Как починить машину лада
Обновлено: 05.07.2024
Типичные поломки Лады Калины. Личный опыт
Решил написать о Ладе-Калине 1-го поколения в кузове седан, которая у меня во владении с февраля 2017-го года.
Передние стеклоподъёмники и ЭУР. Это все плюшки, которые есть в комплектации.
Хочу рассказать о «болячках» с которыми столкнулся я и скорее всего столкнулись или могут столкнуться будущие владельцы.
Несмотря на то, что 1-е поколение Калин снято с производства ещё в 2013-м году, мы однозначно будем их видеть на российских дорогах ещё лет десять, а то и пятнадцать как минимум.
В целом, машины надёжные, неприхотливые, но ломучие по мелочам.
Я расскажу о своё экземпляре, который был куплен за 105 тысяч рублей.
Для Ростова, - это очень низкая цена. А всё дело в том, что машина битая.
Прежний хозяин припарковался на обочине, капотом к столбу и пьяный водитель въехал в багажник, смяв его и припечатав машину капотом к столбу.
У меня с деньгами было туго и взял эту битую, но уже восстановленную машину (багажник и капот поменяли и покрасили).
Пробег на момент покупки составлял 130 тысяч километров.
Но как я понял, через неделю после покупки, реальный пробег мог быть намного больше, даже если его не сматывали.
Через неделю езды на Калине у неё перестал работать спидометр и одометр.
Всему виной был датчик скорости, который мне в мастерской поменяли на новый.
На следующий день новый датчик работать перестал, а с ним и заодно электроусилитель руля.
Некогда было съездить к мастеру и я мотался с нерабочим датчиком несколько месяцев.
За это время намотал тысяч 5-10 километров. Поэтому пробег на этой машине мог быть даже без отмотки гораздо больше.
После датчика скорости пришло время починить генератор. Электрики заменили всю начинку, насколько я понимаю.
Далее я заменил всю ходовую, - все стойки по кругу, шаровые опоры, рулевые наконечники и рулевую рейку.
И наконец, этим летом, на 165 тысячам км пробега (по спидометру), а реально возможно на 250 или даже 300-та тысяч километров я решил сделать капитальный ремонт двигателя, так как «масложор» усиливался прямо на глазах.
Приходилось доливать 1 литр масла на каждую тысячу километров.
После ремонта и обкатки – 1500км, проехал 6 тысяч. Пока масло на месте.
Поменял резину на зимнюю, решил сделать сход-развал. Обнаружился порванный пыльник на шрусе (гранате). А значит оба пыльника под замену. Плюс поменяли сразу рулевые наконечники.
И ещё есть пара-тройка невылеченных «болячек», - уже пару месяцев езжу с неработающим ЭУРом . Что-то где-то отпаялось как я понимаю.
Как бы особо не критично, да и поблизости нет толковых электриков. Да и денег особо нет на ремонт.
Похоже, пора бы поменять радиатор печки, - периодически в машине появляется запах антифриза.
Печку уже меняли до меня и охлаждающая жидкость подтекала с патрубков из под хомутов. Подтянул. Вроде бы и запах пропал, но я не уверен. Передвигаюсь сейчас мало.
И недавно стал глючить указатель температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов, - скорее всего отошёл контакт.
Вообще на моей Калине, - со штекерами проблема.
То на том же датчике скорости, то на вентиляторе охлаждения радиатора, то заднего хода.
В общем проблем с машиной немало, но думаю, что в основном из-за предыдущих владельцев-наездников.
Могу точно сказать, что машина в гораздо лучшем состоянии, чем покупалась мною.
Думаю, что если бы я покупал её новой, то писать особо бы и нечего было.
Но три болячки точно бы остались.
1. Датчик скорости.
2. ЭУР – электроусилитель руля.
3. Включение задней скорости.
Мне кажется, с ними сталкивались все владельцы первых Калин.
Это реально заводские недоработки.
Датчик выходит из строя (даже не датчик, а его штекер), так как находится в таком месте, что на него всё время попадает влага и он окисляется.
Электроусилитель сделан кривыми руками махачкалинских специалистов и там что-то плохо припаяно. В машины, более позднего года выпуска ставились уже другие модели ЭУРов.
По включению задней скорости проблемы возникают из-за некачественных проводов в переключателе скоростей.
Возможно, у ваших машинок-Калинок другие «недуги». Какие и как Вы с ними боретесь?
Как починить машину лада
У меня давно теория появилась что машинами с автоматическим управлением можно будет управлять и угонять удаленно
Добрый день!
Прошу прощения за длинный текст, попробую правильно обрисовать проблему:
БМВ 1 серии, е87, 2011 год. По весне, ещё будучи на зимней, шипованой резине, при развороте начал моргать датчик на приборной панели, как пишут - "вышла из строя система регулировки при движении/торможении" и машина резко начала тормозить, дёргаться. Далее это уже продолжилось на прямой, ровной дороге и ехать стало просто невозможно.
Переобулась.. другие диски и резина летняя. Километров 10 было всё хорошо, но со временем опять, даже на ровной, прямой дороге, при маленькой скорости начал моргать этот датчик и машина просто не едет, как будто обороты сбрасывает. Обратилась в сервис БМВ, где машину подключили к компьютеру и ни одной ошибки!
После этого сервиса поехала в другой и сделала развал, т.к. читала, что кому-то это помогло.. но это не мой случай. Также читала, что кому-то помогла калибровка руля, но в сервисе, где делали развал меня заверили, что у меня всё в норме, делать не нужно.
Далее, ещё около пяти разных специалистов подключали машину к компьютеру, также проверяя систему и на ходу. Машина тормозит, значек на панели мигает, но на компьютере также не единой ошибки.
Нам скидывали аккумулятор, убеждая, что это поможет. Нам проверили все разъемы по электрике - всё хорошо. Заменили тормозную жидкость. Нас убедили заменить блок АБС, после чего на панели загорелись датчики АБС и тормоза и машина действительно перестала тормозить без повода, т.е. ошибка ушла, но и система стабилизации не работала. Прошили блок АБС уже в другом сервисе, система заработала и естественно ошибка вернулась. Машина по прежнему тормозит на любой скорости, на любой верности, при этом моргает датчик стабилизации. Но до того момента, как машина начала тормозить, нам удалось километров 30 проехать без проблем. И впервые появилась ошибка именно на развороте.. после чего и по прямой уже было невозможно ехать.
На дилере развели руками и сказали, что могут предложить только по очереди менять запчасти и это поможет.. естественно мы отказались.
Подскажите, у вас в сервисе возможно решение данной проблемы? Возможно у вас есть специалист, который понимает в чем здесь дело?
Экспериментировать в советах не боялись это точно
Целых три штуки? Это мощно спрос вырос .
На Дальнес востоке каждый знает японских "Бочку", "Улыбку", "Целку", "Скалу", "Самурая", "Яврика" и "Пыжика". Остальные модели авто именовались практически по японски.
У меня был мопед ДЕЛЬТА. Большего неудачного примера советского мотопрома я не встречал! Он ломались практически каждый день! Мотор, сцепление, тормоза! А бензина он жрал не 2, А 5 литров на 100 км не меньше!
Почему автомобиль ВАЗ 2114 издает сигналы сам – диагностика и устранение дефектов
Через жгут проводов кнопка подключена к монтажному блоку, в котором расположено соответствующее реле, снимающее с кнопки лишнюю нагрузку. Помимо реле звукового сигнала в монтажном блоке расположены реле других систем, ведь все они, так или иначе, взаимосвязаны друг с другом. Предохранитель подключен так, что защищает одновременно обмотки реле и звукового сигнала, через него на оба устройства поступает плюсовое напряжение, а включение происходит за счет контакта кнопки с «землей», то есть минусовым проводом.
Когда машина ВАЗ 2114 с инжектором сигналит сама, без нажатия на кнопку руля, ездить на ней не только некомфортно, но и небезопасно. Ведь такая неисправность может ввести в заблуждение других участников дорожного движения, а после выключения мотора быстро разрядит аккумуляторную батарею (АКБ).
Как проявляется такая неисправность
Если машина ВАЗ 2114 с инжектором сигналит сама, то выглядит следующим образом – после выполнения какого-либо действия, реже без всяких видимых причин, включается штатный клаксон или динамик противоугонной сигнализации. Из-за этого автомобиль начинает издавать громкий, привлекающий внимание, звук. Причиной, вызывающей появление звука, могут быть действия, внешне никак не связанные с расположенной на руле кнопкой, к примеру, вытаскивание ключа из замка зажигания, или поворот руля на определенный угол. Также возможно срабатывание клаксона во время проезда неровностей, перегазовки или каких-то других действиях.
Как устроена система подачи сигнала в ВАЗ 2114 и большинстве других автомобилей
Подавляющее большинство современных легковых машин, вне зависимости, инжекторный у них мотор или карбюраторный, оснащены системой подачи звукового сигнала, устроенной следующим образом. Основу этой системы составляют:
- АКБ.
- Клаксон.
- Элементы защиты и управления.
- Проводка.
Внешний вид ВАЗ 2114
Аккумулятор обеспечивает клаксон энергией, но, поступление на конечное устройство электричества зависит от проводки, а также элементов защиты и управления. К последним относят предохранитель и реле, ведь управляет системой скрытая в руле кнопка, рассчитанная на заметно меньший ток, чем потребляет пищалка. Сама же кнопка изготовлена в форме кольца и примыкающего к нему стержня-контакта, это необходимо для того, чтобы во время вращения руля провода не перекручивались.
Через жгут проводов кнопка подключена к монтажному блоку, в котором расположено соответствующее реле, снимающее с кнопки лишнюю нагрузку. Помимо реле звукового сигнала в монтажном блоке расположены реле других систем, ведь все они, так или иначе, взаимосвязаны друг с другом. Предохранитель подключен так, что защищает одновременно обмотки реле и звукового сигнала, через него на оба устройства поступает плюсовое напряжение, а включение происходит за счет контакта кнопки с «землей», то есть минусовым проводом.
Причем на обмотку звукового сигнала напряжение поступает только после срабатывания контактов реле, которые находятся в разомкнутом состоянии. Благодаря такому подключению через контакты кнопки идет незначительный ток (десятки мА), тогда как «пищалка» потребляет в среднем 5 А, то есть в сотни раз больше.
Когда водитель нажимает на кнопку, ее контакты замыкаются и присоединяют минусовой провод к обмоткам реле и звукового сигнала. Затем срабатывает реле, которое подключает обмотку звукового сигнала к плюсовому проводу, что и является причиной появления звука. Таким же образом устроен и работает звуковой сигнал на подавляющем большинстве современных бюджетных автомобилей.
Однако помимо штатного клаксона на многие авто ставят звуковые сигналы противоугонных систем, причем способ их работы во многом похож. При наступлении каких-то условий основной блок подает напряжение или звуковой сигнал на звукоизлучающее устройство, что и приводит к появлению звука. Нередко вместо «пищалки», идущей в комплекте с противоугонкой, подключают штатный или нештатный клаксон через дополнительное реле.
Причины неисправностей системы подачи звукового сигнала
Вот список самых частых причин, из-за которых машина ВАЗ 2114 с инжектором сигналит сама:
- Поломка подрулевого переключателя, частью которого и является кнопка.
- Неправильное подключение контактов подрулевого переключателя (кнопки).
- Замыкание или обрыв в проводке.
- Плохой контакт или замыкание в монтажном блоке.
- Залипание контактов реле.
- Неправильная работа противоугонного устройства.
Как определить причину
Чтобы установить причину, по которой заклинило сигнал в машине ВАЗ 2114 или любой другой модели, проверяйте все элементы системы по мере удаления от клаксона. То есть в первую очередь вытащите реле, если звук не прекратился, значит, замыкание в монтажном блоке и его нужно ремонтировать или менять. Если после вытаскивания реле звук исчез, то отключите тот контакт разъема, к которому приходит сигнал с кнопки. Чтобы сделать это, потребуются хорошие знания электротехники и умение читать электрические схемы. Если таких знаний у вас нет, доверьте диагностику опытному автоэлектрику.
Машина сигналит сама по себе
Если после отключения контакта звук не исчез, проблема снова в монтажном блоке. Если же звук исчез, отключите клемму, соединяющую жгут и выключатель (кнопку) звукового сигнала – продолжающийся звук говорит о проблемах внутри жгута, поэтому его нужно ремонтировать или менять. Если же клаксон замолчал, проблема в кнопке или подрулевом переключателе.
Также можно попробовать проанализировать работу клаксона и вычислить причину, без вмешательства в электрическую часть транспортного средства. К примеру, если при повороте руля сигналит машина ваз 2114 или любой другой модели, значит, проблема связана с подрулевым переключателем, ведь кроме него ни один элемент цепи не подвергается воздействию. Исключение может составить лишь какое-то крайне необычное замыкание в монтажном блоке, поэтому придется выполнить все те действия, что описано выше.
Что делать, если машина сигналит сама
Если же клаксон срабатывает во время торможения, перегазовки или какого-то другого действия, то причина в нестабильном контакте или замыкании, к примеру, в монтажном блоке или жгуте оголены несколько проводов, но касаются друг друга только во время определенных маневров. Место повреждения локализуют по описанному выше алгоритму, выявляя примерный участок нахождения проблемы, а потом разбирают соответствующую деталь и ищут в ней дефекты.
Как починить
После определения причины, по которой заклинило сигнал в машине ВАЗ 2114 или любой другой, достаточно заменить или отремонтировать дефектную деталь. Однако грамотно сделать это, не повредив остального электроборудования, включая блок управления двигателем, способен лишь опытный автоэлектрик. Если вы хорошо разбираетесь в устройстве и ремонте электрической части легковых автомобилей, то сделаете это без проблем, если же не уверены в своих навыках или знаниях, то обратитесь к любому опытному автоэлектрику.
Заключение
Включение клаксона без команды водителя является лишь следствием какого-то дефекта электрооборудования транспортного средства, поэтому для диагностики и ремонта потребуются глубокие знания электротехники и умение читать схемы проводки автомобиля. Не затягивайте с ремонтом такой неисправности, ведь езда с неправильно работающим клаксоном провоцирует аварийные ситуации и выплаты потерпевшим в результате ДТП окажутся заметно выше расходов на диагностику и ремонт даже в дорогом автосервисе.
Как ремонтировать автомобиль
К ак ремонтировать автомобиль самому - это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.
Ч тобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Э ксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:
1. Р емонт ходовой части автомобиля
Н аиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.
1. Замена опоры амортизационной стойки - если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).
2. Замена сайлентблоков - сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции. Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.
3. Как ремонтировать стойки - тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали.
4. Как собирать колеса самому - большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.
О бщие данные о
ремонте автомобиля:
- Приемка деталей в ремонт
- Что такое капитальный ремонт
- Технология централизованного ремонта
- Прием автомобилей в ремонт
- Разборочные работы
- Организация рабочих мест (разборка)
- Дефектация деталей
- Технология сборки агрегатов
- Технология сборки автомобиля
- Организация сборки автомобилей
- Способы восстановления деталей
- Ремонт грузового автомобиля
2. Р емонт двигателя автомобиля
К ачество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.
2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля - двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.
2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ - порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .
2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя - как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя.
2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля - поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два и одного маслосъемного.
Как починить автомобильные вмятины простыми способами
Существует множество способов решения по ремонту вмятин без покраски, которые основываются как на размере поврежденного места, так и на ситуации. Некоторые простые методы работы с небольшими вмятинами и глубокими вмятинами были описаны ниже:
Удалите неглубокую царапину наждачной бумагой.
Проведите кончиком пальца по царапине и переходите к следующему шагу только в том случае, если не зацепите ногтем. Очистите участок и начните протирать его влажной наждачной бумагой с зернистостью 2000 грамм. Дайте просохнуть пару раз и побрызгайте на место водой. Нанесите трущийся состав, когда истирание почти незаметно.
Свечной воск как временное решение.
Если это легкая царапина на поверхности картины, и у вас нет ничего другого в пределах вашей досягаемости, кроме небольшого количества свечного воска, используйте его. Однако имейте в виду, что это не долгосрочное решение, а просто решение для чрезвычайных ситуаций . Очистите поврежденный участок и слегка вотрите в него воск. Он прикроет и запечатает царапину.
Суперклей может быть еще одним временным решением. Он сливается с окружающей поверхностью и тем самым делает поврежденную часть похожей на остальную область.
Используйте плунжер для большой вмятины
Он будет работать, если в пустотелом пространстве нет ни складки, ни отверстия. Вы можете использовать ванный плунжер или купить автомобильный плунжер для выполнения этой задачи. Положите его основание на пораженный участок и вытащите вмятину. Возможно, вам придется сделать несколько попыток, чтобы выровнять это место.
Закрепите молотком или киянкой
Применяйте эти инструменты только в том случае, если у вас есть доступ к задней части вмятины. Молоток будет работать, если полость большая, молоток идеально подходит для ремонта небольших вмятин. Осторожно нажмите, чтобы вернуть полость в прежнее положение. Часто проверяйте, чтобы убедиться, что вы не выбиваете его из формы.
Прибегните к Съемнику вмятин для больших повреждений
Если вмятина глубокая, купите этот инструмент в местном магазине оборудования. Однако это потребует от вас просверлить крошечное отверстие во вмятине. Итак, не используйте этот гаджет, если вы 100% любитель. Вы должны вставить проволоку съемника в отверстие, а затем вытянуть вдавленную часть обратно на уровень поверхности. Завершите работу, заполнив отверстие, а затем шлифовка и покраска.
Сложно «убить» и легко починить: что говорят о Lada Granta ее владельцы и работники СТО
«За свои деньги неплохой и вполне надежный автомобиль, экономичный, недорогой в эксплуатации. Впрочем, за четыре года и не ломалось почтиничего. Масло и колодки меняю сам – нынешним мастерам не особо доверяю, да и экономия какая-никакая» …
В 2014 году у дилеров марки появилась пятидверная модификация с кузовом хэтчбек, которую назвали Granta Liftback. От седана новинка отличалась видоизмененными передним бампером и задними дверями. Вскоре обновленным бампером обзавелся и седан, дорогие версии которого также могли похвастать встроенными в корпуса зеркал повторителями поворотов. Примеренные на четырехдверку новшества завод представил, как рестайлинг. Гамма двигателей лифтбека полностью позаимствована у седана.
Несмотря на то, что производитель дает пятилетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова, Granta довольно быстро сдается ржавчине. На нижней части передних крыльев и порогах трех-четырехлетних машин уже могут появиться рыжие пятна. Коррозия также образуется на стыке кузова с верхней кромкой ветрового стекла и под чрезмерно жесткими дверными уплотнителями.
«Лакорасочное покрытие настолько тонкое, что уплотнители уже через пару лет протирают пороги и дверные проемы до голого металла».
Кроме того, быстро царапаются лобовое и боковые стекла, а также мутнеют блоки фар, недолго служит трапеция стеклоочистителей (1500 рублей) и дверные замки.
«Через неделю перестали закрываться задние двери. Стоимость замка около 3000 рублей – звезда в шоке. Купил оба замка на разборке за 1000. Поменял, но не долго музыка играла! Двери стали открыватьсяпрямо на ходу. Выяснилось, что это их беда» …
Большинство владельцев обычно сразу после покупки новой «Гранты» меняют некачественные штатные щетки дворников на детали известного марки. Немало претензий и к качеству сборки – в салоне может открутиться саморезплафона салонного освещения или ослабнет крепление щитков-локеров вколесных арках, а наперекос вставленный предохранитель станет причиной погасшего ближнего света или неработающего звукового сигнала.
«Сборка салона просто ужасная. Что-то не докручено, не вставлено или не держится как надо. Постоянно нахожу на ковриках какие-то саморезы, болтики или пружинки» …
В процессе эксплуатации Granta возникает много проблем с электрооборудованием. Например, по гарантии часто меняли щиток приборов из-за глюков бортового компьютера или навигации. С завидной периодичностью горят лампы дальнего и ближнего света, а также в противотуманках и прочих осветительных элементах. Правда, стоят они копейки, а заменить их можно самостоятельно.
«Уже замучился менять лампочки ближнего света – раз в полгода стабильно сгорают. Печка, вообще, живет жизнью – то запищит, завоет, то заплачет, как дитя».
Выходят из строя концевики дверей, электромоторы механизма дворников (1500 рублей) и печки. От попадания грязи и влаги быстро сдаются датчики ABS. Ремонт отнюдь не дорог, но этих мелких неисправностей в процессе эксплуатации возникает много, и они откровенно раздражают.
«Многие жалуются на сырую электрику «Гранты», но я с этим не согласен. За пять лет эксплуатации только лампочку стоп-сигнала поменял и все. Может, комплектация простая, без излишеств, может – просто повезло» …
Двигатели, и восьми, и 16-клапанные, с чугунным блоком цилиндров, в целом надежны, однако при эксплуатации надо обратить особое внимание на механизм газораспределения. Ремень ГРМ по регламенту меняется через 75 000 км вместе с натяжным роликом за 1700 рублей плюс работа. Часто бывает, что до этого пробега ремень не доживает. Поэтому его лучше менять загодя – на 60 -70 тысяч км. Заодно с ним целесообразно обновить и водяной насос (2000 рублей), который редко переживает две замены ремня, и может в самое неподходящее время заклинить. Тогда на ремне срезает зубья, смещаются фазы газораспределения и клапаны встречаются с клапанами.Немало неприятностей может преподнести и изначально проблемный натяжитель.
«Как только закончилась гарантия, после 50 000 км начались проблемы. Вначале загнуло клапаны из-за того, что накрылся ролик натяжителя ремня. Капремонт обошелся в 40 000 рублей»…
Кстати, на машинах моложе 2017 года были внесены изменения в конструкцию двигателей – сделали выточки на днище поршней, и при обрыве ремня ГРМ клапаны с поршнями не встречаются. Еще надо помнить, что не всегда новый ремень ГРМ отходит положенный ему ресурс – запчасти для Granta не отличается стабильным качеством – при покупке есть шанс нарваться на подделку. Недолговечны также подшипники генератора (2500 рублей), термостат и катушки зажигания. Причем их можно по кругу поменять несколько раз за сотню тысяч км пробега.
… «Начал троить двигатель. Оказалось, что сломана катушка зажигания. Купил новую, поставил. Снова мотор троит. Опять поездка на сервис. Выяснилось, что и эта катушка накрылась! То есть, покупая новые запчасти нет никакой гарантии, что они работают – для меня это был шок» …
Раньше срока сдаются датчики концентрации кислорода (в среднем по 1000 рублей), которые предписано обновлять каждые 75 000 км пробега. Обычно причину их неисправности выдают «плавающие»холостые обороты двигателя.
На многих машинах с возрастом текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем на одних моторах это случается уже на 30 000 км, а на других – к 150 000 км. Видимо, сказывается фактор российской сборки и нестабильное качество деталей. В группе риска также датчики массового расхода воздуха и положения коленчатого вала, требовательные к качеству и чистоте топлива.
Механическая пятиступенчатая коробка на Granta грешит слабыми синхронизаторами второй передачи. Эта болячка была и на «Калине» и даже на вазовских машинах десятого семейства, которые выпускались с 1998 года. Утешает одно, за ремонт МКП придется выложить всего около 12 000-20 000 рублей вместе с запчастями. Отметим, что с середины 2012 года для седанов стала доступна модернизированная коробка с тросовым приводом, которая сначала устанавливалась на дорогие версии «Гранты», а с 2015-го этой МКП оборудуются все варианты автомобиля.
«Завыла коробка передач и с трудом стала втыкаться вторая «скорость». На сервисе приговорили к переборке с заменой синхронизаторов и каких еще шестерен с валами. С деталями вышло 18 500 рублей. Вот так попал!».
Инженеры ВАЗа неоднократно модернизировали механическую коробку, но проблема с синхронизатором второй передачи до сих пор полностью не решена, так же, как и трансмиссионный гул при работе МКП.
«Что за чудо-юдо – как лягушенка в коробчёнке скачет: вой стоит такой, что жуть берет. Нет, это моя «Гранта» по дороге едет» …
Не пропали и течи масла через сальники, которые отличаются крайне низким качеством как состава резины, так и исполнения. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, которую создавали на основе механической.
Если у последней механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, то у роботизированных коробок сцепление живет еще меньше. Зато 4-ступенчатый «автомат» японской фирмы Jatсo зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Она выпускается с середины 80-х, поэтому все детские болезни агрегата были уже вылечены. Надо только проверять уровень масла на каждом ТО – щупа у коробки нет.
«После попадоса с мотором, завыла коробка передач, а через пару дней и вовсе «расклеилась». Пришлось капиталить. Вот тебе и «японец» – говорят, масло в ней почти не было, отчего и накрылась» …
Роботизированная коробка передач, пришедшая на смену японскому «автомату», не самая лучшая ему альтернатива. В общем и целом, робот работает вполне адекватно, но не любит резких стартов и торможений, затотребует диагностику и настройки на каждом ТО. К тому же заодно надо проверять, и по необходимости, выставлять точку схватывания сцепления. Тольяттинцы постоянно проводили модернизацию узла и меняли программу управления. После последней настройки в 2019 году, робот стал работать практически без нареканий.
В подвеске LADA Granta подводных камней практически нет. Однако сроки ходимости элементов ходовой сильно разнятся: одни владельцы впервые меняют стойки стабилизатора только к сотне тысяч км пробега, а другие за это время обновляли их несколько раз, а заодно меняли шаровые опоры и амортизаторы. Причем по большому счету дело даже не в различной манере езды, а, скорее всего, в качестве деталей.
«Пробег уже под сотню. За это время два раза менял шаровые опоры по кругу, опорные и ступичные подшипники. Правый задний недавно завыл – значит, уже на подходе».
Тем не менее, факт остается фактом. Из самых часто заменяемых деталей можно выделить опорные подшипники передних стоек (по 500-700рублей) и ступичные подшипники (по 850 рублей), причем гораздо быстрее, через 30 000-60 000 км выходят из строя задние.
«За пять лет владения в подвеске поменял только стойки стабилизатора и тормозные колодки».
Тормозные колодки передние (600 рублей за комплект) обычно изнашиваются на 30 000 км пробега. В два-три раза дольше держаться диски, за коплект которых просят от 2200 рублей. Задние тормозные колодки (900 рублей) служат 50 000-80 000 км, а барабаны (1700 рублей) обычно меняются на второй замене колодок.
Электроусилитель руля ставился на все комплектации Granta, кроме базовой версии Стандарт. Владельцы автомобиля часто жаловались на низкую производительность механизма – руль «прикусывает» в околонулевой зоне.
«Такое чувство, что автомобиль сам управляется, а не водителем, руль, как будто упирается во что-то» …
Производитель неоднократно модернизировал узел, но окончательно удалось решить проблему только на машинах 2016 модельного года.
«Очень надежный автомобиль, подходит как для работы, так и для отдыха. В активе высокий клиренс, экономичная, приличная динамика и управляемость, хотя внешний вид на любителя. В общем, рекомендую – «Гранта» подходит для любого использования».
Lada Granta не назовешь образцом надежности, да и качество ее изготовления хромает. Зато автомобиль всегда можно отремонтировать, причем недорого, а техническую помощь окажут даже в самом глухом населенном пункте. Недаром «Гранта» обладает такой высокой ликвидностью на рынке.
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Чиним пластиковые детали сами — 3 простых способа
Производители любят относительно дешевый, податливый и легкий пластик. И у автовладельцев есть причина его полюбить — детали из этого материала очень хорошо ремонтируются. А значит, нет необходимости регулярно разоряться на замену поврежденных деталей.
Прежде чем мы расскажем, как починить пластмассовые изделия, обратим внимание на некоторые их особенности. Сегодня производители используют различные виды пластиков, в том числе АБС-пластик, полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид и другие. Все они обладают разными свойствами, поэтому перед началом ремонта нужно обязательно выяснить, с каким материалом вы имеете дело. Маркировка вам в помощь — она есть на любой детали. Пытаясь сварить две детали из разного пластика, вы впустую потратите время: соединение, например, полипропилена с АБС-пластиком будет непрочным, а значит, крайне недолговечным.
Вернемся к ремонту и расскажем, как починить пластмассовые детали с помощью клея и путем пайки. Перед нами — поврежденная запчасть. Приступим!
Решение 1. Склеивание
Такой способ ремонта довольно простой. Для него понадобится специальный клей, у нас — дихлорэтан, он наиболее доступный и прекрасно клеит АБС-пластик. Также будет нужна кисточка, лучше — синтетическая. Она удобна тем, что после первого использования склеенные затвердевшие волоски можно подрезать, а оставшуюся их часть нагреть, волоски распушатся, и кисть вам еще послужит.
Итак, берем кисть, смачиваем в дихлорэтане, наносим его на склеиваемые части или детали — сначала на одну, потом на другую. Состав лучше положить в два слоя, так как первый, предварительный, начнет активно разъедать пластик. Прикладываем части друг к другу, прижимаем и ждем. Сохнет дихлорэтан довольно долго, до шести часов. Проявив терпение, получаем целую деталь!
Решение 2. Пайка
По сути, сварить пластиковую деталь в месте повреждения можно двумя способами — используя фен и пластмассовый стержень либо паяльник и латунную или медную сетку. Но для начала расскажем об устройстве, с помощью которого мы будем проводить работы.
Способ 1. Ремонт с помощью фена и стержня
Снимаем фен со станции. Выставляем необходимую для пайки АБС-пластика температуру 300 °C. По ходу выполнения работ температуру стоит регулировать, если пластик будет плавиться слишком сильно или, наоборот, недостаточно.
Разогреваем с помощью фена стержень так, чтобы он стал мягким и почти начал плавиться, то же делаем и с поврежденным участком на детали. Ответная часть обязательно должна быть хорошо разогрета, иначе сцепление будет плохим, а получившееся соединение непрочным. Если пластик ремонтируемой детали вздувается, значит, процесс идет правильно.
Способ 2. Ремонт с помощью паяльника и сетки
Для выполнения этой работы мы поставили на паяльник плоскую насадку. Стандартным острым наконечником неудобно прижимать сетку. К слову о ней. Можно использовать латунную или медную сетку — крупную либо с мелкоячеистой структурой. Кусочек латунной сетки размером примерно 250х200 мм стоит около 250 рублей. Более крупная сетка обойдется дешевле, ее также можно использовать, но будьте готовы потратить больше времени.
Для начала выровняем и зафиксируем поврежденный участок, чтобы поверхность не играла в процессе ремонта. Для этого соединим в некоторых местах края трещины, подплавив их паяльником, и дадим остыть. После этого прикладываем сетку и начинаем ее впаивать. У нас не очень мощный паяльник (около 45 Вт), поэтому мы выставляем максимальную температуру, чтобы процесс шел быстрее.
Начинаем утапливать сетку в пластмассу. Получается армированная поверхность, аккуратная и довольно красивая. Подобным способом удобно соединять трещины, например на бампере. Работа легкая и относительно простая. Главное — следить, чтобы сетка была полностью впаяна. Когда все готово, даем пластику остыть. Проверяем. У нас получилось достаточно прочное соединение. Поверхность слегка гуляет, потому что мы не закрепили части с внешней стороны. Чтобы получить более жесткое соединение, здесь можно припаять стержень, после чего удалить излишки пластика и покрасить деталь.
Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Ремонт своими руками: Владелец LADA Granta показал, как починить плафон
По словам блогера Андрея Шелопа, у него сломался выключатель плафона и перед ним возник трудный вопрос – как его извлечь, не повредив при этом обшивку автомобиля.
После нескольких попыток аккуратно силой вытащить поломанную деталь, автовладелец решил попробовать другой метод. Он вставил кухонный нож в щелочку между корпусом осветителя салона и рамкой, после чего – поддел плафон, словно крышку консервной банки. В результате он с легкостью подался и выпала из креплений.
После отсоединения плафона от провода, используя бокорезы, следует вырезать содержимое устройства, включающее все токопроводящие металлические детали кроме подводов к клемме. На них нужно установить трехпозиционный выключатель, который можно купить в магазине радиодеталей. После его установки необходимо будет припаять соответствующие контакты и зачистить неровные места плафона напильником.
Трехпозиционный переключатель, в отличие от стандартного, позволит либо держать свет постоянно включенным, либо включать его лишь тогда, когда открыта дверь автомобиля – при закрытии плафон погаснет спустя несколько секунд.
Подписаться:
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Общество
Как починить машину по-русски
Когда я попытался воспользоваться инструкцией в YouTube, я даже не смог снять фару.
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости уверенно заползла в красную зону. «Боже, опять», — сказал я Оскару, сидевшему рядом со мной на детском сиденье. Дело было в воскресенье вечером, и я возвращал внука матери после проведенного вместе с ним уикенда. Расстояние от двери до двери составляло чуть больше 30 километров. По сельским дорогам это было около 40 минут езды. Мы проехали километров 15, и очередной подъем превратился в катастрофу. Через щели обогревателя повалил пар, оседая в салоне на лобовом стекле. Я попытался включить на максимум обогрев с вентилятором, но воздух из печки шел только холодный. Поэтому одной рукой я вел машину, а второй вытирал пар со стекла маленькой и насквозь промокшей тряпкой. Поняв тщетность своих усилий, я стал искать место, чтобы остановиться. Оскар был спокоен, как кирпичная стена в лунном свете, как сказал однажды писатель Рэймонд Чандлер. Он никогда не знает, на каком автомобиле дед приедет за ним в очередной раз, а моя Fiesta на 1,3 литра с автомат-коробкой оказалась самой маленькой и самой медленной машиной из всех, на которых он катался. Но парень привык к моим автомобильным фиаско, поскольку на какой бы тачке ни прикатил к нему дед, она все равно будет старой и раздолбанной.
Контекст
А если автомобили запретить навсегда?
Почему подорожал газ
Российский автопром снова нажал на газ
Я свернул на обочину и заглушил двигатель. Потом выбрался наружу и открыл капот. Бачок с охлаждающей жидкостью был пуст: вся вода превратилась в пар. Я наполнил его жидкостью из своих запасов, а потом отошел в сторону по малой нужде. Оскар решил, что он тоже испытывает нужду, и вылез вслед за мной.
На земле лежала изумительной красоты лиса. Лежала на боку, как будто спала. Ее наверняка сбила машина. Единственным признаком удара была кровь, запекшаяся вокруг носа. Я толкнул лису носком ботинка. Труп полностью окоченел. Мы встали по обе стороны от животного и начали мочиться в кусты. В знак уважения к покойной труп мы поливать не стали. Затем я пошел к машине и взял нож, чтобы отрезать прекрасный лисий хвост.
Потом мне еще дважды приходилось останавливаться и доливать жидкость в бачок. Но когда я довез Оскара до дома и передал его с рук на руки маме, стрелка поползла вниз, и на обратном пути не поднималась выше нормы. Я спокойно доехал до дома. Проблема перегрева осталась для меня загадкой.
Ехать в автосервис мне было не по карману, и поэтому я зашел в интернет и стал искать чаты, в которых люди обсуждали перегрев двигателя, в частности, на автомобиле Fiesta. Эти владельцы Fiesta на 1,3 литра в онлайне ведут себя весьма недружелюбно и часто прибегают к сарказму.
Прочитав множество постов, я пришел к выводу, что причин моих проблем может быть всего три: застрял термостат, сорвало прокладку головки или возникли проблемы с катушкой обогревателя, Я просмотрел в YouTube несколько видео, снятых механиками-любителями из Арканзаса, Техаса и России. Они показали, где находится термостат, и как его заменить. Русский парень вообще вытащил весь двигатель из автомобиля и подвесил его на цепь, чтобы наглядно продемонстрировать порядок действий. Но мне, чтобы добраться до термостата, нужно было снять одну фару и приводной ремень генератора. Русский механик очень подробно и наглядно показал, что надо делать. Он исходил из того, что зрители представления не имеют об устройстве автомобиля. Но когда я попытался претворить в жизнь его уроки, мне не удалось даже снять фару.
Складывалось такое впечатление, что перегрев не имеет никаких причин и никаких закономерностей. Иногда я мог проехать большое расстояние без каких-либо проблем, а иногда машина перегревалась уже через несколько минут. Иногда на крутом подъеме стрелка не менее круто забиралась в красную зону, а иногда на таком же крутом подъеме она возвращалась в нормальное состояние. А порой эта проклятая стрелка металась то туда, то обратно, как будто сошла с ума. Когда я поехал за Оскаром через неделю, поездка туда заняла у меня 40 минут, а обратно полтора часа.
Наконец я капитулировал и отвез свою «Фиесту» к ближайшему автомеханику. Мне не только хотелось починить машину, мне просто было интересно, в чем дело. Мастерская находится от меня в шести километрах. В тот день машину лихорадило, и когда я приехал в мастерскую, из-под капота валил пар. Он поступал и в салон через щели обогревателя. В этот момент главный механик Джонни стоял во дворе и стал свидетелем моего прибытия. И знаете что? Я провел много часов в интернете, пытаясь понять причину неисправности своей машины, а Джонни все понял мгновенно, даже не залезая под капот. Просто в пластиковой трубке, идущий к нагревателю, была трещина.
«Да это постоянно случается с „Фиестами"», — сказал он. Чтобы устранить неисправность, ему понадобилось менее пяти минут, а мне это почти ничего не стоило.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Читайте также: