Как поменять колодки на мерседес w204

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена тормозных дисков и колодок, как положено, на Mercedes W204

Кайфовал я, кайфовал и начал понимать, что тачка устала, что при резком торможении, сначала даже и не на первый раз, но появлялся незначительный увод тачки вправо, кратковременно, тут-же выравнивалась траектроия, но все-таки.Решил, что у меня подклинивает суппорт, или направляйку закусило.Разобрал, все на месте, все двигается, поршень с трудом, но вдавливается усилием двух больших пальцев рук, направляйки смазаны, пыльники все целые, колодки изношены равномерно, как каждая по толщине, так и относительно другой.В общем получается, что ничего не ясно.Обратил внимание, что диски имеют довольно приличный износ, а колодки чуть больше половины ресурса откатали.Взял штангель и промерил диски, они буквально чуть-чуть, но ушли от минимума-21.9мм, вместо положенного минимума в 22мм.Делать нечего, собираю все в зад, и вспоминаю, что у меня есть в загашнике колодки NIBK, которые меня расстроили своими свойствами и были благополучно заброшены в дальний угол.Износ у них минимальный, ну думаю, скомпенсирую размер минимума, толщиной колодки и пока еще поматаюсь.Собрал, все смазав, выехал, а тормоза такие-же, присутствует увод вправо.Делать нечего, заказал все запчасти.И решил еще все это улучшить, заменой тормозной жидкости.Пока пришли новые диски ATE, колодки ATE и датчик износа.Ну а т.к. я люблю сам повозиться со своей машинкой, не стал ждать жижу, а решил заменить пока железо.И вот каково было мое удивление, что все исправилось, тормозим ровно.А вот пока жду жижу, изучал способы замены ее.И почитав БЖ Vasya-0072007 vasya-0072007 пришел к выводу, что замена будет только аппаратом, под давлением, о плюсах можете почитать у него на странице, из минусов это не бесплатно, и жидкости понадобится нам в два раза больше.
Что касается замены железа, думаю тут, уже много всего написано и показано, но все равно находятся люди, которые или смазывают не то, что нужно, или смазывают не тем чем нужно.В общем для саморазвития, почитайте интереснеший блог Профиль Docent86, Максим Кистень docent86
Он очень много полезной информации туда выложил, все разжевал, пользуйтесь, а ему спасибо за труды.
И спасибо lexa-26 за предоставление места для ремонта, очень выручаешь.

Мерседес: замена колодок W204 (задних и передних) в автосервисе

Что такое тормозная колодка? Это элемент тормозной системы автомобиля и другого колесного транспорта. С помощью этого элемента и происходит процесс торможения. Мы будем рассматривать устройство, причины замены этого элемента и, непосредственно, саму замену, как задних, так и передних.

Устройство

Тормозная система, по сути, устроена довольно просто. Так как функция этого элемента – тормозить, то сам принцип работы основывается на том, что колодки сжимают диск или барабан, сбрасывая тем самым скорость автомобиля.

Они представляют собой металлическую пластину с накладкой. Она в свою очередь служит для того, чтобы элемент не перегревался, и вообще выполняет не последнюю роль в механизме торможения транспорта. Например, если при остановке был услышан скрип, визг или лязг, то скорее всего такая накладка протерлась на одной из колодок.

Такой элемент тормозной системы производится из совершенно разных материалов. Так как они должны обладать такими качествами как износостойкость и теплоустойчивость, то состав фрикционного материала зачастую не разглашается производителями.

Существует некоторая разница между заменой передних колодок w204 и заменой задних колодок w204. Различие возникает из-за размеров. Оно обусловлено механикой торможения, когда колоссальная нагрузка приходится только на переднюю ось. Задняя при этом не так сильно нагружена. Также этот факт дает понять, почему именно передние подвержены частой поломке.

И самое последнее, о чем нужно знать, – это виды. Существует два основных вида. Это барабанные и дисковые колодки. Существенное различие между ними – это способ установки. Дисковые колодки установлены снаружи, что является зачастую главным фактором того, что при попадании пыли, грязи и других посторонних вещей, происходит поломка. В ходе неё, как правило, требуется замена либо передней, либо задней пары.

Барабанные установлены внутри тормозного барабана, что является преимуществом по отношению к дисковым. Но по ряду некоторых причин барабанные считаются менее эффективными, они имеют больший тормозной путь и чаще устанавливаются на грузовые автомобили.

По каким причинам может понадобиться замена колодок w204 (и не только)?

Самая первая причина, по которой замена колодок W204 – это простой плановый (естественный)износ фрикционной накладки. Чем тоньше она становиться, тем больше усилий нужно приложить для торможения. Соответственно, увеличивается тормозной путь и возникает довольно большой риск аварийной ситуации на дороге, так как контролировать скорость с таким дефектом становится труднее.

Чаще всего первыми из строя выходят передние, потому нужно быть готовым к этому с самого начала приобретения автомобиля.

Также износ может быть и не плановым, то есть автомобиль не отъездил определенное количество километров (для отечественных авто – 10-15 тыс. км., для иномарок – 15-20 тыс. км.), а элемент уже износился. Такими причинами могут быть:

Состав фрикционной накладки. Это зависит от фирмы и состава элемента. Иногда производитель может быть не добросовестным.
Агрессивное вождение. Стиль вождения влияет на многие части самого автомобиля и колодки – одна из них. Постоянное использование режима экстремального торможения приводит к преждевременному износу.
Неправильная работа тормозной системы в целом. А именно – неисправность тормозных цилиндров. При такой ситуации износ происходит не только преждевременно, но и неравномерно.

Когда обращаться в автосервис?

При наблюдении за своим автомобилем можно заметить некоторые маркеры, которые укажут на неисправность этой запчасти. Так как под рукой не будет никаких приборов для определения неисправности, можно узнать об этом по другим признакам:

Тормозная жидкость. Этот показатель является одним из самых надежных, так как постоянное снижение уровня в бачке говорит о неисправности тормозной системы. Но здесь можно говорить, как о самих колодках, так и о дисках.
Симптомом износа может являться биение при экстренном торможении на средней скорости. Говорит об износе фрикционных накладок.
Торможение, отличное от привычного. То есть не совсем приемлемый отклик на нажатие педали тормоза.
Тормозная пыль. Такая причина точно не останется не замеченной, так как она сопровождается скрежетом при торможении. Эта причина довольно серьёзна и стоить проверить не только колодки, но и толщину дисков.
Сигнал датчика. На моделях Mercedes w 204 установлен датчик, который покажет, что пора менять.

Замена задних колодок W204 и передних на СТО

При обращении в автосервис будут оказаны качественные услуги. Итак, каким именно образом будет проводиться замена задних колодок W204:

Снятие колеса;
Снятие цилиндра и держателя колодок (либо другие фиксирующие элементы суппорта);
Демонтаж крепление тормозной накладки;
Снятие непосредственно самой колодки;
Отсоединение датчика износа колодок;
Откручивание болта крепления самого диска;
Снятие диска;
Чистка от пыли и грязи специализированными средствами;
Замена на качественную деталь;
Сборка в обратном порядке.

Замена передних колодок W204 будет производиться аналогично.

Часто в домашних условиях при этой процедуре используется обычная отвертка для того, чтобы вытолкнуть поршень стояночного тормоза. Это подвергает риску не только автомобиль, но и самого «механика». В специализированных автосервисах для этой процедуры используется специальное многоцелевое зажимное устройство, которое позволяет без риска для тормозной системы произвести замену.

Также при модернизированной электронной начинке автомобиля возможен контроль тормозной системы со стороны электроники. При таком варианте физической замены элемента недостаточно, нужно обязательное подключение к компьютерной системе, которая производит необходимые манипуляции для правильно работы тормозов. Такая замена невозможно в «условиях гаража» и требует специализированного подхода. Эта система оборудована ручным тормозом с электроприводом и для разведения тормозных суппортов подается для этого команда.

Замена колодок Мерседес W204: что дальше?

После самой процедуры существует вероятность некоторых изменений в тормозной системе. Поэтому стоит снизить темп езды, для того, чтобы избежать последствий. В этот период происходит так называемая «притирка» колодок, то есть новая деталь как бы приспосабливается к авто. Чтобы избежать такой езды, можно произвести некоторые манипуляции, благодаря которым, снижать скорость и активность при езде будет не обязательно. Существует такой способ: набрать скорость 80 км/ч, затем тормозить до 30 км/ч. Не сильно резко, но и не медленно, средний темп. Повторить стоит примерно от 20 до 30 раз.

Некоторые советы по сохранению тормозов

Нужно обязательно смотреть за уровнем тормозной жидкости. Нельзя смешивать разные типы жидкости, а тем более использовать старую жидкость. Это может плохо скачать не только на тормозах, но и на автомобиле в целом.
Элементы тормозов должны быть видны. При мойке авто, стоит иногда заглядывать под него и промывать тормоза. Это поможет не только сохранить хорошее состояние, но и выявить видимые повреждения, что сделает осмотр проще.
При попадании какого-либо масла на эту часть авто, стоит сразу же промыть и обезжирить её, так как сам принцип основан на трении.

Эти советы помогут ненадолго, но все же продлить службу тормозной системы.

Мерседес W204 замена передних тормозных колодок и дисков. Видео и фото инструкция

Сегодня на ремонте у нас находится представитель немецкого автопрома Мерседес W204, на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок и дисков. Покажем вам наглядно в фото и видео как это сделать своими руками.

Замена очень простая, с этим ремонтом при наличии необходимого инструмента справится любой начинающий авто любитель. В авто сервисах за такую работу ценник начинается от 5000 тыс. рублей.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, не забывайте подставлять под задние колёса кирпичики или противооткатные пластины. Используя головку на 13 и ключ на 17 откручиваем две направляющих:

Пинцетом или круглогубцами вытаскиваем датчик износа колодок:

Поднимаем суппорт вверх и подвешиваем его за пружину, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Головкой на 18 выкручиваем два болта крепления скобы суппорта:

Битой Torks T30 откручиваем фиксирующий винт тормозного диска:

Обязательно очищаем посадочное место тормозного диска щёткой с металлической щетиной, затем рекомендуется нанести на это место медную смазку. И только после этого ставим новый тормозной диск и прикручиваем его фиксирующие винты. Затем тщательно очищаем скобу суппорта от выработки и въевшейся грязи, от этого напрямую будет зависеть работу ваших новых тормозных колодок, если этим пренебречь, то возможно появление скрипов и других подобных шумов.

Подключаем датчик износа к одной из новых колодок и вставляем их в посадочные места:

При помощи струбцины или другого подходящего инструмента сжимаем поршень в суппорте:

Одеваем суппорт на колодки, провод от датчика проводим через технологическое отверстие. Подключаем датчик, собираем в обратном порядке. Перед тем как поехать после замены колодок, вы должны завести двигатель и несколько раз до упора нажать на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Mercedes W204:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Мерседес W204:

Замена колодок Мерседес

Тормозная система критически важна для обеспечения безопасности движения автомобиля. Даже самый компактный мерседес весит около тоны и надо учитывать, что автомобиль необходимо не только разгонять но и останавливать, а от этого зависит не только безопасность пассажиров автомобиля, но и безопасность окружающих.

Основные компоненты требующие внимания это - тормозные диски, тормозные колодки и тормозная жидкость. Если тормозную жидкость рекомендуется менять по регламенту ТО, раз в два года, то диски и колодки меняются строго по состоянию.

Стоимость Стоимость работы по замене тормозных колодок на Мерседес от 1200 рублей

Оценить состояние колодки можно визуально, что обычно и делают при плановом техническом обслуживании Мерсерес. Но для упрощения процесса эксплуатации и для удобства и безопасности владельца производитель добавил с систему торможения датчики износа. Конечно это не 100% показатель (к примеру при неравномерном износе с разных сторон), но если автомобиль выдаст ошибку об износе колодок, то безусловно стоит обратить на СТО.

Ресурс тормозных колодок

Ресурс колодок Мерседес зависит напрямую от манеры вождения и эксплуатации автомобиля. При плавных ускорениях и плавных торможениях он может составить и 30 или даже 60 тысяч километров, но чаще всего, замена колодок, особенно для передней оси, требуется через каждые 30-50 тысяч километров.

Задние колодки в силу специфики распределения тормозного усилия изнашиваются медленнее передних и их ресурс может доходить и до 60-80 тысяч км. Опять же все зависит от стиля езды и манеры торможения, а также исправности суппортов.

Неисправный и подклинивающий суппорт может очень быстро привести в негодность не только колодки но и тормозные диски. Поэтому осмотром тормозной системы проводят на каждом специализированном ТО. Замена колодок на Мерседес сопровождается сервисными работами, которые включают в себя оценку состояния (износа) тормозных дисков, визуальную проверку суппортов, очистку направляющих и антискрипных пластин, смазку тормозных компонентов.

Правила замены колодок

Замена колодок производится парно, т.е. если требуются колодки для передней оси то они меняются и на правом и левом колесе. Аналогичный ситуация и для задней оси. При замене тормозных дисков замена колодок обязательна! Данное правило применяется для обеспечения безопасности и для правильного притирания диска к колодке.

Гарант безопасного торможения - исправная тормозная система и профилактическая диагностика ее состояния при проведении планового ТО.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот или с правого колеса на левое не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

Снятие

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

2. Выньте штекер датчика износа из разъёма. При этом не тяните за кабель. Отсоедините провод датчик износа из держателей.

Правый тормоз:

1 - штекер датчика износа;

3 - провод датчика износа;

4 - болты крепления.

3. Выверните болты крепления вверху и внизу.

4. Выньте суппорт из направляющей колодок.

Супорт:

2 - лента или проволока на амортизационной стойке.

5. Закрепите суппорт лентой или проволокой на амортизационной стойке. При этом не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы. Следите за тем, чтобы шланг не был натянут.

Примечания:

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте. В противном случае поршень тормозного цилиндра будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен, снимите суппорт и сдайте на СТО для сборки.

6. Защитите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева.

Поршень тормозного цилиндра:

1 - брусок дерева;

2 - тормозные колодки.

7. Выньте тормозные колодки из направляющей.

8. Если применяются снятые тормозные колодки, пометьте их («внутренняя», «наружная»). Таким образом, их можно буде установить на прежнее место.

Проверка

1. Очистите поверхности скольжения и место посадки тормозных колодок на направляющей проволочной щёткой из лёгкого металла, а также протрите тормозной диск тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте для этой цели минеральные растворители или инструмент с острыми кромками.

Примечания:

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

3. Измерьте толщину тормозного диска.

4. Проверьте стопорные скобы, при необходимости замените на новые.

5. Проверьте грязезащитный чехол поршня на наличие повреждений. Повреждённый чехол срочно замените, т.к. проникновение грязи может привести к нарушению герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт разобрать (работа СТО).

6. Проверьте, не вытекает ли из-под поршня тормозная жидкость. При необходимости отремонтируйте суппорт на СТО или замените его новым.

7. Проверьте также защитный чехол направляющих пальцев суппорта и при наличии повреждений замените.

Примечания:

При большом износе тормозных колодок проверьте лёгкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко вдавливаться и выдавливаться. Для проверки должны быть вставлены другая тормозная колодка и противоположный суппорт. При тяжёлом ходе поршня замените суппорт.

8. Выньте из разъёма на тормозной колодке датчик износа. Повреждённый датчик износа замените новым.

Правый тормоз:

1 - датчик износа;

2 - штекер датчика износа.

Установка

1. Вдавите поршень тормоза с помощью приспособления. Это можно сделать также с помощью бруска дерева твёрдой породы (ручки молотка). При этом обратите особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и чтобы не повредить защитный чехол.

Примечания:

Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

2. Вставьте тормозные колодки сбоку под углом в стопорные скобы на направляющую колодок. Если устанавливаются уже применявшиеся ранее колодки следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

Примечания:

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

3. Вставьте суппорт на своё место в направляющую колодок.

4. Вверните новые самостопорящиеся болты вверху и внизу суппорта и затяните их моментом 25Нм.

5. Правый тормоз: Введите штекер датчика износа в разъём. Вставьте провод датчика износа в держатели.

6. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 9. км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Примечания:

В некоторых регионах тормозные колодки должны утилизироваться специальным образом. Местные органы власти предоставляют информацию о возможности утилизации специальных отходов.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - на работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать.

6 - проверьте все присоединения на герметичность.

Тормозные механизмы с неподвижным суппортом

На некоторых моделях спереди установлены 4-поршневые тормоза с неподвижным суппортом. В данном разделе описывается только различие в установке и снятии тормозов такой конструкции. Меры безопасности и замечания по проверке аналогичны ранее приведенным.

Примечания:

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

Снятие

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

2. Рассоедините разъём датчика износа. При этом не тяните за кабель.

1 - рассоедините разъём;

2 - датчик износа.

Примечания:

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

3. Выбейте соответствующей выколоткой (Ж 3 мм) два штифта снаружи внутрь из суппорта. Снимите фасонную пружину.

1 - фасонная пружина.

4. Выньте плоскогубцами или отвёрткой тормозные колодки. Если они приржавели, требуется специальное приспособление (например, HAZET № 1966-2).

5. Если применяются прежние тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «наружные»). Таким образом их можно будет установить на прежние места.

Примечания:

Установка

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

3. Удалите датчик износа из старых тормозных колодок и вставьте в новые колодки. При наличии повреждения датчика его следует заменить.

4. Вставьте тормозные колодки в суппорт. Если устанавливаются бывшие в работе колодки, проверьте, чтобы они встали на свои прежние места.

5. Вставьте кабель датчика износа в разъём на суппорте. Проложите кабель в соответствии с его трассой.

6. Установите новую фасонную пружину и поставьте новые штифты с помощью выколотки. Выколотку вбейте до упора.

Примечания:

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - на работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать;

Замена колодок Мерседес

Технический центр проводит срочное и плановое обслуживание тормозной системы автомобилей Mercedes-Benz – замену колодок, тормозной жидкости, чистку, смазку направляющих. Для замены тормозных колодок Мерседес (передних, задних) мы используем оригинальные комплектующие (A1644201820, A1644202220, A003420282041, A9064210400, и др.), а также их проверенные аналоги. На смену расходников и обслуживание – предоставляем длительную гарантию.

Стоимость замены тормозных колодок

от 1700 руб.

Указанная стоимость не является публичной офертой и дана для ознакомления. В зависимости от класса и модели вашего Мерседес цена может меняться.

Запишитесь на техническое обслуживание

Мы подберем расходные материалы для каждой модели Мерседес, проведем плановое или промежуточное ТО. Оцените преимущества доступного профессионального обслуживания Mercedes в Москве!

Клиентам, приехавшим по предварительной записи —

Не является публичной офертой, скидка распространяется на работы по техническому обслуживанию автомобилей марки Мерседес-Бенц

Зачем нужно менять колодки

Нормальная эксплуатация тормозной колодки возможна до определенного предела – пока толщина ее накладки не уменьшится до минимума (срабатывания датчика износа). Дальше – деталь начнет подклинивать на направляющих и тереть своим металлическим основанием по металлу тормозного диска, вызывая его износ.

Признаки износа:

«свист» колеса при торможении;
увеличение тормозного пути;
скрипы или вибрация в районе дисков в начале притормаживания;
нелинейное замедление автомобиля;
необходимость увеличить усилие, прилагаемое к педали.

Смена износившихся расходников и профилактический уход за деталями суппорта – позволяют предохранить механизм от ранней выработки. Регулярный сервис – «отодвинет» плановую замену тормозного диска, поршней, или направляющих дальше заявленных 100 т. км пробега.

Когда нужно менять тормозные колодки Mercedes

При возникновении ошибки brake wear, толщины фрикционных накладок еще хватает для того, чтобы тормоза срабатывали штатно, но увеличивается риск преждевременного износа поверхности диска.

Точную цифру пробега до обязательной замены сервисная система не покажет, потому, что на износ детали влияет не пройденный километраж, а интенсивность и частота торможения.

В среднем, тормозные колодки Mercedes (передние) «ходят» 20 т. км пробега, задние – от 30 до 40 т. км. Скорость «стирания» комплектующих зависит от их типа «мягкие», или «жесткие».

Замена колодок переднего дискового тормоза

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Замена колодок переднего дискового тормоза

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Правый тормоз: Выньте штекер (1) датчика износа из разъёма. При этом не тяните за кабель (2). Отсоедините провод (3) датчик износа из держателей.

3. Выверните болты крепления (4) вверху и внизу.

4. Выньте суппорт (1) из направляющей колодок.

5. Закрепите суппорт лентой (2) или проволокой на амортизационной стойке. При этом не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы. Следите за тем, чтобы шланг не был натянут.

6. Защите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева (1).

7. Выньте тормозные колодки (2) из направляющей.
8. Если применяются снятые тормозные колодки, пометьте их («внутренняя», «наружная»). Таким образом, их можно буде установить на прежнее место.

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

2. Перед установкой тормозных колодок проверьте пальцами руки тормозной диск на наличие канавок. При наличии канавок диск можно проточить (работа СТО), если диск имеет ещё достаточную толщину. В противном случае замените диск.
3. Измерьте толщину тормозного диска, как описано в Разделе Проверка тормозного диска.
4. Проверьте стопорные скобы, при необходимости замените на новые.
5. Проверьте грязезащитный чехол поршня на наличие повреждений. Повреждённый чехол срочно замените, т.к. проникновение грязи может привести к нарушению герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт разобрать (работа СТО).
6. Проверьте, не вытекает ли из-под поршня тормозная жидкость. При необходимости отремонтируйте суппорт на СТО или замените его новым.
7. Проверьте также защитный чехол направляющих пальцев суппорта и при наличии повреждений замените.

8. Правый тормоз: Выньте из разъёма на тормозной колодке датчик износа (1). Повреждённый датчик износа замените новым. (2) – штекер датчика износа.

При нажатии на поршень из тормозного цилиндра в резервуар вытесняется тормозная жидкость. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости отсосите жидкость из резервуара.
Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

3. Вставьте суппорт на своё место в направляющую колодок.
4. Вверните новые самостопорящиеся болты вверху и внизу суппорта и затяните их моментом 25Нм.
5. Правый тормоз: Введите штекер датчика износа в разъём. Вставьте провод датчика износа в держатели.
6. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 9. км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

2. Рассоедините разъём (1) датчика износа (2). При этом не тяните за кабель.

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

3. Выбейте соответствующей выколоткой (Ж 3 мм) два штифта снаружи внутрь из суппорта. Снимите фасонную пружину (1).

4. Выньте плоскогубцами или отвёрткой тормозные колодки. Если они приржавели, требуется специальное приспособление (например, HAZET № 1966-2).
5. Если применяются прежние тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «наружные»). Таким образом их можно будет установить на прежние места.

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

3. Удалите датчик износа из старых тормозных колодок и вставьте в новые колодки. При наличии повреждения датчика его следует заменить.
4. Вставьте тормозные колодки в суппорт. Если устанавливаются бывшие в работе колодки, проверьте, чтобы они встали на свои прежние места.
5. Вставьте кабель датчика износа в разъём на суппорте. Проложите кабель в соответствии с его трассой.
6. Установите новую фасонную пружину и поставьте новые штифты с помощью выколотки. Выколотку вбейте до упора.

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

7. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Видео про "Замена колодок переднего дискового тормоза" для Mercedes-Benz W203

Замена тормозных колодок, дисков и жидкости на Merсedes Benz C200K Mercedes W203 замена кожуха заднего тормозного диска + регулировка колодок стояночного тормоза. MERCEDES E 202 C 180 замена тормозных дисков

Читайте также: