Как поднять зад у ауди

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Всё, надоело мне тереть пузом…увеличиваем клиренс бюджетно и правильно.

Всем привет))
Сразу хочу предупредить что запись по объёму огромна, кто не любит много читать, просто смотрим на картинки, думаю по ним будет всё понятно, остальные устраиваемся по удобнее, набираем попкорна и погружаемся в сказку брррррррр…в интересный(я надеюсь) расказ.
Думаю всё понятно из заголовка, с момента покупки мной теперешней моей машинки, периодически возникала проблема нехватки дорожного просвета(клиренса), то зимой на стоянке утюжил проезд между гаражами, то опять же зимой на пузо подсаживал иной раз(редко, но неприятно), то летом при поездках на дачу когда преодолевал последние 300м по просёлочной, хоть и ехал максимально аккуратно и не по колее а по её "гребням", но то там то сям чиркал пузом, а просёлок состоит из крупного гравия "втоптанного" в землю и каждый чирк днищем, отзывался болью в сердце 😭.
Давно уже посматривал на проставки и возникало желание их поставить, но внутри меня боролись постоянно двое, один говорил-"да давай уже поставь ты проставки и проблема решена", а второй возражал-"не не ставь, так то оно красивее, да и сколько раз то в году тебе нужен большой клиренс", вот так и продолжалось 5 лет 😆, но этой зимой, когда выпало много снега мне приспичело утром куда то поехать, пошёл в гараж за машиной, снега да много, но я был уверен в беспроблемности выезда со стоянки, поэтому на все причитания охранников стоянки ковырявшихся с лопатами в снегу, мол да куда ты собрался, никто выехать не может и т.д., я лишь улыбался в ответ и в голове було одно-"ща я вам покажу как ездит кватро".
Дошёл до гаража, раскидал снег чтобы можно было открыть ворота и выехал, снега было по нижние молдинги дверей…

Почта России не облажала и доехало всё очень даж быстро, вродь за неделю всего.
Далее требовалось доработать задние проставки чтобы они идеально встали на своё место, а чтобы это сделать так чтобы моя малина не простаивала со снятой(для примерки к ней) задней стойкой, я обратился к Диме( dim4 ) и он любезно одолжил мне свою запасную заднюю стойку лежащую в запасе(себе то он поставил пневму ☝️), вот с этой доработки задних проставок и закрутилась вся эта история с увеличением клиренса.
Проставки(задние) были мной доработаны так сказать по месту, для этого одолжил одну заднюю стойку в сборе у Димы( dim4 ) и используя её доработал проставки чтобы они идеально встали(слева до, справа после доработки)…

Косяк проставок был в отсутствии фаски на стенках отверстия внутренней плоскости прилегаемой к верхней опоре задней стойки, Рома частично решил эту проблему, отдав проставки на проточку, но пришлось всё равно доработать край отверстия. Так же на проставках их производителем были сделаны необходимые проточки где то слишком криво, а где то слишком глубокими, пришлось делать доп пластины для установки в эти проточки и уменьшения их глубины…

И вот всё подготовлено для установки проставок и я выбрав день приступил к установке, начать решил с задней правой стойки. Снять задние стойки можно несколькими способами, можно к примеру полностью снять нижний рычаг, но я не хотел нарушать регулировку развала который делается как раз нижним болтом крепления рычага к кулаку, поэтому рассмотрел способ при котором можно немного стянув пружину вытащить стойку, вот этим я и занялся, НО не обошлось без нюансов…из 2-х моих стяжек вставала только одна, вторая попросту не умещалась по высоте, порыскав в гараже что нибудь подручное, взгляд остановился на стальном тросике, прикинув варианты решил именно им и воспользоваться, получилось что стяжка вставала на пружину со стороны кулака, тросик я намотал на витки пружины, зафиксировал его фиксаторами и сдвинул его по виткам так чтобы он оказался с противоположной стороны от стяжки. Устанавливал тросик и стяжку я на сжатой пружине, для этого я подставил под нижний рычаг брус и опустил машину, рычаг опёрся на брус и под весом машины пружина сжалась, установив тросик и стяжку я открутил 2 болта которые фиксируют верхнюю опору к кузову…

…и вновь поднял машину, пружина удерживаемая стяжкой и тросиком осталась в сжатом положении и опора стойки чуть отошла вниз от места её крепления на кузове…

Дальше всё простоя ослабил болты сайлентблоков которыми рычаги(верхний и нижний) крепятся к подрамнику, открутил и снял болт крепящий верхний край кулака к верхнему рычагу, открутил и снял болт фиксирующий стойку к нижнему, после чего нажал ногой на ступицу и отжав кулак вместе с нижним рычагом вниз, отвёл нижний край амортизатора от его места крепления на нижнем рычаге, после этого немного приподняв верхний рычаг, извлёк полностью стойку…

Дальше я очистил верхнюю опору стойки от грязи и части коррозии(1), грунтанул(2), ну и покрасил(3,4), вроде не плохо 😁, да может долго и не продержится, но зато эстетично 😆…

После того как краска высохла, приступил к обратной установке стойки но только уже вместе с подготовленной до этого проставкой…

Далее делаем тож самое и с левой стороны, после сборки обеих сторон с проставками нужно перезатянуть сайлентблоки всех рычагов, развальных тяг и кулака под новый клиренс, для этого нужно ослабить болты крепления всех сайлентов и снова затянуть, при этом машина должна стоять на колёсах и под собственным весом, естественно это удобней делать когда колёса сняты, иначе к некоторым болтам не подобраться, можно сделать это и со снятыми колёсами, нужно всего лишь подложить деревянные бруски(ну или доски) под нижние рычаги в месте крепления к ним амортизаторов и полностью опустить на них кузов(у меня имеются обрезки бруса 150×150мм их и подложил, подвеска при этом под весом опустившегося на стойки кузова, занимает положение точно такое же как и когда машина стоит на колёсах, затягиваем в этом положении все болты крепления сайлентов, снова поднимаем машину домкратом, убираем бруски из под рычагов, ставим колёса и опускаем машину уже на колёса.
Данная перезатяжка сайлентов нужна чтобы сайлентблоки в состоянии покоя т.е. когда машина стоит на сесте, не имели так называемого преднатяга и не пришли в негодность ранее положенного срока их службы.
Т.к. места для ковыряния с подвеской в гараже есть только чтобы заниматься одной осью, то установив проставки на заднюю ось мне было необходимо развернуть машину, заодно выгнав на улицу смог заценить изменения клиренса на задней оси, то что увидел мне понравилось…

После того как машина была развёрнута и загнана опять в гараж, переходим к установке проставок на передних стойках. Честно говоря я думал что больше проблем будет при установке задних проставок, но…я ошибался 😆.
Итак начнём, для того чтобы снять переднюю стойку, нужно открутить 2 гайки на 13 крепящие верхнюю опору стойки к опорному кронштейну, к которому так же крепятся и верхние рычаги и который в свою очередь закреплён к кузову 3-мя болтами, когда эти 3 болта при креплении кронштейна к кузову перетягивают, то как правило при следующем снятии кронштейна болты его крепления вывернутся из него…вместе с резьбой, именно так и случилось у меня с кронштейном левой стойки, предхозу меняли рычаги и при установке кронштейна на место перетянули болты его крепления, поэтому при их отворачивании 2 из 3-х вывернулись с остатками алюминиевой резьбы…

я конечно не был этим доволен, но и особо не переживал т.к. у меня в загашнике лежали 3 кронштейна, 2 от моей предыдущей машину которую мне разбили и ещё 1 откуда то взявшийся.
Кароче говоря я не стал зацикливаться на этом нюансе и продолжил, далее чтобы снять стойку нужно открутить нижний болт крепления вилки амортизатора к нижнему прямому рычагу, так же попутно отсоединяем от поворотного кулака рулевой наконечник, после того как болты крепления верхнего кронштейна стойки откручены, стойка вместе с кронштейном опускается немного вниз и появляется доступ к болтам крепления верхних рычагов к кронштейну, откручиваем эти болты и отводим рычаги в сторону от кронштейна, да чуть не забыл надо ещё открутить края стабилизатора от стоек стаба, это даст возможность сильнее опуститься нижним рычагам и даст больше места при снятии/установки стойки, больше нам ничего не мешает и можно снять стойку вместе с кронштейнами с машины, т.к. морда была вывешена целиком, то снял сразу обе стойки, получаем вот такой вид…

Дальше стягиваем пружину стяжками, откручиваем гайку штока амортизатора и снимаем верхнюю опору и верхнюю тарелку на которой эта опора лежит. Тарелку мы снимаем для того чтобы выбить из неё стоковые болты которыми она крепится к кронштейну. Болты нам нужно заменить на более длинные, в стоке стоят болты М8х25мм, т.к. проставки я ставлю толщиной 25мм то болты мне понадобятся М8х50мм, в комплекте с проставками были болты большей длинны(М8х60мм), видимо продавец кладёт в комплекты одни и те же болты для всех размеров проставок, поэтому я решил уменьшить их длину до необходимых размеров и чтобы не было ничего лишнего, но с небольшой "доработкой", окончание стоковых болтов выполнено в виде конуса, конус этот порядка 4-х миллиметров в высоту, я решил не делать такого большого на новых болтах и ограничиться 1мм, соответственно новые болты будут М8х47мм, решено-сделано…

так же пошли под замену и верхние резиновые опоры т.к. те что стояли были уже с трещинами в резиновой части, новые купил Lemferder, в коробках лежал запиленый оригинал…

теперь когда на тарелках стоят новые болты и стойка собрана уже с новой резиновой опорой, можно приступать к обратной установке стоек на машину, но уже с проставками, примеряем проставку на верхнюю опору стойки…стоит как влитая, примеряем сверху проставки кронштейн…и опять успех …

возвращаем стойки на место и собираем всё в последовательности обратной снятию, так же не забываем что нужно перезатянуть болты крепления всех сайлентблоков рычагов, с каждой стороны это 6 точек, а именно 4 сайлентблока 4-х рычагов и 2 сайлентблока стойки стабилизатора, вот теперь всё будет по фэншую и не выйдет из строя ранее положенного.
Результатом установки проставок я более чем удовлетворён, получил именно то что хотел, прибавка в клиренсе составила +40мм, при замерах "до"(мерил от поверхности дорожного покрытия, через центр ступицы и до края арки) было ровно 65см на каждой стороне и спереди, и сзади, после установки проставок стало ровно 69см так же на каждой стороне и спереди, и сзади(верхние фото "до", нижние "после")…

Внешний вид преобразился и лично я считаю абсолютно не пострадал, по крайней мере мне, как выглядит теперь машинка, ооочень нравится, а вы что скажете.

так же отмечу и то, что подвеска стала проходить все выбоины, стыки и прочие "прелести" дорожного покрытия…как бы правильней выразиться то…ну пускай будет тише что ли, т.е. все так скажем "удары"(звуки) которые передавались от подвески в салон, стали более приглушёнными и из за этого работа подвески стала казаться более…"сбитой" что ли(в хорошем смысле этого слова), возможно что этому способствовали и новые опорные подушки передних стоек, и то что положение колёс в арках изменилось и из за этого изменилась аккустическая составляющая при её работе, не знаю, гадать можно долго и упорно, факт остаётся фактом…все "прелести" дорожного рельефа подвеска отрабатывает теперь чуть тише чем до установки проставок.

Увеличение клиренса

Сравнивая свою B3 с аналогичными, все время казалось, что моя как-то низко сидит. Думал кажется. И тут на сервисе сказали, что низковата, потом Серега Хобот сказал, что просвет у меня маленький какой-то. Решил, что пружинки уже того, и пора бы их менять. Поменял. Результата никакого. Вид такой, будто салон полон народа. Может у меня S-80 и низкая посадка из-за конструкции кузова?
И задумался я, а не поставить ли проставки, как на зубиле стояли. Обращаю внимание, что хочу не задрать машину, а лишь приподнять сантиметра на 2-3. Не много, но они критичны.
Синоптик отписывался, что у него стоят восьмерочные проставки, в сервисе сказали, что могут подложить проставки под пружины, а знакомый на А-80 рекомендовал поставить пружины от ВАЗ-2110, они подходят, но придется доп. ступеньку приваривать, чтобы в машину забраться)
Тормоза с ABS, поэтому вряд ли колдун будет косячить? Менять диски на 15-е не хочу ибо жестковато, больше радиус резины не хоцца.
Хочу сток, только чтобы повыше Может посоветуете какой-то грамотный (наколько это вообще возможно при вмешательстве в конструкцию) вариант?

ЗЫ Синие писалки и брызговики Спарцо не предлагать)))

Почетный Синоптик Клуба

Менять диски на 15-е не хочу ибо жестковато, больше радиус резины не хоцца.

с чего жестковато та? проехал 100 000 км на 15-ке и зимой и летом. Профиль ставить не ниже 60-ти и все ок

Почетный Синоптик Клуба

как то Никифоров увеличил посвет путем наращивания штоков на амортизаторах и еще чем то, а потом заезжал на ступеньки СКК.

Вроде как на бочку есть спортивные пружины, может ты их и поставил случайно?

У меня тоже очень низко сидит - просто жесть, в дилижансе сказали что задние пружины - спорт, да еще и протертые=> отсюда и сверхнизкая посадка.

У меня сзади, еще от предыдущего владельца, стоят резиновые буферы между витками пружины, они немного приподнимают машину.

А насколько проблематично их инсталлировать?

Сам не пробовал, но мне кажется что голыми руками за 5 минут. Главное машину поддомкратить чтобы пружина растянулась.

пружина нормально работать перестает

Это, конечно, перебор. Просто один виток становится как бы жестче, и всё. Хотя ставить такое на новые пружины я бы, пожалуй, не стал

P.S.:если бы колеса за арки не задевали - я бы и не парился (все-таки не джип), а так подумываю - то ли пружины менять, то ли проставки ставить, то ли резину со 195 на 185 поменять.

195 - это ширина
50/55/60/65 - это высота "борта" в процентах от ширины и равна 195*0,50/195*0,55/195/*0,60/195*0,65

Перед не задевает, зад задевает 195/60/15" но не за арки а за задний бампер и то при загрузке 3-4 челов и на приличной яме.

Автомобиль: Audi 90 qauttro

После того как на мою посмотрел захотелось повыше?

Давно известно, с авто.ру еще, способы сделать машину более высокой:

1. Поставить родные пружины - у меня стоят усиленный оригинал (он по каталогу идет в 3х вариантах - стандарт, усиленная и спорт). У меня двигло 2,3 поэтому на комфорте не сильно сказалось на твоё легкое может быть жестковато. можно заказывать от более тяжелых двигателей на более легкие, прирост очевиден. но это больше про б4. например на 2,0 ставить от 2,8

2. Поставить нормальные аммо - у меня стоит боге-турбо газ, на тяжелом двигателе мне комфортно, легкий может потряхивать. Но газовый подпор и морду поднимет и от пробоев избавит

3. Поменять подкладки сзади, старые могут быть дохлые..

у меня была сотка 1983 года выпуска, ей досталось от КАЛхозников, так вот зад там был поднят крайне оригинально - к нижнему саленту аммо был приварен такой же салент, в итоге имеем +5 см над осью.
ТОлько вот когда все вернули в зад, машина стала рулиться значительно лучше.

А еще можно выкинуть из салона, новую шумку, и усилки, и сабы )))

сейчас стоит 205х60х15. чиркает только зад углом бампера и аркой над ним. И то с той стороны последний виток пружины обломан. и диски 7 дюймов шириной и вылет 37

на зиму буду ставить 195х60х15 но на диски 6,5 дюймов, думаю чирканье уйдет савсем.

Просвет сейчас сантиметров 15 не меньше в нижней точке. с поребрика спрыгнуть - не вапрос, забыл когда последний раз чем либо чиркал. да до этого ездил на штатных штамповказ 185х65х14 - убого и постоянно чем нить цепляешь.

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Как поднять зад на audi 80 b3 1988г

09 июн Поднимаем Ауди 80 Б4 сзади. Небольшой фотоотчет. Я езжу на: Audi 80 B 4 АВТ 2.0 1992 г. Бывшие автомобили: Самокат, лисапед, просто В итоге приподнял бы зад и не потерял бы в мягкости работы балки.

Audi 80 Spider › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов на Audi 80 b 3. — Также можно сначала закрепить амортизатор снизу, медленно поднимать колесо автомобильным подъемником ввести шток амортизатора в направляющую вверху.

Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

Модель Audi 80 B 4. Эксплуатация Ауди 80. 6) Поднимите заднюю часть машины, снимите заднее колесо. 7) Открутите болт крепления амортизатора от балки - вам понадобятся два ключа на.

Замена задних амортизаторов на Audi 80 b3 — бортжурнал Audi 80 Spider |

Форма распространения: электронное периодическое издание.. Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник.. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций.

Почему только одно левое колесо задевает? У меня вроде не задевает. Такой типоразмер у моих летних шин. У нас ведь там слева ещё запаска. Давление в шинах проверьте. Ну так, на всякий случай. Благодаря ей при загрузке задняя балка смещаеться влево, а при разгрузке вправо. Чем выше поднята задняя подвеска, тем сильней будут эти колебания, соответственно автомобиль будет хуже вести себя на дороге. Учитывайте это когда вмешиваетесь в кинематику подвески.

А как же тогда продольные тяги? А продольные тяги в сечении плоские , по-этому могут изгибаться в поперечном направлении. Сегодня признался, что выходил на автофорум почитать-посмотреть первый раз. Так что писали мы про одну машину, мою. У меня сейчас знакомый посмотрел на это "чудо" и чуть не поседел. Долго отходил, потом ржал. Чё, говорит, люди совсем не представляют, как машина должна работать? СВЕРХУ НИКАКИХ ВСТАВОК-ПОДКЛАДОК-ПРОКЛАДОК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Если хочется приподнять зад, то только снизу нужно приваривать "ухо" например от старой стойки , но опять же надо очень хорошего сварщика.

Очень осторожно надо делать, чтоб и приварить хорошо и сайлентблок не расплавить. Флибустьер : можно ведь предварительно выпрессовать. В молодости когда задирали задницу на ИЖАХ - так же делали. Причем правильней именно над, так как в этом случае неподрессореные массы будут меньше. Так, стоит там для галочки.

НИЗКАЯ ПОСАДКА

ВЫРУЧАЙТЕ , ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ПОСАДКА МОЕЙ А6 , 2.5 ТДИ , 2000г.в., 180 л.с. НЕВОЗМОЖНО НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ - ПОСТОЯННО ЦЕПЛЯЮ ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ , ДНИЩЕМ ЛЮБУЮ НЕРОВНОСТЬ НА ДОРОГЕ . КАК МОЖНО ЕЕ ПОДНЯТЬ , ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕЛА ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННО . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ !

2013-06-5 Предупреждение №1 (1 круг). 4.2.в) CAPS LOCK. Yorc.

А че смеемся?
Если нет никакого тюнинга, скорее всего поменяй пружины.

andreydobr 05.06.2013 08:52 пишет:
А че смеемся?

На этих авто были как минимум 4-ре варианта подвески.
Какой именно стоит у вас? Его можно посмотреть в сервиске или прбить по ВИНУ.
У меня стоит самая стандартная подвеска (PR-1BA) дорожного просвета хватает практически везде, кроме сугробов.

Скорее всего просели пружины. Замена решит вопрос, только менять очень желательно на оригинальные. с подбором по вин-коду. Неоригинал достаточно быстро проседает по новой.

Может у вас просто тип подвески 1BE или 1BV

Это не посадка низкая. Это буквы высокие

А6 2,5 TDI , 2000, 05.06.2013 08:42 пишет:
ВЫРУЧАЙТЕ , ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ПОСАДКА МОЕЙ А6 , 2.5 ТДИ , 2000г.в., 180 л.с. НЕВОЗМОЖНО НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ - ПОСТОЯННО ЦЕПЛЯЮ ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ , ДНИЩЕМ ЛЮБУЮ НЕРОВНОСТЬ НА ДОРОГЕ . КАК МОЖНО ЕЕ ПОДНЯТЬ , ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕЛА ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННО . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ !

как давно она стала низкой? И как давно ты вообще владеешь этим автомобилем?
Вполне возможно что замена амкиов исправит ситуацию если у них уже выработан ресурс, а если еще живые тогда нужно проставки ставить под амики. Еще пару месяцев назад рекламировали тут резиновые полоски которые между прожин ставятся, может и они помогут.

А6 2,5 TDI , 2000, 05.06.2013 08:42 пишет:
ВЫРУЧАЙТЕ , ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ПОСАДКА МОЕЙ А6 , 2.5 ТДИ , 2000г.в., 180 л.с. НЕВОЗМОЖНО НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ - ПОСТОЯННО ЦЕПЛЯЮ ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ , ДНИЩЕМ ЛЮБУЮ НЕРОВНОСТЬ НА ДОРОГЕ . КАК МОЖНО ЕЕ ПОДНЯТЬ , ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕЛА ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННО . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ !

Как "амики" могут влиять на посадку машины? И какие проставки ставятся под "амики"? Да еще и на Ауди? Топикстартеру - меняй пружины.

А6 2,5 TDI , 2000, 05.06.2013 08:42 пишет:
ВЫРУЧАЙТЕ , ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ПОСАДКА МОЕЙ А6 , 2.5 ТДИ , 2000г.в., 180 л.с. НЕВОЗМОЖНО НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ - ПОСТОЯННО ЦЕПЛЯЮ ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ , ДНИЩЕМ ЛЮБУЮ НЕРОВНОСТЬ НА ДОРОГЕ . КАК МОЖНО ЕЕ ПОДНЯТЬ , ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕЛА ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННО . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ !

Амики могут быть полууставшие, без газа или вообще без ничего, так на любой кочке, чме яме машина проваливается/клюет/раскачивается. Всё в ауди можно поднять нормально, там есть разные вариации, курить профильный форум, помню на фольце б5-м занижал зад оригинальными пружинами только другого цвета, ато стояли "Плохие дороги" По передку не скажу как, уже не помню, на форумах должно быть куча и нфы.

User-king 07.06.2013 01:42 пишет:
alik4x4 07.06.2013 01:16 пишет:
kvadjagan 06.06.2013 22:18 пишет:

В ответ на:
.

Да, но если поставить новые "амики, то машина явно не поднимется, "клевать" меньше будет, но дела это не исправит. То, что можно поднять - не вопрос, но явно не при помощи "амиков".

alik4x4 07.06.2013 01:57 пишет:

Да, но если поставить новые "амики, то машина явно не поднимется, "клевать" меньше будет, но дела это не исправит. То, что можно поднять - не вопрос, но явно не при помощи "амиков".

мне Сержик как-то поднимал зад амиками (биль В6) Я в теорию не вникал.

автор, покажи фото машины-то хоть)

вот низкая посадка))

А какие есть не вандальные способы усилить задние пружины? Пружины и амортизаторы нормальные, но при поездках на дачу с семьей грузить хотелось бы чуть больше. Пробивает.
Можно ли решить только заменой более жестких амортизаторов?

Ха, не прошло и пары месяцев, вот взял в европе такую аудюху, токомона у меня кажись еще ниже чем на фото, тупо спорт) На банах едет просто огнёво, в Украине печалька зимой будет, думаю подкинуть стандарт подвеску т.е. стойки с пружинами, больше ничего трогать не нужно. Но вид бомба.
В общем ищим пружины и стойки. В спорте ход маленький, если хотите определить спорт и ли нет, они вродь красного цвета, на свои еще не заглядывал, но как-то в инете наткнулся на продажу таких стоек оригинал.

Записки нищеброда.Или ударим по кризису кривыми руками))))

Всех с прошедшими праздниками. Надеюсь все живы и здоровы. Сегодня мы начнем цикл нищебродских записей. Как выжить в кризис с минимальными потерями катаясь на ауди. В начале блога я анансировал как избавиться от пневмы на ауди. Для адептов последней можно проходить мимо. Пост не для вас.

И так было принято решение на зиму убрать проблемный узел и пересесть на пружины. Менять лопнувший баллон на минус сорок в лесу я не захотел. А так как я в машине я езжу по необьятной нашей родине .А там есть такие места ))). Ну кто бывал за мкадом дальше 100 км знает.

Технология отработана не мною. я честно скомуниздил это с просторов инете.

Итак вариант бюджетный совсем.

1. Звоним на разборку и просим любый стойки в сборе от А6 С5. В идеале если будут стойки от 2,5 дизель(передние).

2. Берем все это в руки и делаем как на фотографиях ниже. А имеено пилим вилку вставляем шпильку (у меня диаметр 8 мм) .Отпиливаем вилку от вашего убитого пневмоаморизатора под корень. И все это свариваем и ставим.

3. На все про все у нас ушло по десять минут на стойку.

Цена амортизаторов бу в сборе с пружинами чашками 2000 рублей пара.

Варим таким образом ,что бы вилка стала длиннее минимум на 5 см. Можно больше не страшно. Это будет как раз второе положение подвески. Если пружины просядут а они просядут. То ставим пружины усиленные K+F 950741 . После чего все собираем на место.

Шланги подкачки закрепляем хомутами.

Если вы ограничились заменой только передка .А зад оставили на пневме. Ничего не нужно глушить. Все будет работать так.

Для тех кто заморочился поменть еще и зад. То вам нужна стойка в сборе от ауди а 6 с5 авант кватро или s6 авант кватро . В обеих случаях только кватро. Обычный авант не подойдет. Там стойка с пружиной стоят раздельно.

Нужно будет точить проставки под чашку. Либо набирать их резиной от транспотреной ленты(если сильно бюджетно нужно.)

Обязательно покупаем длинные болты на зад. Ибо родные не рассчитаны на проставку.

Ставим стоки передние от ауди а8 d2 . Там длинна стойки больше и пружина мощнее. Варить ничего не нужно. Но и цена вопроса там другая. Самые дешевые что мне предлагали это 8 тысяч пара бу. Зад по варианту 1.

Всем удачи и ровных дорог.

ps. Советы продай урода купи авант давать не нужно. На чем хочу на том и езжу.

Посоветуйте, как "поднять" авто: увеличить клиренс

Поставить побольше диски. и резину скока влезет в арки. а проставки. тоже вариант, но будет разница в кренах на повороте. впрочем как и в случае замены подвески. а проставки что-то губят чуть быстрее, (читал вгде-то,но не уверен),процентов на 10-15, но это ещё и зависит и от высоты проставок.

шрусы. и то не значительно и не факт.

клиренс увеличивается на 5-7 сантиметров

на сколько проставки-на столько выше и будет.

продай его хорошему человеку и купи с неспортивной подвеской.. зачем уродовать хорошую вещь.

Поставить побольше диски. и резину скока влезет в арки.

а потом зимой оторвать крылья

незнаю как у ходны а на гольфе повыше делал (зад) с помощью втулок которые надеваються под чашку пружины снизу см 2-3 хватило вполне. но тут еще один момент. будет еще жестче если там подвеска спортивная. то единственно правильный вариант сделать выше это поменять подвеску.

Поставить резину с более высоким профилем, проставки сделают машину еще более жесткой.

Спорт подвеску загнать. Если она живая, то стоит не 3 копейки

И поставить обычную

Все проставки - в топку. Это колхоз.

Для любителей проставок:

- колдун (где есть)

- углы установки колес

у брата была точно такая же проблема с акордом

поменял спортивные пружины на обычые и уже который год гоняет не зная бед! )

Не грузите человека.

Подвеска спортивная - она занижена.

Проставки вернут подвеску в начальное состояние.

так что все шрусы, карданы, аморики будут дохнуть раньше со спортивной подвеской.

Плюс возможно спортивную подвеску у него делали методом отпиливания витков на пружинах.

Для начала посмотреть пружины, и если есть возможность - заменить.

Видел в Барановичах ауди-100 (сигары) с задранными задками (их там кличут саловозы), я не знаю сколько они туда проставок засунули (а может и пружины другие), но зад у них раза в 2 выше чем надо.

walter, могу посоветовать только одно, как это не прискорбно - менять , у моего знакомого тоже была машинка на ней предыдущий фантик все спортивное ставил и +шины резинки на 40, так вот он задолбался менять расходники из-за наших дорог в конце концов просто потиху поставил все штатное а спортивное продал

Проставки вернут подвеску в начальное состояние

Плюс возможно спортивную подвеску у него делали методом отпиливания витков на пружинах

колхозные методы. не думаю что ТАМ они в ходу.

по хорошему (если там сделано хорошо) - менять все. иначе опять же колхоз.

Сам, от греха подальше, склонялся к замене подвески.

Если кому нужна спорт. подвеска с Honda Prelude 2.2 ( живая, только из Германии. Диагностировал на Bosch service - сказали идеальная. Пружины не "пиленые" ( красного цвета), какой фирмы амортизаторы и пружины не знаю , но узнать само собой можно) -- звоните 7757900.

Поставить побольше диски. и резину скока влезет в арки.

а потом зимой оторвать крылья [/quote

Зря смеётесь. я же сказал сколько влезет, а не от Белаза. имеется ввиду максимально ДОПУСТИМЫЕ

Управляемость пострадает если оч высокую резину поставить. Но будет лучше по ямам ездить. Если резко поворачивать возможно может подвернуться или разбортироваться.

Подвеска спортивная - она занижена.

Проставки вернут подвеску в начальное состояние.

грыбы зачОтные у Вас батенька

Shura1, ну-ка, ну-ка, поподробнее про грибы, pls

Двигатель, подрамник и коробка приделаны намертво к кузову.

Чем выше или ниже кузов - тем больше угол отклонения шруса.

Если допустить, что автомобиль в снаряженном состоянии имеет нулевой угол отклонения шруса, то заниженная спортивная подвеска опустит кузов и угол никогда не будет равен нулю.

Если догрузить машину до полной массы - угол шруса может стать просто критическим на очередной ямке.

Вывод - родные пружины вернут нулевое положение шрусам.

Если жесткость укороченных спортивных пружин устраивает - почему бы не поставить проставки, что бы получить штатный дорожный просвет?

Активная подвеска Audi A8 будет втягивать колёса

Помимо замаскированных прототипов образ «а-восьмой» уже более-менее можно восстановить по фото- и видеотизерам (смотрите наш «Бонус»). На снимках и в роликах уже мелькают части салона, оптика, боковины.

Новое поколение седана Audi A8 должно стать для марки настоящей витриной достижений. Так что во время премьеры 11 июля немцам придётся потратить немало времени на описание всех особенностей конструкции. Чтобы сэкономить силы, компания решила о многих моментах поведать заранее, причём в самых мельчайших деталях. Ингольштадт уже выпустил «серии» про силовую структуру кузова и стандартную для модели систему Mild Hybrid. А теперь настал черёд подвески.

Камера сканирует дорогу 18 раз в секунду, а далее электроника вычисляет, как нужно отреагировать, чтобы в салоне никто эту неровность не почувствовал. На вычисление уходят миллисекунды, и далее точно в нужный момент компьютер отправляет команду исполнительным электромоторам-стабилизаторам, чтобы поджать нужную лапу над кочкой или ямкой, а также демпфирующим элементам: электронноуправляемым амортизаторам и пневмопружинам. Несмотря на разницу исполнительных механизмов, схожая система используется на Мерседесах S-класса, и её слабость — ограниченные возможности камеры в условиях плохой видимости.

Новая подвеска умеет подавлять клевки и наклоны кузова при торможении или разгоне. А при неминуемой угрозе бокового удара подвеска мгновенно приподнимает «опасную» сторону кузова А8, снижая его повреждения. Ведь нагрузка в таком случае в большей степени приходится на массивный порог и прочный пол, а не на двери. Система определяет угрозу по датчикам автопилота zFAS, просматривающего всё на 360 градусов. Если приближающийся сбоку автомобиль движется на скорости выше 25 км/ч, активная подвеска поднимает нужную сторону седана на 80 мм. Разница в нагрузке на пассажиров с таким подъёмом и без него составляет 50%. Технология внедрена на автомобиле впервые в мире.

Бонус

Компания Audi подготовила сразу несколько тизерных роликов с участием новинки. Они призваны показать работу ряда новых систем, от умной подвески и «пробочного автопилота» до автоматического торможения, удержания в полосе и самопарковки.

Как Поднять Заднюю Подвеску Audi 80 Б4

Последний автомобиль, Audi 80 B3, сошел с конвейера в 1991 году. Но на российских дорогах все еще есть автомобили этого семейства. Audi 80-х из первых (B1) и вторых (B2) автомобилей встречаются гораздо реже. Но модели Audi с индексами B3 и B4 по-прежнему работают. И бывают моменты, когда они чувствуют себя хорошо. Ремонт автомобилей прост. Дизайн довольно прост, поэтому машина по-прежнему популярна. Те автомобилисты, которые занимались ремонтом переднеприводных моделей Lada, легко разбираются в обслуживании Audi 80 B3. Есть еще запчасти для этих автомобилей. Кроме того, давно выяснилось, что некоторые запчасти от отечественных автомобилей подходят для Audi 80 B3 в качестве замены. Сегодня мы поговорим об истории Audi 80 B3 и эксплуатации этого немецкого автомобиля.

История модели

Audi 80 Series третьего поколения был выпущен в сентябре 1986 года. Автомобиль получил обозначение Audi 80 B3 и заменен на рынке Audi 80 B2. Корпусу присвоен номер 89, B3. индекс платформы. Перед дизайнерами Audi была поставлена задача создать безопасный автомобиль. Кроме того, большое внимание было уделено аэродинамике. Кузов Audi 80 B3 оказался безопасным, обтекаемым и стальным. Конечно, все это следует воспринимать с учетом времени. И для своего времени «бочка» (как ее называли в форме тела) была продвинутой моделью. Особенно если смотреть на модели под маркой Volkswagen тех лет. Они были угловатыми и намного менее привлекательными.

Audi 80 B3 была создана с новой платформой в оцинкованном кузове. Аэродинамика этой модели была разработана с нуля. По сравнению с предыдущим поколением Audi 80 коэффициент аэродинамического сопротивления значительно снизился. Это позволило снизить расход топлива и улучшить динамические характеристики. Помимо модели 80, на рынке предлагался Audi 90. Это был вариант с лучшей отделкой и различным современным оборудованием. Audi 80 B3 дополнительно предлагает систему безопасности Procon-Ten. Это была альтернатива подушкам безопасности. В 1989 году состоялся небольшой рестайлинг Audi 80 B3. Он обнаружил, что вносит небольшие изменения во внешний вид и заменяет стойки стабилизатора шарнирами в системе подвески.

Седан 80 B3 вышел на европейский рынок с 4- и 5-цилиндровыми карбюраторными и инжекторными двигателями. Почти сразу же были начаты продажи на американском рынке под маркой Audi 80. Прошлое поколение было обозначено в США как Audi 4000. Американская версия 80 B3 имеет немного другой дизайн бампера, и они были окрашены в кузов. цвет. Крышка багажника также отличалась из-за того, что номерные знаки в ЕС и США были разных размеров.

В начале продаж было 4 модели бензиновых электростанций. Две младшие модели были оснащены карбюратором с 4 цилиндрами. Их объем составил 1,6 и 1,8 л. Мощность составляла 75 и 90 лошадиных сил. Эти силовые агрегаты включали центральный инжектор и нейтрализатор. Кроме того, были предложены две более старые модели объемом 1,8 и 1,9 литра с системой впрыска.

А также был предложен 4-цилиндровый 1,6-литровый дизельный двигатель с возвратом в 54 «лошади». Это был самый экономичный в линейке Audi 80 B3. Вместе с двигателями они предлагали 5-ступенчатую механическую коробку передач и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Видео: Как Поднять Заднюю Подвеску Audi 80 Б4

Большинство версий Audi 80 B3 поставляются с передним приводом, но топовые модели с мощными двигателями предлагались с полным приводом Quattro. Центральный дифференциал был установлен Торсеном. Дифференциал на задней оси был заблокирован при движении со скоростью менее 25 километров в час. Переключение осуществлялось электроникой. Передняя подвеска на Audi 80 B3 была установлена МакФерсоном, а передние приводные колеса имели поперечную балку на задних кронштейнах.

Audi 80 B3 претерпела множество изменений. Размеры были маленькие, но было комфортно и уютно. Владельцам автомобилей особенно понравилась приборная панель с красной подсветкой. Семь каналов были сделаны в панели; места были боковой поддержки и углублены. Спина также стала намного удобнее. Эта картина была дополнена отличной отделкой, подбором материала, шумоизоляцией.

После выпуска Audi 80 B3 в автомобиль был добавлен ряд вариантов:

Электрический пакет;
Блаупункт или Panasonic аудиосистема. Кроме того, были предложены основные производственные подразделения Pioneer и Grundig (4 динамика и более). В продаже были пульт дистанционного управления, CD-чейнджер и пассажирские наушники на заднем сиденье;
Мобильный телефон Panasonic;
Кожаный салон;
Четыре типа детских сидений для детей до 11 лет;
Сигнализация с дистанционным управлением и центральным замком;
Люк (стандартный или электрический);
Кондиционирование воздуха;
Багажник на крышу автомобиля.

Все автомобили Audi 80 B3 имели оцинкованный кузов. Производитель предложил 10-летнюю гарантию ржавчины. Корпуса, которые были изготовлены с начала 1987 года, полностью соответствуют стандартам токсичности ЕС и США. В конце 1987 года Audi запустила производство 90 B3, которое производилось на базе «восьмидесятых». Различия для 80 B3 связаны:

Указатели поворота и противотуманные фары были встроены в передний бампер;
Audi 90 B3 имела большое количество хромированных материалов;
Наличие заднего спойлера;
Дорогие обрабатывающие материалы и оборудование;
Audi 90 B3 имела под капотом более мощные 5-цилиндровые двигатели (бензиновые 2 и 2,3 литра, 20-клапанные с таким же объемом);
Вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах.

С середины 1988 года линейка двигателей Audi 80 B3 пополнилась бензиновым 2-литровым 4-цилиндровым 113-сильным двигателем и 1,6-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 80 лошадиных сил.

В 1989 году произошел небольшой рестайлинг автомобиля. Появились более узкие молдинги и округлые лопасти. Автомобиль теперь называется Audi 80 B3 8A. Рестайлинг также повлиял на смену подвески, при которой стойки стабилизатора получили петли. Теперь они связали стабилизатор не с рычагом, а с подвеской. Кроме того, ассортимент двигателей дополнен дизельной моделью объемом 1,9 литра с мощностью 68 лошадиных сил.

В 1991 году на рынке появилась спортивная модификация Audi 80 B3 с индексом S2. Модификация получает 2,2-литровый турбированный двигатель. Двигатель был создан на основе силовой установки, которую Audi использовала в своей гоночной серии Sport Quattro. Audi 80 B3 S2 получает полноприводную механическую коробку передач для работы в тяжелых условиях. В том же 1991 году 80 B3 был снят с производства и заменен на Audi 80 B4. За период производства с 1986 по 1991 год с конвейерной ленты было выпущено более 1,6 миллиона копий. Вернуться к содержанию

Читайте также: