тоже. И в случае комплектования и того и другого «новыми» запчастями из магазина — оба они будут обладать одинаковой «надежностью». Вообще не советую покупать запчасти в магазине. Особенно на ЦПГ. У меня цилиндры на Ю4 с продувкой от Ю5 (в т.ч и в посадочном месте). ничего кроме ужаса не вызывают. не говоря уже о качестве изготовления этого кустарного металлолома. А от прокладок под цилиндр с дырками, пробитыми под цилиндр Ю4, а продувкой под Ю5 я вообще бьюсь в экстазе. Коленвалы из магазина ходят максимум 2000 км, а вилки на коробку ломаются и разрушают картер, заклинив коробку передач. Советую покупать мотоциклы на запчасти на стоянках,- на многих из них родные запчасти в движке. Ходить будут в разы дольше покупных свернуть ветку

Записи

О мотоцикле

Мотоцикл я купил осенью 2012 года в соседней деревне, по объявлению в интернете. По фотографии в интернете вид снаружи был нормальный, тогда еще на нем была облицовка 4-й модели, а точнее движок от 5 модели стоял на раме 4й модели. Также хозяин мотоцикла отдал двигатель от 4й модели в придачу, и раму от 5 модели, которую забрали позже. Когда я приехал покупать его, мотоцикл был грязный. Не смотря на это, он завелся с первого тыка — честно, не ожидал. Мотор работал хорошо. Попросил прокатиться. Мотор тянул хорошо. после всего этого решили купить, так как выбора особого у меня не было. После покупки, во время когда ехал домой, на пол пути до дома отказал правый цилиндр. Мотор сильно перегрелся, задымел, я остановился и выключил мотор. После остановки я попытался завести мотор,но все ни к чему, он даже не схватывал. И не заводился вообще. Я как обычно, по опыту на старом мопеде риге пытался сделать все, проверил свечи, искра была, настраивал зажигание, вообщем мудрил его пол часа. Завелся. но правый цилиндр по прежнему не работал. Во избежании клина, пришлось весь остальной путь буксировать его на машине. После приезда я снял коляску, (да, у нее есть коляска светло-синего цвета) и начал ковырять это контактное зажигание. Поменял конденсатор, перенастроил заново зажигание, поставил нормальные рабочие свечи BOSCH от машины. Пробую завести. Потопал несколько раз, и о чудо — он завелся и работал на обеих котлах! радости моей не было границ, мотор ревел бодро. Потом я залил бензина побольше, и поехал кататься к друзьям по своей деревне. Пока я ехал — я радовался и улыбался, что наконец, у меня есть свой собственный нормальный мотоцикл. Ехал не быстро, поворачивать ручку побольше боялся, мотоцикл был очень быстр для меня. Спустя месяц привезли раму от 5 модели без двигателя, частично переставил облицовку с него.. Поставил бесконтактную систему зажигания на датчике холла от ВАЗ’а в том же году, позже спаял оптический датчик. На следующий год заклинил мотор, пришлось колоть, за одно поменял расходники (кроме поршней). После пересборки полностью избавился от проблемы неработающего горшка. Мотор стал резвее, тянул в разы сильнее чем раньше. Летом поменял поршни, немного затюнил панель, переставил обратно облицовку от 4, облицовку от 5 готовил к покраске, покупал недостающие детали (морковь, крышки и т.д.) Мотоцикл потом полностью разобрал, для покраски рамы. Покраска рамы была завершена еще в августе 2013, начал собирать мотоцикл, уж очень хотелось поездить =). Купил поворотники, полностью пересобрал проводку, наладил свет, одновременно ездил на нем без облицовки (стоял бак от 4 и седло). Позже, в сентябре 2013г., завершили покраску облицовки от 5 модели. через неделю после покраски поставил все на ИЖа. Ну, так сказать, подписывайтесь!! Будет еще много всего интересного, многое может узнаете, возьмете для себя. Удачи в доработках!

Паспортные данные

Объем От 251 до 600 см³ Макс. мощность 24 л.с. Год выпуска 1989 Год покупки 2012

Неисправности мотоцикла — двигатель не запускается

Двигатель может не запускаться также при избытке горючего в цилиндрах, особенно на горячем двигателе.

Отсутствует искрообразование на электродах свечей

Убедившись, что ключ зажигания вставлен до упора (горит контрольная лампа и работает сигнал), вывернуть свечи, проверить зазор между электродами и, соединив их корпуса на массу, нажать несколько раз на рычаг пускового механизма. Если между электродами свечей имеется достаточно хорошая искра, то причину неисправности следует искать в системе питания двигателя.

Если при указанной проверке между электродами свечей искры нет или она очень слабая, то необходимо:

Убедится в заряженности аккумуляторной батареи; контрольная лампа должна гореть полным накалом и не гаснуть при включении сигнала.
Проверить надежность контактов аккумуляторной батареи.
Испытать исправность предохранителя.
Снять со свечи наконечник провода высокого напряжения, поднести его к массе на расстояние 1,5-2 мм и, нажимая на рычаг пускового механизма, проверить наличие искры между массой и наконечником. Наличие, которой свидетельствует о неисправности свечи (пробой изоляции), которую следует заменить. При отсутствии искры убедиться в исправности проводов высокого напряжения.
Осмотреть состояние, зачистить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя.
При необходимости заменить наковальню и молоточек.
Включить зажигание и рукой размыкать контакты прерывателя. Если между ними проскакивает желтая слабая искра или искра отсутствует, то заменить конденсатор.
Если после выполнения всех предыдущих операций искра продолжает отсутствовать, то следует заменить катушку зажигания.

Отсутствует подача топлива в карбюратор мотоцикла

Нажимаем на утопитель заполняем поплавковую камеру, чтобы убедится в присутствии топлива. В случае отсутствия топлива проверить исправность самих карбюраторов. При отсутствии наполнения необходимо найти неисправность и устранить.

Посмотреть в баке наличие бензина и его качество (недопустимо присутствие воды, большого количества масла и механических примесей).
Осмотреть и при необходимости прочистить воздушное отверстие в пробке топливного бака.
Отсоединить топливопроводы от карбюраторов и продуть их поочередно сжатым воздухом.
Снять отстойник и фильтр топливного краника, разобрать, промыть в бензине и после сборки продуть сжатым воздухом.

Неисправны или разрегулированы карбюраторы

Снять, разобрать, промыть детали в бензине продуть сжатым воздухом жиклеры.
Поставить на место и проверить уровень топлива в поплавковых камерах. При установке обратить внимание на состояние прокладок и на надежность затяжки гаек крепления карбюратора к цилиндрам.
роизвести качественную регулировку, как сказано в инструкции.

Не работает левый цилиндр иж юпитер 5

Зажиание много раз выстовляли и сейчас оно выставленно идеально ! с карбюратором тоже все в порядке но такая проблема! юпитер работает то на одном то на двух цилиндрах ! что делать незнаю ! уже все перепробывал ! менял бабины перебирал проводку . все равно при езде он на одном работает ! чаще на левом ! когда работает правый левый отключается. что делать.

Читайте также: