Как понять что лады кривые
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
True Temperament или зачем нужны "кривые лады"?
Последнее время, как не сделаю пост у нас в группе с какой-нибудь новомодной гитары с ладами True Temperament, так обязательно какой-нибудь юный падаван обязательно спросит: «А что это у гитары с ладами-то? Чей-то они кривые?».
Система ладов True Temperament – это революционно новый способ конструирования накладки грифа таким образом, чтобы струны идеально строили по всему грифу.
True Temperament – это не чистый строй. Физически невозможно добиться чистого строя для более, чем в одной тональности (это параллельный минор) ни на одном инструменте, где 12 интервалов в октаве. (Возможно за исключением инструментов, управляемых с компьютера, используя при этом электронно генерируемые звуки.)
То что мы называется True Temperament – это наша система разметки ладов, которая позволяет добиться очень точного интонирования по всему грифу для того строя, для которого она была сконструирована.
А что не так с обычными прямыми ладами?
Стандартная равно темперированная разметка ладов рассчитана исходя лишь из одной величины характерной для инструмента –мензуры (теоретически – это длина открытых струн). Делитель – это постоянная, которая определяет позицию ладов. Мензура поделенная на эту константу определяет положение первого лада. Оставшаяся длина, после вычитания первого лада, поделенная на эту же постоянную, дает на положение второго лада, и так далее.
Делитель, который используют сейчас практически все современные производители гитар – это 17,817151. Это число получилось из корня 12-й степени из 2-ки (1,0594631). Используя эти постоянные, мы получим, что 12-й лад будет располагаться точно по центру менузры. Если мы вели расчет для 24х ладов, то получим, что расстояние от 24 лада до теоритической позиции седел на бридже будет равно точно ¼ от мензуры. (Конечно, всегда есть остаточная ошибка деления, но она пренебрежительно мала и составляет менее, чем одну десятитысячную дюйма для популярных мензур). Впечатляет, да? Но вся эта математическая модель подразумевает довольно грубое упрощение. Тут исключаются из рассмотрения физические параметры, отвечающие за колебания струны, а в расчет берется только один – мензура. Натяжение струны и ее масса не рассматриваются в принципе.
Частота колебания струны определяется тремя факторами – ее длина, масса и натяжение струны. Когда струна прижата к ладу, все эти три фактора оказывают различное влияние на частоту ее колебаний. В зависимости от положения на грифе длина и масса могут изменяться до 50% для одной октавы. Изменение длины влияет на жесткость. Сила натяжение влияет на то, как прижимается струна, если конечно, толщина струны не равна нулю. Прижатие струны к ладу вызывает ее небольшое растягивание, что увеличивает силу натяжение и, как следствие, нота начинает звучать чуть выше.
Струны же, сами по себе, тоже различаются довольно сильно. Они различны по толщине и конструкции (плоские или в обмотке). И все это влияет на частоту колебания струны при ее прижатии к ладу. Только один настраиваемы параметр – седла на бридже (мензура) не может полностью компенсировать влияние всех этих факторов на струну. Т.к. для разных струны эти факторы будут влиять по-разному.
Единственный способ учесть влияние всех этих факторов – это рассчитать положение каждого лада для каждой точки контакта струны с ладом, таким образом, чтобы каждая нота звучала точно и чисто. Это невозможно для гитар с обычными прямыми ладами, но именно это мы делаем с Dynamic Intonation™ и Curved Frets™.
Предыдущие реализации нестандартной разметки, подразумевали добавление дополнительных интервалов, а следовательно, дополнительных ладов или разбивки ладов на отдельные кусочки. Это делало очень сложным, если не невозможным, использовать рок и блюз технику, например, бенды.
Наши Curved Frets™ позволяют играть так, как мы привыкли.
Должен ли я использовать определенный калибр струн?
Наши стандартные грифа с мензурой 24-3/4″ и 25-1/2″ оптимизированы для стандартных наборов 0.009″ – 0.046″, 0.010″ – 0.046″, и 0,011″ — 0,050″ с третьей струной без оплетки. Мы выяснили, что интонация в пределах октавы для эти калибров нормальна.
Наши LOW TUNE (для низких строев) оптимизированы для 0.014” – 0.018” – 0.024” струн без оплетки и 0.036” – 0.052” – 0.060 — в оплетке.
Причем нельзя использовать 3ю струну в оплетке, если ваш True Temperament гриф разработан для 3ей струны без оплетки.
Наша версия грифа для акустических гитар (мензура 650 мм) разработана для стандартного набора (Bronzewound) 0.012” – 0.054” с третьей струной в оплетке.
Так же у нас есть вариант грифа для акустики с мензурой 641 мм с 0,018” третьей струной без оплетки. (Такую используете Stevie Vai на своем подписном Ibanez EP9).
Для классических гитар с нейлоновыми струнами (мензура 650 мм) у нас есть гриф оптимизированный для струн Savarez Corum Alliance (синяя упаковка).
Наши басовые грифы (мензура 34”) оптимизированы для стандартных струн в оплетки калибром 0.045” – 0.105”.
Можно ли опустить строй на полтона?
Вы можете опускать строй и/или менять калибр струн в определенных пределах. На пол тона ниже – это нормально. Тут ограничивающим фактором обычно выступает 3-я струна. По нашему опыту можно использовать 3ю струну без обмотки не толще, чем 0.018” звучит ужасно «грязно», хотя довольно близко у нужному строю. Более тонкие струны при настройке ниже могут быть мягкими и болтаться и их сложно будет настроить. И еще раз нельзя использовать 3ю струну в оплетке, если ваш гриф разработан для 3ей без оплетки.
А как мне на вашем грифе отстраивать мензуру?
Точно так же, как вы это делаете на обычном грифе – открытая струна звучит так же, как и ее октава (на 12м ладу).
Как часто нужно будет шлифовать лады?
Как мне поменять лады на таком грифе?
Замена ладов на грифе True Temperament требует больше времени и терпения, нежели на обычном грифе, но техника замены самих ладов примерно та же. Мы можем поставить вам полный комплект ладов для замены, либо лады по отдельности, если того требует ситуация. Скоро мы снимем видео, где покажем как и какими инструментами лучше делать эту работу. И мы будем рады оказать вам любую помощь. Если вы не нашли мастера, который готов взяться за эту работу – присылайте гриф нам.
А что будет если играть на True Temperament инструменте вместе с «обычными» гитарами, бас-гитарами или клавишами?
Да все будет нормально. Сдвиги от равно темперированного строя не такие большие, чтобы было слышно диссонансы.
Ну а как ваше система в сравнении с Buzz Feiten Tuning System?
По нашим ощущениям, на гитарах с обычными ладами Buzz Feiten Tuning System действительно аккорды звучат более гармонично. Однако все эти улучшения ограничены, т.к. просто не возможно добиться более точного интонирования используя лишь небольшую коррекцию положения порожка – нужно откалибровать 132 ноты на грифе (для 22х ладовой гитары) используя лишь 7 регулировок (положений порожка + 6 точек настройки интонации на бридже). В общем случае, все системы использующие компенсационные порожки (общую компенсацию, или индивидуальную компенсацию для каждой струны) – это компромиссные решения, которые определенно лучше традиционных решений.
А можно ли поменять обычные лады на лады True Temperament на моей гитаре?
Конечно, но это процедура довольно дорогая и трудоемкая. Тут есть два пути:
а) Заполнить старые пазы для ладов, а затем сделать новые
б) поменять всю накладку полностью.
Первый вариант – это очень сложно и трудоемко, причем всегда останутся следы от старых ладов. Маркеры ладов не встанут ровно как нужно с нашими «кривыми» ладами. В общем, не рекомендуем.
Вариант б) всегда более легок и менее проблематичен.
У вас есть варианты для 7 и 8 струнных гитар? Для низких строев? Баритон-гитар?
Есть ли лады True Temperament из нержавейки?
Нет, извините. Единственный способ производить наши лады массово – это отливать их. Нержавейка не подразумевает литья. Наши лады отливаются из кремнистой бронзы. Этот сплав был выбран за его износостойкость и антикоррозийность. Так же этот сплав был сертифицирован Karolinska Institutet в Стокгольме, как не содержащий никеля, что актуально тем у кого есть аллергия на никель.
Новый взгляд на гриф бас гитары: Fanned Frets и True Temperament
В 2015 году компания Ibanez выпустила в серийное производство новую модель баса Ibanez SRFF805 на базе популярной серии SR. Особенностью этого баса является гриф с ладами расположенными не параллельно, а веерно (другие названия Fanned-Frets или multiscale guitar). Ранее басы с такой системой ладов выпускались исключительно небольшими мастерскими, что делало их весьма дорогим удовольствием.
Если вы являетесь фанатом шведской группы Dirty Loops, ставшей популярной благодаря социальным медиа вроде YouTube, то вы наверняка обратили внимание что в новых клипах басист Henrik Linder играет на бас гитаре с кривыми ладами (True Temperament).
Что не так с параллельными ладами?
- у струны отсутствует натяжение;
- все струны ведут себя одинаково, независимо от толщины, материала и типа обмотки (flat wound, round wound);
- высота струн равна нулю, что не является истиной, т.к. мы прижимаем струны к ладам.
Кроме того, частота вибрирующей струны определяется тремя факторами: длинной, массой и натяжением. Все эти факторы не являются константами когда вы прижимаете струну к ладу. Длина и масса струны уменьшаются на 50% каждую октаву, натяжение зависит от длины струны и др.
К сожалению для исправления всего этого одной настройкой интонации на бридже не обойтись. Поэтому некоторые производители предлагают свое решение этой проблемы.
Веерные лады (Fanned Frets) на гитаре от Novax Guitars
Рисунок 1. Бас Dingwall Prima Artist с веерным расположением ладов.
- более равномерное распределение натяжения струны вдоль грифа;
- более открытый и живой звук;
- помогает бороться с нежелательными обертонами;
- улучшенная эргономичность (удобство). Да-да, как это не странно ;);
- увеличенный диапазон настройки, совместимость с альтернативными строями;
Кроме того, как заявляют Novax Guitars, у вас не возникнет проблем при игре барре (это, наверное, больше относится к обычным гитарам, но мало ли…) и вам не нужно использовать какие либо специальные струны.
Гитара с кривыми ладами. Система True Temperament
Рисунок 2. Гриф с ладами True Temperament.
- новые лады устанавливаются на старую накладку грифа, а пазы от прямых ладов замазываются специальной смесью. Этот способ не рекомендуется, т.к. очень трудоемкий и невозможно полностью скрыть следы от старых пазов;
- полная замена накладки грифа на новую с установленными ладами. Этот способ наиболее приемлем и по цене, т.к. занимает меньше времени и сил, и по эстетическому результату.
Сам Henrik Linder отмечает в одном из интервью, что эта система дает лучший результат при игре терций и секст, а также при игре в верхнем регистре. Если вы не используете аккорды в своей игре, то, наверное, не почувствуете особой разницы.
Советы и рекомендации >Как определить, требует ли прогиб грифа отстройки
Часто бывает так, что струны дребезжат из-за того, что пазы для струн прорезаны слишком глубоко. Иногда струны практически лежат на первом ладу, или же они так близки к ладам, что при ударе по открытым струнам мы слышим лязг.
Если вам кажется, что пазы для струн вырезаны слишком глубоко (это можно понять по дребезгу при игре на открытых струнах), вполне возможно, что дело в грифе. Если гитара настроена слишком низко, напряжение на гриф будет недостаточно высоким. В этом случае существует вероятность выгибания его в обратную сторону.
Говоря проще, расстояние от ладов до струн посередине грифа будет меньше, чем на его концах. Это может быть причиной дребезжания струн при игре на первых пяти ладах.
Чтобы проверить точность прогиба грифа, нужно внимательно осмотреть его. При этом следует держать гитару за корпус, а не за голову грифа (см. фото 1 ниже).
Удерживание гитары за голову грифа (см. фото 2) окажет слишком большое давление на гриф, и вы не сможете оценить реальную степень его прогиба.
Теперь посмотрите на ту сторону грифа, где находятся басовые струны (см. фото 3). Закройте один глаз. В этом положении вы будете очень похожи на Моряка Попая из американских комиксов, но зато сможете хорошо сфокусировать взгляд. Так вы увидите, в каком состоянии находится гриф вашей гитары. Теперь проделайте все то же самое с другой стороной грифа (той, где находятся первые три струны).
После всех этих процедур вам станет ясно, требует ли прогиб грифа отстройки. Если да, читайте мою следующую статью. Помните, что на некоторых гитарах могут отсутствовать регулировки. Такие гитары отстраиваются на производстве и они не нуждаются в дальнейших регулировках.
В ней я расскажу, как откорректировать прогиб грифа. Также мы поговорим о том, как начать процесс приведения в порядок пазов для струн верхнего порожка. Для этого вам понадобится суперклей (он стоит не так уж дорого) и надфили для прорезания пазов для струн.
Чтобы получать интересную информацию от Гитаршколы, достаточно подписаться на ежедневную рассылку.
Гриф у гитары моей был не настроен с самой покупки. Спасибо вашему уроку, теперь все по красоте)
А если он дугой небольшой что делать?
guitar_thoughts
Несколько соображений касательно гитарного нестроевича, темперации и настройки гитары:
Для начала я попробую объяснить, что музыкальный звукоряд. Звукоряд – набор интервалов, образуемый обертонами относительно тоники. Я надеюсь, вы знаете, что такое обертона? Если нет, то грубо упростив, применительно к гитаре, это звуки, издаваемые струной и её частями, половиной, третью, четвертью и т.д. Чем больше знаменатель дроби, тем слабее слышен обертон на фоне основного тона. Европейская музыка исторически базируется на семиступенном звукоряде. Если за тонику взять длину целой струны, то остальные интервалы звукоряда получаются следующим образом:
Октава равна половине струны, квинта – две трети, кварта = 3/4, большая терция = 4/5, малая терция = 5/6, большой тон = 8/9, малый тон = 9/10 и полутон = 15/16 (заметьте, не все эти части совпадают с ладовыми порожками на грифе, о чём будет рассказано позже). Из этих интервалов можно составить гамму.
Для тональности C это: C>малый тон>Dбольшой тон>E>полутон>F>большой тон>G>малый тон>A>большой тон>B>полутон>C.
В раннем средневековье струнные щипковые инструменты, такие как лютня, к примеру, или прототипы гитары, не имели фиксированных ладовых порожков. Их функцию выполняли обвязанные вокруг безладового грифа струны, которые музыкант сдвигал, подстраиваясь под конкретную тональность, но всё равно, даже при исполнении простейших произведений уже возникали проблемы нестроевича.
Со временем музыкальные теоретики пришли к тому, чтобы сделать инструменты более универсальными. Решили уравнять все интервалы, как предлагал Шариков, взять всё и поделить. Взяли октаву и разделили её на 12 равных интервалов. В результате, вместо малого и большого тонов возник один интервал, целый тон, состоящий из двух полутонов. Так возник равномерно темперированный строй, на котором базируется вся музыка, начиная с Баха, и до современников.
Появилась возможность транспонировать любые произведения, не перестраивая инструмента, сочинять музыку в любых тональностях с любым модуляциями и отклонениями. Естественно не обошлось без жертв. Интервалы со знаменателем, которым кратно число 12 остались неизменными (Октава, квинта, кварта и малая терция (а также её обращение, большая секта)) остальные же (большая терция, секунды и септимы) съехали в сторону повышения или понижения. В результате, аккорды в равномерно темперированном строе, звучат не так ровно, как в натуральном, а с небольшими биениями. Это что касается фортепьяно. Что касается гитары, то тут всё гораздо сложнее. Интервалы выровнялись, и если раньше гитара не строила на отдельных нотах, то с введением равномерной темперации вообще перестала строить по всему грифу.
Погрешность отклонений выглядит следующим образом:
Производители гитар пытаются как-то сгладить этот нестроевич. Тонкомпенсирующий нижний порожек Стефена Дэвиса, раздельные сёдла для каждой струны Лео Фендера и Тэда Маккарти, система темперации База Фейтена, Earvana, Fretwave. В конце концов, непараллельные кривые лады компенсирующие погрешность каждой струны, как у Стиви Вая на Evo…
Как видите, гитара инструмент очень капризный, и от неё невозможно добиться идеальной настройки, не только для натурального звукоряда, но даже и для темперированного строя. Поэтому настраивать гитару надо очень тщательно, добиваясь максимально слаженного звучания интервалов. Электронный тюнер тут не помошник, он может вычислить точную частоту колебаний или высоту ноты, но не даёт гарантии, что интервал будет благозвучен.
Большинство гитаристов-любителей привыкло настраивать по тюнеру тупо шесть открытых струн. Это не совсем верный способ, которы приводит к тому, что строют лишь эти шесть нот, да и то, по отдельности, интервалы уже не строют. Да и дешевые тюнеры, которыми пользуются многие любители, имеют погрешность в пять центов, а встроенные в процессоры, и все двадцать. А ведь настройка инструмента, это один из самых важных нюансов отличающих профессионала от любителя. Послушайте гитаристов-классиков. Все они звучат стройно, не смотря, что классическая гитара ещё менее приспособленный к темперации инструмент, чем электрогитара. У неё нет даже тонкомпенсации нижнего порожка, струны задраны гораздо выше, миллиметра три над двенадцатым ладом, а то и все пять.
Ниже я приведу свой способ настройки гитары:
Первое, что нам понадобится, это включить дисторшн позлее. Высокий гейн усилит интерференции, и ненастроенные интервалы будут звучать с эффектом тремоло.
Первую струну я настраиваю по камертону или тюнеру на ноту ми (либо прижатую на пятом ладу на ноту A)
Вторую струну я состраиваю с открытой первой по нотам E на пятом ладу и A на десятом (унисон и кварта).
Третья струна самая капризная, её невозможно настроить идеально, с одной стороны это обусловлено спецификой самого материала, это переходная грань между голыми струнами и струнами с оплёткой, а с другой интервалом, который она составляет со второй струной, в отличии от совершенного консонанса, кварты, она составляет несовершенный консонанс со второй струной, большую терцию, к тому же интервал не натуральный. Я состраиваю третью струну прижатую на втором ладу с открытой первой и первой же, прижатой на втором ладу, добиваясь минимальных биений. Идеально на практике этого добиться не удаётся, нота A на втором ладу чуть высит в квинтовом интервале с открытой первой E, и чуть низит в большой сексте с той же самой первой струной, прижатой на втором ладу.
Четвёртую струну, прижатую на втором ладу, я строю в октаву с открытой первой и прижатую на третьем в большую терцию с открытой второй струной.
Пятую, прижатую на втором ладу, я строю в октаву с открытой второй струной и прижатую на третьем в квинту с открытой третей.
И наконец шестую, прижатую на третьем ладу, я строю в октаву с открытой третей струной и сверяю её по флажолету на пятом ладу с флажолетом седьмого лада пятой струны. После этого любой аккорд, даже с альтерироваными надстройками, даже на большом гейне звучит стройно и слажено, не говоря уж о простейших интервалах и одноголосых мелодических линиях. Вы можете настраивать гитару и по другим интервалам, своим собственным, главное, чтобы все интервалы с участием как открытых, так и прижатых нот, строили равномерно по всему грифу.
Увеличенный и уменьшенный лады
В профессиональной музыке второй половины XIX и начала XX века можно встретить недиатонические ладообразования, не характерные для народной музыки. Важнейшие из них — так называемые увеличенный и уменьшенный лады.
Звукоряд увеличенного лада представляет собой гамму, построенную по целым тонам:
В отличие от диатонических ладов в такой гамме заключено не семь, а шесть звуков. В ней отсутствуют и полутоны.
В увеличенном ладу отсутствуют и кварто-квинтовые связи звуков. Вместо характерных для диатоники чистых кварт и квинт здесь образуются тритоны, которые могут быть построены на любой ступени звукоряда.
В таком ладу нет и консонирующего тонического трезвучия. Условно тоникой можно считать увеличенное трезвучие.
Звукоряд уменьшенного лада представляет собой гамму, в которой чередуются тоны и полутоны (или наоборот — полутоны и тоны). Этот звукоряд, в отличие от диатонических семиступенных звукорядов, имеет восемь ступеней:
а) 6)
Условной тоникой уменьшенного лада является уменьшенный септаккорд (в приведенном примере — до — ми — соль (фа ) — си (ля); остальные звуки лада, также располагающиеся по уменьшенному септаккорду, являются как бы вводными тонами к «тоническим» звукам.
В русской музыкальной классике увеличенный и уменьшенный лады используются, главным образом, при характеристике нереальных, фантастических, сказочных персонажей. В опере Глинки «Руслан и Людмила», например, элементы увеличенного лада связаны с характеристикой Черномора, а в опере Чайковского «Пиковая дама» — с характеристикой призрака графини:
[Andante non tanto] П. Чайковский. On. «Пиковая дама», к. V
Призрак Графини
Характерная речитация на одном звуке в сочетании с увеличенным ладом (изложенная крупными длительностями целотонная нисходящая гамма, а также гармония увеличенного трезвучия) создают впечатление нереального, фантастического образа.
В следующем примере — образец уменьшенного лада:
И здесь, как и в предыдущем примере, искусственное ледообразование — уменьшенный лад — использовано в связи с характеристикой нереального, фантастического персонажа — Морского Царя.
Попытка исправления биения руля (вибрация авто) на 90 и 110 км. Переделка привода колеса.
С самого первого момента покупки авто. Присутствовала проблема биения руля (вибрация авто) на скорости 90 км и 110 км. Очень часто встречается у автомобилистов 10-го семейства.
Очень долго я изучал эту тему и исключал потихоньку все симптомы, которые могут вызвать это.
Симптомы буду исключать по популярности их предположения автолюбителями.
1) Дисбаланс колес (кривая резина, гнутые диски и все что к этому относится) исправление: балансировка, прокатка дисков. НЕ ПОМОГЛО
2) Тормозные диски: кривые (от перегрева), дисбаланс (неравномерный износ). НЕ ПОМОГЛО
3) Кривая ступица (под вопросом) или бракованный подшипник. Тоже нет.
4) На одном из форумов пользователь утверждал, что биение часто бывает от пластиковых заглушек на ступице. Мол они болтаются и надо ставить от классики. Ездил без них. НЕ ПОМОГЛО.
5) ШРУСы. заменил оба. НЕ ПОМОГЛО.
После замены вывешивал перед машины. Заводил включал скорость и смотрел, что и как проблема сразу же вылезла. Левый привод со стороны наружного шруса имеет осевое биение 1-2 мм. С права все отлично. Купил новый шрус не помогло. Когда разбирал, снимал внутренний на нем начался разваливаться трипод. Тоже купил новый. И это не помогло… Тут я понял свою ошибку что НЕ КУПИЛ привод в сборе(((.
Потому что когда пошел в магазин и начал спрашивать про вал привода колес на 2112 говорят нету и не бывает в продаже отдельно от всего привода. Очень сильно расстроился, ценник 2500 и купленные просто так два ШРУСа.((( Решил собрать и ездить так потому что уже надоело копаться… Да и финансов не было уже.
Решил купить левый вал от 2109 и переделать обошелся он мне в 300 с мелочью против 2600 за привод от 2112 в сборе… Если проблема решится то куплю новый привод в сборе.
И так по порядку ничего непонятного думаю нету…
Вот они 7мм лишних.
Берем болгарку и в перед.
ШРУСы и новый пыльник
Когда собираете НЕ ЗАБЫВАЙТЕ перед пыльником надевать хомут.
Расписывать как собирать привод не буду. Очень много информации по этому поводу в интернете…
Первая на месте…
Все готово. Почему то уверен что все будет хорошо. Во всяком случае исключу еще одну возможную причину.
Иначе я не вынесу еще одной переборки. Самая грязная работа((( усадил в смазке все руки, пол, кучу тряпок. и еще много чего((
По кривой резине кто часто пишет я в курсе у меня нормальная. Глядите кривую резину у друга стояла на 2110…
Как правильно выбрать лады и не запариться — статья для музыканта
Итак, лады на вашем инструменте протерлись настолько, что мастер уже отказывается их шлифовать и может предложить только замену. А возможно, необходимость в новых ладах возникла не из-за износа старых, а по причине искривления грифа или другого серьезного дефекта.
Или, может быть, вы заказываете себе гитару и думаете, что бы туда поставить - Jescar, Sintoms или Dunlop. А ведь еще и Stewmac, и Hosco, и всякие китайцы есть.
В этом посте я расскажу, как подобрать лады под свою задачу, и как отделить форумные мифы от важных вещей.
Начну с просьбы: перестаньте, пожалуйста, мыслить брендами.
Конечно, маркетологи приложили немало усилий к тому, чтобы мы выбирали товары исключительно по лейблу. Иногда это даже работает, но в случае с ладами есть нюансы. К примеру, у Sintoms в прайсе присутствует около десятка разных ладов одного и того же размера, но из разного материала и с разным профилем. Сказать, что Sintoms - говно (или не говно), при всем желании невозможно: в упомянутом списке найдутся как неприемлемые для гитары лады, так и идеально для нее подходящие. Наша задача - понять, чем лады могут отличаться ВООБЩЕ, независимо от лейбла.
Тем более, что ничего нового в производстве ладов почти не происходит. Не бывает такого, что одна фирма использует волшебный суперсплав, а все остальные бегают кругом и страдают. Сплав не очень-то запатентуешь, если ты - не DuPont. Поэтому если один производитель станет закупать металлопрокат определенной марки, то ничто не помешает всем остальным начать выпускать лады из того же материала. А придумывать специально для производства ладов новый сплав никто не будет, лень им. Так что пространства для магии тут совершенно нет.
Любая из упомянутых фирм продает лады из разных материалов, а также с разными размерами и профилями. Кроме того, теоретически, есть вопрос качества изготовления: насколько точно выдержаны размеры, хорошо ли сделана ножка лада и т.д. Но на практике музыканту нет никакого смысла об этом думать - все равно в случае чего страдать будет мастер :) Я, впрочем, ни разу не натыкался на бракованную ладовую проволоку за семь лет работы с ней.
Рассмотрев типичные сплавы, размеры и профили ладов, я опишу практически все реальные различия между ними. Хотя, по мнению гуру, американские лады ну просто никак не могут быть такими же, как белорусские :)
Самый распространенный сплав для ладов - это нейзильбер. В английском он называется Nickel Silver (в значении "серебро из никеля"; настоящего серебра в нейзильбере нет). Если на гитаре светлые, слегка белесые лады - это наверняка нейзильбер.
Типичные нейзильберовые лады. На переднем плане - Sintoms, на заднем - Hosco.
Интерес представляет состав сплава. Нейзильбер делается из меди, цинка и никеля. Цинка в ладовой проволоке всегда 20%, никеля от 8 до 18 процентов. Все остальное - медь. Чем больше в нейзильбере никеля, тем более прочным получается лад. Западный стандарт ладовой проволоки - 18% никеля. Практически любые американские нейзильберовые лады именно столько и содержат.
В случае с Sintoms все сложнее: их стандартная серия нейзильбера содержит 12% никеля, а лады из 18%-сплава, аналогичного сплаву западных ладов, называются Extra Hard ("e.h." в прайсе). Такая система обозначений вносит жуткую путаницу, а также портит репутацию синтомса среди неграмотных мастеров (подключенных, тем не менее, к интернету). Спору нет, "стандартная" серия синтомса всегда уступает американским ладам: двенадцатипроцентная проволока будет быстрее изнашиваться и мутнеть, чем восемадцатипроцентная. Что мешает заказать соседнюю позицию в прайсе, вместо того, чтобы ныть на форумах - я не знаю.
Вывод такой: если вы решили ставить нейзильбер, можно без вопросов использовать Extra hard-версию Sintoms, либо любые американские лады. Прочие производители не всегда указывают содержание никеля. Не вредно поговорить об этом с мастером , если тот предлагает лады неизвестного происхождения (кто-то из вас точно станет умнее). Помните, что стремиться надо к 18% никеля - такие лады проживут максимально возможный срок.
О долговечности. Нейзильбер гораздо мягче большинства металлических струн, поэтому лады неизбежно будут изнашиваться. Сколько они проживут? Если вы не профессиональный музыкант и гитара для вас - хобби, то можно смело прогнозировать несколько десятилетий. Профессионал (особенно играющий на стальных струнах) может убить лады на порядок быстрее. Александр Розенбаум, например, стачивает первые лады своего основного Ovation примерно за год - это из того, что вспомнилось.
Эти лады точно пора менять
Хороший способ увеличить срок жизни ладов - поставить размер покрупнее. Чем больше сечение лада, тем дольше струна будет протирать его до накладки. Терпеть протертые ямки на крупных ладах не обязательно: можно раз в несколько лет ходить к мастеру шлифовать лады. Это гораздо дешевле замены, но поверхность лада получается такой же свежей.
Лады с такими ямками обычно можно обновить без замены
Еще нейзильбер любит мутнеть, покрываясь серо-матовым налетом (и даже зеленеет иногда). Выглядит примерно так:
Лады уже старые, но сверху отполированы, а снизу - нет.
Достоинства нейзильберовых ладов - низкая цена, легкая обработка и традиционный внешний вид. По живучести есть и более интересные сплавы, но они дороже.
Редкий и бесполезный вариант материала ладов - латунь, то есть сплав меди с цинком. На современных инструментах что-то подобное использует только Warwick и некоторые бесплатные китайцы. Лады желтые, не сохраняют блеск, изнашиваются быстрее стандартного нейзильбера. Ставить их не следует (впрочем, мастера и не предлагают). Если вам нравится золотистый цвет, поставьте бронзу - она тоже желтая, но гораздо дольше живет и не мутнеет. Правда, латунные лады выходят на порядок дешевле бронзовых, но мы ж гитару не для экономии заводим.
Далее - бронзовые лады. Очень модная штука. Мне известны два варианта таких ладов: Jescar Evo Gold и Sintoms Special Bronze (SBZ). По конечным свойствам они практически одинаковые. Цена тоже похожая, и более высокая, чем у нейзильбера.
Большую часть бронзового сплава, как и у нейзильбера, составляет медь. Бронза, в принципе, не особо твердый материал, но очень скользкий, поэтому струна в него не закапывается (и бендить ее легче). Бронзовые лады можно считать практически вечными. Только профессиональный музыкант имеет шансы заездить их за несколько десятилетий, и то не факт. По крайней мере, Sintoms SBZ мои клиенты за несколько лет не сносили до хоть какого-нибудь износа. По джескару такой статистики у меня пока нет, но, судя по чужим отзывам, он ничуть не менее стойкий.
Бронзовые лады. Сзади Jescar Evo Gold, спереди Sintoms SBZ.
Минус у бронзы один, и он же - плюс: золотистый цвет. На гитарах с позолоченной фурнитурой это может очень хорошо смотреться, но вот на каком-нибудь рогатом черном джексоне. С другой стороны, черные лады еще не придумали. А по рабочим свойствам бронза всегда будет лучше нейзильбера.
бронзу рекомендуется подавать с черным деревом и латунными инкрустациями
Замыкает список нержавеющая сталь (никакой другой стали на ладах не встретишь). Это классический материал для "вечных" ладов, который, к тому же, стоит дешевле бронзы, а внешне почти неотличим от нейзильбера. Однако работать с нержавейкой очень тяжело, поэтому мастера просят за установку таких ладов значительно больше, чем за бронзу с нейзильбером. Возможно, это и обеспечило успех бронзовым ладам, появившимся относительно недавно: хотя сами лады чуть дороже нержавейки, работать с ними гораздо легче, а живут они практически столько же.
С точки зрения гитариста бронза и нержа будут различаться только цветом. Думайте сами, стоит ли отсутствие золотого отблеска лишних ста баксов.
С материалами все, идем дальше. Осталась разная экзотика типа титановых ладов или фирменных ладов Эда Романа, но вряд ли вы такое встретите.
Размер и профиль
Гитаристу могут быть интересны только размеры шляпки лада (с ножкой разбирается мастер). А шляпка исчерпывающе описывается тремя параметрами: шириной, высотой и профилем сечения.
Ширина типичного лада на гитаре и басу - от 2 до 3 миллиметров. Высота - от 0,8 до 1,5 мм. Профиль, как правило, каплевидный, но изредка попадаются и треугольные лады, чье название говорит само за себя. Вот, например, популярные размеры ладов Sintoms (увеличенная картинка - по клику):
Я не поклонник лирических наименований типа "extra jumbo" и доверяю только штангенциркулю. Даже если вы точно знаете, что вам нужны лады именно "Medium wide", и просите мастера их поставить, - обязательно проверьте, совпадают ли ваши представления об этих обозначениях. Ей-богу, с миллиметрами как-то надежнее.
Треугольные лады - штука экзотическая. Я думаю, что польза от них скорее дизайнерская, и в реальной работе они живут практически так же, как обычные. Стюмак их почему-то называет "пирамидальными" :)
Треугольные лады 2,5×1,2×R1
Они же, вид сверху - мало чем отличаются от обычных
Чем больше ширина и высота лада, тем дольше он проживет. Это стоит учитывать, если лады будут нейзильберовые или латунные. А бронза и сталь до того крепкие, что даже мелкие лады из них прослужат долго.
Многие инструменты диктуют определенный размер ладов одним своим видом. Ставить на винтажный фендер гигантскую "трешку" - просто моветон, некрасиво это. А суперстраты, наоборот, странно смотрятся с мелкими ладами. Функционал в этих случаях не потеряется, речь исключительно о культуре и красоте.
Но важнее всего - мнение музыканта. Замечу, что большинство гитаристов не имеют никакого мнения относительно размера ладов, и это нормально. Если у вас все же сложились некие предпочтения, непременно озвучьте их мастеру. Приличный мастер, впрочем, сам затронет этот вопрос, когда вы придете менять лады.
Два слова про звук
Ну да, как же без этого. В любом тематическом треде найдется пара ушастых товарищей, которые начнут друг другу доказывать, что одни лады звучат, а другие нет. Такие споры бесконечны. Расскажу, что думаю я.
Внятных доказательств тому, что материал ладов существенно влияет на звук электрогитары, я не встречал. Люди, как водится, обожают винить в изменившемся тембре инструмента новые лады - но забывают, что при замене ладов также подкручиваются практически все винтики на машинке, ставятся новые струны, а верхний порожек перетачивается либо меняется. Замена ладов - достаточно серьезная процедура в плане воздействия на гитару, и кроме самой проволоки, в ней меняется много всего.
Но это еще не самое интересное. Важнейший вопрос - насколько хорошо лад сидит в дереве. Если лады, грубо говоря, "шатаются" в деревяшке, то часть энергии струн будет на них гаситься. Наоборот, хорошо вклеенный лад составляет с грифом единое целое - и гитара с такими ладами будет играть лучше (обертонистей, сустейнистей и т.д.), чем с непроклеенными!
Проверить все это можно, но ведь никто не хочет заморачиваться. Гораздо веселее прибежать на форум и там сказать, что из гитары после замены ладов ушел звук. А там хор подхватит.
Стальные лады за "бедность звука" ругают гораздо чаще, чем любые другие. Лично я не нашел этому подтверждения, но на всякий случай упомяну. Интересно, что бронза подобных нареканий не вызывает.
В любом случае, всегда можно спокойно выбрать точно такие же лады, какие стояли на инструменте первоначально, и не париться.
Лады для гитары. Советы по выбору и подробное описание технических деталей ладов для гитары
Лады для гитары – одна из самых важных частей инструмента. Они позволяют гитаристу видеть, какие ноты он извлекает в данный момент, и делают игру на гитаре гораздо удобнее, чем она могла бы быть. Кроме того, качество их изготовления очень важно для удобства игры, и даже для звукоизвлечения. Если они слишком большие и плохо подточены, то это может привести даже к травмам пальцев и неудобному процессу обучения. Именно для того, чтобы избежать такого, мы и составили данную статью.
Размеры гитарных ладов
Как ни странно, однако для разных гитар используются разные лады. Конкретные примеры зависят от производителя. Например, на старых Гибсонах использовались низкие и плоские лады, благодаря чему ваши пальцы очень сильно соприкасались с накладкой. На современных же гитарах, особенно сделанных специально для скоростной игры, лады наоборот, высокие настолько, что иногда возникает ощущение игры на скаллопированном грифе. Так или иначе, все гитарные мастера опираются на два показателя – это высота и ширина головки лада.
Высота головки лада
Обычно величина этого показателя варьируется от 0.7 миллиметра до 1.48 миллиметров. Как уже было сказано выше, от высоты лада для гитары зависит само ощущение игры. В случае низкой головки вы будете ощущать накладку пальцами, однако из-за этого будет сложнее зажимать струны. Кроме того, будет проще делать бэнды и подтяжки. Если же головка высокая – то вам будет проще играть теппингом, играть быстро в целом, однако придется тщательно следить за нажатием, потому что слишком сильное будет приводить к микробэндам.
Ширина головки лада
Здесь все еще проще. Широкие лады вызывают более гладкое ощущение от игры, а узкие – наоборот, более отрывистое. Однако здесь есть небольшой нюанс. Широкие лады приходят в негодность медленнее, чем узкие, однако, когда это происходит, то это сильно влияет на звукоизвлечение и звук в целом, провоцируя дребезг и мешая интонированию.
Ширина головки находится в диапазоне от 1 до 3-х миллиметров. Однако никто не рекомендует вдаваться в крайности, поэтому на подавляющем большинстве гитар стоят лады средней ширины.
Таблицы и стандарты разных производителей
Ниже представлены подробные таблицы гитарных ладов от разных производителей. Используйте их, если захотите сделать собственный инструмент.
Сравнение размеров гитарных ладов
На изображении представлено сравнение различных ладов для гитары на одном грифе .
Основные проблемы и причины замены ладов для гитары
1. Выемки
Из-за частого контакта со струнами, лады могут прожиматься и на них образовываются выемки. Со временем они становятся глубже, что приводит к звону и тому, что струны дребезжат во время игры.
2. Острые концы ладов
Это самая обыкновенная проблема, которая часто встречается на новых гитарах. Обычно машинная закатка ладов приводит к тому, что они несколько больше ширины грифа. Из-за этого при игре ваша ладонь и пальцы могут поцарапаться о них, а также цепляться. Проблема встречается как на ладах для акустической гитары, так и классических инструментов.
3. Лады слишком высокие
Иногда может быть так, что выбранные лады для гитары слишком высокие для мензуры вашего инструмента. Из-за этого струны бьются о них, дребезжат и звенят.
4. Лады слишком низкие
Противоположная проблема. Из-за того, что лады слишком низкие, становится проблематично прижимать струны к грифу и извлекать ноты. Кроме того, они точно так же могут дребезжать и звенеть, как и в случае с высокими ладами.
5. Лады выступают над краем грифа
Подобная проблема может привести к лишним резонансам, а также к тому, что струн будут цепляться за них при бендах и подтяжках.
6. Выемки под ладом
Иногда под ладом на краю грифа может появиться выемка, за которую будет цепляться первая струна. Это делает игру менее удобной, поскольку происходит это в основном на бендах.
Можно ли починить вмятины и потертости на моих ладах?
Вмятины и потертости гитарных ладов обычно никак не чинится. В этих случаях лады просто заменяются на другие – просто потому что это гораздо менее затратно по времени и силам. Наличие вмятин и потертостей свидетельствует об износе, и, соответственно, единственный вариант здесь – это полная замена.
В качестве исключения можно выделить случаи, когда вмятины еще не слишком глубоки. В таком случае от них можно избавиться путем шлифования.
Можно ли частично заменять лады?
Частичная замена потребует полного понимания того, какие по размерам ладовые порожки использовать. Обычно, если требуется замена нескольких изношенных ладов, меняется сразу же весь комплект, поскольку тогда они точно будут одинакового формата и размера. Иногда, если с накладкой на гриф все хорошо, осуществляется частичная замена, однако если ее все-таки повело – то тогда точно меняется весь комплект.
Для чего нужно менять лады?
Любая гитарная часть со временем изнашивается. Износ начинает влиять на звук инструмента, на удобство игры и даже на то, как гитара будет строить. Поэтому лады время от времени нужно менять, чтобы поддерживать гитару в рабочем состоянии. В противном же случае звук может заметно ухудшиться даже на дорогом и хорошем инструменте.
Вред от каподастра
Каподастр – это главный враг гитарных ладов. Он буквально вжимает струны в них, из-за чего образуются канавки и вмятины, требующие замены полного комплекта. Особенно натяжение становится сильным, когда вы зажимаете аккорд вместе с каподастром. Чтобы этого не происходило, можно использовать каподастр с регулировкой зажима, чтобы ослабить натяжение.
Как правильно выбрать лады для гитары
Ниже представлено полное руководство по тому, как правильно выбрать ладовые порожки для гитары на замену старым, либо же для установки на новую гитару.
Материал. Сплавы
Нейзиблер
Нейзиблер является наиболее распространенным сплавом, из которого изготавливаются лады. Он выглядит как светлый, слегка белесый металл, и если ваши лады именно такие. При выборе обратите внимание на состав сплава, особенно – на процент содержания в нем никеля. Чем его больше – тем крепче будет лад. Обычно самые крепкие варианты называются Extra-Hard, и если вы нашли такой в каталоге у поставщика – то смело заказывайте именно его.
Латунь
Кроме того, есть вариант латунных ладов, однако это крайне бесполезная и редкая вещь. Материал мягкий, быстро изнашивается, и устанавливается только мастерами из Warwick или китайскими продавцами.
Бронза
Еще один набирающий популярность сплав – бронза. Это дорогой, но очень крепкий материал, который практически не изнашивается. Он мягкий, и на нем гораздо проще делать бенды, а выемки на нем не появляются даже спустя несколько лет регулярной игры.
Нержавеющая сталь
И последний вариант – нержавеющая сталь. Это тоже вечный материал, который стоит намного дешевле бронзы, и выглядит точно так же, как и нейзильбер.
Бренды
В этом разделе можно было бы рассказать о том, чем бренды различаются между собой, однако мы дадим один простой совет – не надо думать о брендах. Подбирайте лады в соответствии с вашими потребностями, а не с тем, что вам кто-то посоветовал Dunlop или что-то еще. Споры между людьми по этому поводу будут вестись всегда, и лучше всего будет отобрать все интересующие вас параметры, и смотреть каталоги производителей, опираясь именно на них.
Профиль
Как уже было сказано выше, гитаристы выбирают лады в соответствии с тремя параметрами – высота, ширина, и форма нашлепки. Про высоту и ширину мы уже все сказали чуть выше по тексту, а вот на форме стоит заострить внимание. Это подходит как для ладов для классической гитары, так и ко всем остальным инструментам.
Чаще всего форма – каплевидная, это наиболее популярный и удобный вариант. Такая форма не изнашивается на протяжении долгого времени и хорошо подходит для игры. Однако есть еще пирамидальная форма, они, в целом, ничем не отличаются от каплевидных, однако интереснее выглядят на грифе гитары.
Виды ладов (форма)
Низкие (Винтажные)
Винтажные лады – это, говоря простым языком, те, которые были установлены на старых гитарах, а также современные варианты, соответствующие тем стандартам. Например, винтажные лады установлены на гитарах фирмы Fender. Они отличаются тем, что более низкие и короткие, чем современные модели.
Медиум Джумбо
Этот вариант – нечто среднее между классическим джумбо и винтажными моделями. Они средние во всех отношениях – не слишком толстые, не слишком высокие, и так далее.
Джумбо
Это большие и широкие лады, самые большие из всех, которые можно сейчас найти. Их можно обнаружить на огромном количестве гитар, особенно тех, которые были изготовлены для быстрой игры шредом или соло-партий.
Высокие и тонкие
Вариант для тех, кому нравится устанавливать высоту струн побольше, но кому не нравятся широкие лады.
Высокие
Общее название для ладов, которые имеют большую высоту. Больше всего такие лады подойдут для любителей играть на высоких скоростях, теппингом, свипом, и другими подобными техниками.
Как лады влияют на вашу игру
Говоря в общем, более широкие лады позволят вам плавно скользить по грифу гитары, избегая лишней возни и звона. Это происходит потому что лады уменьшают количество дерева под пальцами, особенно если установлены низко. Узкие лады делают все в точности наоборот – вам становится проще зажимать струны отдельно, но перемещение становится менее удобным.
Высокие лады уменьшают контакт струны с деревом для гитар и грифом в частности, а низкие так же уменьшают сопротивление при переходе с одного лада на другой. Стоит так же сказать, что высокие лады более чувствительны к зажатию струн, поскольку существует риск пережать их и получить легкий бэнд.
Советы по выбору ладов
Если вы любите играть аккордами и квинт-аккордами – то обратите внимание на винтажные лады, либо же любые другие низкие и широкие.
Если вы любите играть быстрые соло-пассажи, то ваш выбор – это высокие и узкие лады, например, джумбо.
Если же вы хотите что-то среднее – то подберите материал и размер под себя. Посоветуйтесь с мастером, обсудите то, что вы хотите, и он наверняка даст хорошие рекомендации.
Читайте также: