Как отключить абс на чери тигго т11

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Научим, как отключить АБС

Антиблокировочная система (ABS) предназначена для сохранения управляемости и устойчивости автомобиля при резком нажатии тормоза. В большинстве случаев она является бесценным помощником водителя, предотвращая риск попадания в ДТП. Однако преимущества АБС проявляются на ровном покрытии, а в снегопад, на заледенелом дорожном полотне или неровном покрытии она может приносить вред, увеличивая тормозной путь. Поэтому некоторые водители стремятся отключить АБС полностью или временно.

Обычно отключение работы ABS не предусматривается производителем , хотя на отдельных моделях, особенно спортивного плана, такая функция присутствует. Поэтому водителям приходится идти на ухищрения и разъединять цепь питания, чтобы отключить систему.

Зачем может потребоваться отключение

Большинство водителей отключают ABS в условиях, когда от нее может быть больше вреда, чем пользы: на заснеженном или покрытом песком покрытии, на обледенелой дороге или когда дорожное полотно покрыто ямами и выбоинами. В таких условиях работа ABS ведет к увеличению тормозного пути, что может приводить к опасным ситуациям.

Также отключение ABS может понадобиться, когда некорректно работают ее датчики или блок управления, что приводит к неверной работе ABS и грозит нештатными ситуациями.

Еще одна причина отключения антиблокировочной системы — желание водителя использовать спортивный стиль вождения с управляемыми заносами и блокировкой колес.

ABS не позволяет потренировать управляемый занос автомобиля, так что приходится отключать систему.

Можно ли отключить без последствий

Главное, что грозит водителю, обесточившему антиблокировочную систему — увеличение риска попадания в ДТП. Поэтому отключение АБС в постоянном режиме или при езде в городских условиях не допустимо. Это может быть временной мерой в тяжелых условиях движения и не может использоваться постоянно из-за увеличения вероятности попадания в ДТП.

Нужно учитывать, что современный автомобиль — высокотехнологичный продукт, поэтому вмешательство в его устройство может приводить к негативным последствиям. Многие производители дополнительно страхуются от желающих отключить АБС, Например, на автомобилях марки Renault обесточивание АБС приведет к отказу в работе спидометра, одометра и датчика расхода топлива.

Еще один минус несанкционированного отключения ABS — возможный отказ на СТО в гарантийном ремонте или обслуживании автомобиля.

Бортовой компьютер «запоминает» несанкционированное вмешательство в работу системы, так что при обнаружении отключения АБС у сотрудников гарантийных служб обязательно возникнут вопросы к водителю.

Отключение, предусмотренное производителем

Если на панели приборов автомобиля присутствует кнопка отключения ABS, то память бортового компьютера не зафиксирует вмешательство в конструкцию автомобиля. Так что водителю не будет грозить последствия в виде отказа в гарантийном ремонте или обслуживании.

Однако в остальном отключение ABS с кнопки ничем не отличается от нештатного обесточивания системы. В таком случае водитель должен понимать грозящие ему последствия езды на автомобиле без антиблокировочной системы.

Некоторые автопроизводители предусматривают опциональное отключение АБС

Как отключить ABS

Отключение, предусмотренное производителем, потребует лишь нажатия кнопки на приборной панели автомобиля.

Если такая функция не предусмотрена, потребуется обесточить питание АБС.

Что потребуется

Для обесточивания антиблокировочной системы необходимо получить доступ к блоку предохранителей. Для того, чтобы избавиться от срабатывания лампочки ошибки АБС, понадобится пятиконтактное реле, которое можно приобрести в любом магазине радиотоваров или автомагазине.

Пошаговые действия

Последовательность действий при обесточивании системы АБС выглядит следующим образом.

Нужно открыть блок предохранителей, расположенный в салоне под рулевой колонкой или моторном отсеке рядом с аккумулятором. Узнать, где конкретно расположен предохранитель ABS, можно в руководстве по пользованию автомобилем.
Нужно отсоединить клеммы предохранителя и вынуть его из посадочного гнезда. После этого антиблокировочная система будет обесточена.

Итогом этой операции является срабатывание лампочки ошибки ABS, также зачастую предусмотрено звуковое оповещение ошибки.

Чтобы избавиться от раздражающих сигналов, придется обесточить и лампочку оповещения о некорректной работе системы. Для этого придется совершить следующие действия.

Открутить монтажный блок предохранителей и снять его нижнюю крышку.
Найти провод, ведущий к снятому предохранителю, разрезать его и зачистить концы.
Провод, ведущий на массу, нужно присоединить к контактам 85 и 86 пятиконтактного реле. Провод, идущий от предохранителя, присоединяется к контакту 30. Контакт 88 присоединяется к АБС с помощью заранее приготовленного и обжатого клеммой провода.
Затем провода устанавливаются в колодку реле.

Такая схема избавит автомобиль не только от работы самого АБС, но и от раздражающей сигнальной лампочки.

Возможные проблемы и нюансы

В отдельных случаях отключение антиблокировочной системы действительно укорачивает тормозной путь автомобиля. Однако это не означает, что повышается безопасность движения. ABS последних поколений также отвечают за распределение тормозных усилий по осям при стандартном торможении, заменив в этом деле стандартные механические регуляторы.

Поэтому отключение современной ABS грозит блокировкой колес задней оси даже при стандартном торможении.

Часто задаваемые вопросы

Часто можно услышать вопрос «Как отключить ABS без вынимания предохранителя, если такая функция не предусмотрена производителем?». Единственный способ отключения системы на подавляющем большинстве автомобилей — разъединение цепи питания системы, для чего нужно вынуть предохранитель. Других вариантов отключения, если в салоне отсутствует кнопка отключения, нет.

Еще один распространенный вопрос: «Стоит ли отключат АБС на весь зимний сезон?». Если причиной обесточивания системы является лишь желание укоротить тормозной путь на зимней дороге, то делать этого не нужно. За уменьшение тормозного пути придется «заплатить» потерей управляемости, что гораздо опаснее.

Подведем итоги

Отключение ABS — опасная мера, так как происходит вмешательство в систему активной безопасности автомобиля , что повышает риск попадания в ДТП. Однако в отдельных случаях отключение может быть необходимой мерой, например, в случае выхода из строя отдельных компонентов системы или при движении в сложных погодных условиях. В любом случае перед обесточиванием ABS водитель должен взвесить существующие риски и предпринять действия по предупреждению возможного ДТП.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Зачем отключать ABS на автомобиле

Несмотря на все старания инженеров, оснащающих новые автомобили самыми разнообразными системами активной помощи при вождении, многим автовладельцам не нравится работа некоторых из них. Наибольшие нарекания у большинства водителей вызывает антиблокировочная система. Она предназначена для предотвращения полной блокировки колес при торможении автомобиля, что позволяет избежать потери управляемости транспортным средством и сократить тормозной путь.

АБС особенно удобна для малоопытных водителей, но она имеет одну особенность – способность сокращать тормозной путь сохраняется лишь на ровном покрытии. Если дорога грязная, ухабистая, заснеженная, наличие АБС не только не помогает вовремя затормозить, но и может приводить к увеличению тормозного пути. Поэтому для водителя становится достаточно актуальным вопрос – возможно ли и как отключить АБС на автомобиле. Сделать это можно, но совсем не так просто, как это может показаться.

Можно ли отключить АБС без негативных последствий

Следует сразу оговориться, что, если выполнить отключение установленной на заводе системы некорректно, бортовой компьютер зафиксирует факт постороннего вмешательства, что может привести к лишним вопросам во время технического обслуживания. Если же придется обращаться в сервис по гарантии, факт самостоятельного отключения АБС вполне может стать причиной отказа в гарантийном, а соответственно, бесплатном ремонте.

Для кратковременного отключения АБС, можно воспользоваться следующим алгоритмом действий.

Открыть монтажный блок с предохранителями, расположенный рядом с аккумулятором. В большинстве автомобилей для отключения АБС придется извлечь 15-ти амперный предохранитель, но перед этим лучше уточнить этот вопрос в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.
После этого для проверки следует кратковременно включить зажигание – лампочки тормозов и АБС гаснуть не должны, кроме того будет раздаваться звуковой сигнал. Зажигание выключается.
Откручивается сам монтажный блок, снимается его нижняя крышка.
Потребуется отыскать провод, ведущий к уже снятому предохранителю, разрезать его вдоль и зачистить концы на 1,5-2 см.
Перед началом работ необходимо приобрести самое простенькое пяти контактное реле в автомагазине.

Временная блокировка работы антиблокировочной системы

Если все вышеперечисленные действия выполнять не хочется, а автомобиль эксплуатируется исключительно на твердых и ровных покрытиях, отключение АБС может и не понадобиться. Перед тем как отключить ABS вышеописанным способом, следует знать, что в нормальных условиях она может реально сокращать тормозной путь, оставляя контроль над транспортным средством водителю. Кроме того, зная некоторые тонкости управления, можно в любой экстренной ситуации просто блокировать ее работу без предварительного отключения.

Достаточно распространенной ситуацией, когда антиблокировочная система мешает быстрой остановке автомобиля – это необходимость экстренного торможения на скользкой, заснеженной дороге при внезапно появившемся препятствии. В этом случае, когда нажатие на педаль тормоза не приводит к желаемому результату, а времени на отключение системы кнопкой уже нет, следует резко дернуть ручной тормоз, заблокировав задние колеса авто. При таком поведении водителя система позволит полностью выжать педаль тормоза, и остановить автомобиль получится куда быстрее. Таким образом, вопрос можно ли отключить АБС должен сопровождаться еще одним – а нужно ли это делать, но решать его предстоит каждому водителю уже самостоятельно.

ABS Chery Tiggo (схема, описание, диагностика)

1) Этап повышения давления: При торможении тормозное давление создается вакуумным усилителем и главным цилиндром. В этом случае открывается нормально открытый клапан, а нормально закрытый клапан закрывается, затем тормозное давление поступает в тормоз колеса, скорость колеса быстро снижается до тех пор, пока электронный блок управления АБС при помощи датчика скорости не определит, что колесо стремится заблокироваться.

2) Этап поддержания давления: Когда электронный блок управления АБС с помощью сигналов датчика скорости определяет, что колесо стремится заблокироваться, блок управления немедленно закрывает нормально открытый клапан. В то же время, нормально закрытый клапан все еще закрыт.

3) Этап понижения давления: Если на этапе поддержания давления колесо все еще стремится блокироваться, АБС начинает этап снижения давления. В этом случае электронный блок управления посылает команду на открытие нормально закрытого клапана и закрытие нормально открытого клапана. Затем включается гидронасос, и тормозная жидкость возвращается из цилиндра колеса в главный тормозной цилиндр через коллектор низкого давления, после чего тормозная педаль вибрирует из-за снижения тормозного давления, причем степень блокировки колеса снижается, после чего скорость колеса начинает увеличиваться.

4) Этап усиления: Для достижения оптимального тормозного эффекта, если скорость колеса достигает определенной величины, электронный блок управления АБС снова открывает нормально открытый клапан и закрывает нормально закрытый клапан. При увеличении тормозного давления колесо снова подвергается торможению и замедлению. Частота регулирования давления АБС составляет 2

4 оборота в секунду.

Поиск и устранение неисправностей в системе ABS

Неисправность: C1 200, C1 203, C1 206, C1 209

Вид неисправности :

Короткое замыкание датчика/разомкнутая цепь
Короткое замыкание на землю или разрыв цепи анода или катода датчика

Способы устранения:

1. Измерьте разность потенциалов между штырями 2, 5, 20, 22 разъема жгута электропроводки и землей (нормальный диапазон напряжения: 2 – 4 В)

2. Напряжение датчика менее 2 В говорит о незамкнутой цепи или коротком замыкании заземляющего провода или отсоединении разъема датчика.

3. Если цепь незамкнута, замените датчик. В случае короткого замыкания, решение о замене датчика следует принять только после определения причины короткого замыкания.

4. Напряжение датчика, превышающее 4 В, говорит о коротком замыкании аккумулятора или свечи зажигания. Решение о замене датчика следует принять только после определения причины короткого замыкания. Если после подтверждения того, что по пунктам 1 и 2 не обнаружено неисправностей, но неисправность все еще присутствует, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

Неисправность: C1 202, C1 205, C1 208, C1 211

Вид неисправности:

Неправильный воздушный промежуток
Неправильный воздушный промежуток, короткое замыкание (сопротивление – ноль), неправильная установка зубчатого колеса.

Способы устранения:

1. Осмотрите воздушный промежуток, чтобы убедиться, что он соответствует техническим условиям.

2. Проверьте сопротивления обеих сторон датчика, чтобы убедиться, что они соответствуют техническим условиям.

3. Используйте анализатор для проверки нормального состояния скорости четырех колес (медленно увеличьте скорость до 60 км/ч)

4. Осмотрите зубчатое колесо, чтобы убедиться для проверки его соответствия техническим условиям

5. Если все еще имеется неисправность при отсутствии неисправностей по вышеуказанным пунктам, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

Неисправность: C1 201, C1 204, C1 207, C1 210

Вид неисправности:

Неправильное зацепление зубчатого колеса и датчика
Установлено нестандартное зубчатое колесо

1. Осмотрите воздушный промежуток, чтобы убедиться в его соответствии стандартному значению.

2. Осмотрите зубчатое колесо и зубчатую передачу, чтобы убедиться в их соответствии техническим условиям.

3. Осмотрите область между зубчатым колесом и датчиком на предмет загрязнения и наличия посторонних частиц.

4. Проверьте сопротивление датчика для определения его соответствия нормальному значению.

Неисправность: C1 101, C1 102

Вид неисправности:

Неправильное напряжение питания от аккумулятора
Напряжение аккумулятора выше или ниже стандартного

Способы устранения:

1. Осмотрите главный заземляющий провод, чтобы убедиться, в нормальном состоянии контакта (проверьте сопротивление между землей ходовой части и выводом № 8/25 АБС, чтобы определить, меньше ли его величина, чем 1 Ом.)

2. Проверьте разность потенциалов между штырем №4 разъема и землей, чтобы определить, находится ли она в стандартном диапазоне (Стандартный диапазон 9,4

Неисправность: C1 402

Вид неисправности:

Неисправность двигателя или его предохранителя

1. Сначала проверьте момент возникновения неисправности: при стоянке или на скорости свыше 20 км/ч. (Если момент возникновения определить не удается, проверьте снова после устранения неисправности.)

2. Проверьте разность потенциалов между штырем № 25 разъема жгута электропроводки и землей. Если в результате измерения разности потенциалов выяснится, что электропроводка и предохранитель исправны, неисправность относится к неисправностям двигателя.

Неисправность: C1 112

Вид неисправности:

Неисправность предохранителя реле клапана
а) Отсоединен предохранитель или главное реле

1. Если неисправность вызвана причиной а) – проверьте разность потенциалов между штырем №9 разъема жгута электропроводки и проводом заземления. При отсутствии потенциала, проверьте исправное состояние предохранителя или электропроводки.

2. Если разность потенциалов соответствует нормальному значению, значит, имеются внутренние неполадки блока АБС, и его следует заменить.

Неисправность: C1 604

Вид неисправности:

Короткое замыкание внутри реле или неисправность катушки клапана

Способы устранения:

Неисправность: C1 274

Вид неисправности:

Короткое замыкание гравитационного датчика или разомкнутая цепь
Короткое замыкание на землю или разрыв цепи анода или катода датчика

2. Напряжение датчика менее 2 В говорит о незамкнутой цепи датчика или коротком замыкании заземляющего провода или отсоединении разъема датчика.

3. Проверьте, имеется ли напряжение питания (IGN1) на гравитационном датчике (нормальный диапазон напряжения 10-16 В).

4. Если все еще имеется неисправность при отсутствии неисправностей по пунктам 1, 2 и 3, следует принять во внимание внутренние неполадки ЭКУ.

Автоматическая блокировка дверей на скорости 50 км\ч в chery Tiggo Как избавиться от этой функции

Данной функцией управляет блок комфорта (блок управления
электрооборудованием салона) . Изучив схему и почитав форумы, пришёл к
выводу: для того чтобы отключить эту функцию, нужно разомкнуть цепь
контроля скорости в блоке комфорта (синий провод с красной полосой —
поз. 13 на схеме) .

1. Снимаем декоративную панель блока разъёмов (у правой ноги переднего
пассажира) и находим промежуточный разъём жгута проводов идущих к
разъёму В-РЕ3 блока комфорта.

2. Разъединяем промежуточный разъём. На части разъёма с «мамочками» находим синий провод с красной полосой.

3. С лицевой стороны разъёма, аккуратно тонким шилом (или чем-то
похожим) поддеваем язычок пластмассового фиксатора контакта и вынимаем
контакт из гнезда разъёма.

4. Изолируем изъятый контакт термоусадочной трубкой или изолентой и закрепляем его на жгуте.

5. Соединяем ответные части промежуточного разъёма, закрепляем его на месте и устанавливаем декоративную панель блока разъёмов.

6. Готово. При желании, можно всё вернуть обратно.
Примечание: Такое можно проделать только на авто в комплектациях МТ1 и МТ2.

Цена вопроса: 0 рублей

сменить машину, обрезать провода, но лучше поставить нештатную сигналку и к ней завязать блокировку дверей, она этим страдать уже не будет

Как работает антипробуксовочная система автомобиля, как пользоваться правильно

Водителям эти системы знакомы по сокращенным названиям: ABS, ESP, EBD и т.д. При этом одной из первых на машинах появилась система ABS (АБС), основной задачей которой стало предотвращение полной блокировки колес при торможении.

Более того, в некоторых странах авто без АБС эксплуатировать на дорогах общего пользования запрещено по закону. Само собой, если данная система выходит из строя, поведение автомобиля при торможении сильно меняется, причем далеко не в лучшую сторону. Также на приборной панели горит значок АБС, указывая на то, что необходимо устранить неполадки.

Загорелась лампочка индикатора системы ABS: что делать?

Все современные транспортные средства оснащены системой безопасного торможения ABS, которая имеет сложную конструкцию замедления движения автомобиля. В странах Европы автопроизводители комплектуют все новые модели системой ABS, однако далеко не на каждой машине можно встретить действительно практичную систему.

Работает она так: все четыре колеса транспортного средства оборудованы датчиками ABS, которые начинают работать в момент резкого торможения. Для предотвращения заносов система не дает полностью заблокировать колеса и постепенно снижает скорость их вращения.

Но, подобное возможно лишь на качественно изготовленных системах ABS, которые устанавливаются на модели транспортных средств средней и высшей ценовой категории. Как показывает практика, система на бюджетных автомобилях зачастую является бесполезным дополнением, которое никак не влияет на процесс торможения. Помимо этого, отмечается еще одна досадная особенность функционирования АБС на автомобилях с пробегом – это самопроизвольное загорание индикатора неисправности системы ABS и ESP на приборной панели. Естественно, подобная индикация очень отвлекает водителя от управления транспортным средством, постоянно заставляя думать о возникновении серьезной неисправности.

Поспешим успокоить автовладельцев, столкнувшихся с подобной проблемой. Все дело в том, что загорания индикатора АБС может вовсе не указывать на наличие проблем и неисправности системы. Зачастую, причины этого вызваны не связанными с антиблокировочной системой неисправностями других элементов.

Зачем может потребоваться отключение

ABS не позволяет потренировать управляемый занос автомобиля, так что приходится отключать систему.

Причины самопроизвольного включения индикатора неисправности ABS

В транспортном средстве с исправно работающими узлами и агрегатами, загорание сигнальной лампы указывает на разблокировку колес. Это говорит о том, что система функционирует полностью исправно. Датчики зафиксировали необходимость активации системы безопасного торможения и инициировали этот процесс, в результате чего индикатор на приборной панели загорелся. В этом случае идеальным вариантом станет снижение воздействия на тормозную педаль для стабилизации движения автомобиля.

Если же на машине установлено несколько высокотехнологических систем безопасности (например, ABS и ESP), то бояться не стоит, поскольку они всю работу сделают за водителя. Среди других причин сработки сигнального индикатора системы ABS выделяют следующие:

засорение датчиков АБС, в результате чего возникает соответствующая ошибка (ее код можно определить в ходе проведения компьютерной диагностики);
некорректная работа системы, вызванная наличием очагов коррозии на рабочих элементах датчиков;
поломка бортового компьютера, вызванная самопроизвольным включением различных индикаторов;
неисправности элементов ходовой системы, в ходе которых нарушаются положения датчиков ABS;
сгорел предохранитель системы.

Не стоит исключать наличие различных неполадок с электросети автомобиля, в частности выход из строя некоторых ее потребителей, что также может спровоцировать ошибочное включение сигнальной лампы системы АБС, независимо от того, моноприводный у вас автомобиль или 4WD.

Например, на некоторых моделях компании Volkswagen выпуск которых пришелся на конец 90-х годов присутствует одна особенность, связанная с включением сигнализатора ошибки АБС, при наличии неисправности в других механизмах.

В подобных случаях процесс проведения самостоятельной диагностики системы управления торможением оправдан лишь частично, поскольку для корректного определения ее неисправности у автовладельца нет необходимого диагностического оборудования. А «метод тыка» в этом случае не подходит.

Варианты самостоятельной диагностики системы, если на панели приборов горит ABS

Опытные диагносты рекомендуют начинать самостоятельный поиск неисправностей в системе АБС с визита на автомойку для качественной и полной очистки колесных дисков и ступиц. В результате этого удается максимально очистить датчики системы, для дальнейшей корректной работы системы. Если и после этого горит ABS, то переходим к нижеописанным действиям.

Также определить причину возникновения сигнала неисправности системы АБС можно выполнив простой тест: необходимо разогнать транспортное средство, и на скорости около 100 км/ч, отключить автомагнитолу и закрыть окна. Если в результате проделанной манипуляции удается услышать сторонний шум в области передних либо задних колес, скорее всего, что подшипник какой-то из ступиц имеет критический износ и нуждается в замене. Дополнительно, можно выполнить следующие манипуляции:

Проверить предохранительный блок, и в случае обнаружения в нем неисправных элементов отвечающих за систему АБС, заменить их.

Естественно, что последний пункт в списке будет полностью обоснованным, но и самым затратным, поскольку только так можно правильно выявить источник проблемы, определиться с последующей тактикой и бюджетом ремонтных мероприятий. Специалисты протестируют все системы автомобиля при помощи специального сканера и обнаружат имеющиеся ошибки. Таким образом, за небольшой период времени собирается вся важная информация о состоянии узлов транспортного средства, определяются возможные ошибки, которые максимально точно помогут определить неисправность.

Что делать, если система ABS начала работать некорректно, моргает индикатор?

Эта ситуация относится к наиболее сложным поломкам системы. Все дело в том, что датчики считывают неверную информацию и передают ее устройству управления, которое по этой причине отдает неправильные команды исполнительным механизмам. К сожалению, большинство владельцев транспортных средств в ходе обнаружения этой неисправности попросту отключают систему АБС, поскольку это является действенной мерой предотвращения тяжелых последствий во время движения. Например, самопроизвольное включение системы во время езды со скоростью более 90 км/ч может привести к серьезным повреждениям подвески, которые спровоцируют аварийную обстановку в результате потери контроля над автомобилем. В этом случае необходимо поступить так:

выполнить диагностику системы в автосервисе;
если система АБС установлена на отечественном автомобиле, необходимо ее отключить;
вполне возможно, что после проведения ремонта ABS потребуется перепрошивка ЭБУ, но эта мера применима в основном для иномарок;
отключение системы антиблокировки не является решением проблемы, поскольку на большинстве транспортных средств ее наличие просто необходимо и обусловлено конструкционными особенностями их ходовой части, кузова и рамы;
не стоит полностью исключать наличие неисправностей в других узлах автомобиля, которые вызывают перебои в работе АБС.

Необходимо запомнить, что только проведение диагностики на специальном оборудовании поможет установить действительную причину некорректной работы системы антиблокировки, которая может заключаться как в неисправности ее узлов, так и других агрегатов транспортного средства. Поэтому, стоит быть готовым ко всему. Но, во многих случаях проблема решается достаточно просто. Стоимость восстановления работоспособности системы ABS будет зависеть лишь от ее конструкции и марки автомобиля. А вот необходимость проведения этих работ продиктована безопасной эксплуатацией автомобильной техники, в конструкцию которой входит подобная система.

Проблемы, вызванные системой АБС никак нельзя назвать сложно решаемыми, но в любом случае они требуют немедленного устранения. Как видно банальное отключение системы, которое большинство автовладельцев считают панацеей в случае ее неисправности, не всегда является именно этим волшебным средством. Все что необходимо сделать – правильно определить неисправность и устранить ее, ведь в большинстве случаев, она не связана с функционированием системы антиблокировки.

Часто задаваемые вопросы

Как это работает

Антипробуксовочные системы можно встретить практически на всех современных автомобилях. Большинство машин, которые сходят сейчас с конвейера, штатно или в качестве опции получают такого помощника.

В итоге заполучить действительно полезного ассистента можно:

Какой купить фаркоп на Прадо 120: отзывы, цена и установка

на Ладе Веста;
Лада Икс Рэй;
Шкода Рапид;
Шкода Октавия;
Хендай Солярис;
Ниссан Кашкай;
Форд Эко Спорт;
Митсубиси Лансер;
Мерседес С класс;
БМВ 3 серии;
Ауди А5;
Рено Аркана и пр.

Причем в некоторых случаях автомобилисты даже не подозревают о ее наличии. Есть и те, кто специально отключают помощника своими руками. Существуют даже специальные видео о том, как это сделать.

Теперь же расскажу немного о том, как на практике работает ASR и подобные ей системы, что в этот момент происходит с автомобилем и какие изменения происходят при активации электронного помощника.

Процесс действительно не из простых, но водитель к его реализации не имеет никакого отношения. Электроника срабатывает сама и приводит в движение исполнительные механизмы автоматически.

Работу системы можно описать примерно так:

Нужно ли ставить на прицеп сезонную (зимнюю/летнюю) резину ?

ЭБУ мотора следит за тем, как вращаются колеса после начала движения;
датчики следят и сравнивают скорость, с которой вращаются ведущие и ведомые колеса;
как только порог скольжения колес превышает допустимые нормы, активируется помощник;
система подключает к работе дифференциал клапана торможения;
тем самым помощник воздействует на тормозной цилиндр;
крутящий момент передается колесу, которое подтормаживает на фоне других;
параллельно снижается мощность мотора, что также делает ASR.

Обычно при срабатывании системы на приборном щите загорается соответствующая лампочка. Здесь будет полезно изучить значки приборной панели и разобраться в значениях каждого из них.

Пропадает педаль газа на Chery Tiggo – Пришлось понервничать, пока решила проблему

Собралась утром съездить в магазин, а потом заглянуть к подруге в гости. Но… Сев в машину и тронувшись с места, я поняла, что уже никто никуда не едет . Впервые столкнулась с такой проблемой – нажимаю на педаль акселератора, а в ответ тишина .

Как таковая машина двигалась, но она сама себя тянула. То есть я включила первую скорость, отпустила сцепление и о чудо – она едет, только со скоростью не больше 5 км/ч. Первое, что пришло на ум – так это заглушить авто. Заглушила, подождала минут 5 и снова завела. И что вы думаете, педаль начала реагировать на нажатия .

Такой вариант, «хочу работаю, хочу не работаю» меня в корне не устраивал. Кое как доехала до СТО, обратилась к электрику, поскольку в моем «Тигренке» педаль электронная. И да, как только педаль пропадала, на табло сразу загорался «чек» и ошибка « EPC » . Ну, думаю, пускай электрик пробьет машину на ошибки, найдет и устранит имеющиеся проблемы.

Почему пропадает педаль газа?

И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:

Находится этот датчик между радиатором и мотором, возле толстого черного патрубка. Но прежде чем мастер обратил на него внимание, он попросту сбил ошибки и сказал, можешь ехать. Дал гарантию на диагностику сроком 1 неделя . Если проблема с педалью опять появится – приезжайте, будем дальше смотреть.

Окрыленная быстрым решением вопроса, я выехала с территории СТО. Вот только радость длилась ровно 20 метров – выехав за ворота станции, педаль снова перестала работать . Возвращаюсь в мастерскую. Электрик наливает в этот разъем какой-то гель, улучшающий проводимость тока, фиксирует его хомутом и отправляет меня на 7-дневный тестдрайв.

Не знаю, совпадение ли это, но машина работала безупречно ровно неделю , а потом все вернулось на круги своя. Звоню электрику, рассказываю о «наболевшем», а мне в ответ: «Ищите такой датчик, покупайте, приезжайте, заменим».

Решение проблемы

Седьмое чувство меня заставило подъехать к другому специалисту, чтобы удостовериться в точности выявленной проблемы. Мастер подключил сканер, нашел программку на машину и сразу выдал: «У вас выдает ошибку с педалью газа» . Он не открывал капот и не делал вид, что ищет неполадку – он сразу полез к педали газа.

По его словам, система устроена следующим образом: перед педалью стоит фишка, на ней сломаны фиксаторы . В результате контакт слабый и периодически пропадает. Он поджал все контакты, жестко зафиксировал этот разъем и отпустил меня с таким «условием».

Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.

Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.

Оказалось, что предыдущий владелец вывел на педаль жмых проводов . Куча изоленты, ненужных проводов и каких-то спаек. Мастер убрал все лишнее, проложил новый кабель, все подключил и пожелал счастливого пути. Надеюсь, проблема решена.

Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Читайте также: