Как наклепать колодки на маз

Обновлено: 02.07.2024

Как наклепать колодки на маз

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

На автомобилях оборудованных АБС, обработку накладок необходимо производить на передней оси иди заднем (среднем) мосту с применением станка модели F - 306 фирмы HUNGER (Германия) или аналогичном.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.

При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;

— обработать тормозные колодки.

Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

На полноприводных автомобилях, оборудованных трансмиссионным стояночным тормозом, также подвергнуты износу накладки тормоза.

Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов.

Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.

Тормозной барабан на заводе после обработки балансируется статически. Допустимый дисбаланс — не более 50 гсм.

Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.

Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки

Тормозная система МАЗ (ТС) служит для обеспечения безопасности при движении грузового автомобиля и фиксации его на стоянке. Конструктивно она выполнена в виде четырех независимых систем: рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной. В нормальном режиме движения используют рабочую ТС, однако в случае выхода ее из строя или применения экстренного торможения в работу включают все тормоза.

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Устройством тормозной системы МАЗ предусмотрена установка тормозов барабанного типа.

Здесь торможение происходит за счет трения, возникающего вследствие прилегания колодок, расположенных на неподвижном суппорте к внутренней поверхности подвижного (вращающегося) барабана. Выполнен он из чугунной отливки диаметром 420 мм и шириной рабочей поверхности 160 мм.

Тормозные колодки изготовлены из стали. Сверху установлены фрикционные накладки из материала не содержащего асбест. Зазор между колодками и поверхностью барабана регулируется рычагом со встроенным автоматическим регулятором. Тормоза передних колес приводятся в действие посредством диафрагменных тормозных камер (ТК). На задних осях усилие на колодки передается пружинными энергоаккумуляторами.

Управляющий воздух подводится на исполнительные механизмы тормозным краном через четырехконтурный клапан. Это приводит в действие тормоза на всех колесах одновременно. При наличии прицепа, для предотвращения его наезда на тягач, установлен клапан управления тормозами прицепа, который позволяет срабатывать тормозам несколько быстрее, чем на тягаче.

Неисправности

При эксплуатации ТС автомобиля могут возникнуть следующие поломки:

низкая эффективность торможения;
неравномерное торможение колес правой и левой стороны;
заедание рабочих или стояночных тормозов (клинит тормоза);
увеличенный ход ручки стояночного тормоза.

Увеличение тормозного пути может произойти из-за большого зазора между колодками и тормозным барабаном (ТБ), вследствие износа колодок или недостаточного выхода штока при низком давлении в пневмосистеме. Если такая неисправность появилась после ремонта, связанного с заменой колодок, то существует большая вероятность замасливания фрикционного материала либо внутренней поверхности ТБ.

В большинстве случаев занос автомобиля во время торможения возникает из-за большой разницы в ходах штоков ТК, установленных на одной оси либо заклинки вала во втулках разжимного кулака в блоке тормозных колодок.

Медленное оттормаживание чаще всего происходит по причине поломки или заклинки возвратной пружины в тормозном цилиндре. Причиной такого дефекта может быть и неправильная регулировка тормозной педали. Поэтому рычаг тормозного крана не доходит до упора. Вследствие поломки стягивающих пружин тормозных колодок возможно возникновение самопроизвольного торможения, а при движении будет слышен характерный стук в колесе.

При движении грузовика с прицепом может возникнуть запаздывание торможения последнего. Это связано с неправильной установкой регулировочного кольца в тормозном кране. Такая же поломка характерна для заклинки поршня в воздухораспределителе прицепа.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Замена накладок

Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.

После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:

снять пружину, стягивающую колодки;
демонтировать чашки с пружинами, прижимающие детали к защитному кожуху;
снять колодки с посадочных мест.

Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:

демонтаж остатков фрикционного материала;
зачистку поверхности детали;
установку новых накладок;
обработку на токарном станке до необходимого размера.

Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

Клепаем тормозные колодки МАЗ и другие грузовики.

i guess I am kinda off topic but does anyone know a good website to stream new tv shows online?

Правильно. Класть - в русском языке только этот глагол (и его производные) полностью соответствует современным литературным нормам и правилам.

Я примерно так же делаю declips.net/video/gbBIT78Ho3Q/video.html

Срывает накладки от чего он так делает

За 20 лет не помню чтобы сорвало накладки.

здорово желаю уважаемый Почему у меня все вот накладки на торможение вылетает

Не знаю как в твоём случае, у меня всё нормально держится.

Наглядно и понятно

А не удобнее было бы стянуть болтами? А затем, отворачивая по одному болту, вставлять заклёпку и заклёпывать? Просто, мне кажется струбцины мешают немного.

@Мик Нич Ооо. Уж что что, а прижимают они отлично!

Быстрее то быстрее, но зато плотнее.

Нее, нисколько струбцины не мешали. Даже наоборот с ними быстрее, в любой момент можно переставить как угодно.

так сделайте ещё обзор на ступицу.всем будет интересно посмотреть

@Svoi59 так вы людям покажите,а то не все поймут,так будет как азбука)вот с кпп у вас хорошие обзоры)

@Прохор Мазовский Ааа, это легко! Затягивается потуже, потом покрутить немного колесо в разные стороны, ещё подтянуть до отказа. Затем ещё крутнуть и ослабить до свободного вращения, но только без радиального люфта, проверяя покачивая монтировкой вверх-вниз. Колесо должно иметь лёгкий ход и свободный накат.
Вот как то так!

@Svoi59 регулировку подшипников,с каким натягом одевается и снимается.

Что показать про ступицу?

Один раз попробовал трескается накладка сейчас отдаю клепать на станок

Правда раньше давненько, я отдавал и мне клепали и протачивали. Но потом все автобазы развалились, зато в магазах появились сверлёные и проточенные накладки. В общем проще самому сделать.

Я всегда говорю: "Если не получается, то значит что-то делаешь неправильно!"
Вот поэтому я и снимаю такие ролики, чтобы у других людей всё получалось! )))

А я наоборот никогда не отдавал, всегда сам всё делаю! 😎

Насчет заклепок и клепки металла не все так однозначно как кажется на первый взгляд. Должен быть определенный допуск отверстия под данный диаметр заклепки и определенная длина расклепываемой части самой клепки, как правило 1,5-2,5 мм. В зависимости от материала клепки иногда расклепываемая часть клепки засверливается сверлом по центру и расклепывается. Эта процедура предохраняет клепку от излишнего "распирания" в отверстии и облегчает саму процедуру клепки. Это вкратце, а ежели по правилу, это серьезная технологическая операция.

Да, про это я в курсе. Просто попутно коснулся про виды заклёпок.
Мне приходилось склепывать металлические пластины, флянец ГУРа к приводу (на новой машине когда отвалился). Чуть сложнее чем алюминий, но не слишком. Есть свои нюансы, но не очень сложно. Здесь же конкретно показал про кнопку колодок. Глаза боятся, а руки делают!

Замена тормозных колодок и накладок

Колодки, устанавливаемые в тормозной системе грузовиков, состоят из двух частей – металлической основы и фрикционной накладки. Основа колодки предназначена для крепления в тормозном механизме, а за эффективное торможение отвечает тормозная накладка. Ее задача – обеспечить оптимальное трение, постоянное в любых погодных и дорожных условиях.

Если тормозная система автомобиля перестала должным образом выполнять свои задачи, не стоит откладывать посещение автосервиса. Некоторые неисправности автомобиля негативно влияют на комфортность поездки или увеличивают расход топлива. От состояния тормозов часто зависит жизнь участников дорожного движения. Наиболее часто в тормозной системе выходят из строя тормозные колодки – детали, принцип работы которых основан на трении. Своевременная замена передних и задних тормозных колодок гарантирует безопасность движения, а также меньший износ других составных частей тормозного механизма.

Тормозную систему следует проверять строго в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем. Мы советуем производить проверку при каждом ТО, но не реже, чем 1 раз в год.

Операции, выполняемые при замене тормозных колодок (дисковые тормоза):

Колесо – снять/установить
Накладки тормозные – замена
Регулировка

Операции, выполняемые при замене тормозных накладок (барабанные тормоза):

Колесо – снять/установить
барабан тормозной- снять/установить
колодки тормозные – снять/установить
колодка тормозная – зачистка
накладки тормозные – замена
тормоза – регулировка

При грамотной эксплуатации автомобиля водителями, пробег от замены до замены тормозных накладок составляет 180000 – 200000 км.

Если вы заметили, что тормозные накладки/колодки сильно изношены или наблюдаете вибрацию и посторонние звуки при торможении, неравномерность торможения, - немедленно обращайтесь в наш технический центр «СТ Сервис». На этапе осмотра и диагностики, наши специалисты проведут проверку состояния тормозных накладок/колодок, при необходимости оперативно их заменят.

Стоимость работ

Цена
Замена передних тормозных колодок	3 080 руб.
Замена передних тормозных колодок (ЕВРО)	2 860 руб.
Замена задних тормозных колодок	1 650 руб.
Замена задних тормозных колодок (ЕВРО)	3 080 руб.
Наклепка колодок, 2шт.	1 100 руб.
Обточка колодок, 2шт.	1 100 руб.
Наклепка колодок (437040)	1 650 руб.
Обточка колодок (437040)	1 100 руб.
Наклепка колодок (544008)	1 650 руб.
Обточка колодок (544008)	1 100 руб.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— обработать тормозные колодки.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов. Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.

Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.

Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит

МАЗ-152. Техническое обслуживание тормозной системы

4.8.7.1 уход за тормозными механизмами и их регулировка

При проведении ТО провести смазку подшипников опор разжимных кулаков, осей тормозных колодок и регулировочных рычагов смазкой ШРУС-4 в соответствии с указаниями, приведенными в Химмотологической карте.

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ШТОКОВ ТОРМОЗНЫХ КАМЕР

В отрегулированных тормозах полный ход штоков тормозных камер должен быть в пределах 38.44 мм. При увеличении хода штоков, а также при замене регулировочного рычага, необходимо отрегулировать ход штоков тормозных камер. Разница в ходе штоков тормозных камер на одной оси не должна превышать 5 мм. Регулировка производится следующим образом:

Для отвода рычага (для увеличения хода штока тормозной камеры или для облегчения снятия тормозного барабана) необходимо вывернуть пробку 6, вывести отверткой подвижную полумуфту 11 из зацепления с зубьями неподвижной полумуфты, и, вращая вал-червяк 14 за регулировочный шестигранник по часовой стрелке, отвести рычаг на нужное расстояние.

МАЗ-152. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК

Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъемный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через смотровые отверстия в щитах тормоза 25 (см. рис. 4.3.1). При износе накладки до лимитирующего буртика накладки (высота буртика 5 мм), или при остаточной толщине материала накладки менее 1 мм до шляпок заклепок, их необходимо заменить.

Для замены изношенных накладок необходимо:

и равномерным ввертыванием болтов демонтировать барабан;

После приклепывания накладок для ускорения приработки производится их проточка.

После установки тормозных колодок оси 27 смазать смазкой ШРУС-4 до появления смазки из клапана 24.

Возможные неисправности тормозной системы МАЗ и способы их устранения

Утечка воздуха из штуцера при неработающем двигателе и давлении воздуха в системе менее 0,6 МПа (6 кгс/см 2 )

Медленное наполнение ресиверов сжатым воздухом

Регулятор давления не работает, работает предохранительный клапан при давлении воздуха более 0,9 МПа (9 кгс/см 2 )

Негерметичность неподвижных сопряжений с корпусом

Утечка воздуха из сливного отверстия

Через водоотделитель в систему не поступает воздух

Негерметичность неподвижных сопряжений с корпусом

Неполное растормаживание тормозных камер (наличие избыточного давления воздуха)

Утечка воздуха через сапун

Утечка воздуха через сапун при нажатии на рычаг

Утечка воздуха через корпус рычага

Утечка воздуха по неподвижным соединениям

Одинарный защитный клапан

Утечка воздуха в атмосферное отверстие крышки

Двойной защитный клапан

Утечка воздуха через атмосферное отверстие крышки

При выпуске воздуха из одного ресивера (через клапан слива конденсата) происходит падениедавления воздуха в другом ресивере

Клапан управления тормозами полуприцепа с однопроводным приводом

Утечка воздуха из-под колпака в атмосферу. При торможении воздух продолжает выходитьиз-под крышки в атмосферу

Давление воздуха в ресиверах полуприцепа имеет отклонения от нормы 0,47-0,52 МПа (4,7-5,2 кгс/см 2 )

Утечка воздуха через атмосферное отверстие нижней крышки

Тормозной кран обратного действия с ручным управлением

Утечка воздуха из атмосферного отверстия в одном из фиксированных положений рукоятки

Утечка воздуха изпод крышки крана

Приводная рукоятка не фиксируется в крайних положениях

При небольшом повороте рукоятки происходит полный выпуск воздуха

Клапан управления тормозами прицела с двухпроводным приводом

Утечка воздуха через сапун

Утечка воздуха через сапун при торможении краном обратного действия с ручным управлением

Утечка воздуха через сапун при торможении тормозным краном (педалью)

Самопроизвольное торможение полуприцепа, сопровождающееся утечкой воздуха через сапун тормозного крана

Утечка воздуха через сапун тормозного крана

Утечка воздуха по неподвижным уплотнениям корпуса

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Полуприцеп Фрюхауф: Переделка крепления колодок и замена тормозных накладок

На полуприцепе стояли оси с литерой F (оси Фрюхауф) на крышке. Спустя некоторое время, начали плохо отпускать тормоза на некоторых колесах. Для того, чтобы не доводить дело до заклинивания колодок на тормозных валах, следовало срочно переклепать колодки.

Для этого, нужно было отвернуть крышки ступиц. Тонкостенные крышки изготовлены из алюминиевого сплава и по хорошему для них нужен ключ. Позвонив в магазин с удивлением узнал, что шестигранного ключа на 110 попросту нет и есть только восьмигранный. Решил сделать инструмент самостоятельно.

1. Изготовление ступичного ключа

Результат превзошел мои ожидания и я удивлялся сам себе. Почему не догадался сделать такой самодельный ключ раньше, а покупал ключ за 1,5 тыс. руб. для откручивания крышек осей BPW. Далее, пришел к выводу, что возить с собой такой габаритный инструмент нет никакой надобности и нужно его облегчить.

Для этого, следует взять шестигранник на 32, отрезать от него 100 мм и отступив немного от одного края, просверлить отверстие для протаскивания цепи. Таким же образом, можно сделать ключ для отворачивания масляных, топливных и воздушных фильтров. Все делается своими руками и без дополнительных вложений.

2. Снятие тормозных колодок

Накладки колодок имели предельный износ и крепились на неподвижной опоре круглым ухом. Очистив крепление колодок, удалось рассмотреть трубчатый шплинт, контрящий ось колодок. Выбить шплинт с наскока, никак не получалось. Бородки практически все гнулись и не позволяли выбить стопор.

На этом не успокоился и попытался высверлить электродрелью, но победить шплинт не получилось и в итоге сломал сверло.

3. Переделка крепления колодок и замена тормозных накладок

Стал примерять колодки по месту для того, чтобы просверлить в нужном месте накладки и поставить дополнительную стяжную пружину (например, от тормозных механизмов МАЗ). Место выбрал, просверлил пару колодок, поставил в них болты на 10 мм и закрутил на них гайки.

Болты с небольшим напуском больше гаек, отрезал болгаркой и посередине болта, сделал напил болгаркой для фиксации пружины по центру колодки. Болты сверху гаек немного расклепал для предотвращения откручивания. Затем, заклепками на 6 мм наклепал накладки на колодки.

Колодки с установленными пружинами, ставил следующим образом: cначала ставил верхнюю колодку, а затем, своим весом давил на нижнюю колодку и помогая монтировкой, устанавливал на место.

Тормозные валы не имели больших люфтов, а потому, ограничился шприцеванием тормозного вала и трещетки, синей силиконовой смазкой. После смазки подшипников ступицы и установки ее на место, затянул до упора ступичную гайку, провернул несколько раз колесо и отпустил гайку на одну восьмую оборота, после чего застопорил ее шплинтом. Развел колодки и закрутил ступичную крышку.

Остальные накладки на осях полуприцепа, менял таким же способом. После замены, полуприцеп прошел около 5 000 км и никаких негативных моментов, связанных с изменением крепления колодок, выявлено не было.

Барабан тормозной МАЗ — устройство, типы, снятие и замена

При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.

Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.

Открутить крышку, демонтировать полуось с сателлитами и раскрутить гайки ступицы возможно без снятия корпуса сателлитов.

Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.

Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.

С откручиванием барабана могут возникнуть проблемы, корона тоже иногда снимается с посадочного места с затруднениями. Очень важно регулярно проверять степень затяжки короны.

Снятие вместе с бортовой – достаточно удобный вариант, поскольку сразу же можно поменять сальники, а также проверить наличие всех упоров полуосей.

Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.

Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?

Для контроля уровня тосола в автотехнике МАЗ не предусмотрены приспособления вроде щупа. Однако перелив жидкости чреват засорением кулера, поэтому уровень следует обязательно контролировать.

Сделать это проще, если бачок хорошо виден.

Тосол следует заливать из-под облицовки. Можно вынести расширительный бачок за кабину, установить емкость из пластика.

При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.

Какие колеса лучше поставить на МАЗ?

Запомните, что на один мост нельзя устанавливать резину разной высоты, со временем это приведет к поломке редуктора.

Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.

Приобретение комплекта колес МАЗ обходится недешево, но ремонт среднего редуктора будет стоить значительно дороже.

Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.

Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.

Как снять тормозной барабан

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Как быстро проверить тормоза МАЗ?

За счет конструктивных особенностей тормозного узла грузовика контроль состояния колодок МАЗ не представляет особых сложностей.

Если расстояние от поверхности фрикционных накладок до головки заклепок меньше 1 мм, детали нужно заменить.

Новые накладки монтируются методом клепки к колодкам МАЗ, зазор не должен превышать 0,3 мм. Колодки в сборе обрабатывают снаружи под номинальный размер.

Для оценки износа шеек кулаков существуют специальные параметры, то же самое касается втулок. Первые наваривают до нужного уровня, вторые подлежат замене. Колесный тормоз собирается в обратном порядке, оси обязательно нужно смазать.

Признаки поломок колодок МАЗ

О неисправностях в тормозной системе грузовика свидетельствуют следующие признаки:

Поломки в тормозных механизмах проявляются также в нарушении герметичности пневмопривода, увеличенном тормозному пути, неравномерном изнашивании колодок МАЗ и нагревании барабанов.

Данные признаки нельзя оставлять без внимания, механизмы нужно проверить, при необходимости заменяя комплектующие.

Где купить колодки МАЗ?

Заказать все необходимое для быстрого и правильного ремонта можно в нашем каталоге. Официальный дилер Минского автомобильного завода гарантирует самое высокое качество, доступную стоимость и широкий ассортимент.

Устройство

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Замена тормозных колодок и накладок

Операции, выполняемые при замене тормозных колодок (дисковые тормоза):

Колесо – снять/установить
Накладки тормозные – замена
Регулировка

Операции, выполняемые при замене тормозных накладок (барабанные тормоза):

Колесо – снять/установить
барабан тормозной- снять/установить
колодки тормозные – снять/установить
колодка тормозная – зачистка
накладки тормозные – замена
тормоза – регулировка

Если вы заметили, что тормозные накладки/колодки сильно изношены или наблюдаете вибрацию и посторонние звуки при торможении, неравномерность торможения, — немедленно обращайтесь в наш технический . На этапе осмотра и диагностики, наши специалисты проведут проверку состояния тормозных накладок/колодок, при необходимости оперативно их заменят.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

Колодки МАЗ

Развод МАЗовских колодок происходит для регулирования системы тормозов и тормозов в целом. Обычно, необходимость в этом процессе возникает в тот момент, когда происходит процесс установки новых тормозов. Основой регулировки, как раз, является настройка оптимального зазора между колодками и поверхностной стороной тормозного барабана. Иными словами – для произведения настройки системы тормозов нужно развести колодки и зафиксировать их в номинальном расстоянии друг от друга.

Номиналом считается расстояние разделяющее барабан и накладки длинной в 0,4 мм. Данная величина не случайна, она равно штоковому ходу тормазных камер в диапазоне от 25 до 40 мм. Увеличивая ход штоков до 45 мм, необходимо регулировать тормоза. Максимальная разница хода штоков камер торможения к каждой оси должна быть не более 8мм.

Регулировка

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Читайте также: