Как понять что машина прогрелась и можно ехать калина
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
В какой момент можно считать, что двигатель прогрелся и можно ехать. Ответ перед глазами.
Тема прогрева двигателя избита вдоль и поперек. Мнения на этот счет высказываются самые разные.
Кто-то определяет прогретость двигателя в момент, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости трогается с мертвой точки. Кто-то вообще опирается на время. Например, кто-то ждет 2-3 минуты и начинает движение. Кто-то 10-15 минут ждет.
Но я мало встречал людей и вообще информацию, которые знают самый точный момент, когда двигатель можно считать прогретым и готовым к работе.
А ответ перед глазами водителя. Не знаю почему, но многие не обращают внимание на показания приборной панели.
Речь идет об оборотах двигателя на холостом ходу.
Есть такое понятие как рабочие обороты холостого хода. В научной литературе об устройстве ДВС указывается, что рабочие обороты холостого хода равны 874 об/мин. Однако, с развитием современного двигателестроения можно сказать, что рабочими также можно считать 800-900 об/мин.
Повышение оборотов при пуске холодного двигателя объясняется двумя причинами:
- Во-первых, при долгом простое автомобиля на морозе вязкость масла в ДВС повышается. Соответственно, при пуске двигателя он испытывает дополнительную нагрузку. Обороты повышаются.
- Во-вторых, при холодном пуске двигателя увеличивается расход топливно-воздушной смеси. ЭБУ автомобиля при холодном пуске дает команду форсункам подать больше топлива для обогащения смеси. Именно поэтому на морозе расход бензина увеливается.
Когда масло приобретает свои рабочие характеристики, холостые обороты падают до своих рабочих (800-900 об/мин) значений, а также нормализуется подача топливно-воздушной смеси. Именно после этого можно считать, что двигатель прогрелся.
Ни по времени прогрева, ни по стрелке температуры охлаждающей жидкости ориентироваться не стоит. Так как у конкретно взятого авто они индивидуальны.
Также ничего страшного в том, что после прогрева авто еще работает некоторое время на холостых. Я сам бывает подожду еще, пока в салоне хотя бы еще потеплее станет. Не люблю мерзнуть в салоне.
P.S. Для хейтеров. Индикатор Check engine на моей приборке вас пусть не смущает😂 с моим мотором все отлично, причину знаю только я и пусть она останется в секрете.
Если статья была полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-то интересное.
Как понять, что машина прогрелась и можно ехать
Сразу после пуска начинать движение можно только летом. Температура масел в двигателе и трансмиссии, хотя и не достигла рабочих значений, но вполне приемлема для нормальной работы агрегатов. А на ходу всё быстро и успешно войдёт в номинальный тепловой режим. Зимой, всё значительно сложнее.
Двигатель
Тут общее мнение давно выработалось, на нём сошлись практически все эксперты. Прогрев двигателя на холостых оборотах нужен, но не до рабочей температуры, то есть начала открытия термостата, а до относительно небольших 30-40 градусов. Это примерно соответствует началу отклонения стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Да и умный блок управления двигателем сам укажет на этот момент, сбросив прогревочные обороты до нормальных холостых. Мотор готов к поездке, хотя полную нагрузку сможет принять без повышенного износа только после полного прогрева на ходу.
Механическая коробка передач
Подобные агрегаты не очень критичны к температуре масла. Если его свойства выбраны правильно для климата в данном регионе, то смазывающая жидкость не загустеет в картере до состояния геля и позволит нормально переключать передачи. Может быть с небольшими затруднениями, но учитывая неполную готовность двигателя, необходимости в быстром переходе на следующую ступень и не потребуется.
Шестерни и подшипники коробки получат смазку в нужном количестве сразу, поскольку валы вращаются при работе на холостом ходу, масло перемешивается и слегка подогревается. Возможны некоторые трудности с работой сцепления, но лишь при первом-втором нажатии на педаль, дальше всё приходит в штатное состояние. Никаких ограничений на начало движения такая коробка не накладывает.
Гидромеханический автомат и вариатор
Здесь мнения часто расходятся, встречаются и полностью противоположные. Впрочем, обычно это связано с рассмотрением экспертами разных ситуаций, под которыми они подразумевают прогрев. Понимание сути процессов есть у всех, но советы в итоге могут выглядеть по-разному:
• прогревать коробку одновременно с двигателем, селектор находится в положении нейтрали или паркинга, что с точки зрения работы её механизмов в данном случае одно и то же;
• ускорять прогрев масла в агрегате включив рабочий режим D, удерживая автомобиль тормозами или внешним упором, в зависимости от его положения можно использовать перевод селектора на задний ход;
• по определённому алгоритму во время прогрева переводить рычаг по всем имеющимся положениям.
Разобраться в происхождении этих идей поможет даже поверхностное рассмотрение устройства АКПП.
Что и в какой степени влияет на температуру масла?
Прежде всего, все сходятся на необходимости использования только качественной жидкости типа ATF, то есть трансмиссионного масла, предназначенного для работы в АКПП. Или типа CVT в случае вариатора. Хорошая синтетика чрезмерно густеет лишь при очень низких температурах, когда автомобиль вообще эксплуатировать крайне нежелательно, и никакой внутренний прогрев тут не поможет, поломки очень вероятны сразу при попытке пуска двигателя.
Если же масло пригодно для низких температур, то оно будет поддаваться перекачке имеющимся в коробке электрическим насосом. И во время работы двигателя оно неизбежно станет повышать свою температуру. Процесс идёт достаточно медленно, но особой надобности в сильном прогреве не имеется. По достижении двигателем указанного выше температурного режима коробка уже будет готова. Максимум, что может произойти – это небольшой пинок при переводе селектора в Drive при попытке начать движение. Он безвреден при условии использования качественного масла и повторяться не будет, поскольку процесс набора температуры сразу ускорится. Связано это явление с наличием непрогретого масла в участках, через которые прокачка насосом в нейтрали не производится.
Ускорить прогрев можно переведя рычаг в положение D ещё во время холостого хода. Тогда в дело подключатся лопасти турбин гидротрансформатора, находящегося на входе крутящего момента в коробку. Это несколько дополнительных киловатт тепловой мощности, забираемых от двигателя. Разумеется, нагрев пойдёт втрое-вчетверо быстрее. Есть ли в этом необходимость – решать самому водителю.
Важно! А вот чего точно не стоит делать – это манипулировать рычагом, якобы разгоняя тёплое масло по всем магистралям. Кроме лишнего износа непрогретых механизмов, никакой практической пользы переключение режимов на месте не даст. Совет порождён либо перфекционистами, либо людьми, не совсем понимающими принципы работы автоматической коробки.
Как правильно прогревать машину?
Исходя из вышесказанного, можно выработать общий алгоритм оптимального прогрева:
• двигатель работает на холостых оборотах, блок управления сам определяет их величину;
• селектор АКПП поначалу находится в положениях P или N, через некоторое время его можно перевести в D или R, что не принципиально важно;
• начинать поездку надо после сброса оборотов, на небольшой скорости, постепенно набирая температуру на ходу.
Ну и конечно в агрегатах должно быть залито масло с хорошими низкотемпературными свойствами, на этом экономить не стоит, ремонт всегда обходится дороже, чем переплата за качественные смазывающие продукты.
Как понять, что двигатель плохо прогрет, и на что обратить внимание
Нагрев двигателя автомобиля необходим, чтобы избежать поломок, особенно в зимний сезон. Но всем ли известно, как это правильно делать? И как понять, что двигатель прогрет плохо?
Более подробно о прогреве двигателя
Многие водители приходят к своему автомобилю утром и оставляют его включенным на несколько минут, чтобы согреться, особенно в холодную погоду. Однако чтобы прогреть двигатель машины, необязательно так поступать.
Если нужно, чтобы все прогрелось, как должно, придется сделать больше, чем просто сесть, запустить и посмотреть, как движутся стрелки часов. Не нужно оставлять машину на холостом ходу, чтобы прогреть ее. Лучше всего начать использовать ее как обычно, хотя и с осторожностью.
Начав свой путь, нужно работать, чтобы прогреть двигатель автомобиля. Как? Действовать максимально мягко и не увеличивать обороты пороха. Если это будет сделано, то водитель увидит, как мало-помалу температура воды и масла приближается к рекомендуемым диапазонам. Постепенно можно будет увеличивать интенсивность своих маневров.
Обычно масло достигает своей рабочей температуры через 10 километров или за 10-15 минут езды. А до тех пор не следует пытаться использовать весь потенциал двигателя.
Важно! Первые 10 километров нужно обязательно двигаться постепенно и плавно. Тихая работа механики, без резких ускорений и сильной подачи мощности, естественным образом нагревает двигатель до рабочей температуры.
Хотя конкретных цифр нет, потому что каждый автомобиль индивидуален, можно взять за основу 2000 оборотов в минуту для дизельного топлива и 2500 для бензина. Не нужно выходить за пределы этого диапазона до тех пор, пока температура не станет нормальной и всегда будет достигать этих пределов плавным и постепенным образом.
Такой нагрев двигателя позволяет достичь идеальных температур раньше, чем, если бы делалось это на холостом ходу и без движения.
Как понять что машина прогрелась и можно ехать калина
Измерял выкуренными сигаретами в сравнении с 15-кой. Там после сигареты приходилось подождать еще пока стрелка на первое деление поднимется, на Калинке к концу сигареты больше 50 гр. Субъективно 5 мин. Температуру стабильно держит 90.
Заполните профиль. Какой двигатель? Какая температура начала запуска?
tayk, Заполнил, вообще то у нас довольно тепло, так что вряд ли больше -10С
Получается, что двигатель 1,6 л. быстрее прогревается.
Меня время прогрева моего двигателя не напрягает. Считаю, что меньше греется -> выше КПД.
Тоже особо не заморачиваюсь прогревом в холодную погоду..
Вот на моей бывшей 2106 - ДААА, там минут 5-7 в морозы точно ждать надо было, иначе это была не езда, а сплошные клевки носом даже с вытянутым тросиком "подсоса"))
На Калинке особо не заморачиваюсь - выгоняю из гаража - 2-3 минуты и поехал, но до цивилизации ехать километра полтора да еще и по дороге после бомбежки (яма на яме:bad:) как раз за эти километр-полтора ползения на первой передаче двигатель успевает прогреться (по показаниям стрелки на приборке градусов до 65-70).
А вообще по идее на впрысковом моторе особой разницы нет - начнешь ты раньше движение или на 5 минут позже..
Если раньше - есть плюс в том что и маслице в коробасе тоже "оттает" быстрее ))
biarmy, холодный металл - это холодный металл как еще объяснить не знаю, весь раздел руководства вполне соответствует моему мнению, а так хозяин барин - не желаешь греть, езди на холодную, проблема в чем?
А как и что цитировать я уж сам решу с твоего позволения, ОК?
Если же у Вас такой
возможности нет и прогрев двига-
теля Вы производите при движе-
нии автомобиля, то при низкой
температуре окружающего возду-
ха и после длительной стоянки
рекомендуется некоторое время
двигаться на низших передачах с
невысокой частотой вращения
коленчатого вала двигателя.
проезжать в режиме «натяга»,
постепенно увеличивая частоту
вращения коленчатого вала двига-
теля.
А что, есть смельчаки, которые в -30 ездят без прогрева? ))
Смеешся? Если только из теплого гаража стартовать.
Я не прогревал. 1 минута в -28 и ехал. Правда через 500 метров упирался в пробку :) и там уже прогревался до конца.
Но даже если бы пробки не было, не грел бы. просто обороты не поднимал бы выше 2000 . в - 28 за 5 минут прогревалась до 50 за 7-8 мин до 70 градусов. но это в движении и печку включал только при 60 градусах.
Офигеть, что в стекло то видел, или через форточку рулил?
у меня скребок есть - поскреб и все видно.1 минута в -28 и ехал.
. Тост за вас мужики, сильны. Вот молодость!
Только я так не буду, у меня дней 60 в году -30 и ниже, я-ца жалко.
10-15 минут и попогрейка выправляет положение, температура движка под 50 при выключенной печке.
А поршень в 16-клапанной Калине снизу омывается холодным маслом из форсунки. В моторе все тепловые режимы сбалансированы. В 194 моторе специально сделаны дополнительные протоки для ОЖ, чтобы отводить тепло от цилиндров. А теплоотдача от горения передаётся на все детали, которые образуют камеру сгорания.
Да я согласен, сам не прогреваю - завел, скурил пол сигареты и поехал:biggrin:. Этот пост (№60) просто для теории.
. Тост за вас мужики, сильны. Вот молодость!
Только я так не буду, у меня дней 60 в году -30 и ниже, я-ца жалко.
10-15 минут и попогрейка выправляет положение, температура движка под 50 при выключенной печке.
В - 28 специально смотрел в каком состоянии масло( канистру оставлял в багажнике) оно жидкое( Mobil 5W40).Да и двигатель запускался с пол оборота.
В - 36 масло уже густое и тогда стоял грел машину минут 5-7( больше для того чтоб жена села в более менее теплую машину).( да и завелась она уже с куда большим трудом, правда тоже с пол оборота, но эти пол обората дались аккуму с куда большим трудом)
Прогревочные обороты двигателя
1500 поэтому не вижу ничего криминального в движении на оборотах не выше 2000 и без резких ускорений.
Зато при низкой скорости,хоть как то оживают амортизаторы и не страдают потом от резких нагрузок при быстром движении.
Вот когда у меня была девятка карбюраторная, вот там да, стоял по 5-10 минут грел в такие морозы,иначе она не ехала.( даже в -15)
А по поводу того, что ничего не видно в стекло.
Вот как раз эту минуту другую я стекла и отдраиваю скребком и счищаю снег.
1500 поэтому не вижу ничего криминального в движении на оборотах не выше 2000 и без резких ускорений. прогревочные обороты и обороты под нагрузкой - одна большая разница. )))
При холостых оборотах нет нагрузки, а при движении есть нагрузка и следовательно есть большие усилия на трущиеся детали.
Простой пример: провезите велосипед пустой и сядьте на велосипед - подшипники нагружаются и велосипед катится с нагрузкой тяжелее. Это как показательный пример. В двигателе не так просто, но эффект похожий: поршень с большим усилием давит на шейку коленчатого вала под нагрузкой и потому увеличивается трение (так как через трансмиссию надо крутить колеса и страгивать с места машину). А на холостых только крутится сам двигатель и первичный вал в КПП.
Это так из теории про разницу.
АвтоВАЗ 300 раз писал потребителям что ненужно насиловать двигатель под нагрузкой при оборотах менее 2000 тысяч.
Это где это ВАЗ писал об этом, интересно? Зато я знаю совершенно точно, что в руководстве по эксплуатации указано, что во время обкатки нельзя превышать скорости на 1 передаче - 20 км/час, на 2 - 40, на 3 - 60. И это как правило всё где-то от оборотов холостого хода до 2000 тыс. .
И насколько я знаю, величина оборотов наиболее критична для двигла 1,4. На 1,6 машина более свободно идёт на низких оборотах!
"За рулем" за 1979 год.
Да, я всё понимаю, но тогда я ещё не родился ) и о таких машинах, как сейчас даже не думали )
Лучше прогреваться в движении при оборотах выше 2000, но не более 3000. Давление повыше будет. АвтоВАЗ 300 раз писал потребителям что ненужно насиловать двигатель под нагрузкой при оборотах менее 2000 тысяч.
Я просто описал как это происходит у меня. А так,конечно,лучше двигаться на оборотах 2000-3000.
Я утром выезжаю по дворам на скорости сначала 20 км/ч метров 300, потом разгоняюсь медленно до 40 и накатом на перекресток с люблинской улицей в пробку. поэтому выше 2000 в минуту, у меня просто негде крутить.
По поводу нагрузки соглашусь, но она кратковременна и только в момент старта, потом, когда уже разогнался( в моем случае до 20-30 км/ч) можно и на нейтраке катится, либо очень медленно разгоняться.
Ресурс может и сокращается но не криминально, если хотеть сохранить двигатель до 300 тыс. км. без капиталки лучше в такие морозы вообще не заводить его.
Я не курю, сигналку с авто запуском на механику решил не ставить, поэтому мне удобнее сесть утром,завести машину, дать насосу прокачать масло и погонять его минуту другую( а оно жидкое как я писал выше) и поехать.
Летом на холодной машине холостые в начальный момент около 1000 оборотов, - завел и поехал. Вот и зимой я дожидаюсь снижения холостых до тех же 1000 оборотов, а затем начинаю движение. Время проходит минуты 1,5 - 2. Это мой критерий.
я точно также делаю)
В иностранном журнале "За рулем" в рубрике "Отвечают специалисты заводов" поднималась тема о прогреве моторов где-то в 2003-2004 г.г. Ответ специалистов: на степень износа деталей влияет время работы в непрогретом состоянии, а не тот факт, под нагрузкой работают они или без нагрузки.
Другими словами, нужен прогрев около 30-60 сек. и движение на пониженных передачах на начальном этапе.
Сам владел ВАЗ-21061 некогда, никогда не прогревал, под капотом и полом все заправлялось только минералкой. Страна моя хоть и южнее родной для "Лад", но морозы до -25 тоже были, с ночными стоянками на открытых площадках. Купил авто при пробеге 79 тыс.км, продал-при 185. Ремонта не требовалось, масло не кушала, мощность не снизилась.
Что делать, если машина закипела
От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.
Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.
На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.
Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.
При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.
Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.
Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.
How to 31 мая 2019 Что делать, если машина заглохла в воде
Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.
Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.
Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.
Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.
Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.
Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.
Сколько прогревать двигатель автомобиля, прежде чем можно ехать на больших оборотах? Отвечает эксперт
Сколько нужно проехать на холодном двигателе, чтобы иметь возможность нажать педаль газа в пол?
Мы недавно писали о том, как сложно довести современный двигатель до оптимальной рабочей температуры. В нашей предыдущей статье мы в качестве примера привели вам результаты теста Volkswagen Golf, которые показали, как долго прогревается двигатель даже в небольшой мороз. Но есть в этом сложном вопросе и другая сторона медали, потому что она не так плоха, как может показаться.
Напомним, что оптимальная температура двигателя – это не показатель температуры охлаждающей жидкости. Более важное значение – это, конечно, температура моторного масла. К сожалению, значения, которые они показывают, очень разные. Например, недавние тесты показали, что когда антифриз достигает желаемой температуры в 90°C, в это время масло может иметь температуру около 50°C.
Но на практике ни один из этих индикаторов не говорит нам точно, какая на самом деле температура у двигателя. Кроме того у многих автомобилей вообще нет датчика температуры масла в двигателе, что затрудняет для водителя понимание истинного прогрева мотора.
– Реальная температура масла в двигателе обычно выше, чем показывает датчик, выводя информацию на приборную панель, – справедливо замечает Андрей Мазуров, менеджер технического отдела компании Мотор Сервис, в ответ на нашу статью о проблемах прогрева современных двигателей. – Однако это не меняет того факта, что только хорошо прогретый двигатель, в том числе и прогрев масла, позволяет использовать всю мощь современных двигателей с очень сложной конструкцией. Не случайно, что большинство автомобилей не показывают водителю температуру масла и почти все, однако, показывают температуру антифриза.
И датчик охлаждающей жидкости нужен в автомобиле не только потому, что перегрев двигателя приводит к очень серьезному отказу. Если температура охлаждающей жидкости достигла 90°C, можно предположить, что мотор готов к работе в полном диапазоне рабочих характеристик, но даже если температура масла не достигает рекомендованного значения 90°C, оно все равно защитит двигатель в критических местах. Тем более что использование не до конца прогретого двигателя разумным способом также быстрее повысит температуру масла.
Эксперт добавляет, что современные двигатели хорошо подготовлены к работе в холодных условиях, потому что это допускают производители автомобилей. Стоит отметить, что современные конструкции двигателей адаптированы к стандартам Евро 5 и Евро 6. В том числе за счет использования моторных масел соответствующего класса с низкой вязкостью. Это масло обеспечивает лучшую защиту при низких температурах, защищая движущиеся части масляной пленкой, а при более высоких температурах в игру добавляются масляные присадки. Вот почему очень важно использовать точно такое же масло по вязкости и составу, как рекомендуют автопроизводители для своих автомобилей.
Андрей Мазуров подчеркивает, что современные двигатели с турбонаддувом не требуют вращения двигателя на высоких оборотах для достижения хорошего ускорения, потому что максимальный крутящий момент часто доступен даже ниже 2000 об/мин. Так в чем же реальная угроза «холодному» двигателю?
И чем больше топлива будет подаваться в холодный двигатель, тем быстрее моторное масло будет терять свои защитные свойства. Вот почему поездка в городе на непрогретом двигателе более вредна, чем при движении на скорости по трассе, где, как правило, потребление топлива падает. Поэтому поездка на расстояние 10-20 километров в городе на непрогретой машине более вредна, чем при том же километраже по шоссе.
Вот мы и подошли к тому же выводу, который был сделан в предыдущей нашей статье. Частые ежедневные поездки на короткие расстояния в городе не позволяют хорошо прогреть моторное масло в двигателе, что может иметь негативные последствия. Кстати, эксперт из Мотор Сервис также подчеркивает, что городское вождение представляет гораздо большую опасность. Конечно, городское движение во всех населенных пунктах в России разное.
Где-то редко образуются пробки, тогда как в Москве представить автодороги без пробок невозможно. Также все зависит от количества светофоров. Логично, что в городе без пробок и без большого количества светофоров поездки на непрогретом моторе менее вредны, чем те же поездки в утренние часы в Москве, где поездка на работу, как правило, оборачивается толканием в пробке.
Что обеспечит лучшую защиту двигателя?
– Если вы используете автомобиль только на маршруте «дом – работа – дом», убедитесь, что вы используете масло высшего качества в соответствии с инструкциями автопроизводителя, и убедитесь, что оно заменено своевременно, – рекомендует Армен Арутюнян, директор автосервиса. – Многие производители двигателей рассматривают городское использование автомобилей как эксплуатацию в тяжелых условиях и рекомендуют сократить интервалы замены масла примерно на 1/3 километров и примерно на 1/2 во времени.
Владельцы автомобилей, которые меняют моторное масло, следуя рекомендациям бортового компьютера, видят, как меняются интервалы замены масла в зависимости от условий эксплуатации машины. Примером могут служить множественные примеры в Сети, где люди делятся интервалами замены масла в своих современных машинах.
Так, у многих автомобилей сегодня масло в двигателе, в принципе, может не меняться каждые 15000 и даже 20000 км. Но это в теории и в планах автопроизводителей. На практике же бортовые компьютеры отправляют автовладельцев на ТО каждые 10000-12000 км. Особенно если автомобиль каждый день ездит по городским пробкам. Но если ваша машина действительно каждый день страдает в пробках на морозе, то в идеале же вообще менять масло каждые 8000-10000 км.
Еще один тест подтверждает, что для прогрева двигателя требуется много времени
Получив некоторую интересную информацию на эту тему в комментариях на прошлую статью, мы решили поискать другие тесты по прогреву современных двигателей. В итоге мы нашли еще один интересный тест Seat Arona, оснащенного двигателем VW TSI 1.0.
Владелец этой машины решил также провести тест прогрева мотора, чтобы узнать, за сколько он прогреется до оптимальной температуры масла.
Во время теста машина вне часа пика в Варшаве эксплуатировалась на малых оборотах до прогрева охлаждающей жидкости (90 градусов). Далее, как только антифриз достигал рабочей температуры, владелец Seat начинал ускоряться более динамично, сильнее нажимая на педаль газа.
Температуры масла в 70 градусов достаточно? Увы, нет. Такой температуры масло достигнет через несколько минут. И то только при динамичном вождении.
Жидкость в радиаторе прогрелась всего через 4 минуты после начала езды. К сожалению, чтобы прогреть масло до температуры 70 градусов, понадобилось несколько минут, после того как прогрелся антифриз. Причем это реально было сделать нелегко, так как масло прогревалось только при динамичной езде.
Так, согласно исследованию по заказу компании Castrol в 2015 году, было установлено, что в мире около 46 процентов водителей преодолевают расстояние на автомобиле не более 10 км в рамках одного запуска двигателя.
Подводя итог: двигателю требуется по крайней мере около дюжины минут и расстояние около 10 км или чуть больше, в зависимости от дорожных условий, для прогрева до температуры, которая защитит масло от преждевременного старения и механические детали от преждевременного износа.
Закипел или перегрелся автомобиль. Что делать? как продолжить движение?
Небольшая памятка для тех, кому лень читать и разбираться в причине перегрева
Что делать если из под капота повалил пар?
В первую очередь НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ, ничего страшного еще не произошло, даже если из под капота повалил пар!
Что делать если автомобиль закипел?
Прежде чем что либо делать и лезть под капот, надо понимать что температура ОЖ превышает 100°С, поэтому будьте крайне осторожны. Не спешите, делайте все аккуратно, без спешки. Ни в коем случае не надо поливать водой сам мотор, сделаете только хуже, если есть небольшое количество воды, то можно вылить её на радиатор охлаждения. Это немного охладит всю систему.
Если после осмотра все узлы находятся в рабочем состоянии, никаких отклонений нет, тогда, скорее всего причина закипания кроется в забитом радиаторе охлаждения, воздушной пробке, неисправности ДВС.
В любом случае, дождитесь пока автомобиль немного остынет и долейте ОЖ до необходимого уровня (если нет с собой запаса ОЖ то долейте обычной воды, после таких действий желательно поменять ОЖ по приезду домой).
Но прежде чем продолжить движение, проверьте состояние масла в ДВС, для этого достаньте щуп и посмотрите, нет ли на нем желтого налета (эмульсии). Самым частым следствием перегрева двигателя является деформация ГБЦ. При такой неисправности ОЖ попадает в картер или цилиндры двигателя. Если на щупе обнаружили эмульсию, то дальнейшее движение на автомобиле будет невозможным.
Как ехать после того, как автомобиль закипел?
Итак, даже если Вы не нашли причину закипания автомобиля, после вышеупомянутых действий продолжить движение можно, но осторожно!
- Во первых, включите печку на всю, она поможет отвести часть тепла от двигателя. Обратите внимание, что при температуре двигателя больше 70°С, воздух из печки должен быть или горячим. Если так и есть, то можно с уверенностью сказать что работает помпа и система охлаждения не завоздушена.
- Пристально наблюдайте за стрелкой датчика температуры ОЖ, ни в коем случае не перегревайте автомобиль снова. Если Вам не удалось найти и устранить неисправность, и стрелка температуры опять поползла вверх, лучше продолжить дальнейшее движение на эвакуаторе. Езда на перегретом моторе приведет к его полной замене.
- При движении не включайте кондиционер, он даёт дополнительную нагрузку на двигатель.
- Старайтесь переключать передачи при оборотах двигателя порядка 3000 об/мин. При таком режиме работы не будет большой нагрузки на ДВС, а помпа будет успевать прогонять ОЖ по всему кругу системы охлаждения.
- По приезду домой, обязательно сделайте проверку системы охлаждения, продуйте и почистите радиатор, при необходимости замените ОЖ, осмотрите все соединения и патрубки.
Вообще всегда следите за состоянием температуры ОЖ, это один из важнейших показателей состояния двигателя. В какой-то момент, заметив, что автомобиль начинает греться, Вы можете сэкономить кучу денег, сил и времени вовремя его заглушив. К тому же, на перегретом двигателе или с неисправной системой охлаждения Вы сможете проехать не больше 15 минут, но заплатить за ремонт после таких действий придется немало.
Подписывайтесь на Наш канал ЯндексДзен, мы делаем самые интересные обзоры на семейные автомобили.
Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился
Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:
- для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
- современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
- указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
- высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.
Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.
Контроль и профилактика
Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.
Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.
Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.
Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.
Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.
Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.
Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.
Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки
Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.
Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.
Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.
Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.
К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.
Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).
В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.
А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.
Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.
Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.
Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.
Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).
Перегрев в пути – что делать?
В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?
Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.
Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.
Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.
Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.
Читайте также: