Как поднять буст субару

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Принцип работы вестгейта и поднятие буста

Итак, установив датчик буста STRI и (давненько) видев настроечную таблицу вестгейта могу сказать.

Положение клапана вестгейта (устройства которое пускает выхлоп в обход турбине) зависит от выбранной скорости и положения дроссельной заслонки (педали газа).

Пример.
Стоим на нейтралке и газуем до 5 000 оборотов. Выхлоп на турбину не поступает. Давление не повышается выше ноля (если не газовать, то давление отрицательное). Как сказал Альпинский, а ему верить — это святое — никакой таблицы которая управляет вестгейтом зависимо от скорости — нет и это всего лишь закон физики, как и на остальных скоростях.

Втыкаем первую и газуем тапкувпол. Давление турбины поднимется например до 0,6 максимум.
Переключаемся на вторую и тапку в пол. Давление поднимется до пика в единицу (например) и опустится на 0,9 и будет держаться постоянно пока тапкавпол.
Втыкаем третюю, такая же картина. Пик в единицу, спуск до 0,9 и держит пока не изменится ничего.
Четвертая скорость — пик ниже 0,9 например, и держит 0,8.

Делаем выводы:
Вестгейт зависит только от положения дроссельной заслонки и оборотов двигателя. Верим Альпинскому — таблицы зависимости от нейтралки нет.
Значение 0% Wastegate Duty Cycle (WGDC) в карте ECU позволяет соленоид держать полностью закрытым, что позволяет держать турбине уровень наддува, определенный только лишь жесткостью пружины в актуаторе (механический буст, mechanical boost pressure). Значение 100% WGDC держит соленоид полностью открытым, что позволяет турбине надувать столько, сколько она способна (maximum boost pressure).

Что мы могем сделать?

Поднять буст на первой — зимой будет буксовать но летом разгон увеличится нормально так.
Поднять буст на второй — не больше чем до 1,3 бара
Поднять бусть на третей, четвертой и далее до 1,3 бара. FUCK THE FUEL ECONOMY, так ведь? )))

Как поднять.
В таблице управления вестгейтом (wastgate duty) есть 2 зависимости — Положение дроссельной заслонки (%) и обороты двигателя(RPM). в ячейках процент закрытия (либо открытия заслонки вестгейта) — если открытия то чем больше процент тем сильнее дует турба.

В этой таблице вестгейт зависит только от положения дроссельной заслонки и оборотов двигателя.

важно понимать то, что у нас в салоне должен быть датчик буста. потому что мы редактируем открытие вестгейта, и какое давление турба выдаст после этого нам не известно. На датчике буста выставляем пик в 1,25 так безопаснее — выше дуть нельзя. По крайней мере на стоковом машине как у меня.

прошиваем и едем смотреть. на первой тапкувпол и следим за сигналкой датчика. если дует на 1,2 сразу ее сбрасываем газ и останавливаемся. Смотрим пик. Если 1,2 то все ок. Если ниже то еще прибавляем процентов вестгейту. Если выше то убавляем! если передувать начнем то это катастрофа.

Так же если в настроечной таблице уже последние значения — 100% то поднять давление турбины получится только установкой прямотока с большим диаметром и удалением катализаторов, глушителей и всего такого.

Так-же важно понимать что при увеличении буста ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно добавлять топлива в смесь и редактировать углы зажигания, иначе прогарят клапана (когда воздуха больше) и просто эффекта будет мало (когда углы не правильные).

Еще картинки турбины и трубочек:
Переводить не буду, только линии расшифрую.

Line 1 — соединяет компрессорную часть с одним концом тройника. Этот шланг содержит рестриктор.
Line 2 — соединяет вторую часть тройника с актуатором вестгейта.
Line 3 — соединяет среднюю часть тройника с клапаном соленоида управления наддувом.
Line 4 — соединяет другую сторону клапана соленоида управления наддувом и впускной патрубок.

Почему нельзя надувать бесконечно много?
Само собой в отношении турбины не действует правило — закрываем вестгейт наглухо и пусть дует сколько может. У каждого турбокомпрессора есть карта эффективности (англ. compressor efficiency map). Это показывает на какую степень сжатия она способна. Давайте взглянем на турбину TD04-13G.
Это показатели того, сколько энергии подаваемой в компрессор используется для сжатия воздуха и сколько используется для создания жара. В стандартном режиме 75% турбины уходит на то чтобы сжать воздух (создать компрессию) и 25% на то чтобы нагреть его (никуда не денешься тут… турбина все таки не холодная). Чем больше мы пропускаем через нее газов (увеличиваем наддув) — тем сильнее она нагревает воздух, а значит теряет смысл. Потому что лучше в двиган загонять холодный воздух — это повысит реакцию в двигателе и исключит детонацию (а детонация = потеря мощности в лучшем случае, и потеря двигателя в худшем).

Чем горячее воздух, тем меньше его в кубическом футе. Так что, даже если вы задуете 2 бара воздуха стандартной турбиной и стандартным охлаждением, то в этих 2 барах будет меньше молекул кислорода чем в 0.7 барах холодного воздуха, а значит толку будет меньше и опасность убить движок — больше. Огромный интеркуллер и увеличинная холодная часть турбины — выход!

В итоге, если вы выпадаете из карты эффективности, то ваша турбина из компрессора превращается в огнемет. :)

Какие таблицы нужно редактировать для увеличения мощности Subaru

В первую очередь мы должны отредактировать таблицы из первого списка. Остальное — как пойдет. Если хватит знаний — хоть всю прошивку с нуля…))
ПО редактированию каждой из обязательных таблиц напишу ниже:

Target Boost

В этой таблице вы сообщаете мозгам тот буст который вы бы хотели получить. Какое бы вы число не ввели — ECU будет пытаться вам помочь достигнуть нужного значения :)
Можно просто ввести 2 бара и радоваться? Ненене. Так нельзя.
ДА, ваша турбина теоретически может надуть вам 2 бара. Но. Это будет горячий, разряженный ненасыщенный кислородом воздух который мало того не добавить мощности, еще и приведет к детону и разрушит двигатель.
Поверьте, 0,5 бара ледяного воздуха намного лучше для мощности чем 1,5 бара горячего.
По этому если вы подняли стоковый буст до 1.2 (был 0.9-1.0) и не почувствовали никакого прироста — ваша турбинка жаааарит ) Пора ставить более производительный интеркуллер, желательно фронтальный )

Boost Control — Fuel cut

Простая табличка. Лимит буста по достижению которого мозг начнет урезать подачу топлива что первоначально приведет к забеднению смеси и повышению температуры процесса горения, что чревато самизнаетечем, а после к замедлению крыльчатки и уменьшению буста. Второе не страшно, первое — фатально :) Давайте просто добавим в каждое значение по 0.3 бар и не будем париться? Таблица конечно хорошая она спасает нас от случайного передува например когда у нас труба на ходу отвалится а машина полный сток и турбина внезапно прихереет и начнет выдавать чудеса на пределе возможностей тут то и оп и не раздуло движок до размеров беременного слона.
Поставлю-ка я вот такие значения, будет самое ололо.

Initial wastegate duty cycles

Таблица отвечает за открытие вестгейта в зависимости от оборотов и положения дросселя.
Это именно исходная таблица, кроме нее есть корректировки от различных условий но чтобы поднимать буст — надо менять базовое управление вестгейтом в этой таблице. Чем больше число в ячейке — тем больше газов пойдет через турбину — тем больше она надует давление.

Max wastegate duty cycles

Таблица максимальных значений вестгейта. Похожа на предыдущую таблицу. Отличия — сами понимаете. Выше — базовые значения. а в этой — максимальные.

Primary open loop fueling — топливные карты

Open Loop: когда мы тапканули в пол, например, машине нужна полная отдача. Ей некогда проверять на сколько хороша смесь. Ей надо валить. Open Loop — когда мозг субары устанавливает параметр впрыска топлива но не проверяет результат, а продолжает использовать заданный параметр всегда пока активен открытый цикл.
В открытом цикле впрыск происходит вот так:
• Мозг читает показания с МАФ
• Смотрит сколько воздуха готовится поступить в двигатель
• Смотрит на «target AFR»
• Смотрит какое AFR нужно для оптимального сгорания
• Прикидывает сколько топлива надо впрыснуть чтобы получить target AFR
• Проверяет инжекторы, прикидывает время открытия форсунки, подает напряжение и… надеется на лучшее (надеется не получить по бошке от датчика детонации в результате)
Closed Loop: когда мозг субары устанавливает параметр впрыска топлива, анализирует результат, вносит корректировки, опять анализирует и так далее. Эдакий безопасный режим вождения без резких скачков и оптимальном расходе.
Failsafe open loop fueling — топливная карта для безопасного режима, когда например машина еще не прогрета или замкнуты диагностические разъемы.

Машина вялая и не резкая. Динамика — как у лады калины ))) Я бы не стал редактировать эту карту. Пригодится в первозданном виде
Base Timing — базовые моменты зажигания. Обсуждалось.
Timing Advance Maximum — адванс корректировка. Обсуждалось

За помощь в написании статьи спасибо: 0omm
Коллективные знания — добро!

Тема: Помогите с бустом.

Без рестриктора передувать должно адово,если его нет))) И явно не 0.7 на той же ТД04Л. С замкнутым актуатором на турбине давка 0.6 пики могут быть повыше.

Автор,просто поедь прошейся и будет тебе счастье,а если хочешь буст поднять поставь буст контроллер или прошейся)

Да ладно?! Без пульки будет 0,5.. С ней 0,7.. А передувать будет, если шланг совсем с актуатора скинуть. Отсечка срабатывает на 1,2.
Мозг на СФ не шьется..

Да нет там 0,9. Во всяком случаи на ЖДМ. Я не беру в расчет передувы в -30 и пики. Зимой пики до 1-1,1 кг могут доходить в некоторых случаях. 0,9 это летний пик. Но с завода 0,7 идет. Есть быть точнее, то 0,75.
Вот на СГ чуть больше буст, но за него точно не скажу. Вроде бы 0,85 или около того.

2 ТС
Первый раз слышу, что там две пульки. Я лишь одну находил при том на разных машинах. Скорее всего сейчас не родная стоит. Вообще (на будущее), проверить давление турбины можно путем скидывания шланга с актуатора. Турбина должна в отсечку уйти (1,2).

Ну правильно, а сколько давить должно?! 0,7 - это сток, я уже выше писал. Все, что сверху - это передувы. Нормально это или нет - не мне судить, но в стоке именно 0,7 и когда столько давит, то значит все в порядке!

2 ТС..
У меня как на фото все. Жиклер стоит стоит в том же самом месте, где он отмечен желтым цветом. С ним было 0,7.. В пиках 0,9 (но я не считаю пик за давление, это скорее хвоставство у "сракеров"). Жиклер убрал, стало 0,5.

Да не правильно написал,без жиклера будет не додувать,а с ним(зависит от диаметра его отверстия) будет надувать что по картам прописанно. Сам мучался недавно с передувом,вроде все прошили нормально,а тачка аж до 1,8 передувала в пике когда на 4-5ой передаче с малых оборотов в пол даешь! Оказалась проблема в рестрикторе,он был очень маленького диаметра,я его со старого мотора и турбины оставил(тд04л и двигателя еж255) а там диаметр очень маленький был что бы турбина лучше давила буст! Поставил мотор еж207 от ждм лупатой,и рестриктор старый оставил и поэтому передувало. На стихе там у рестриктора диаметр должен быть 1мм а у моего был еще меньше и из за этого передувало,просверлил его 1мм сверлом и все встало как надо,теперь турбина дует по прошивке.

А вообще,автору можно поискать рестрикторы с разным диаметром отверстия и попробывать,подобрать нужный по наддуву и ездить радоваться. Картинка выше с правильным подключением вакуумных трубок турбины на соленойд наддува и она должна быть с ОДНИМ рестриктором. Про два рестриктора не разу не слышал,возможно на б4 с твин турбо есть такое из за двух турбин.

Boost Up или как сделать чтобы машина валила

Наверное каждый автолюбитель хотел бы, чтобы его машина работала на максимуме своих возможностей. В этой связи некоторые начинают дорабатывать машину, чтобы получить максимум удовольствия от её управления.

Я хотел бы рассказать про возможные пути доработок, а также остановиться более подробно на наименее затратном, но довольно таки эффективном, получившем в простонародье имя Boost Up.

По сути любая доработка машины является Тюнингом, однако подход к этим доработкам крайне различается в зависимости от бюджета и целей.

Кому-то хочется чтобы машина выделялась внешне, денег при этом нет, и в ход идёт колхоз. Получается что-то ужасное, однако не лишенное своего шарма. Наверное для молодых автовладельцев это на самом деле способ самовыражения. В общем, чем бы дитя не тешилось.

Но нас интересуют доработки машины, которые нацелены на улучшение динамических показателей. При постройке машины для участия в автоспорте, команды тратят огромные бюджеты, но далеко не каждый обладает такой возможностью.

Из стоковых серийных машин наиболее приспособлены к недорогому тюнингу турбированные машины, ведь турбина настроена на длительную эксплуатацию, и не используется на полную мощь. Можно пожертвовать ресурсом и выжать из машины все . Суть Boost Up заключается в увеличении давления турбины до адекватного уровня.

Начинать подготовку следует с топливного насоса : возьмем к примеру тот самый mark II, о котором я рассказывал в предыдущей статье. В стоке у него топливный насос рассчитан на 180 л/ч, что теоретически на этой машине должно хватать до 1 бара давления турбины. Вот только машина у нас уже скорее всего несколько раз проехала вокруг экватора, так что никто не знает, сколько топлива перекачивает ваш конкретный насос. Если насос не справится случится полный пэ и ваш двигатель можно будет выкидывать. Так что ставим от 250 до 300 л/ч. Тут же не забываем поменять топливный фильтр.

Далее свечи : нестабильная работа двигателя это само по себе плохо, а если вы еще и решили наваливать, то такое просто недопустимо.
Тупо брать и менять свечи не рекомендую, потому что при покупке новых это "кот в мешке" - тяжело угадать хорошая вот конкретно эта свеча или нет. Поэтому берём свои свечи и идём на стенд и смотрим сколько они держат. Если держат меньше 12 очков - меняем на те, что будут держать больше 12.

Смотрим чтобы катушки зажигания были без трещин.

Затем замеряем компрессию, надеемся что она будет около 12, Если же она меньше 10 - меняем поршневые кольца. Разница по цилиндрам не должна превышать 0,5 баллов.

Лучше поменять масло (используем синтетику, даже не смотря на то что двигатель старый - не верим заветам староверов), проверяем и вероятно меняем сальники,

И теперь начинается самое интересное, и это снова не установка бустконтроллера.
Теперь мы готовим выпуск.
В стоке машина не предназначена для того, чтобы двигатель выпускал такое количество газов, да и помимо этого первым в очереди стоит катализатор (катализаторы), который от нашего бензина зачастую забивается и начинает душить машину. От них мы однозначно избавляемся.
Зачастую бытует мнение (благодаря гуманитариям), что начало выпуска (приемную трубу) можно оставить стандартного диаметра, а вот конец трассы нужно расширить по максимуму. Так вот это не так - если у вас сразу после выпускного коллектора нет достаточного пространства для свободного движения газа, то широченные банки на выпуске вам никак не помогут совладать с мощью машины.
Поэтому стараемся увеличивать приемную трубу и удаляем катализатор(ы). Не забываем в середине поставить резонатор(ы), чтобы не орать на весь район. Ближе к концу трассы уже можем заузить несколько выпуск, на мощность это не повлияет.

После доработки выхлопа у нас появится overboost, то есть то к чему мы и шли. На примере mark II давление будет прыгать около 0,9 бара, статика около 0,85.

Неплохо было бы заменить воздушный фильтр на нулевик (воздушный фильтр нулевого сопротивления) только не на поролоновый.

После всех проделанных манипуляций, мощность увеличится на 10-15% (Опять же для условного марка с 1JZ-GTE мощность составит 320-330 л.с.)

В принципе бюджетная часть Boost Up на это подошла к концу, при этом мы так и не поставили заветный бустконтроллер.

Уж если вы дочитали до этого момента, вы просто обязаны поставить лайк и подписаться на мой канал :)

В следующей статье я расскажу про сам бустконтроллер, про мозги с топливными картами, про интеркуллер, про главную пару и про дифференциал.

Инструкция по тюнингу: как из Subaru Impreza 2.0 i 150 HP сделать Impreza STI 281 HP

ЧАСТЬ 1

Для начала хотелось немного рассказать основные принципы повышения мощности.
Для увеличения мощности необходимо решить элементарное линейное уравнение с одним неизвестным. Реально это проще простого:

МОЩНОСТЬ = P*L*A*N
P — среднее давление газов на поршень
L — длина хода поршня т.е. как далеко будет двигаться поршень под действием газов
A — площадь сечения поршня, та самая площадь, к которой приложено давление
N = число цилиндров*частота вращения двигателя/2 (для 4-тактного двигателя)
Так, что мы видим – P*A произведенное давление на поршень или просто сила, L – расстояние (длина хода поршня), а сила на расстояние это есть момент (работа). Момент умноженный на частоту вращения или обороты в минуту двигателя это и есть мощность. Увеличивая любоe из „PLAN“ увеличиваем мощность. Где L*A – объем двигателя, всем ясно увеличивая объем мы увеличим момент и соответственно и мощность. Р – можно увеличить за счет увеличения компрессии (на атмосферных моторах) или давления наддува (на турбо/компрессорных двигателях). N – увеличение максимальных оборотов (если мы не можем изменить момент) – единственное решение для атмосферных моторов (достаточно дорогое удовольствие).
Это физика, теперь немного химии. Все вышеперечисленные возможные изменения предлагаются только для того чтобы, чтобы накачать, засосать, запихнуть … как можно больше воздуха, а точнее кислорода в двигатель. Воздух состоит из 78.9% азота, 20.95% кислорода и 0.96% всякой остальной ерунды. После этого впрыснуть туда топливо, дать искру и вуаля…
Смесь начинает гореть и при этом 2 атома водорода стараются найти 1 атом кислорода у которого 2 руки образуя воду H2O, а 1 атом углерода у которого 4 руки с удовольствием соединит их с 2 двурукими атомами кислорода образуя тем самым углекислый газ. Будем считать, что азот не будет ни с кем дружить и выйдет из выхлопной трубы в виде N2 вместе с водой и углекислым газом.

Погнали:
1. Поставили турбину, завели измерили и что – 129 сил, а было 150, что за хрень? А турбину поставили, но давление не дали, да турбина без наддува 21 силу сняла – неслабо. Начинаем дуть:
2. Буст 0.2 бара — 135 сил. Дальше 0.3 – 143 силы урааа пошло, буст 0.4 – 151 сила и бл…, что то взорвалось. Разбираем мотор и видим —
РАЗ:

Тимур извини, это уже похоже на Pre-ignition (не знаю как это по-русски). Детонацию прозевал и настало это.

ЧАСТЬ 2

Так, что же делает эта штука интеркулер. А делает он две очень важные вещи, точнее одну – охлаждает воздух после компрессора турбины. Законы физики никто не отменял, поэтому напоминаю – ПРИ СЖАТИИ ВОЗДУХА, ПОСЛЕДНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ. Ну да хрен с ним, нагрелся себе, что с того, а то, что:

Замена турбокита Subaru Imprеza WRX

Естественно, повышение мощности подобным способом пройдет как по маслу при условии адекватного апгрейда остальных составляющих двигателя. В нашем случае мотор этой Subaru Imprеza WRX вполне готов к тюнингу и союзу с новым поставщиком воздуха, на котором мы подробнее и остановимся.

Как повысить мощность Subaru Imprеza WRX

Компания ATOMIC представляет собой кит, предназначенный для установки в паре с комплектом впуска от APS. Кит оснащен внешним вестгейтом Tial и креплениями в V-band. Для наглядности устанавливаем на автомобиль с демонтированным стоковым турбокитом.

ИНФОРМАЦИЯ ТУРБОКИТ «ATOMIC»

Работа достаточно сложная. Обработку спреем и обмотку даунпайпа лучше сделать в самом начале, дабы не отвлекаться на это в ходе железных работ.

Перед установкой аппайп и даунпайп обматываем термолентой Termotec. Даунпайп перед обмоткой обрабатываем специальным составом Termotec.

2.Устанавливаем аппайп. Наживляем три болта на 14 (болта три, потому что выпускной коллектор не сток).

3. Устанавливаем штатную опору аппайпа (три болта на 14) и только после этого затягиваем болты крепления аппайпа.

4. Снимаем тройник вентиляции картерных газов, так как он потребует переноса.

Прикручиваем два болта магистрали слива масла с турбины. В работе используется ключ на 12.

6. Прикручиваем подачу антифриза на турбину.

7. Закрепляем рестриктор подачи масла на турбину (ключ на 13).

8. Закрепляем трубку подачи масла (ключ на 15).

9. Прикрепляем резиновую трубку слива масла (отвертка).

10. Устанавливаем турбину, одновременно надевая резиновый патрубок слива масла.

11. Затем обжимной хомут крепления турбины (V-band) затягиваем при помощи ключа на 11.

12. Надеваем шланг слива ОЖ. затянув хомуты и надев защитный рукав Termotec.

13. Раскрепляем второй кронштейн крепления аппайпа двумя болтами на 14.

14. Прикрепляем переходной фитинг подачи масла на турбину. В работе используется ключ на 17, 16.

15. Прикручиваем трубку подачи масла на турбину, ключ на 14,16.

16. Собираем вестгейт (устанавливаем два штуцера и заглушки, следуя мануалу). В работе используется ключ на 10 и шестигранник на 5.

17. Устанавливаем вестгейт на аппайп, не обжимая V-band, а только наживив.

18. Устанавливаем даунпайп, затягивая v-band на турбине ключ на 11. Одеваем на вестгейт трубку и затягиваем v-band ключом на 8.

Как поднять буст субару

LEMEH » 25 сен 2013, 20:09

LEMEH » 25 сен 2013, 20:19

[kot] » 25 сен 2013, 21:03

LEMEH » 25 сен 2013, 21:33

Дима-Барсу » 25 сен 2013, 21:46

Ну вы и горячие финские парни. Я вообще удивлен такими вашими экспериментами.
Я на своей машине поднимал буст до 1,4 очка, так там стоит кованная поршневая, фронтальник, масленный кулер и еще куча всяких приблуд (и то более дуть уже не хотел, чтобы не погубить движок), а вы так напрягаете движок на сток-потрохах.
Как там интересно поживают шатуны? Они же стоковые? А тут 1,5 очка, да еще и с не успевшим остыть горячим воздухом через интеркулер.

На твоем движке наиболее безопасный буст, это 1-1,1 барра, НЕ БОЛЕЕ.
Да, Димка, прав, что буст уменьшить тебе будет наиболее оптимально это редакцией прошивки. Это простое дело, просто поменять параметр турбины в настойке буста. Уменьшить буст без глобальной корректировки по-топливу легко, так как смесь от этого не забеднеет и движок будет ездить долго и счастливо. Это поднять буст гораздо сложнее.

Теперь далее. Почему я противник буст-контролеров? Да потому, что если у тебя если по какой-либо неисправности выскочит чек-энжин (может и по-топливу, и по-воздуху или температуре), ты можешь этому не придать значения. Так вот без буст-контролера мозг твоей машины уйдет в аварийный режим и понизит буст скажем до 0,5 барра (чтобы реже возникал детон и не рассыпались поршня), Так вот этот самый буст-контролер не хрена не понизит буст, а также и будет дуть 1,2 барра, пока ты не приедешь на капиталку.

Дима-Барсу » 25 сен 2013, 21:49

LEMEH » 25 сен 2013, 22:07

Дима-Барсу » 25 сен 2013, 22:14

PASECHNIK » 25 сен 2013, 22:27

LEMEH » 25 сен 2013, 22:35

[kot] » 26 сен 2013, 08:31

Kent_off » 26 сен 2013, 09:11

ABUn » 26 сен 2013, 10:06

Дима-Барсу » 26 сен 2013, 16:41

Посмотрите там как соединены шланги на актуаторе и соленоиде. Может тогда все дело в них!
Сам когда стаскивал шланг с актуатора и затыкал его, то моя турбина без всяких там настроек и прошивок дула 1,8 барра (это максимум для VF-35).

Дима-Барсу » 26 сен 2013, 16:47

Rallist » 26 сен 2013, 18:01

Дима-Барсу » 27 сен 2013, 10:36

К тому же прошу вас не забывать о том, что у любой турбины есть КПД и ПСИ (буст на котором она выходит на максимальную производительность и мощность). Маленькая турбина задувает мало воздуха, но раньше спулит, у нее маленькая мощность, но хороший крутящий момент на низах. Большая турбина задувает много воздуха, но ее тяжелее раскрутить на положительный буст и она хоть и дает много мощности, но едет быстро только на больших оборотах двигателя. Теперь о бусте, если у тебя будет скажем давка 1 барр на ТД04, то она задует в движок больше кислорода (и соответственно поднимет мощность), чем ты раскочегаришь ее на 1,5 барра и твоя турбина нагрев через себя воздух и этот воздух под таким большим давлением не успеет остыть через интеркулер попадет в двигатель (мало того, что в горячем воздухе мало кислорода), так он еще и благополучно вызовет детон, который развалит движок. Это еще не говоря о том, что большой буст быстрее изнашивает вкладыши и шатуны.

Эх, если бы не велосипедист-высерок, который мне кинулся под машину 11 августа и я бы не попал на приличный ремонт, то уже бы точно поставил на свою машину 6-стум от STiхи и впрыск метанола, подняв еще буст от 1,4 до максимального значения 1,8.

О буст контроллере. Как работает и что дает его установка

Сравнивая обычный мотор и турбированный, явное преимущество остается за турбонаддувом. Неоспоримым плюсом которого является мощность. Для увеличения производительности движка необходимо сделать так, чтобы давление наддува увеличилось. Это возможно, задействовав специальное устройство, называемого буст контроллером. Производители предлагают несколько разновидностей таких элементов, имеющих одну цель. Позволяют получить необходимое давление наддува, также вернуть все обратно.

Его задачей выступает управление впускным коллектором с защитным клапаном. Также устройство удерживает поршень. Что не допускает стравливание остатков воздуха. Таким образом увеличивается мощность, крутящего момента на высоких оборотах мотора.

В чем особенность буст контроллера

Сначала нужно ознакомиться с модификациями устройств. Они представлены:

электроника;
механика.

Большей популярности и востребованности среди потребителей пользуются экземпляры в электронном исполнении. Им характерен довольно замысловатая последовательность в плане управления. Они способны контролировать периодичность вращений, совершаемых валом. Также учитывать нагрузку двигателя внутреннего сгорания. На основе этого, они подталкивают турбинный компрессор к созданию высокого давления за короткое время.

Несмотря на то, что мощность увеличивается, показатель будет незначительным. Чего не скажешь о тяжести на узлы движка, которая моментально возрастает. Можно сказать, что установка буст контроллера целесообразна для автомобилей, участвующих в соревнованиях. Поэтому не рекомендуется ставить его на штатный мотор. Ему просто не под силу такая нагрузка. Единственное, если доработать контракцию и заменить все прокладки.

Ежедневная эксплуатация буст контроллера сведена к бездействию. Что обусловлено давлением воздуха, который выдает турбина. Он ниже срабатываемого порога обычного клапана.

В чем суть его работы

Принцип действия буст контроллера заключается в увеличении вращений турбины. Делает это он вместе с пневматическим клапаном, установленным в шланг впуска. Подробней обо всем. Достигнув требуемых параметров турбинных оборотов, водитель также может в любой момент все вернуть обратно. Благодаря зажиму данного клапана, излишек воздуха из коллектора не выходит. Именно за счет этой способности буст контроллера, в разы увеличивается крутящий момент двигателя. В результате машина становится динамичной.

Устройства электронного типа отличаются высокой производительностью. Способны учитывать стиль вождения любого автолюбителя.

Есть ли смысл ставить буст контроллер

Хотя приборы увеличивают мощность движка, ожидаемые показатели в сравнении с форсированными агрегатами минимальны. На самом деле прибавление дополнительной мощности движку будет частичной. Только нагрузка на его детали может достигнуть критической отметки. Следовательно, установка подобных элементов выгодна любителям и участникам спортивных соревнований.

$D:\Индивид\e6df38ds-1920.jpg$

Предпочтительны электронные контроллеры, однако они стоят дороговато. Оптимальным вариантом в плане стоимости и технической части, будет монтаж прибора с электроникой на одну турбину. Вторую лучше оснастить механическим аналогом.

Только у такой установки есть свои нюансы. Данная система наддува подразумевает предварительную раскрутку до того, как подключают вторую турбину и когда обороты достигают определенных показателей. Поэтому нужно брать во внимание момент, что она должна иметь значительный пиковый наддув в отличие от первой. Иначе во время подключения, второй турбине придется испытать сильный удар, достающийся горячей крыльчатке. Также есть вероятность риска облома керамического стержня.

Если хочется поставить буст контроллер обычному автовладельцу, стоит учитывать, что придется затрачиваться еще на различные приспособления, нужно будет дорабатывать двигатель. Возникает вопрос: зачем тогда приобретать данный инструмент и тратить еще на переделку? Если можно выполнить полноценную расточку мотора. Получается, что такая деталь не актуальна для многих обычных водителей.

Бой Вячеслав Дацик - Даниял Т34 Эльбаев / Устроили войну в ринге

✅ 1000 рублей за регистрацию тут 👉🏻 bit.ly/2VRUkz8
Спасибо, что смотриет True Gym!

Т 34 видно что гусь

Боже! В бой пошли уже и дураки ! Дурдом много , ещё кого нибудь выпустят на ринг
Дожили.

Кем бы не был человек ;инженер, боксер или кто-то ещё.. Надо думать 💭головой кто ТЫ. А не говорить что я все могу

Это не бокс, это выглядит как двум гопникам с улицы дали боксёрские перчатки

Круто, Вячеслав молодец!
Эльбаев тоже, но не хватило дыхалки, зато не тошнило и капу не вынимал, респект

16:51 Даниял стянул трусы, а из угла ему поправили их)) ахахах, конечно, ещё бы до плеч ему натянули, считай любой удар по корпусу ниже пояса)) ахах

Рефери это пздц🤦🏻‍♂️

Как можно запустить так себя в 24!?Хряк.

Дац победитель
Ураааа.
Лев

это точно по правилам бокса. ахахахахаах

Макдональдс Даниял кушал перед боем

Печень в яйца провалилась

Доцык Кокляева вырубил бы🤣

Шикарное выступление Дацика. Технически грамотно. Размеренно.

Жирный после боя сказал:" даю слово мужчины, удар был в пах" значит он теперь женщина?

Мы без дырявых комментаторов знаем Дацика

2:15 он на ринг не может залезть нормально

Вообще Даниял зрелищный боец и для такого веса он очень скоростной, показывает хороший профессиональный уровень

Что за рефери блять уволить его нужно

Даниял натянул шорты выше сисек, но это не помогло, Дацик всё равно бил выше))

Два бульдозера,но не т34

жирный симулянт в своем репертуаре, Дацику респект.

Я даже не сомневался!

Даниял ты молодец, здоровья тебе 🙏🙏🙏🙏🙏🙏, реально т-34💪

Можно музыку в конце видео?

Эльбаев хороший боец, не много технику парню подтянуть и будет супер тяж

Реванш Орловский дацик очень хотелось посмотреть ставлю на дацига.

Ещё бы один раунд и у Т-34 отлетело бы дуло! Слава красава!

т 34 балабол ..фуфлыжник сказал что башка отлетит и не сделал . одним словом фуфломет . СЛАВА ДАЦИК МОЛОДЕЦ

даниял мешок эльбаев

Т34 пусть залезет обратно где он там дрался по минуте чисто жиром давил типов,а как боксер он ноль полный!

где там ниже пояса, четко по печени.

Удар по печени был по касательной, чиркнул от печени в сторону паха.

эти промо и выходы - просто лютый кринж

Два пельменя, не первой свежести - для дебилов, Тарасова дацика, и алкаша емельяненко. Куда мир катится люди?

Что требовалось доказать этот т34 просто бездарь и понтарез

Чёрт блин, на родину не возвращайся, и не потому что проиграл, а потому что не был соответственен в деле, своему поведению и словам.
Ты не кавказец и не мужчина ❗❗❗

Дайте! Ты красавчик! В этом бою За тебя болел! очень хотел чтоб ты его по спать уложил))ты мотиватор!

Читайте также: