Как поменять шпонку коленвала на киа рио 3

Обновлено: 28.06.2024

Как поменять шпонку коленвала на киа рио 3

При недостаточной компрессии или при других дефектах поршневой группы можно заменить кольца или шатуны, не выполняя капитальный ремонт двигателя

Для выполнения задания нужно снять двигатель с автомобиля

Лучше всего снять двигатель вместе с коробкой передач, это будет гораздо легче

После снятия двигателя снимаем головку блока цилиндров

Снимаем поддон масляного картера

Снимаем масляный картер

Поворачиваем коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке

Откручиваем два болта крепления крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Если снятие крышки затруднено, нужно несильными ударами молотка стронуть ее с места

Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они не взаимозаменяемы.

Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.

Нужно промаркировать шатун и крышку номером цилиндра, чтобы не перепутать.

Вынимаем вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимаем их с вала.

Если не предполагается замена вкладышей, при снятии их нужно промаркировать их на нерабочей поверхности.

Если нужно заменить кольца, снимаем кольца специальным съемником. Если его нет, снимаем кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.

Выпрессовываем поршневой палец из верхней головки шатуна и снимаем поршень с шатуна

Помечаем детали, если детали не повреждены, и их можно еще использовать.

Осмотр и дефектовка деталей ШПГ

После разборки очищаем и промываем все детали шатуннопоршневой группы и блок цилиндров

Прочищаем проволокой отверстия для стока масла в поршнях и масляный канал в шатунах

Проверяем зазоры между маслосъемными, компрессионными кольцами и канавками на поршне

Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм

Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм

Измеряем зазор в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно будет работать

Продвигаем поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндр ровно, без перекосов и вынимаем поршень

Измеряем щупом зазор в замке кольца

Номинальный/предельно допустимый зазор в замке мм:

0,14-0,28/0,8 – верхнее компрессионное кольцо;

0,30-0,45/0,8 – нижнее компрессионное кольцо;

0,20-0,70/1,0 – маслосъемное кольцо

Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, нужно аккуратно сточить надфилем торцы кольца.

С помощью нутромера измеряем диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трех поясах на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, средней и нижней частях цилиндра.

Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конустность – 0,1 мм.

Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конустность превышают указанные значения, то блок цилиндров заменяют.

Проверяем плоскость поверхности блока цилиндров.

Прикладываем линейку ребром к поверхности в середине блока и продольном и поперечном направлении

Прикладываем линейку по диагоналям плоскости

В каждом положении замеряем щупом зазор между линейкой и поверхностью.

Если отклонение больше 0,05 мм, заменяем блок.

При замене деталей ШПГ необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.

Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.

Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки

Вставляем палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.

Заменяем шатуны, у которых обнаружены:

- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;

- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна

Осматриваем вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:

– под углом 45° по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению.

Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.

Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.

Шатунные шейки коленчатого вала по номинальному диаметру разбиты на три класса:

– класс 1 (Dн = 47,960–47,954 мм);

– класс 2 (Dн = 47,954–47,948 мм);

– класс 3 (Dн = 47,948–47,942 мм).

Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв – 2T – Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018–0,045 мм.

Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.

Для измерения зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала можно воспользоваться калибровочной проволокой

Для измерения зазора отрезаем отрезок калибровочной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагаем в осевом направлении на шейке вала

Прикрываем крышкой с установленным вкладышем. Чтобы калибр не сдвинулся в момент установки крышки, его приклеиваем с помощью консистентной смазки

Используя прилагаемый измерительный шаблон, измеряем ширину отпечатка расплющенной калибровочной проволоки.

Отпечаток может остаться на шейке вала «А» или вкладыше Б.

По таблице пересчета нанесенной на шаблон, определяем зазор в соединении

На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун.

Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки нанесенной на верхнюю часть поршня.

Устанавливаем поршневые кольца на поршень

Компрессионные кольца устанавливаются маркировкой вверх

Ориентируем кольца, как показано на рисунке.

Устанавливаем вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне

Устанавливаем на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сжимаем кольца

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем ШПГ, установилась в ВМТ.

Устанавливаем поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне

Нажимаем ручкой молотка и сдвигаем его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала.

При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя

При установке поршня нужно плотно прижимать приспособление к блоку цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.

Устанавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленвала.

Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Устанавливаем болты крепления крышек шатунов.

Проверяем боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм.

Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленвала. В этом случае заменяем коленвал.

Снятие и замена коленчатого вала Kia Rio 3

1. Выверните болты крепления крышек шатунов и отсоедините головки шатунов от шатунных шеек коленчатого вала (см. тут),
2. Снимите маховик.

3. Открутите болты 8 (рис, 5.16) крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в порядке, обратном затяжке при установке (см, рис. 5,17).

4. Снимите крышки 7 коренных подшипников.
5. Снимите коленчатый вал 2 и упорные полукольца 4 и 6 коленчатого вала.
6. Снимите вкладыши 1 и 3 с крышек и постелей коренных подшипников. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Торцовые поверхности вкладышей коренных подшипников классов 1 и 3 промаркированы разным цветом: вкладыши класса 1 - черной краской, класса 3 - зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

9. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки коленчатого вала: если они непараллельны, вал погнут и его надо заменить.
10. Промойте каналы коленчатого вала, для чего залейте в радиальные каналы бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей или медицинским шприцем, Деревянные заглушки удалите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до начала вытекания чистого бензина.

11. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

12. Смажьте вкладыши моторным маслом.
13. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
14. Установите упорные полукольца 4 и 6 (см. рис. 5.16] средней опоры коленчатого вала,

Переднее упорнее полукольцо 4 устанавливают канавками в сторону передней части двигателя.

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы

Самостоятельная замена сальника коленвала: 3 инструкции по замене переднего и заднего сальников

Двигатель — главное устройство транспортного средства, корректная работа которого предусматривает обеспечение специальных условий. В процессе его эксплуатации все детали должны достаточно хорошо смазываться моторным маслом. Подобная необходимость связана с тем, что использование масел соответствующего качества уменьшает трение во время работы движущихся деталей, продлевая срок службы механизма.

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются:

Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при резком повышении расхода масла в двигателе и появлении потеков масла на поверхностях крышки привода ГРМ и поддона картера – под шкивом привода вспомогательных агрегатов. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов). Перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов включаем пятую передачу в коробке передач и просим помощника нажать педаль тормоза.

Головкой «на 22» с воротком отворачиваем болт крепления шкива.
Если таким образом болт не удается отвернуть, то демонтируем воздуховод обдува внутреннего шарнира привода правого колеса (см. Снятие коробки передач)…

…и снимаем пластмассовую заглушку поддона картера.

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие отвертки между зубьями венца маховика и опираясь стержнем отвертки о ребро поддона.

Отвернув болт, снимаем шкив.

Поддев отвёрткой, вынимаем сальник из гнезда крышки привода ГРМ.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла и надеваем сальник на носок коленчатого вала. Запрессовываем новый сальник в гнездо крышки привода ГРМ с помощью отрезка трубы (инструментальной головки) подходящего размера…

…или с помощью старого сальника.
Сборку проводим в обратной последовательности. При установке шкива обеспечиваем…

…совпадение его паза со штифтом носка коленчатого вала.
Болт крепления шкива затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).

Замена ГРМ Киа Рио

Если техническое состояние узлов автомобиля вынуждает желать лучшего, то нельзя говорить о полной безопасности и надёжности транспорта. Постоянная диагностика позволит избежать поломок.
Важно осматривать газоразделительный механизм на постоянной основе.

В статье вы узнаете, как произвести замену ГРМ Киа Рио и когда менять грм Киа Рио. А также разберётесь, чему стоит доверять больше: ремню или же цепи.

Когда менять ГРМ Киа Рио

Ремень служит исправно примерно 60000, а дальше начинает исшаркиваться, что влияет на другие элементы автомобиля. Но это число приблизительное, так как зависит от многих критерий. Вы сразу заметите такие неполадки:

Внешний износ внутренней и внешней сторон детали;
Бока ремня станут потрепанными, тонкими. Не мудрено – он попросту исшоркается;
Композитные материалы начнут расслаиваться;
Появятся трещины и разрывы;
Если присмотреться, вы увидите признаки попадания масла.

На моделях позднее 2012 года выпуска вместо ремешка применяется цепь. По мнению специалистов она более надёжна и долговечна.

Что выбрать: ремень или цепь

Газораспределительный механизм на машине существует для того, чтобы нагнетать воздух в цилиндрах мотора и выводить уже отработанные газы из камеры сгорания. В процессах участвуют распределительные коленчатые валы, которые соединены воедино при помощи передаточных элементов.

Высокая надёжность и долговечность;
Вторичное использование.
Цепной привод ГРМ установлен на всех моделях Киа Рио. Даже новые модели снабжены цепным газораспределительным модулем.

Но не спешите менять ремешок на цепь. У ремешка тоже есть свои преимущества:

Он дешевый и его легко заменить;
Следы износа пропустить невозможно.

Обычно ремни делают из специальной резины, которая обладает высокой степенью износостойкости.

Необходимые инструменты

Замена цепи Киа Рио регламентирована сроками использования в инструкции. Ремешок меняется каждые 150 тысяч км. Потребуется стандартный набор инструментов и новая деталь.

Рекомендуется использовать исключительно оригинальные детали, так как высок риск того, что некачественные механизмы не только не будут служить предписанный срок, но и повредят двигатель.

Газораспределительная цепь меняется раз в 250-300 тысяч километров пробега.

Алгоритм замены ГРМ

Можно выделить два этапа:

снятие старого узла;
монтаж новой детали.

Все необходимые инструменты описаны выше.

Снимите переднее колесо;
Демонтируйте правую часть защиты силовой установки;

Открутите болты крепления картера сцепления;
Снимите сцепление;
Совместите установочные метки, используя поворот коленчатого вала по часовой стрелке;
Ослабьте болтовое соединение на шкиве вала;

Произведите полный демонтаж болта крепления вместе с шайбой;
Снимите помпы;
Раскрутите резьбу соединения и произведите демонтаж нижней крышки;

Проверьте, совмещена ли звезда распределительного вала и установочная метка;
Ослабьте болты натяжения вала;

Отведите распредвал в сторону и затяните болты;
Снимите ремень газораспределительного модуля;
Установите метки, которые показывают направления вращения ремня.
После того, как снимите ремешок, не запускайте сразу двигатель.

Чтобы установить новую деталь, следуйте плану:
Совместите все установочные метки механизма;
Совместите звёзды на распределительном валу и метки на головке блока цилиндров;
Создайте натяжение ремня, начиная от коленвала. Двигайтесь против часовой стрелки;
Ослабьте крепёжный болт натяжного ролика;
Затяните крепёжные элементы. Используйте динамометрический ключ с усилием 20-27 Ньютонов.
Значения примерные, так как расчёты проводятся индивидуально в каждом случае;
Проверьте степень натяжения ремня;
Проверьте совмещены ли установочные метки;
Приступайте к сборке модуля в обратной последовательности.

На Киа Рио с 2013 года выпуска используется только цепь.

Проводите диагностику систем транспорта на регулярной основе. Это поможет вам продлить срок эксплуатации автомобиля. В зависимости от года выпуска автомобиля, может использоваться или ремень, или цепь.

Меняем цепь ГРМ Kia Rio 3

Rio 3

Цепь или ремень Киа Рио 3? Этот вопрос важен, поскольку ресурс металлической цепи в системе газораспределения гораздо выше, чем ресурс резинового ремня.

На корейских автомобилях KiaRio 3 поколения стоит цепь. Ревизия узла проводится через каждые 70-100 тыс. км, особенно если автомобиль стал издавать характерные шумы, свидетельствующие о неполадках детали. Возможно при обслуживании придется заменить только натяжитель, но полная замена цепи газораспределительного механизма KiaRio 3, бесспорно, продлит срок службы двигателя.

Когда менять?

Понять, когда менять цепь газораспределительного механизма Kia Rio3 помогут основные признаки износа детали:

мотор на холостом ходу работает неровно и грубо (фазы распределения изменились);
слышны шорохи и стрекотание (опять же на малых оборотах из-за низкого давления в системе смазки ДВС);
визуально определяется предельный выход натяжителя, неудовлетворительное состояние звездочек (изношены зубья);
при проверке тестером датчика фаз высвечтвается ошибка результат.

Что нужно знать о цепи ГРМ Киа Рио 3? Ресурс детали, отвечающей за привод механизма распределения может достигать 300 тыс. км. Состояние цепи нуждается в регулярном контроле, при этом подозрение должны вызывать посторонние шумы ДВС. Производитель отмечает, что привод может шуметь при работе на холодную, после прогрева шумы, исчезают.

Важно соблюдать регламент обслуживания, и менять масло в двигатель вовремя. Благодаря этому будет обеспечено нормальное давление смазки, от которого зависит корректная работа цепного натяжителя. При замене лучше использовать оригинальные расходники (или проверенные аналоги). Вместе с цепью нужно поменять звездочки и направляющие, натяжитель поскольку эти детали также изнашиваются по мере эксплуатации Киа Рио 3.

Запчасти для смены привода газораспределения

Для обновления привода ГРМ на корейском Киа Рио понадобятся следующие расходники:

собственно сама цепь ГРМ KiaRio 3 (оригинал идет под артикулом 24321-2B200);
натяжитель (каталожный номер оригинальной детали – 24410-2B700);
помпа DOLZ (номер H226);
прокладка корпуса помпы (25124-2B000);
направляющие планки – правая (24420-2B000) и левая (24431-2B000);
прокладка крышки с кольцами свечных колодцев (22441-2B000);
уплотнительные кольца блока цилиндров (21142-2B000);
сальник коленчатого вала передний (21421-2B020);
герметик прокладок Abro (13ABR).

Здесь представлен развернутый перечень, поскольку работа по замене цепи трудоемкая и позволяет обновить сразу несколько рабочих узлов. Если какие-то детали по своему ресурсу и степени износа устраивают владельца авто, их можно не менять.

Подробное описание замены привода газораспределения

Замена цепи ГРМ Киа Рио 3 предполагает использование следующих инструментов:

ключей (14-й, 17-й, 19-й и 22-й);
торцовых головок (14-я, 17-я и 19-я);
отвертки с плоским шлицем;
удлинителя;
воротка.
Ниже будет представлен порядок замены деталей основных рабочих узлов Киа Рио 3, отвечающих за газораспределение.

Демонтаж крышки головки блока цилиндров (и установка при сборке)

Замена цепи Киа Рио 3 предполагает снятие крышки головки блока. Сначала снимаються катушки зажигания. Их на авто четыре. Сначала выкручиваются болты, фиксирующие крышку свечных колодцев. Каждая катушка прикручена болтом, который необходимо освободить. Детали по очереди извлекаются из колодцев, от них отсоединяются колодки с проводкой. Далее убираем два шланга, отвечающих за вентиляцию картера ДВС (они зафиксированы хомутами с ушками).

Когда крышка будет демонтирована, необходимо убрать прокладку из ее пазов, а также снять прокладку свечных колодцев. Остатки масла вытираются насухо, новые прокладки ставятся взамен старых и производится окончательная сборка (уже после замены исчерпавших ресурс деталей).

Установка первого поршня в верхнюю мертвую точку

Поршень первого цилиндра должен занять положение ВМТ (верхняя мертвая точка), чтобы впоследствии не были нарушены фазы газораспределения.

Сливаем масло и демонтируем кронштейн правой опоры

На автомобилях Киа Рио 3 ГРМ и его детали меняются при слитом масле и демонтированном кронштейне правой опоры мотора. Для слива содержимого системы смазки понадобится емкость.

Сначала откручивается пробка с маслоналивной горловины, затем (после предварительной зачистки щеткой и тряпкой) ослабляется и полностью выкручивается сливная пробка в поддоне картера. Масло будет горячим, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

Демонтаж кронштейна проводится так:

Под картер ставится опора (через деревянную подкладку).
Откручивается фиксирующий болт и две гайки, сидящие на шпильках.
Освобождается гайка, удерживающая кронштейн на опоре. Деталь снимается.

Снимаем ремень навесного оборудования и натяжитель

Ремень Киа Рио 3 требуется для работы навесного оборудования (к примеру, генератора). Снимается ремень просто, для этого нужно лишь поддомкратить авто, снять правое колесо и накидным ключом провернуть против часовой стрелки ролик натяжного устройства. Ослабленный ремень легко снимается со шкива натяжителя. Следы износа, масла, а также трещины говорят о необходимости замены ремня.

Следующим этапом будет освобождение насоса гидроусилителя (откручивается верхний болт) и отведение его в сторону. Затем выкручивается болт натяжителя ремня навесного оборудования (он имеет обратную резьбу). Также выкручивается крепеж нижнего кронштейна правой опоры. Деталь убирается. Освобождается промежуточный ролик. Процедура нужна для того, чтобы добраться до крышки, за которой расположена цепь ГРМ Киа Рио 3.

Демонтаж помпы

Замена цепи ГРМ Киа Рио 3 предполагает снятие водяной помпы. Для демонтажа нужно выкрутить крепеж, удерживая шкив насоса от проворачивания. Помпа прикручена к силовому агрегату на пять болтов. Они выворачиваются, корпус поддевается и снимается с посадочного места.

Убирается и в обязательном порядке меняется старая прокладка.

Снятие шкива коленвала и генератора

Следующим этапом при замене ГРМ на Киа Рио 3 будет снятие шкива коленчатого вала и демонтаж генератора. Шкив нужно удерживать специальным приспособлением. Зафиксирован он по центру одним болтом.

Что касается генератора, то работы нужно выполнять при снятом с минусовой клеммы проводе. На первом шаге отключается колодка с проводкой. Затем снимается защитный колпачок, освобождается силовой провод. Выкручивается нижний и верхний болты, фиксирующие генератор. Устройство извлекается полностью.

Смена сальника коленвала

В крышку, за которой прячется цепь, вмонтирован сальник коленвала. Потребуется его замена. Извлечь деталь можно плоской отверткой. Но если так сделать не получается, в обойму вкручиваются винты и пассатижами сальник коленвала Киа Рио 3 вытягивается наружу.

Новый сальник смазывается маслом (обрабатывается рабочая кромка, идущая внутрь двигателя). Запрессовку осуществляют подходящей оправкой (можно головкой из набора) при помощи молотка.

Демонтаж крышки и цепи ГРМ Киа Рио 3

Крышка посажена на четырнадцать болтов, которые нужно открутить. Натяжитель цепи газораспределения Kia Rio 3 имеет башмак, который оттягивается и фиксируется штифтом. Крепеж натяжителя откручивается, деталь убирается в сторону. Распредвал, отвечающий за выпуск, проворачивается по часовой стрелке, чтобы цепь можно было снять со звездочек. Замена цепи предполагает установку новой детали по меткам.

Установка цепи ГРМ Киа Рио по меткам и сборка

Расходник монтируется в обратном порядке, при этом нужно ориентироваться на метки на звездочках и окрашенные звенья. Установочный штифт на коленвале должен оказаться наверху. На блок, в том месте, где ставится натяжитель, нужно нанести герметик (область предварительно зачищается). Натяжитель ставится на место и прикручивается, штифт убирается. На финальном этапе проверяется совпадение меток (на звездочках и цепи), положение коленвала (штифтом вверх).

Перед установкой крышки на края наносится герметик (толщина валика не больше 5 мм).

Демонтированные на предыдущих этапах детали и рабочие узлы возвращаются на место в обратной последовательности. На этом замена цепи ГРМ Киа Рио 3 завершается.

Заключение

Привод механизма газораспределения на корейских автомобилях Kia Rio 3 поколения осуществляется при помощи металлической цепи. Ресурс детали высокий, что не отменяет регулярной его проверки. При обнаружении неполадок необходимо инициировать замену цепи ГРМ Киа Рио 3, чтобы исключить серьезную поломку двигателя (например, в случае разрыва звеньев).

Как поменять шпонку коленвала на киа рио 3

1 – болт, 54–59 Н•м; 2 – коренной вкладыш; 3 – коленчатый вал;
4 – коренной вкладыш; 5 – крышка коренного подшипника коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, переднюю крышку, головку блока цилиндров, маховик и масляный поддон. 2. Снимите заднюю крышку блока цилиндров и заднее уплотнительное кольцо. 3. Промаркируйте крышки шатунов и шатуны в соответствии с номером цилиндра, в котором они установлены.
Предупреждение

Отметьте шатуны и крышки шатунов так, чтобы при установке они заняли правильное положение и направление. При неправильной установке шатунов будет нарушена подача смазки в шатунные вкладыши, что приведет к их быстрому повреждению.
4. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршни второго и третьего цилиндров установились в нижней мертвой точке и аналогичным образом промаркируйте шатуны и крышки шатунов. 5. Отверните гайки крепления крышки шатуна и легкими ударами пластикового молотка сбейте крышку. 6. Снимите крышку шатуна.
Предупреждение

Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластмассовой трубки.
7. Деревянным бруском или ручкой молотка вытолкните поршень с шатуном из цилиндра.
Предупреждение

Отметьте расположение и ориентацию крышек коренных подшипников коленчатого вала для того, чтобы в дальнейшем установить их на свои первоначальные места.
8. Выверните болты, снимите крышки коренных подшипников и коленчатый вал. Держите коренные вкладыши вместе с соответствующими крышками коренных подшипников коленчатого вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте шейки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала на отсутствие износа и выработки. 2. Проверьте смазочные отверстия коленчатого вала на отсутствие засорения. 3. Установите первую и последнюю шейки коренных подшипников коленчатого вала на V-образные блоки.

4. Установите измерительную головку индикатора часового типа на среднюю шейку подшипника коленчатого вала и установите шкалу индикатора на 0. Проверните коленчатый вал и измерьте его биение. Если биение превышает номинальное биение, замените коленчатый вал.
Биение: 0,04 мм
5. При наличии выработки или овальности перешлифуйте коленчатый вал. 6. Перешлифовку шеек коленчатого вала проводите только до следующего ремонтного размера. 7. Если коленчатый вал перешлифован на ремонтный размер +0,50 мм, проведите термообработку вала для увеличения его долговечности.
Диаметры шеек коренных подшипников коленчатого вала: 1-й ремонтный размер (+0,25 мм): 49,688–49,706 мм 2-й ремонтный размер (+0,50 мм): 49,438–49,456 мм 3-й ремонтный размер: (+0,75 мм): 49,188–49,206 Диаметры шеек шатунных подшипников коленчатого вала: 1-й ремонтный размер (+0,25 мм): 39,690–39,706 мм 2-й ремонтный размер (+0,50 мм): 39,440–39,456 мм 3-й ремонтный размер (+0,75 мм): 39,190–39,206 мм

Проверка шатунных и коренных вкладышей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверьте шатунные и коренные вкладыши на отсутствие местной коррозии, выработки и др.
Выбор коренных вкладышей коленчатого вала

Определите коды на блоке цилиндров и коленчатом валу.

Код на коленчатом валу
Код на блоке цилиндров
А
•
С
А
черный
голубой
красный
•
коричневый
черный
голубой
С
зеленый
коричневый
черный
Размер отверстия для коренного вкладыша

Код
Размер отверстия для коренного вкладыша
А
54,000–54,006 мм
•
54,006–54,012 мм
С
54,012–54,016 мм
Толщина коренного вкладыша

Коренной вкладыш
Толщина, мм
Стандартный размер
желтый
2,007–2,010 мм
зеленый
2,010–2,013 мм
коричн.
2,013–2,016 мм
черный
2,016–2,019 мм
голубой
2,019–2,022 мм
красный
2,022–2,025 мм
Увеличенный размер
0,25 мм
2,133–2,137 мм
0,5 мм
2,258–2,262 мм
0,75 мм
2,338–2,387 мм
Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите коренные и шатунные шейки коленчатого вала от смазки, а смазочные отверстия продуйте сжатым воздухом.

2. Установите вкладыши коренных подшипников на блок цилиндров двигателя.
3. Установите упорные полукольца коленчатого вала.
4. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров.
5. Установите оставшиеся вкладыши коренных подшипников в крышки коренных подшипников коленчатого вала.

6. Расположите отрезки пластикового измерительного стержня Plastigauge на шейках коренных подшипников коленчатого вала.
7. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников.
8. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
Момент затяжки: 54–59 Н•м

Предупреждение
Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала.

9. Выверните болты и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала. Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigauge и определите величину зазора.

Предупреждение
Самый широкий участок стержня Plastigauge соответствует наименьшему зазору, а самый узкий участок соответствует наибольшему зазору.

10. Если зазор превышает предельно допустимое значение, перешлифуйте шейки коленчатого вала и используйте ремонтные вкладыши увеличенного размера.

Номинальный зазор: 0,018–0,036 мм
Максимально допустимый зазор: 0,08 мм

11. Снимите коленчатый вал с блока цилиндров и удалите деформированный пластиковый стержень Plastigauge с шеек коленчатого вала и вкладышей коренных подшипников.
12. Нанесите тонкий слой моторного масла на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров и установите коленчатый вал на вкладыши.
13. Нанесите тонкий слой моторного масла на коренные шейки коленчатого вала и вкладыши в крышках коренных подшипников.
14. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

15. В определенной последовательности затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
Момент затяжки: 54–59 Н•м

16. Проверните коленчатый вал и проверьте, что он вращается легко и плавно.
17. Установите измерительный наконечник индикатора часового типа на передний торец коленчатого вала.
18. Переместите коленчатый вал вдоль оси до упора и установите шкалу индикатора часового типа на ноль.

19. Переместите коленчатый вал вдоль оси в другую сторону до упора и прочтите значения осевого люфта на шкале индикатора.
Осевой люфт коленчатого вала: 0,080–0,282 мм

20. Если осевой люфт превышает допустимые значения, необходимо заменить упорные полукольца коленчатого вала.

Читайте также: