Как буксировать nissan note

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как буксировать nissan note

Насколько я понимаю, режим N в основном предназначен для буксировки. Буксировка для любой АКПП вредна, но возможна на небольшие расстояния. Сколько км можно буксировать Nissan Note я не знаю, но обычно пишут, что 30-80 км. Если в руководстве нет информации, то нужно узнать у сервис-менов. Лично мне кажется, что 50км наш нот выдержит. Вот только чего с ним потом делать? Наверное, нужно будет коробку проверять в сервисе.

На счет эвакуатора. Обычно они краном поднимают - это те, кто машины увозят с неположенных мест парковки. Потому что как иначе? - если машина даже с МКПП на скорости стоит или на ручнике, то как ее сдвинуть?
А если по твоему желанию, то поставь на N. Или пусть цепляют морду и поднимают ведущие передние колеса, а на задних уже едет. Кстати, таким способом можно даже буксировать на большие расстояния . Коробка никак не затрагивается.

Korych ну почитайте мануал . Там однозначный запрет любой буксировки, если передние колеса катят по земле. Если передний мост на тележке - буксируйте без ограничений. Я думаю, что производитель не просто так пишет такие ограничения в документации.

P.S. Про "правило" 50/50/N - я знаю.

Уже писал на инфо, повторюсь ещё разок. Родственник по линии жены работает в сервисе, профессионально занимающемся ремонтом АКПП. Только ими и больше ничем. Как-то грузил меня про фрикционы и все дела. Даже схемы коробки мне привёз. Фанат своего дела. Рассказывал, как последний раз они перебирали коробку гольфу, которого дотащили в сервис после небольшого ДТП на тросе на N. Результат: накрывшаяся коробка. Почему? Потому что (если объяснять на пальцах) при неработающем двигателе, масло в коробку не поступает, а механические элементы изнашиваются.

Это всё в Москве было.

Картина маслом: выволокли несчастный гольф ночью на МКАД, подцепили к БМВ и втопили несколько кружков.

P.S. По Москве без эвакуатора средняя скорость выше 30 км/час не поднимается, ну а в диаметре первопрестольная

35-40 км (это по поводу "далеко").

Протяженность МКАД 109 км. Вспоминаем школьную формулу о длине окружности. L=пи*D, значит D=L/пи, т.е. средний диаметр г. Москвы D=109/3,141592654=34,7 км.
Москва чуть растянута с севера на юг. Так вот я всю жизнь жил на Дмитровке и часто ездил в Посёлок Северный (административно принадлежит Москве, территориально: 3 км от МКАД). Так вот остановка общественного транспорта в посёлке называется "21-й километр" (раньше по старинке мерили от Красной площади или Главпочтамта, не суть). Исключаем 3 км от МКАДа до посёлка. 21-3=18 км. Получаем радиус Москвы от центра до крайней северной точки, т.е. грубо говоря 18*2=36 км - диаметр с юга на север, что также близко к нашим вышеприведённым школьным вычислениям. Откуда 50, батенька?

В общем-то можно сделать ещё проще: зайти на любую электронную карту и заюзать инструмент "линейка": больше 39 км не получится.

Руководство Nissan Note 2017 - страница 40

батарея, поскольку она может быть забрызгана электро-
литом.

Установите на место вентиляционные пробки аккумуля-

торной батареи (если они предусмотрены).

Отключите все не требуемые в данное время потреби-

тели электроэнергии (фары, аварийную сигнализацию
и т.д.).

Проверьте, чтобы замок зажигания на автомобиле с

разряженной батареей находился в положении LOCK
(Блокировка).

Откройте капот. Подробнее см. раздел «Открывание ка-

пота» главы «3. Подготовка к началу движения».

Снимите с аккумуляторной батареи вентиляционные

колпачки (при их наличии), и накройте батарею вето-
шью.

Присоедините зажимы удлинительных проводов в по-

Всегда соединяйте «положительную» клемму с «по-

ложительной», а «отрицательную» - с «массой» кузова,
например, с такелажным рымом на двигателе, но не с
«отрицательной» клеммой аккумуляторной батареи не-
посредственно.

Неправильное подключение удлинительных проводов

может вывести из строя систему заряда аккумулятор-
ной батареи.

Убедитесь в том, что соединительные кабели не будут

касаться подвижных элементов в моторном отсеке.

При подключении и отключении удлинительных прово-

дов будьте осторожны, чтобы не прикоснуться зажима-
ми «положительного» провода к кузову автомобиля или
к зажимам «отрицательного» провода.

Запустите двигатель автомобиля

A и дайте ему по-

работать несколько минут на холостом ходу. Поддер-
живайте частоту вращения коленчатого вала примерно
2000 об/мин.

При запуске двигателя от дополнительной аккумулятор-

ной батареи не наклоняйтесь над ней.

Избегайте попадания электролита в глаза, на открытые

участки кожи, одежду или на лакокрасочное покрытие
автомобиля. Электролит представляет собой раствор
серной кислоты, которая отличается высокой коррози-
онной активностью и может вызвать тяжелые ожоги.
В случае попадания электролита на кожу или на по-
верхность автомобиля немедленно промойте эти места
большим количеством воды.

Храните аккумуляторные батареи в местах, которые не-

доступны для детей.

Для пуска двигателя вашего автомобиля разрешается

применять только аккумуляторные батареи с номиналь-
ным напряжением 12 В. Использование аккумуляторной
батареи с другим напряжением приведет к поврежде-
нию электрических и электронных систем вашего ав-
томобиля.

Запрещается запускать двигатель от дополнительной

аккумуляторной батареи, если электролит в аккумуля-
торной батарее вашего автомобиля замерз. Это может
привести к взрыву аккумуляторной батареи и тяжелым
травмам.

Подготовьте автомобиль с исправной аккумуляторной

батареей A для запуска двигателя вашего автомобиля

Не допускайте непосредственного контакта между кузо-
вами двух автомобилей.

Включите стояночный тормоз.

На автомобиле с механической коробкой передач вклю-

чите передачу заднего хода. Если автомобиль оснащен
автоматической коробкой передач, переведите рычаг
селектора в положение P (Стоянка).

В случае неисправности

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТОЛКАНИЕМ ИЛИ
БУКСИРОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

На автомобиле с механической коробкой передач вклю-

НЕ ГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.

Откройте все окна.

Выключите кондиционер воздуха (для некоторых вари-

антов исполнения автомобиля).

Включите отопитель и установите режим максималь-

ного подогрева (НОТ) поступающего в салон воздуха.
Включите вентилятор отопителя на максимальную по-
дачу воздуха.

Выйдите из автомобиля.

Перед тем как открывать капот, визуально и на слух

проверьте наличие выхода пара и утечки охлаждающей
жидкости из радиатора. Подождите, пока выход пара
или течь охлаждающей жидкости полностью не пре-
кратится.

Откройте капот. Подробнее см. раздел «Открывание ка-

пота» главы «3. Подготовка к началу движения».

Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения рабо-

Визуально проверьте радиатор и шланги на наличие

признаков утечки охлаждающей жидкости.

Немедленно остановите двигатель, если обнаружена утечка
охлаждающей жидкости, ослаб или отсутствует ремень при-
вода вентилятора, а также, если вентилятор не работает.

Запрещается продолжать движение автомобиля при

перегреве двигателя. Это может привести к возгоранию
двигателя и пожару.

Не открывайте капот, если из моторного отсека идет

Во избежание ожогов охлаждающей жидкостью ни-

когда не снимайте крышку горловины радиатора на
горячем двигателе. Если снять крышку радиатора при
горячем двигателе, то брызги горячей охлаждающей
жидкости, находящейся под избыточным давлением,
могут выплеснуться из радиатора и привести к ожогам
или серьезным травмам.

Если из системы охлаждения двигателя выходит пар

или выливается охлаждающая жидкость, то во избе-
жание ожогов отойдите от автомобиля на безопасное
расстояние.

При нагреве охлаждающей жидкости двигателя до

определенной температуры включается вентилятор си-
стемы охлаждения двигателя.

Будьте осторожны, чтобы ваши руки, волосы, украшения

или одежда не попали в зону вращения лопастей венти-
лятора или на шкивы ременной передачи.

Если двигатель вашего автомобиля перегрелся (стрелка ука-
зателя температуры вышла в красную зону), если двигатель
потерял мощность или слышен посторонний шум, то необ-
ходимо предпринять следующее:

Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей ча-

сти дороги на обочину.

Включите аварийную сигнализацию.

Включите стояночный тормоз.

Если автомобиль оснащен трехкомпонентным ката-

литическим нейтрализатором отработавших газов, то
запрещается запускать двигатель путем толкания или
буксирования автомобиля. Это может привести к выходу
из строя нейтрализатора.

Двигатель автомобиля с автоматической коробкой пере-

дач невозможно запустить методом толкания или бук-
сирования. Это может вывести трансмиссию из строя.

Запрещается запускать двигатель с помощью букси-

ровки автомобиля. Если двигатель неожиданно зарабо-
тает, то буксируемый автомобиль может наехать сзади
на автомобиль-буксировщик.

В случае неисправности

БУКСИРОВКА НЕИСПРАВНОГО
АВТОМОБИЛЯ

Запрещается оставлять замок зажигания в положении
«LOCK». Это может привести к поломке замка рулевого
вала.

Если автомобиль буксируется с опорой на задние коле-

са, стояночный тормоз должен быть выключен.

При буксировке автомобиля обязательно используйте

При буксировке неисправного автомобиля необходимо
соблюдать все действующие местные правила и законы.
Применение неподходящего буксировочного оборудования
может стать причиной повреждения вашего автомобиля.
Для того чтобы правильно выполнить буксировку и из-
бежать случайных повреждений автомобиля, компания
NISSAN рекомендует обращаться к специалистам по эва-
куации автомобилей. Перед буксировкой автомобиля целе-
сообразно ознакомить водителя автомобиля-эвакуатора с
предупреждениями, которые приведены ниже.

В буксируемом автомобиле запрещается находиться

Запрещено находиться под автомобилем, который под-

нят эвакуатором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ БУКСИРОВКЕ АВТОМОБИЛЯ

При подготовке автомобиля к буксировке:

чтобы трансмиссия, мосты, подвеска и рулевое управле-
ние были в рабочем состоянии. Если имеются повреж-
дения ходовой части или трансмиссии, препятствующие
безопасной буксировке автомобиля, то следует исполь-
зовать опорную тележку или погрузить автомобиль на
эвакуатор с платформой.

Перед началом буксировки автомобиля установите ры-

чаг механической коробки передач или селектор автома-
тической коробки передач в нейтральное положение.

Буксировка автомобиля с механической коробкой пере-

дач с опорой передних колес на дорогу: Поставьте рычаг
переключения передач в нейтральное положение, по-
верните выключатель зажигания в положение «OFF» и
закрепите рулевое колесо в положении прямолинейного
движения, используя ремень или иную привязь.

После охлаждения двигателя проверьте уровень охлаж-

дающей жидкости в расширительном бачке (при рабо-
тающем двигателе). Не снимайте пробку радиатора (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля).

При необходимости снимите крышку расширительного

бачка и медленно долейте в него охлаждающую жид-
кость. После доливки жидкости до метки «MAX» на
стенке расширительного бачка, закройте крышку.

Во избежание ожогов, прежде чем снимать крышку рас-
ширительного бачка, накройте ее тканью и отверните
крышку до первой метки, чтобы дать выйти парам, на-
ходящимся под давлением.

Обратитесь на сервисную станцию официального дилера
NISSAN для проверки и ремонта автомобиля.

В случае неисправности

Буксирная проушина хранится вместе в багажном отделении
с инструментами, в нише для запасного колеса.

Снимите крышку лючка на бампере.

Надёжно вверните проушину в гнездо (см. рисунок).

буксировать автомобиль с поднятыми задними колесами, то
передние колеса должны обязательно опираться на специ-
альную тележку.

Компания NISSAN рекомендует буксировать автомобиль без
опоры на ведущие (передние) колеса, или полностью погру-
зив автомобиль на эвакуатор с платформой.

Автомобили с автоматической коробкой передач

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ БУКСИРОВАНИЯ

ЗАПРЕЩЕНО буксировать автомобиль, оснащенный авто-
матической коробкой передач, с опорой передних или всех
четырех колес на поверхность дороги, поскольку это может
привести к серьезным повреждениям трансмиссии и по-
следующему дорогостоящему ремонту. Если необходимо

Основные правила эксплуатации АКПП

Расскажу как правильно пользоваться автоматической коробкой, с целью как можно больше продлить срок её эксплуатации, данная статься может относится ко всем автоматам в целом, не только на Ниссан Ноутах.

Это не значит, что ездить нужно как пенсионеры, можно и быстро и резко, но в меру, стараясь маневры совершать более плавней. Есть ещё такой афоризм - "Автомат учит плавной размеренной езде." И я с этой фразой согласен.

Главный враг автомата - это продолжительные пробуксовки!

Если Вы застряли и пытаетесь выбраться из плена буксуя, то советую не увлекаться данным действием. При пробуксовке, АКП перегревается, так как автомобиль стоит на месте, и охлаждение автомата не происходит нужным образом, рискуя сжечь трущиеся поверхности механизмов - как правило дисков. Последствие перегрева которых, грозит их заменой, а скорей даже полной заменой коробки.

Так что если Вы забуксовали, и самостоятельно невозможно выбраться, то не следует газовать до потери пульса! Оцените ситуацию, позовите кого-нибудь на помощь, что бы Вас выдернули с помощью буксировочного троса или иным способом.
Если же попытки пробуксовок дают небольшой результат и получается самостоятельно сдвинуться с места, то включите самый первый режим (1 или L), чтобы коробка не переключалась выше первой передачи, плюс ещё можно включить режим ОВЕР ДРАЙВ (на рычаге селектора переключений АКП) - пониженные обороты. И таким способом выбираться, без фанатизма естественно.

Второй враг АКП это буксировка!

Старайтесь как можно меньше брать на буксир! Я так вообще отказался от данного действия, после неудачного опыта эксплуатации - не однократно и продолжительно буксировал авто, после чего автомат пришлось заменить (это не на Ноуте, а на праворукой Тойоте).

Если ситуация не позволяет избежать буксировки вашим авто, то можно буксировать при условии: только в режиме (1)- чтобы автомат не переключал скорости!(переключение скоростей под нагрузкой, приводит к поломке механизмов трансмиссии)
буксируйте авто на небольшое расстояние с небольшой скоростью, первая передача позволит Вам двигаться со скоростью максимум 20-30 км/час.

Буксировать же авто с автоматом возможно только на нейтралке, (N)- переключить селектор при заглушенном двигателе можно отжав кнопку SHIFT LOCK.
И на расстояние не более 50 км и со скоростью не более 50 км/ч.

Эксплуатация

Старайтесь лишний раз не переключать скорости.(P)-паркинг или (N)-нейтраль ставьте только при длительной остановке. На светофоре, например, или на долгой стоянке - оставайтесь в положении (D)- драйв.

При движении - не включайте положение (N)-нейтраль, для наката так сказать, это не есть хорошо. Нейтральное положение используйте только при буксировке.

Глушить и заводить двигатель желательно, когда селектор в положении (P)-паркинг.

Применять торможение двигателем можно: если скорость движения не более 80 км/ч - в положении (2) и скорость не более 50 км/ч - положение селектора (1). Так же при продолжительных подъёмах и спусках желательно использовать режим (1 или 2).

При необходимости включить (P)-паркинг из положения (D)- драйв, когда авто находится под уклоном, желательно сначала отжать ручник, избежав этим переключение автоматической коробки под нагрузкой. Если ручник не отжимать, то обратное переключение селектора в (D)- драйв, будет сопровождаться стуком в коробке, это тоже не есть хорошо.

Обслуживание АКП

Главным правилом обслуживания - является своевременная замена рабочей жидкости в АКПП! Nissan рекомендует для автоматических трансмиссий - Genuine NISSAN ATF*3. С интервалом замены, каждые 60 000 км пробега автомобиля.

ATF меняется двумя способами: первый это частичный. Рабочая жидкость сливается через сливную пробку, сколько сольется, столько же и заливается (примерно треть масла остается в коробке не замененной). Проехав 1 000 или 2 000 км, снова проделываете эту процедуру, что бы ATF полностью обновилась.

Второй способ замены ATF в автоматической коробке - это полная замена, с помощью специального вакуумного оборудования, которое под давлением выдавливает старое масло новым. Замена осуществляется 100 процентная, лучше пользоваться этим способом!
Сейчас это можно сделать почти в каждом нормальном авто сервисе, стоимость услуги примерно 500 рублей, плюс ATF - ки для замены, необходимо покупать на 1 или 2 литра больше чем обычно, так как при замене, вакуумный аппарат вбирает в себя эти литры.

Получается для замены ATF в АКПП Ниссан Ноута, необходимо примерно 10 литров. 8 из них в самой трансмиссии и 2 для замены.

При этом поддон коробки снимать не надо, фильтр в автомате на Note менять не надо, ЕГО ТАМ НЕТ!, а стоит специальная фильтрующая сеточка, которую менять без необходимости не стоит.

Ещё важно проверять уровень рабочей жидкости в автомате. Делается это специальным щупом, который находится сбоку двигателя, под воздушным патрубком. На рукоятке щупа есть фиксатор, его удобно отжать отвёрткой, и тогда щуп вытаскивается. На щупе есть две метки, на холодную и горячую. В основном замеры делают на горячую. Проедите на автомобиле не менее 10 км, остановитесь на ровной поверхности, и не глуша двигатель сделайте замер. Проверять масло желательно хотя бы раз в месяц.
Если диски в автомате подгоревшие, то масло, на щупе будет пахнуть гарью!

Я рассказал самое основное, что касается увеличения срока службы автомата на Ноуте, если что-то пропустил, добавляйте в комментариях.

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

Поменял частично масло в коробке и сетчатый фильтр.Насмотрелся в ютубе что фильтр закреплён одним хитрым болтом с гайкой и что бы его открутить надо снимать гидроблок.Мастер сказал что это бред,ездит,волнуюсь что где то там гайка незакрепленная,кто может сталкивался с этим,подскажите.

Чтоб поменять масло полностью, то нужно менять сеточку и снимать гидроблок - тогда Вы увидите сколько еще масла выльется при переключении селектора та и просто после снятия (примерно 6 литров всего), затем вакуумным аппаратом проганяем то, что осталось и только тогда прочиститься полностью. Процедура не сложная, а на фильтре куча грязи и попадать на гайку магнитом геморрой не меньше + эффективность самой замены. Всем удачи.

Нужно ли прогревать немного автомат перед поездкой. У меня привычка, перед поездкой, медленно пройтись по всем режимам 2 раза. Не вредно ли это?

Это хорошая привычка!

Еще вспомнил. На новых енотах в программу акпп внедрили защиту непрогретой коробки. Только в холодное время года, биже к 0 и минусу, коробка не позволяет кикдаунить, а при переключении скоростей применяет перегазовку пока масло полностью не прогреется. В начале эк,плуатации новой машины меня это оч беспокоило. Напоминает проскальзывающие фрикционы. ;) На старых енотах акпп тоже нахолодную кикдаунов не позволяла, но и перегазовок не делала. Возможно поэтому тыщ чз 50 коробка стала чуть заметно вздрагивать при переключениях только на предельных нагрузках, что поначалу вызвало "страшное беспокойство" - "убил таки ирод". Однако, она так и вздрагивала потом без ухудшения или улучшения до конца эксплуатации, чаще до прогрева коробки и только при разгоне "тапка в пол" (я иначе почти не разгоняюсь, разве что в пробках). Манера езды не менялась, разве что на неск недель, пока "присматривался", коробка прошла еще 70ткм без каких либо проблем. При умеренной езде все, как и прежде переключалось оч гладко. Возможно перегазовки, как раз и нужны чтобы исключить резкие изменения крутящего момента в холодной акпп и парировать некие проскальзывания после появления первичного износа. На новом авто никаких вздрагиваний нет, хотя манера езды стала даже неск более резкая. Ездить накатом на нейтрали никто не запрещает, просто бесконечные ручные переключения слабо согласуются с первичным выбором чладельцс акпп, готового априори платить 10% лишнего топлива только за то, чтобы "кпп не дергать". Если стоянка, в тч на светофоре, затягивается, а двигатель не выключают, всегда есть смысл "перекинуть на N" одним движением, дабы не расходовать лишнее топливо еще и на перемешивание масла в акпп. Для движения накатом никаких технических препятствий я не вижу. Важно чтобы насос создавал давление масла в акпп, однако, даже если двигатель выключить, накатом далеко не проедешь и коробку не прибьешь "масляным голоданием", просто не успеешь. Еще иаз повторюсь - коробки эти убивают почти исключительно глупостью, как владельцев, так и "специалистов" (по счету денег в чужих карманах, от которых еще и злонамеренных действий ожидать можно). Если в коробке перелито масло, челик шанс, что прежний чладелец так скрывал проблемы с акпп при продаже. Коробка с избытком масла может работать исеравно, тогда ка при нормальном уровне "машину уже не продать". За рамками общих проблем или разводилова, опасность избытка масла не в перегреве, а в том, что излишек масла начнет выдавливать из всех щелей, втч чз уплотнения. Если сами перелили - возьмите шприц, да отсосите, делов то. Комменты от девушек весьма прозрачно намекают о том кого и как разводят. Только тех тонкости не известны, хотя недостача масла прям таки прозрачно намекает. Из акпп масло почти никогда и никуда не девается, не угарает и не испаряется годами, разве что картер акпп пробьете, ну или сальник какой износился (на своем веку не встречал). Если масла мало после замены, значит масло украли, а может быть и надеялись потом еще подработать, когда коробка "кончится" изза его недостачи. Поймите, коль скоро Вы готовы платить немалое бабло за работу, в которой нет необходимости, стало быть Вы и больше заплатите, когда такая необходимость будет явной. Владельцы дорогих "фольцев" и ауди с турбиной и dsg тоже наивно полагают, что их топовая тачка надежнее дешевых российских Polo. Однако Polo охотно берут таксисты (sic!) и души в них нечают, тогда как владельцы "теплых ламповых" дсг - завсегдатаи сервисов, равно как и владельцы Туарегов (он же "ПоршКайен") безо всяких турбин и "дсг", поск для лохов там предусмотрены иные "слабые места" по "неслабой цене", вроде пластиковых коллекторов с пластиковыми шаровыми по 500долл шт. или не склонной к "долгому прямохождению" пневмоподвески. Лох платит всегда! Могут ведь не только масло украсть, залить мочу. Могут и мусора напихать туда, стружек итп. Вы ведь не докажете потом, даже если конфликт будет. Да и не будет никакого конфликта. В этой стране всем все по. Вы просто приедете вкоре на замену или ремонт акпп, и быдло заработает. Вспомните об этом, когда надумаете своих клиентов развести, на своей работе.

200лс). Когда после 60ткм "гонок" масло как слеза, а вполне отлично если бы оно было не сильно грязное, понимаешь, что эту коробку убить будет не просто. Но сдуру можно и "все" сломать. Извращенное отношение и бездумные действия легко сведут на нет весь огромный запас прочности. Не надо делать 10 кикдаунов подряд только потому, что сделал, а "ситуация поменялась". Сначала думай, остолоп, куда она изменится, потом кикдауни в свое удовольствие. А особенно это касается тупых баранов, которые ездить не умеют, зато бездумно жгут резину на потеху толпы. Таким даже самокат доверять нельзя. В сжигании резины ничего разумного нет. Разумное есть в умении быстро и безопасно ездить, без жертв и порчи имущества. Не нужно буксовать пол часа, зарывшись в снег. Выйди убейся апстену и иди за помощью. Был случай, я один вытащил машину, провалившуюся в снежную яму одним колесом. Попробуйте надосуге. Но коробку я не насиловал, а включил D и раскачивал кузов напирая плечом на проем двери вверх. Долго мучался. Но не закопался окончательно, не изнасиловал коробку, и таки выехал без чьей либо помощи. Даже лопатку доставать не пришлось. Не надо менять никакое масло по регламенту или "совету дяди вани" или даже "самого НМР". Все они вам не друзья. Масло там используется высококачественное, высокотемпературное, посему не надо лить туда "какое нибудь" "декстрон" из некого магаза-склада-итп вместо чистейшего оригинального! Уже видел попоротые коробки после таких "менял". Когда масло загрязнится, найдите заведомо оригинальное, Nissan Matic J (или по парт номеру для енота итп) или аналог Dextron 6 (нужно быть точно уверенным, что не фуфло и не "обычное" в таре от "топового" - легче взять оригинал в надежном месте). Это в движок наш можно лить чуть ли не помои, а коробка - неее. Никаким вакуумом высасывать ничего не нужно. Если масло не оч грязное выполняется частичная замена, на которую уходит менее 4л из "регламентных 6". Если грязное или пробег оч большой, или есть проблемы, выполняется полная замена со снятием поддона и очищением магнита от ежика опилок, которяе никакой вакуум не высосет, в отличие от бабла в вашем кошельке. Держу пари, уворованные у вас 2-3л ориг масла (из 8 при потребности 4, предел 6) по 20долл за литр составят достойную прибавку к 500р за "вакуумную замену". Снятие поддона при наличии показаний, позволит не только выполнить полную замену, но и сделать инспекцию проблем АКПП. Понятно, что потребуются новые прокладки и нужно еще иметь под рукой тюбик высокотемпературного гнрметика. Мало ли что. И уж точно не требуется повторно менять масло чз 1000км после замены, хватит тупить и кормить дармоедов-лохотронщиков. Следует также заметить, что несмотря на идентичность или частичную идентичность коробок RE4F03A, они не на 100% взаимозаменяемы на разных авто. Крепления могут быть разными или даже приводы. Для японцев есть, вроде бы, даже вариант с 4WD. Применимость или схожесть конкретной коробки б/у (а брать новую за ее цену станет только идиот), нужно прояснять заранее, до приобретения. Не исключено, что крепления или еще что-то можно переделать-перекинуть. Нужно сравнивать и думать. Японоводам рекомендуется также задумываться в сторону установки гидротрансформатора после неминуемой смерти вариатора. Дешевле будет переделать втч со сменой мозгов/еще чего, нежели бесконца добивать бэушные говновариаторы, каждый раз теряя время на ожидание контракта и "перемонтаж" "пешком". Также никак не могу согласиться с утверждением на трансакпп, о том, что наш автомат задумчивый. Может быть на спорткарах переключает быстрее, а DSG уж точно мгновенно, но что касается остального, ноутовский гидротрансформатор впереди планеты всей. Нигде из одноклассников гидротрансформаторы быстрее не работали, включая Астру (только Family, где стоит 4ст AW60-4***, в отличие от "теплого" 6ст корейского. Ну Вы понЕли). Енот АКПП едет в паритете с "Солярисами-итп" на механике, имеющих 126лс, дутых конечно. Проверено много раз. Интересно, что "Russian Polo" с механикой едет аналогично, имея заявленных 105лс. На автомате никто из одноклассников и большинство D-классников уделать не могут. Особенно доставляет как длинные 1я и 2я передачи оставляют далеко позади "перебирателей 6-ступок", которые вместо езды только и делают, что передачи перебирают с надеждой сэкономить еще 50гр бензина. Вот это, как раз, вариант для пенсионеров-тошнотников. Еще пара ремарок. Завести машину просто не удается , если селектор акпп стоит в рном положении, нежели Р. Не заводится. Сколько "заводилку" не крути. И связано это не с безопасностью акпп, а с безопасностью людей. Не забываем, что авто на акпп едет как только отпустишь тормоз. В N, конечно, не поедет, но заблокировали все кроме Р. Так надежнее, с Р без кнопки даже не снимешь. Если предполагается периодически мерить уровень масла в акпп, щуп лучше втыкать обратно развернув на 180град. Отковырнуть защелку щупа отверткой не так просто как на словах. Часто защелка отламывается. Если вставить наоборот, защелка не защелкивается и щуп вынимается легко. Потерять не защелкнутый щум акпп также сложно, как и аналогичный щуп двигателя. Иными словами, если вставить на место не забудешь - то и не потреряется. Всем успехов!

Добрый день. Хочу сделать частичную замену масла. Сколько примерно сольется? Заранее благодарю.

Nissan Note (2019 год). БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Автомобиль, оборудованный вариатором, рекомендуется эвакуировать методом частичной погрузки без опирания ведущих колес на дорогу.

Автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, по возможности буксируйте с работающим двигателем, чтобы не возрастало усилие на педаль тормоза и рулевое колесо. Перед буксировкой поверните выключатель зажигания в положение «АСС» или « ON » и включите световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения. Рычаг управления механической коробкой передач установите в нейтральное положение « N ». Запрещается пуск двигателя буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу каталитического нейтрализатора отработавших газов из строя.

Для буксировки автомобиля закрепляйте трос только в специально предназначенном для этой цели месте.

1. Откройте дверь задка.

2. Возьмитесь за крышку пола багажного отделения.

3. . поднимите крышку, снимите или зафиксируйте крышку пола багажного отделения в открытом положении.

4. Возьмите из вещевого ящика багажного отделения вороток.

5. . и буксирную проушину.

6. Для того чтобы установить буксирную проушину спереди, подденьте снизу заглушку в переднем бампере с правой стороны автомобиля.

7. . и снимите заглушку. Во избежание потери заглушка в открытом положении удерживается специальным поводком.

8. Вверните буксирную проушину от руки, вращая ее по часовой стрелке.

9. . и затяните проушину воротком.

10. Зацепите трос за проушину.

11. Снимите проушину в обратном порядке.

12. Уложите проушину и вороток в вещевой ящик багажного отделения. Уложите на место крышку пола багажного отделения.

Для использования автомобиля в качестве буксировщика закрепляйте трос только в специально предназначенной для этой цели проушине.

Рекомендации по эксплуатации ходовой

В этой статье вашему вниманию предлагается описание некоторых видов технического обслуживания ходовой части, рулевого управления и коробки передач автомобилей Ниссан.

Если на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не прибавляет скорость – это значит, что выходит из строя сцепление. Изношенный диск сцепления лучше всего заменить на фирменный новый. После покупки нового диска сцепления, нужно измерить его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница менее 5 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, через 5000 км нужно будет снова снимать сцепление и менять диск. В таком случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик.

Тормозная система автомоблей NISSAN.

Необходимо менять один раз в два года (или через 40 тыс.км пробега) тормозную жидкость в японских автомобилях. Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Проверяется через каждую тысячу километров и уровень тормозной жидкости, при визуальном просмотре бачка ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. В тормозные системы японских автомобилей можно добавлять отечественные тормозные жидкости типа "Роса", "Томь" и "Нева". Лучше всего использовать жидкость "Роса" - у нее самая высокая температура кипения. Но и этой жидкости далеко до хорошей импортной типа DОТ-4. Есть еще жидкость DОТ-3, это примерно то же, что и наша "Роса". Все эти жидкости различаются по температуре кипения. Чем выше температура кипения, тем больше могут нагреваться детали всех тормозных механизмов без всяких последствий, т.е. тем надежнее тормоза.

Передние фрикционные накладки изнашиваются у NISSAN примерно в три раза быстрее задних. Cрок службы тормозных накладок зависит от условий эксплуатации. Раз в полгода (через 10 тыс.км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить.

И еще важный момент о тормозах. На изношенные тормозные колодки можно наклепать новые тормозные накладки. Это дешево, но ненадежно. Наклепанные в мастерской накладки работать, будут, но при этом всегда между накладкой и колодкой будет зазор, при торможении он будет исчезать, а при растормаживании появляться снова. В результате тормозные диски будут греться, т.к. резинки в тормозном цилиндрике может не хватить, чтобы при "дышащей" колодке обеспечить требуемый зазор между диском и накладкой. Поэтому постарайтесь купить новые фирменные накладки. Почти на всех японских накладках есть сигнальная железка, при износе накладки во время торможения она сильно скрипит. Это служит сигналом того. что пора менять колодки. Полностью изношенная колодка при торможении издает металлический скрежет, разрушая при этом тормозной диск. К тому же она в любой момент может выскочить в щель между тормозным диском и супортом - тормозная педаль у вас провалится, и машина лишится тормозов.

Рулевое управление.

Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку.

Рабочая жидкость в рулевом управлении (т.е. в системе с гидроусилителем руля) проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс.км. На практике заменять ее не приходится, т.к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Доливать жидкость требуется из-за ее утечки через различные уплотнения. Для заполнения системы автомобиля NISSAN используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dехtron-2", в которых есть противозадирные добавки.

Коробка передач.

Масло в механической коробке передач проверяется раз в год или через 20 тыс.км пробега. При необходимости при низком уровне оно доливается или меняется. Если коробка снизу сухая, то проверять уровень масла можно 1 раз в месяц, если заглянуть под машину. Масло может загрязниться металлической пылью, которая образуется при работе. Заливать в коробки NISSAN можно масло GL-4 или GL-5 по АРI. Вязкость в обычных наших условиях также особой роли не играет. Масло необходимо меняется у легковых машин через 50 тыс.км-, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км.

Развал-схождение.

Развал-схождение колес проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской. Проверять это лучше после каждой большой ямы, в которую вам посчастливится "влезть".

Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников.

Развал передних колес не регулируется, и если пружины передних стоек уже "просели" – не получится правильного развала в данном случае. На некоторых машинах кроме передних регулируется и установка задних колес.

Смазку в ступицах нужно менять через 20 тыс. км пробега или один раз в год.

Не забывайте, что в переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные. Если у вас машина с передним приводом, не перегружайте ее при вывернутых полностью колесах, т.е., если рулевое колесо находится в крайнем левом или правом положении, резко не трогайтесь и не буксируйте другой автомобиль. Этим вы продлите срок службы приводов. Если же привода уже "захрустели", нужно только купить новые или использовать шарниры равных угловых скоростей от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым приварить родные полуоси вашей японской машины.

Примерно два раза в год вы должны добросовестно диагностировать всю машину на СТО.

Если же Вы не хотите заниматься такой диагностикой - как поступают многие автолюбители, тогда, собираясь в дорогу, не забывайте брать с собой трос и кучу денег.

Кратко обо всем остальном.

Перед зимним периодом.

Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Это способствует предотварщение доступа грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники.

Не забывайте о проверке уровня электролита в аккумуляторе. В зависимости от плотности электролита, долейте дистиллированную воду или электролит.

Слейте стакан охлаждающей жидкости ("Тосол") и, если по внешнему виду она еще хороша, все же проверьте, не надо ли ее поменять перед зимним периодом. Для этого поставьте стаканчик с жидкостью в морозильную камеру домашнего холодильника ( в камере с тремя звездочками достигается температура -18°С, с двумя - 12°С). Если жидкость замерзнет, то ее необходимо заменить.

Слейте отстой воды из топливного бака. Если сливной пробки нет, то надо открыть верхний лючок топливного бака и посмотреть, что находится на дне бака и, может быть, с помощью поролоновой губки убрать воду. Можно залить в топливо любой дегидратор (жидкость, связывающую воду).

Очень настоятельно рекомендуем завести «бортовой журнал», в котором можно записывать три основные характеристики своего автомобиля: расход топлива, динамику, накат. Это может быть очень полезным.

Несколько «нельзя» для некоторых систем и агрегатов NISSAN.

Электрооборудование японского автомобиля NISSAN довольно сложное. Оно состоит из электронных реле, процессоров, коммутаторов и различных усилителей. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 11-15 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов.

Чтобы избежать поломок – соблюдайте несколько запретов:

1)не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона;

2)не давайте "прикуривать", т.е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании;

3)не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы.. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "Р0S" от слова "positive" - положительный и 'NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-".

4) не используйте сильно разряженные аккумуляторы!

5)Не допускайте коротких замыканий!

6) В минусовый провод от аккумуляторной батареи, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т.д.).

7) Крайне не рекомендуется буксировать другой автомобиль, особенно если у вас автоматическая коробка. Вся трансмиссия рассчитана на массу только одного автомобиля. Исключение составляют только полноприводные автомобили на раме. Их трансмиссия рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Но и тут есть свои "но". Джипом можно безболезненно буксировать, например, водяной мотоцикл, жилой прицеп, не утапливая при этом сильно педаль газа и по хорошей дороге. Дергая же из грязи другой джип или буксируя кого-нибудь "тяжелого" в гору, вы серьезно рискуете долговечностью своего автомата.

8) Избегайте заводить свой автомобиль с буксира, так как в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев резиновый зубчатый ремень. В результате чего у дизельных двигателей обязательно погнет клапана, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества проскоченных зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта.

9) Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе ниже верхней отметки. Помните, что двигатель у японских автомобилей высокооборотный, и, когда масла в картере двигателя мало, на больших оборотах оно не успевает стечь вниз и все висит вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, т.е пропадет давление масла в магистрали.

10) Ни в коем случае не используйте топливо дешевых сортов

Знание и выполнение этих несложных правил значительно облегчит Вашу жизнь и долговечность службы вашего автомобиля NISSAN.

Инструкция Nissan Note

Nissan Note: инструкция по эксплуатации автомобиля. Инструкция Ниссан Ноут поможет разобраться с работой основных агрегатов и узлов, электроники, особенностями ухода за машиной.

Nissan Note: руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации Ниссан Ноут

Руководство по эксплуатации Ниссан Ноут

Nissan Note – субкомпактный минивен, который выпускается с 2004 года. Изначально производился в Великобритании и Японии, сейчас осталось производство только в Японии и США в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Мануал Nissan note

На рынок СНГ Nissan Note поставлялся с моторами, объемом 1,4 л и 1,6 л, мощностью 88 л.с и 110 л.с. соответственно. Коробки передач – механическая пятиступенчатая и четырехступенчатый гидротрансформаторный автомат.

Руководство по эксплуатации Nissan note

На рынке США автомобиль выходит с 2013 года под именем Versa Note, с мотором 1,6 л, мощностью 111 л.с. Он комплектуется механической КП с 5 ступеньками и вариатором. С 2015 года на американском рынке продается также спортивная версия Versa Note SR.

Инструкция по эксплуатации Nissan note

Инструкция по эксплуатации Ниссан Ноут, которую вы можете скачать на нашем сайте в pdf или читать онлайн, подходит для автомобилей со всеми видами бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных механической или автоматической коробкой передач.

Это руководство Ниссан Ноут по безопасному движению, уходу за автомобилем, а также неочевидным решениям некоторых проблем, которые могут возникнуть из-за эксплуатации машины в сложных условиях. Кроме того, в нем есть мануал по магнитоле и бортовому компьютеру.

Как правильно пользоваться вариатором Ниссан

Двигатели и CVT

Японские CVT коробки передач компании Ниссан требуют правильной эксплуатации для нормального и продолжительного функционирования. Необходимо своевременно обслуживать, а также придерживаться правильных режимов работы. Рассмотрим, как правильно пользоваться вариатором Ниссан, а также обозначим возможные проблемы.

Самое важное для вариатора — хорошее масло

Главные неисправности вариатора Ниссан проявляются из-за слабого контроля за уровнем и качеством масла в коробке передач. Правильне масло и его своевременная замена увеличат период беспроблемного использования CVT. Масло обладает свойствами, которые обеспечивают смазку и предотвращает проскальзывание трущихся элементов.

При замене масла лучше использовать оригинальные смазочные материалы, которые допускаются заводом изготовителем вариатора Ниссан конкретной модификации. Менять масло требуется каждые шестьдесят тысяч километров пробега.

Как продлить жизнь вариатору Ниссан?

В этом разделе разберемся, как ездить на вариаторе Ниссан для предотвращения развития проблем и увеличения ресурса.

CVT Ниссан проблемно переносят резко увеличивающиеся нагрузки. Они приводят к выходу устройства из строя, поэтому избегайте такие режимы работы. Также вариаторные коробки Ниссан прихотливы к качеству дорожного полотна. Эксплуатировать их в условиях бездорожья крайне опасно. Причиной поломки может стать обыкновенная выбоина или яма на дороге.

Буксировка не желательна

Следует отказаться от буксировки, при проблемах с самостоятельным движением машины. В противном случае может потребоваться дорогой ремонт бесступенчатой коробки. Буксировка не желательна, но возможна в следующих случаях:

Автомобиль тянется с включенным мотором. Этот фактор обеспечивает подачу смазки на детали вариатора;
С предварительным демонтажем полуосей от ведущих колес. Указанная методика требует наличия соответствующих навыков, в противном случае могут возникнуть более серьезные проблемы.

Буксировка указанными способами небезопасна для CVT Ниссан с большим пробегом. Надо иметь в виду, что стоимость услуг эвакуатора гораздо дешевле, чем капитального ремонта коробки передач.

Не стоит также использовать автомобиль в качестве тягача и буксовать в случае просадки в грязи или снегу. Пробуксовка может привести к износу шлицевых соединений вариатора из-за постоянного перемещения селектора между позициями R и D. Тянуть можно только прицепы с допустимой массой, которая указана в заводских инструкциях.

Не очевидные, но важные датчики

Правильная работа CVT обеспечивается комплексом датчиков. Главными из которых являются датчики уровня и давления масла. Проблемы вариатора часто связаны с выходом из строя датчика скорости. Это сопровождается автоматическим переводом ремня трансмиссии в среднее аварийное положение, что приводит к экстренному торможению силового агрегата. Указанная процедура осуществляется электронным блоком управления. В результате торможения, в особенности при поломке датчика скорости на больших скоростях, велика вероятность деформации и даже разрыва ремня.

Всем автолюбителям, приобретающим машину Ниссан с пробегом и CVT, рекомендуется осуществить замену датчика скорости. При этом лучше купить оригинальную запчасть.

Греть или не греть вариатор?

Для того, чтобы разобраться в вопросе прогрева CVT Ниссан, надо понимать, что происходит с агрегатом при отрицательных температурах. Указанный узел состоит из комплекса металлических деталей, резиновых, пластиковых сальников и прокладок, а также смазочного материала.

При значительном снижении температуры смазочный материал будет более густым. Как итог, произойдет снижение эффективности смазки при запуске вариатора, что будет сопровождаться повышением нагрузки на все механизмы устройства. Также происходит сжимание металла, пластика и резины во всём агрегате. При температуре менее пятнадцати градусов ниже нуля, отмечается работа CVT Ниссан с толчками до момента полного прогревания.

Можно сделать вывод, что проблемы с вариатором Ниссан без предварительного прогрева зимой неизбежны. Правильная эксплуатация CVT подразумевает запрет эксплуатации CVT без применения предпускового обогревателя при температуре ниже минус тридцати пяти градусов.

Правильный прогрев вариатора Ниссан

В предыдущем пункте стало понятно, что прогревать CVT необходимо. Теперь разберемся, как прогревать вариатор Ниссан зимой правильно. Ни в коем случае нельзя использовать методики по аналогии с автоматической коробкой передач, это будет сопровождаться с проявлением новых проблем. Доступны несколько правильных вариантов по прогреву вариатора Ниссан. Далее рассмотрим каждый в отдельности.

Первый вариант – это прогрев в движении. Он предполагает старт автомобиля сразу после запуска. При этом необходимо ограничить обороты двигателя, а также избегать резких ускорений и торможений. После разогрева можно эксплуатировать вариатор Ниссан в стандартном режиме.

Второй вариант предполагает прогрев CVT на стоянке. В этом случае понадобится запустить силовой агрегат и ожидать от пяти до двадцати минут, в зависимости от температуры окружающей среды. Ждать следует до набора двигателем рабочей температуры. Дело в том, что вариатор Ниссан обогревается непосредственно от работающего мотора до момента начала движения автомобиля. Указанный способ будет удобен владельцам машин с установленным автозапуском, так как не возникает проблем с затратой дополнительного времени.

Третий способ считается самым рациональным и правильным среди экспертов. Правильным подходом является комплексное прогревание автомобиля, которое предполагает использование стояночного набора температуры и в процессе движения.

Данные прогрева вариатора в зависимости от температуры

0 и выше – прогревание не требуется;
0 – 5 – в течение 3-4 минут на движущемся автомобиле;
5 – 10 – порядка пяти минут как на стоянке, так и в движении;
10 – 15 – в пределах от 5 до 10 минут не трогаясь с места и от 10 до 15 минут после старта машины;
15 – 23 – разогрев мотора на стоянке на протяжении 10-15 минут с последующим набором температуры в движении в течение 15-20 минут;
23 – 30 – от 15 до 20 и от 20 до 30 минут соответственно на стоянке и в движении;
30 – 35 – эксплуатации CVT осуществляется только при наличии необходимости, с предварительным прогревом на стоянке в течение получаса и дальнейшим набором температуры после старта с места на протяжении сорока минут;
менее 35 – эксплуатация не рекомендуется.

В Финляндии используется альтернативный способ прогрева вариатора Ниссан. Для этого агрегат оснащается электрическим подогревом, который записывается непосредственно от электросети через стандартную вилку. Набор температуры происходит в автоматическом режиме, с поддержанием рабочих параметров. Указанные модели автомобилей Ниссан отличаются характерными прорезями на бампере.

Заключение

Перед покупкой японского автомобиля с CVT трансмиссией понадобится ознакомиться с тем, как правильно ездить на вариаторе Ниссан. От этого зависит срок эксплуатации коробки передач. Требуется постоянно контролировать уровень и состояние масла, работоспособность контролирующих датчиков, а также соблюдать правильный прогрев механизма при отрицательных температурах.

Читайте также:

Как буксировать nissan note