Как пользоваться мд 1 ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Проверка 3-х соответствий. Установка момента зажигания БСЗ прибором МД-1 или индикатором.

Однажды наткнулся на очень редкую и интересную документацию по настройке момента зажигания, хочу поделиться с вами своим опытом. В кавычках буду давать выдержки из документации. Весь процесс разделим на 3 этапа.

Этап 1. Обязательные подготовительные работы
Кто не понял слово “ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ”, дальше могут не читать. Без этого ваши шансы нормально настроить момент зажигания сводятся к нулю.
Начать необходимо с проверки "трех соответствий". В момент зажигания должны находиться относительно друг друга в соответствующем (определенном) положении: коленчатый, распределительный валы и валик распределителя.
“При снятой крышке головки наличие "трех соответствий" на "Жигулях" лучше всего проверить по ВМТ четвертого цилиндра. Обычно пишут, если совпадают верхние метки РВ, должны совпадать и нижние метки КВ. В действительности, даже на новых автомобилях, такого совпадения не бывает. При совмещении верхних меток метка на шкиве коленчатого вала "уходит вниз", по ходу вращения коленчатого вала от длинной метки (ВМТ) по наружному диаметру шкива до 10 мм.”
“По мере вытягивания цепи (ремня) метки "расходятся" еще больше. Несовпадение меток является своеобразной страховкой для случая, когда по каким-либо причинам нарушено соответствие положений коленчатого и распределительного валов. Известно, что при заклинивании двигателя гнутся выпускные клапаны, так как максимум их подъема ближе к ВМТ поршня (для "Жигулей" — 111°, максимум подъема впускных клапанов до ВМТ — 250° по коленчатому валу).”

Итак, от теории к практике:
1. Выставляем ВМТ 4-го цилиндра, проверяем, что риски КВ и РВ совпали.
2. Если верхние метки РВ совпадают, можно определить расхождение нижних меток (метка шкива и длинная метка на крышке).
"При наружном диаметре шкива коленчатого вала равном 150 мм, 10° по меткам (рис. 41) дают примерно 13 мм по шкиву. При числе зубьев звездочки 19 поворот на 1 зуб соответствует 19° (360°:19=18,95°), на шкиве это — 25 мм. Если метка шкива ушла "вниз" на 18,5 мм (от длинной метки по шкиву), то перестановка цепи на 1 зуб "поднимет" ее до второй метки (25 — 18,5=6,5 мм), что вполне приемлемо."
В моем случае именно так и было, метка РВ совпадает, а метка КВ совпадает со второй риской на корпусе двигателя. Звезду на 1-н зуб переставляли когда-то давно. Поэтому мне ничего делать не пришлось, лишь убедиться в соответствии реальной картины с документацией.

Два соответствия определили, теперь следующий шаг.
3. Проворачиваем КВ до совпадения со средней риской (начальный угол опережения 5 градусов, 92-95 бензин).
4. В таком положении проверяем положение бегунка трамблера. Наружный его контакт должен смотреть СТРОГО на контакт 4-го цилиндра. Ни левее, ни правее, а прямо на него.
“Если явного "соответствия" нет, поступаем следующим образом. Отворачиваем гайку крепления распределителя, вынимаем его из гнезда, вращением валика корректируем положение ротора, придерживая его, вновь вставляем в гнездо распределитель. Проведенная установка распределителя является предварительной, окончательная установка будет проведена при проверке момента зажигания.”

Теперь можно приступить к точной настройке момента зажигания. Это можно сделать с помощью
-стробоскопа (не описываю, т.к. инструкция к нему прилагается)
-прибора МД-1 (этот вариант рассмотрим)
-самодельного индикатора (упрощенная версия прибора МД-1, реализована лишь одна функция – проверка датчика холла.)

ВАЖНО! В инструкции к МД-1 сказано, что при выставлении КВ и РВ, контакт трамблера должен смотреть на 1-й контакт крышки. Применительно к ВАЗ 2106 данное условие ошибочно. Контакт должен смотреть на 4-й контакт крышки трамблера!

Этап 2. Установка момента зажигания с помощью МД-1
1. Проворачиваем КВ до совпадения со средней меткой (угол 5 градусов)
2. Отключаем коммутатор и подключаем прибор МД-1
3. Снимаем крышку трамблера и проверяем положение наружного контакта бегунка. Он может смотреть либо на 1-й, либо на 4-й контакт крышки трамблера. Если еще не собрали двигатель, то смотрим на РВ. Если метка РВ совпала, то наружный контакт бегунка должен смотреть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на 4-й контакт в крышке трамблера. Если были выполнены условия, описанные выше, то контакт бегунка будет смотреть строго на контакт крышки.
4. Ослабляем гайку трамблера ключом на 13.
5. Включаем зажигание и смотрим на светодиод “Д”
6. Нужно сперва поймать положение, в котором светодиод не горит, а затем плавно по полмиллиметра поворачивать корпус трамблера обратно. Чем медленней это делать, тем точнее настройка.
7. Как только светодиод загорелся – фиксируем корпус гайкой.

ВАЖНО! Если пропустили момент загорания светодиода, то нужно вернуть положение трамблера обратно, как минимум на сантиметр, и начать заново. Еще нужно брать во внимание, что валик трамблера двигателем вращается по часовой стрелке. Иначе говоря, регулировку начинаем с положения, когда датчик холла смотрит на шторку и поворачиваем его против часовой стрелки, пока не загорится светодиод. Если вы правильно поймали момент зажигания, то середина датчика холла будет смотреть на начало выреза в шторке.
Несмотря на хорошую точность данного метода, лучше использовать стробоскоп, т.к. он показывает угол на запущенном двигателе. После первых поездок (после установки зажигания) необходимо вновь проверить зажигание.

У меня смещение было аж на целый зуб, при проверке трех соответствий, а датчик холла смотрел на конец прорези шторки. Не знаю, как я с таким зажиганием пол лета ездил… Проделав данные операции, машина завелась с пол оборота. Разницу заметил сразу, машина заводится с пол-оборота и на педаль газа отзывается лучше.
По отзывам, что я находил, данный метод настройки момента зажигания не уступает стробоскопу. Можете проверить сами.
Что касается индикатора, то он подключается в разъем датчика холла. Его можно изготовить самому.

Этап 3. Проверка на дороге
Что со стробоскопом, что без него, заключительным этапом обязательно будет дорожный тест.
1. Прогреваем двигатель и выезжаем на ровный участок дороги (в машине только водитель, груза нет)
2. Набираем скорость 50км/ч
3. Включаем 4-ю передачу и утапливаем педаль газа в пол
"Если при резком нажатии на педаль "газа" разгон сопровождается незначительной и кратковременной детонацией, то зажигание считается установленным правильно. Легкая детонация должна продолжаться лишь 2—3 с. Если детонации нет совсем или динамика (разгон, максимальная скорость) автомобиля неудовлетворительна, следует увеличить угол опережения зажигания. Если детонация сильная, то угол опережения зажигания, как правило, необходимо уменьшить." Т.е. для уменьшения угла поворачиваем трамблер по часовой стрелке, а для увеличения, если детонации нет, против часовой. У меня детонации после МД-1 не было, я провернул трамблер на 2 деления против часовой стрелки.

Как пользоваться мд 1 ваз

Жигуль

Инструкция по эксплуатации

1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания.
1.2 Установить устройство дагностики в разьем зажигания.
1.3 Включить зажигание (стартер не вращать).
1.4 Светодиод "П" горит (замок зажигания и реле зажигания исправно).
1.5 Светодиод "К" горит (катушка зажигания исправна).
1.6 Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.

2.1 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.
2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
2.3 С помощью светодиода "Д" установить угол зажигания (в момент загорания светодиода "Д") вращая распределитель зажигания.
Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.

3.1 Повторить пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3.
3.2 Отрегулировать клапаны по углу поворота коленвала
3.3 Проверить коленвал по часовой стрелке, когда светодиод "Д" загорится (что соответствует 180 градусам поворота коленвала)
регулировать клапана по углу 180 градусов.
3.4 Повторить вышеперечисленные циклы регулировки для клапанов остальных цилиндров в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Схемка от МД-1

Техническое описание

Инструкция по эксплуатации

1.1 Снять разъем с распределителем зажигания.
1.2 Подключить его к блоку аварийного зажигания.
1.3 Включить зажигание (стартер не включать) если красный светодиод загорелся - аварийное зажигание работает.
1.4 Запустить двигатель.
1.5 продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час

Прогрев и сушка свечей

2.1 Снять со всех свечей высоковольтные провода.
2.2 Снять центральный провод с распределителя и подключить его к первой свече зажигания.
2.3 Выполнить операции 1.1,1.2
2.4 Включить зажигание (стартер не включать).
При таком положении происходит прогрев свечи 1-го цилиндра (прогреть 1-2 минуты)
Аналогично произвести прогрев остальных свечей.

3.1 Снять центральный провод с распределителя и установить его от кузова автомобиля на расстоянии 5 мм.
3.2 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.
3.3 При включении зажигания светодиод загорится и появится характерный высоковольтный треск и искра между высоковольтным проводом и кузовом.
3.4 Если этого не наблюдается, значит неисправен коммутатор.

~~Схемку второго девайся не нашел. А сам я не оч силен в обозначении радио-электроники~~

Аварийное зажигание АЗ-1 — что нужно знать о подключении?

Хренота. Все перерыл и все равно не схватывала. Искра была. Оставался тока датчик холла, купил и подцепил эту хреноту и толку не было.Лампочка горела, как и в инструкции.

В итоге после замены холла, машина завелась. Как замена холла он не работает.

работает еще и как

Если её вставить в инжекторный 14 или 12, то можно намотать спидометр, чтобы списать бензин.

куда подключить то нужно на уаз патриот 15 года?

Надо с коробки датчик снимать. К примеру на «Шеве Ниве» это надо делать с днища, а на «Ладах» коробку видно и под капотом. Всё зависит где тросик спидометра с датчиком подключён на коробку.

зачем снимать с щитка с колодки проводов нельзя подключиться?

Нет. Обязательно подключатся к тростку спидометра.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Инструкция по подмотке

Как осуществляется подмотка спидометра своими руками? Многое зависит от типа устройства, поскольку для каждого отдельного вида схема подмотки будет различаться. Чтобы выполнить задачу, необходимо точно знать, каким типом прибора оборудован автомобиль.

Механического

Как намотать и как накрутить показания на механическом устройстве, к примеру, на машинах ВАЗ, ГАЗ? Вариантов отмотать спидометр два. Первый и простой — отключить трос от датчика скорости, тот конец, который крепится к коробке, подсоединить к нему дрель и включить инструмент в реверсивный режим. Как понимаете, за несколько минут работы можно отмотать приличный километраж. Второй способ заключается в демонтаже и разборке приборной панели. После разборки извлекается сам одометр (счетчик), в итоге осуществляется регулировка пройденного пробега. Отметим, что способы актуальны для отечественных автомобилей, выпущенных до 2005 года (автор видео — Своими руками).

Электромеханического

Электромеханический прибор можно встретить на старых транспортных средствах, однако смотать спидометр такого типа будет сложнее, чем обычный механический. В этом случае процедура подмотки либо отмотки требуют разных подходов. Необходимо учитывать, что уменьшение километража в случае с электромеханическим устройством осуществляется при демонтаже и разборе контрольного щитка. Чтобы отмотать показания, счетчик необходимо демонтировать, затем вручную осуществить регулировку чисел.

Что касается увеличения показаний, то процедура осуществляется с применением генератора. Благодаря генератору формируются сигналы, которые поступают на вход управления. В соответствии с количеством импульсов формируются показания устройства.

Электронного

Как скрутить спидометр электронного типа? Как сказано выше, устройства монтируются на все современные авто. Коррекция показаний спидометра должна осуществляться в соответствии со сроком производства транспорта. Суть заключается в том, что электронный прибор при производстве мог быть реализован по-разному, тем более, что он может взаимодействовать с другими приборами (автор видео — max gladkiy).

Поэтому, чтобы произвести процедуру подмотки спидометра, понадобится не только подать сигнал от контроллера скорости, но и перенастроить некоторые девайсы. Следует учитывать, что процесс доступа к устройству определяется в соответствии с моделью машины, а также годом выпуска, здесь все индивидуально. Соответственно, подкрутить показания может быть проблематично, но это возможно. Если не знаете, как подмотать спидометр электронного типа, придется использовать специальный прибор. О видах таких приборов расскажем ниже.

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Наверное, не найдётся такого водителя карбюраторных автомобилей с передним приводом и не только, у которых машина останавливалась из-за проблем в системе зажигания. Проблемы чаще всего возникают с электронным коммутатором, датчиком Холла, другими деталями. Найти виновника не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нужно иметь специальное оборудование, опыт работы с электрическими схемами. Комплект аварийное зажигание АЗ-1 приходит на помощь водителям при отказе этой системы.

Как проверить исправность бесконтактной системы зажигания

Конструктивной особенностью бесконтактной системы зажигания является ее простота в обслуживании и повышенная отказоустойчивость. Как проверить исправность БСЗ?

Использование «МД-1» для диагностики БСЗ

Для выявления неисправностей бесконтактной системы зажигания воспользуйтесь устройством мгновенной диагностики «МД-1 + АЗ-1», представляющее собой небольшую пластмассовую коробочку размером со спичечный коробок, на торцах которой имеются два разъема под жгут проводов БСЗ и четыре индикатора: «Аварийное зажигание», «Д», «П» и «К».

Отключите разъем жгута проводов от коммутатора и подключите к жгуту устройство мгновенной диагностики.

Включите зажигание. Стартер не запускайте.

Светодиод «П» светится – замок зажигания и реле зажигания исправны.

Светодиод «К» светится – катушка зажигания исправна.

Включите стартер. Светодиод «Д» мигает – датчик Холла исправен.

Использование аварийной системы зажигания «АЗ-1»

В случае выхода из строя штатного датчика Холла отключите разъем жгута проводов от прерывателя-распределителя и подключите его к блоку аварийного зажигания.

Включите зажигание, если светодиод «АЗ» светится – аварийное зажигание работает.

Запускайте двигатель и со скоростью не более 90 км/ч двигайтесь к ближайшему автомагазину или СТО.

Установка момента зажигания с помощью «МД-1»

Кроме «классических» методов установки момента зажигания, можно выставить зажигание при помощи устройства «МД-1».

Ослабьте гайку крепления прерывателя-распределителя зажигания.

Отключив разъем жгута проводов от коммутатора, подключите к жгуту устройство мгновенной диагностики.

Включите зажигание. Вращая коленчатый вал ключом или стартером, выставьте бегунок в положение, при котором он будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке трамблера.

Поворачивая прерыватель-распределитель, зафиксируйте положение трамблера, при котором загорается светодиод «Д».

Не забудьте затянуть гайку крепления прерывателя-распределителя зажигания.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсетях и поставьте оценку

Не спешите уходить! Это может быть вам полезным

Что представляет собой блок АЗ-1

Перед первым применением желательно ознакомиться с описанием прибора, его предназначением. Инструкция по применению этого устройства имеется на упаковке этого изделия. Давайте рассмотрим какие функции доступны аварийному зажиганию АЗ-1:

Прогрев или сушка свечей;
Проверка исправности электронного коммутатора;
Исследование работоспособности датчика Холла.

Ещё раз хочется напомнить водителям о том, что эта система придёт на помощь только тем транспортным средствам, у которых система зажигания электронная с датчиком Холла. Есть такие владельцы, которые возят с собой запасной электронный коммутатор, датчик Холла, другие запасные части. Наличие блока АЗ-1 позволит уменьшить финансовые расходы на приобретение этих запасных частей.

Как производится подмотка спидометра?

Как подмотать механический спидометр?

Подобные приборы стоят на старых авто, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. В этом случае можно действовать несколькими способами. Самое простое – отсоединить от датчика скорости тросик, подключить к нему дрель, и переведя ее в режим реверса, изменить показания. Другой подход заключается в том, что надо разобрать панель приборов, извлечь счетчик, и используя нужные инструменты, изменить его показания.

Такую работу можно выполнить своими руками. Однако доступно это только на машинах старых годов выпуска (до 2005), причем не имеет особого значения ее марка – ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель. Определяющим будет именно тип спидометра.

МД-1 АЗ-1 Мгновенная диагностика Аварийное зажигание для бесконтактных систем зажигания ТЕК

Прибор включает в себя две системы.

1.1. При выходе из строя штатного датчика Холла необходимо:

1.2. Снять разъём с распределителя зажигания.

1.3. Подключить его к блоку аварийного зажигания.

1.4. Включить зажигание (стартер не включать), если красный светодиод загорелся — аварийное зажигание работает.

1.5. Запустить двигатель.

1.6. Продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час.

2. Диагностическую МД.

2.1. Снять с коммутатора разъём зажигания.

2.2. Установить устройство диагностики в разъём зажигания.

2.3. Включить зажигание (стартер не вращать).

2.4. Светодиод «П» горит (замок зажигания и реле зажигания исправны).

2.5. Светодиод «К» горит (катушка зажигания исправна).

2.6. Включить стартер: если светодиод «Д» мигает, значит датчик Холла исправен.

3.1. Повторить пункты 2.1, 2.2, 2.3.

3.2. Совместить метку коленвала и метку распредвала согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

3.3. С помощью светодиода «Д» установить угол зажигания (в момент загорания светодиода «Д»), вращая распределитель зажигания. Бегунок должен быть направлен в сторону первого цилиндра на крышке распределителя зажигания.

Инструкция по эксплуатации МД-1

1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания.

1.2 Установить устройство дагностики в разьем зажигания.

1.3 Включить зажигание (стартер не вращать).

1.4 Светодиод «П» горит (замок зажигания и реле зажигания исправно).

1.5 Светодиод «К» горит (катушка зажигания исправна).

1.6 Включить стартер: если светодиод «Д» мигает, значит датчик Холла исправен.

2.1 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.

2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

2.3 С помощью светодиода «Д» установить угол зажигания (в момент загорания светодиода «Д») вращая распределитель зажигания.

Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.

3.1 Повторить пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3.

3.2 Отрегулировать клапаны по углу поворота коленвала

3.3 Проверить коленвал по часовой стрелке, когда светодиод «Д» загорится (что соответствует 180 градусам поворота коленвала)

регулировать клапана по углу 180 градусов.

3.4 Повторить вышеперечисленные циклы регулировки для клапанов остальных цилиндров в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

АЗ-1 Аварийное зажигание

Аварийное зажигание можно использовать в дождь и при езде по лужам (для прогрева и сушки свечей) для проверки электронного коммутатора (ВАЗ, ЗАЗ, Ока) или при выходе из строя датчика Холла. Рекомендуется двигаться в режиме АВАРИЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ со скоростью не более 90 км/ч, в режиме малых нагрузок.мд 1 Расстояние пробега в этом режиме не ограничено!

Инструкция по эксплуатации

1.1 Снять разъем с распределителем зажигания.

1.2 Подключить его к блоку аварийного зажигания.

1.3 Включить зажигание (стартер не включать) если красный светодиод загорелся — аварийное зажигание работает.

1.4 Запустить двигатель.

1.5 продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час

Прогрев и сушка свечей

2.1 Снять со всех свечей высоковольтные провода.

2.2 Снять центральный провод с распределителя и подключить его к первой свече зажигания.

2.3 Выполнить операции 1.1,1.2

2.4 Включить зажигание (стартер не включать).

При таком положении происходит прогрев свечи 1-го цилиндра (прогреть 1-2 минуты)

Аналогично произвести прогрев остальных свечей.

3.1 Снять центральный провод с распределителя и установить его от кузова автомобиля на расстоянии 5 мм.

3.2 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.

3.3 При включении зажигания светодиод загорится и появится характерный высоковольтный треск и искра между высоковольтным проводом и кузовом.

3.4 Если этого не наблюдается, значит неисправен коммутатор.

Подробнее о приборах *МД-1* и *АЗ-1* можно посмотреть в видеообзоре БСЗ на классику

Регулировка зажигания

я писал в другой теме что зоменил грибок но появились сомнения по поводу правильности выставленого зажигания.
насколь ко я знаю оно выставляеться либо на 1 либо на 4 цилиндр
но как опредилить не выкручивая свечи.

я выставил на среднюю отметку на моторе при этом бегунок трамблера у меня на контакте 1 свечи.
вот и не знаю правильно это или нет!

у меня акб 2месяцо стояло тож было разряжено пака капиталку делл пока заводил методом тыка посадил . но зажигание угодал товарищ хорошо рядом был с машиной кракадилы кинули завели потом я гонял отстраивал зажигание поточнее . попробуй бенз вручную подкачай в карб вытяни подсос и крутани разок другой если незаведется то луччи ищи друга с авто и крокадилы

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

сам вот угробил АКБ забыл шото выключить и оставил авто на 10 дней пришол а там голяк вот на неделе поеду за новым акком .

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

если тросом тягать бош то хз никада так незаводился - ручкой завести можно но холодную машину я тож никада незаводил ручкой вопсчем думаю луччи всего кракадилы и еще одно авто

zimin
А ты когда трамблер снимал, шкив коленвала на метку блока выставлял, положение трамблера запоминал?

Если нет, то вполне возможно, что на 180 градусов ошибся, т.е. у тебя искра проскакивает в конце такта выпуска, а не сжатия.

В общем лучше всего выкрутить свечу с первого цилиндра и попросить товарища зажать пальцем свечное отверстие. Далее вращать коленвал вручную. Как только из под пальца товарища будет вырываться воздух - значит коленвал находится вблизи ВМТ первого цилиндра когда он (первый цилиндр) в конце фазы сжатия.
Если при этом бегунок трамблера смотрит не на контакт первого цилиндра, то вынимаеш трамблер, проворачиваеш его так, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр и ставиш на место.

Далее нужна более точная настройка. Если у тебя БСЗ и есть МД-1, то включаеш его вместо коммутатора и настраиваеш НУОЗ. В инструкции там процедура есть. Если КСЗ, то там дальше с лампочкой шаманят или вроде того.

В любом случае, даже с ненастроенным зажиганием можно завестись, и уже потом стробоскопом выставить нужное.

Главное с самого начала уж если ошибиться, то в сторону более раннего. При НУОЗ 15 - 20 градусах (должен быть 3-10, да и вообще зависит от бензина) машина заводится, правда едет плохо и детонация частенько.

Методик существует много и каждому удобна та или иная, просто опишу ту которой пользовался я, но условия были немного другие и была открыта крышка ГРМ.

ИМХО Самый лучший, если не идеальный вариант - СТРОБОСКОП.

Стояла БСЗ, снималась голова, снимался трамблёр. Потом всё нужно было вернуть обратно. Заранее метку шкива пометил канцелярским корректором для лучшей видимости. По мурзилке выставил шкив колена на ВМТ и по мушке распредвала выставил соосно метку на шестерне распредвала, итого мы имеем такт сжатия в 4м цилиндре. Бегунок трамблёра устанавливаем на 4 свечу/цилиндр. После того как всё собрано при выкрученных свечах и снятом шланге бензонасос-карбюратор который далее опускаем в баклашку/бутылку - покрутил двигатель стартером что бы маслонасос прокачал масло по системе до потухания лампочки давления масла, после одел обратно топливный шланг, накачал бензин в карбюратор, вкрутил все свечи - завёл и прогрел двигатель. Подключил стробоскоп и на холостых оборотах вращая трамблёр наблюдая за меткой шкива, соосно выставил метку шкива с 2й меткой на крышке которая равна углу опережения 5 град (по мурзилке это АИ93). Заодно проверил вакуумный опередитель зажигания, при рабочем ВОЗ метка уходит гораздо дальше (на больший угол) при увеличении оборотов.

Как подключить аз 1 к спидометру КАМАЗ. Аз 1 аварийное зажигание намотка спидометра схема подключения

Аварийное зажигание имеет небольшие размеры, цена не очень высокая, поэтому специалисты рекомендуют возить её с собой в машине. Несколько слов о её назначении. Аварийным зажиганием можно воспользоваться в поездках на автомобиле при плохих погодных условиях. Это может быть дождь, наличие луж на дорогах, другие неприятности, при которых попадание влаги в моторный отсек приводит к отказу системы зажигания. Схема устройства позволяет автомобилю продолжить движение после возникновения проблем.
Перед первым применением желательно ознакомиться с описанием прибора, его предназначением. Инструкция по применению этого устройства имеется на упаковке этого изделия. Давайте рассмотрим какие функции доступны аварийному зажиганию АЗ-1:

Прогрев или сушка свечей;
Проверка исправности электронного коммутатора;
Исследование работоспособности датчика Холла.

Ещё раз хочется напомнить водителям о том, что эта система придёт на помощь только тем транспортным средствам, у которых система зажигания электронная с датчиком Холла. Есть такие владельцы, которые возят с собой запасной электронный коммутатор, датчик Холла, другие запасные части. Наличие блока АЗ-1 позволит уменьшить финансовые расходы на приобретение этих запасных частей.

Что ещё может этот блок

В некоторых случаях владельцы транспортных средств стремятся подмотать спидометр. На старых автомобилях подключали вал электродвигателя к тросу спидометра, подключали питание и оставляли в таком состоянии на некоторое время. Современные авто оборудованы электронными измерителями скорости, подмотка которых таким способом не производится. Для таких приборов хорошо подходит реле этого блока.

Подключение этого устройства производится к разъёму с проводами от датчика скорости, который выдаёт импульсы на электронный спидометр. Крайние выводы блока АЗ-1 подключают к аккумуляторной батарее, а средний вывод к электронному спидометру. За 10 секунд работы наматываются примерно 500 метров.

Как проверить исправность бесконтактной системы зажигания

Использование «МД-1» для диагностики БСЗ

Отключите разъем жгута проводов от коммутатора и подключите к жгуту устройство мгновенной диагностики.

Включите зажигание. Стартер не запускайте.

Светодиод «П» светится – замок зажигания и реле зажигания исправны.

Светодиод «К» светится – катушка зажигания исправна.

Включите стартер. Светодиод «Д» мигает – датчик Холла исправен.

Использование аварийной системы зажигания «АЗ-1»

Включите зажигание, если светодиод «АЗ» светится – аварийное зажигание работает.

Запускайте двигатель и со скоростью не более 90 км/ч двигайтесь к ближайшему автомагазину или СТО.

Установка момента зажигания с помощью «МД-1»

Ослабьте гайку крепления прерывателя-распределителя зажигания.

Отключив разъем жгута проводов от коммутатора, подключите к жгуту устройство мгновенной диагностики.

Не забудьте затянуть гайку крепления прерывателя-распределителя зажигания.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсетях и поставьте оценку

Не спешите уходить! Это может быть вам полезным

Какими приборами выполняется подмотка электронных спидометров?

Учитывая имеющееся многообразие машин и способов обработки данных со спидометра, создано несколько различных вариантов, позволяющих корректировать показания пройденного пути. Схема такого устройства может быть выполнена как на дискретных элементах, так и на микропроцессорных системах, но все готовые изделия делятся на следующие типы:

CAN крутилка

Этот прибор предназначен для использования на современных машинах. Здесь надо знать, что CAN – специальная шина, по которой происходит обмен данных между блоками электроники автомобиля. И его схема подразумевает наличие диагностического разъема, через который, зная протокол обмена, можно получить доступ к отдельным устройствам.

Аварийное зажигание АЗ-1 — что нужно знать о подключении?

Автор:
Максим Марков

Как работают с этим блоком

Руководство по применению прибора детально расписывает способы его использования. Для тех водителей у которых его нет, расскажем более подробно о его подключении.

Алгоритм применения будет примерно таким:

Отключить разъём с проводами, который соединяет прибор зажигания с электронным коммутатором;
Подключить его к блоку аварийного зажигания АЗ-1:
Далее следует включить зажигание (без включения стартера), после этого должен загореться красный светодиод блока АЗ-1;
Если светодиод светится, запускают двигатель;
Теперь можно продолжить движение.

МД-1 АЗ-1 Мгновенная диагностика Аварийное зажигание для бесконтактных систем зажигания ТЕК

Прибор включает в себя две системы.

1.1. При выходе из строя штатного датчика Холла необходимо:

1.2. Снять разъём с распределителя зажигания.

1.3. Подключить его к блоку аварийного зажигания.

1.5. Запустить двигатель.

1.6. Продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час.

2. Диагностическую МД.

2.1. Снять с коммутатора разъём зажигания.

2.2. Установить устройство диагностики в разъём зажигания.

2.3. Включить зажигание (стартер не вращать).

2.4. Светодиод «П» горит (замок зажигания и реле зажигания исправны).

2.5. Светодиод «К» горит (катушка зажигания исправна).

2.6. Включить стартер: если светодиод «Д» мигает, значит датчик Холла исправен.

3.1. Повторить пункты 2.1, 2.2, 2.3.

3.2. Совместить метку коленвала и метку распредвала согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Инструкция по эксплуатации МД-1

1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания.

1.2 Установить устройство дагностики в разьем зажигания.

1.3 Включить зажигание (стартер не вращать).

1.4 Светодиод «П» горит (замок зажигания и реле зажигания исправно).

1.5 Светодиод «К» горит (катушка зажигания исправна).

1.6 Включить стартер: если светодиод «Д» мигает, значит датчик Холла исправен.

2.1 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.

2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.

3.1 Повторить пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3.

3.2 Отрегулировать клапаны по углу поворота коленвала

регулировать клапана по углу 180 градусов.

АЗ-1 Аварийное зажигание

Инструкция по эксплуатации

1.1 Снять разъем с распределителем зажигания.

1.2 Подключить его к блоку аварийного зажигания.

1.3 Включить зажигание (стартер не включать) если красный светодиод загорелся — аварийное зажигание работает.

1.4 Запустить двигатель.

1.5 продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час

Прогрев и сушка свечей

2.1 Снять со всех свечей высоковольтные провода.

2.2 Снять центральный провод с распределителя и подключить его к первой свече зажигания.

2.3 Выполнить операции 1.1,1.2

2.4 Включить зажигание (стартер не включать).

При таком положении происходит прогрев свечи 1-го цилиндра (прогреть 1-2 минуты)

Аналогично произвести прогрев остальных свечей.

3.1 Снять центральный провод с распределителя и установить его от кузова автомобиля на расстоянии 5 мм.

3.2 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.

3.4 Если этого не наблюдается, значит неисправен коммутатор.

Подробнее о приборах *МД-1* и *АЗ-1* можно посмотреть в видеообзоре БСЗ на классику

Двигатели ДМ-1Д, ДМ-1К их ремонт и модернизация

aab-2008 Винт регулировки топлива не протягивал, настройки винтов не трогал вообще. При переборке двигателя, только снял весь карб и отложил его в сторону, а потом поставил обратно. До этого мото гулял по рукам, я получается уже 5 или 6 хозяин. Он мне достался от тестя, и насколько я понял, с 1994 года в него никто не лазил, типа у них всё было нормально. Только возникает вопрос, не мог же карб сломаться при перевозке целого мотоблока в а\м УАЗ "буханка" на расстояние 15 км, если при перевозке мото был жёстко закреплён ремнями за колёса и руль.

Алексейй написал :
Проблема вылазит из шаловливых ручек, которые при каком либо сбое начинают крутить все подряд и вдобавок к той неисправности ,что была вносят полную разрегулировку всего.

Как было описано выше, я ничего в регулировках не менял, а от себя хочу сказать, что работаю механиком в автотранспортном предприятии, и 6 лет проработал мотористом, так что "шаловливых ручек" у меня нет, и соответственно для себя я бы таког не сделал, тем более что у нас запчастей к "Неве" нет, а ехать в Москву не сильно тянет.

> <@TT@БЬ)4 написал :
с 1994 года в него никто не лазил, типа у них всё было нормально

Ну тогда тебе совет. Найди мою тему настройка КМБ-5, купи ремкомплект, герметик, очиститель карбюратора и вперёд, к победе. Только аккуратно, ничего не потеряй и не порви, особо резинки, их в ремкомплекте нет. Обещаю, результат будет ого-го! Возможно у тебя при перевозке пплавок заклинело или что то еще.

вот здесь, если надо пиши.

В прошлом сезоне клинанул двигатель-несколько лет не доливал масло и соответствено не заглядывал считая только свои моточасы-их не более трех в сезон,а последние пару лет давал другу и похоже он нахаляву отянулся. Летом было некогда заниматься,зимой холодно и тоже некогда ,но дальше тянуть стало нельзя. Купил шатун/300р./ и раскидал двигатель.Разбираеться он довольно просто. Маховик магнето снимать поленился. Открутил крышку двигателя,добрался до шатуна.Прокладка крышки осталась на одной половине и при сборке проблем не создала. Осмотрев шатун решил оставить старый .Ножом зачистил шейку коленвала,потратил около часа,достаточно неудобно при коленвале смонтированом на двигатель. Посадочное место на шатуне поскрябал ножиком ,собрал,покрутил-клинит,разобрал и места трения опять ножиком. На это ушло за два вечера часа по два,в общей сложности раз десять вставлял шатун с поршнем ,подтягивал нижник шатуна и прокручивал. К концу притирки я намастрячился вставлять поршень со всеми кольцами за пару минут,хотя потом подумав осознал ,что возможно кольца или поршень можно было снять для упрощения процедуры притирки шатуна.
Собрал ,в инструкции к двигателю предварительная затяжки болтов шатуна моментом в 25 ,окончательная моментом в 15 . А в книжке ,ссылка на которыю имееться в даной теме ,с точностью до наоборот.Непонятки.Полагаю правильно сначала больший момент-для обжима, затем меньший -рабочий.
Завел,потатахтел. На холодную гад заводиться со второго тыка, а вот на горячую бастует.Похоже надо уровень топлива в поплавковой камере карбюратора уменьшать.

Преобразователи давления измерительные МД-01

Преобразователи измерительные МД-01 предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра: давления избыточного, разрежения, давления избыточного-разрежения, давления гидростатического, разности давлений, давления абсолютного, температуры нейтральных и агрессивных сред в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА и (или) в цифровой сигнал на базе HART-протокола, или в цифровой сигнал на базе интерфейса RS485.

Краткая информация о датчиках давления МД

Преобразователи разности давлений могут использоваться для преобразования значений уровня жидкости, расхода жидкости или газов, а преобразователи гидростатического давления — для преобразования уровня жидкости в унифицированный токовый выходной сигнал.

Датчики давления МД предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе для применения во взрывоопасных производствах нефтяной и газовой промышленности.

Измерительные преобразователи давления МД относятся к восстанавливаемым в условиях производства, многопредельным (в том числе перенастраиваемым по давлению) изделиям.

Датчики (преобразователи) абсолютного давления, избыточного давления, перепада (разности) давления типа МД производятся на базе нашей компании Эталон ТКС в Казани. Наши средства измерения зарекомендовали себя как надежные и точные приборы автоматики на ведущих предприятиях нефтяной и газовой отраслей промышленности.

Исполнение

По устойчивости к климатическим воздействиям датчики давления МД-01 имеют следующие исполнения по ГОСТ 15150:
УХЛ* категории размещения 3.1 (группа исполнения B4 по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от плюс 1 до плюс 50 °С.
УХЛ** категории размещения 3.1 (группа исполнения B4 по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от минус 10 до плюс 80 °С.
У* категории размещения 2 (группа исполнения С4 по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от минус 30 до плюс 50 °С.
У** категории размещения 2 (группа исполнения С4 по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от минус 40 до плюс 80 °С.
Т* категории размещения 3, но для работы при температуре от плюс 1 до плюс 50 °С
Т** категории размещения 3, но для работы при температуре от минус 10 до плюс 80 °С.

Обеспечение взрывозащищенности

Взрывозащищенность промышленных преобразователей избыточного, абсолютного давления и разности давлений обеспечивается конструкцией и схемотехническим исполнением электронной части в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10-2002. В цепи питания стоит токоограничивающий резистор и диод защиты от смены полярности.

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-20.
Выходные цепи взрывозащищенных датчиков давления рассчитаны на подключение к искробезопасным сигнальным цепям с унифицированным сигналом постоянного тока 4-20мА. Питание взрывозащищенных преобразователей должно осуществляться от искробезопасных источников постоянного тока напряжением 24 В c видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Управление и подключение преобразователя давления

Схема работы системы розжига факельной установки

Читайте также: