Как поставить на нейтралку форд фокус

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Нужно ли "робота" переводить на нейтраль на светофорах?

Уже давно существует спор между водителями о том, нужно ли на светофорах переводить роботизированную КП на нейтраль. Давайте попробуем в этом разобраться.

Принцип работы РКПП

«Робот» унаследовал принцип работы «механики»:

Использование нейтрали во время остановки автомобиля

Главной причиной необходимости использования нейтрали на механистической коробке, в теории, является чрезмерная нагрузка на выжимной подшипник во время нажатия сцепления, в последствии которой сокращается срок его службы. Это влечет за собой ремонт, который точно не дешево обойдется владельцу машины. Если в случае с МКПП перемещение ручки в нейтральное положение при остановке является обязательным, то с РКПП дела обстоят немного сложней.

В автомобилях с «роботом» нажатие тормоза исполняет «функцию» педали сцепления на «механике»: как только педаль вжимается, крутящий момент прекращает передаваться на коробку. Такой принцип работы заводит многих в заблуждение. Водители начинают уверять в необходимости переключение на нейтраль при любой остановке, как и на МКПП. Но это не совсем верное заявление.

Дело в том, что нужно учитывать вид «робота»:

1. Однодисковая РКП – имеет одно сцепление, которое аналогичное механистической трансмиссии. Исходя из этого, переключать передачу в нейтральное положение – обязательно.
2. Двухдисковая РКП – более сложный механизм, в котором воздействуют два сцепления. По двухдисковому принципу работают такие коробки, как DSG (Фольксваген), S-tronic (Ауди) и PowerShift (Форд). Существует миф, что на этих коробках передач перевод селектора в нейтральное положение на каждой остановке растягивает срок эксплуатации сцепления.

Есть и другое предположение: нейтральное положение должно использоваться только для буксировки автомобиля, когда нужно остановится на определенный период – переключаться на режим «паркинг».

Такое разнообразие мнений приводит к тому, что вопрос о «нейтрали» на роботизированных КП еще долго будет причиной разногласий многих водителей.

Разблокировка АКПП Форд Фокус 3

Как происходит разблокировка АКПП Форд Фокус 3 при севшей аккумуляторной батареи все достаточно просто. Первое что необходимо сделать поставить машину на ручник. Если ручник не работает, то поставить под колеса противооткатные упоры.
Следует помнить что длительная буксировка автомашины с заглушенным двигателем в режиме N нейтраль, приведет к поломке Автоматической коробки передач.
Механизм разблокировки селектора АКПП находится с боку центрального тунеля.
Удостоверьтесь что зажигание выключено и машина на ручнике.
1. Откройте заглушку 1
2. Вытащите фиксирующий зажим 2
3. Снимите боковую панель центрального тоннеля 3

Аварийная разблокировка АКПП Форд Фокус 3

Для того что бы сработала Аварийная разблокировка АКПП Форд Фокус 3. Удерживая ногу на педали тормоза, возьмите необходимый инструмент отвертку, направляющую Нажмите на белый рычаг ( смотрите на рисунок ниже ) и держа его, переведите селектор из положения P паркинг в положение N нейтраль.

После того как селектор переведется в нейтралку, вы сможете перекатить свой автомобиль, или загрузить его на эвакуатор. В данном случае вам манипулятор не понадобится. На заблокированных колесах погрузка на эвакуатор волоком ЗАПРЕЩЕНА. Это приведет к неисправности АКПП, что повлечет дорогостоящий ремонт и может быть даже замена коробки.

Аварийное снятие блокировки селектора Ford Focus 3

В аварийном снятие блокировки селектора Ford Focus 3 может вам помочь специалисты компании Эвакуатор-МСК. Позвонив в нашу службу и заказав у нас эвакуатор, вы можете не беспокоится с погрузкой вашей машины. Мы аккуратно разблокируем АКПП и оттранспортируем ваш авто в ремонт. Если разблокировка не получается, то с использованием специальных приспособлений, подкатных телег, мы все равно бережно загрузим транспортное средство.

Как ездить на машине с «роботом»: 6 правил, о которых мало кто знает

Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. От простых роботизированных коробок она отличается тем, что может одновременно держать включенными две передачи и позволяет плавно переходить от одной к другой почти без разрыва потока мощности. Самый распространенный вариант — фольксвагеновская DSG и ее аналоги на автомобилях Skoda и Audi. Вариант Kia называется DCT, у Ford — Powershift.

С точки зрения водителя, преселективные коробки работают так же комфортно, как гидромеханические, но обеспечивают более быстрый отклик силового агрегата, мгновенную смену передач и экономию топлива на уровне обычной «механики». Коробка типа DSG не требует от водителя никаких особых знаний и манипуляций.

How to 19 сентября 2019 МакФерсон, рычаги и балки. Какие подвески бывают и как их обслуживать

How to 12 декабря 2019 Камбер, кастер, трекинг: что такое сход-развал и когда его делать

Роботизированная коробка стоит дешевле «автомата», но не уступает последнему по функционалу, поэтому таких систем на рынке будет все больше и больше. Но эксплуатация такого агрегата требует некоторого внимания со стороны владельца. Важно понимать, что для сохранения нормальной работоспособности преселективной коробки до 200 тыс. км пробега придется выполнять несложные правила.

«Робот» с двумя сцеплениями ставится на многие модели концерна Volkswagen. На сегодня есть два основных вида преселективных коробок — «сухая» семиступенчатая DSG-7 и «мокрая» шестиступенчатая DSG-6, у которой сцепления работают в масляной ванне. В обоих случаях диски сцепления изнашиваются из-за агрессивного стиля езды, резких ускорений, пробуксовок и других неправильных действий. Мы собрали шесть основных правил для владельцев машины с DSG, которые помогут продлить срок службы такой коробки.

Производитель не предусматривает замену или долив масла в преселективной коробке на протяжении всего срока ее службы, причем это касается коробок как с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Но опытные механики рекомендуют все-таки проводить замену жидкостей, особенно в сложных условиях эксплуатации.

Каждые 60 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется менять масло в коробке передач вместе с масляным фильтром, а также масло в блоке управления мехатроникой. Стоимость замены составляет 5–10 тыс. руб. в зависимости от масла и сервиса. Можно заменить масло самостоятельно, но это может сделать только опытный механик с использованием некоторого набора оборудования.

Электроника преселективной коробки передач подстраивается под манеру вождения водителя и начинает чуть заранее включать нужную скорость и в нужный момент включает сцепление. Когда водитель нажимает акселератор, трансмиссия заранее готовит повышенную передачу, а если тормозит — пониженную.

При агрессивной езде с резкими циклами разгона/торможения автоматика путается и не успевает подбирать нужную передачу, переключается максимально быстро, что создает дополнительные нагрузки на диски сцепления. При подобной манере езды лучше управлять коробкой в ручном режиме, хотя принципиально изменить нагрузки это не поможет.

Еще один важный момент, который следует знать владельцам машин с «роботом»: необходимо хорошо нажимать педаль тормоза при остановке и переключении режимов коробки. При слабом нажатии педали тормоза автомобиль находится в режиме трогания с места, диски сцепления не размыкаются до конца, от чего и изнашиваются быстрее.

Селектор коробки рекомендуется переключать плавно, а лучше — с небольшой задержкой. Отсутствие паузы при переходе, например, из «реверса» в «драйв» приведет к неприятному рывку. Кроме того, электронике требуется немного времени на настройку. А при переходе в парковочный режим рекомендуется еще до отпускания педали тормоза поставить автомобиль на «ручник» либо пользоваться режимом автоматической активации стояночного тормоза. После этого действия коробке будет проще при последующем трогании, особенно в гору.

Ради экономии топлива «робот» после трогания с места быстро переключается с первой на вторую передачу. Если потом водитель жмет на тормоз или не разгоняется, автоматика снова переходит на первую. Такой стиль езды, характерный для пробок, увеличивает нагрузку на коробку — из-за частых рывков происходит перегрев сцепления и ускоренный износ мехатроники.

В пробке можно перевести роботизированную коробку в ручной режим и трогаться с места исключительно на первой передаче. Обороты двигателя при этом будут выше, но для коробки передач такой режим работы считается более щадящим. Впрочем, производители подчеркивают, что коробки последних поколений (после 2014 года) не требуют подобных ухищрений, а, как правило, работают в пробке строго на второй передаче.

«Робот» сильно страдает от пробуксовок — быстро перегревается и ломается. Если машина с такой коробкой застряла в снегу или грязи, не стоит пытаться выбраться методом раскачки. Лучше всего перевести коробку в нейтраль и аккуратно вытянуть машину буксиром.

Машину с DSG также не стоит перегружать буксировкой прицепа или иного транспорта. Инструкция по эксплуатации не запрещает буксировку, но нужно иметь в виду, что подобные нагрузки сильнее изнашивают элементы коробки. То же касается и езды на сильно загруженном автомобиле.

Многие «роботы» оснащаются отдельным радиатором для охлаждения масла, который рекомендуется мыть хотя бы пару раз в год. Мелкие соты радиаторов быстро забиваются пылью и грязью, из-за чего эффективность охлаждения масла снижается. Кроме дорожной пыли отверстия забиваются реагентами, тополиным пухом и даже мелкими насекомыми.

Очистка радиатора занимает не много времени и может проводиться самостоятельно — мойку под давлением нетрудно провести и с наружной, и с внутренней стороны. Те, кто эксплуатирует машину на треке или в экстремальных условиях, ставят более производительные радиаторы, но для гражданской езды эта мера является избыточной.

зачем в акпп нужно положение N?

Простите за тупой вопрос. но все таки. зачем в автоматической коробке нейтральное положение рукоятки, если оно практически не используется? А если используется..то где. Только не пишите что при транспортировке. насколько я понимаю..транспортировка только эвакуатором. я имею ввиду БЕЗОПАСНАЯ БУКСИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ АКПП.

Тупых вопросов не бывает, бывают глубокие непонятки. Это - одна из них. Ничего страшного, все ок, я отвечу на ваш вопрос.

Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.

Почитайте данную статью , очень полезно для общего кругозора.

Я часто разогнавшись включаю N и качусь,после того как надо ускореться включаю D и еду дальше.Так делаю уже 3год,проехал 175тыс км.

Так делать нельзя!

to koljok08: а что так экономичней? я на тойоте раза три тоже так ездил! попервой включал в накате заднюю. больше так не делал

to andrei579: никакой экономии. В режиме D, когда овердрайв включен, при отпускании газа крутящий момент не передается. В этом режиме даже невозможно торможение двигателем.

а зачем тогда так делать? но хочу заметить на передаче n с горки накат лучше чем на d

Зачем так делать? Это все совковые привычки: ехать с горки с заглушенным двигателем, разгоняться, сбросить на нейтраль и катиться. Ну как можно выбить совок из советского человека? Верно! Никак!

to andrei579: На ВАЗ-е это актуально. А тут вовсе нет.

to vitalliy: я про то что, Кататься так.

to Messir: Поддержу на счёт совка.Ещё можно выбросить инжектор и поставить старый добрый карбюратор с подсосом.

to mATr1xX: Понятно.

Смех смехом, а от девяток куда только не ставят карбы.

Ага, чтобы не заморачиваться. И бензонасос от печки запорожца - ремонтируется на ура!

to vitalliy: Да,ставят.Но это уже пережиток старины.

хоть вы и просили не писать но я все же на пишу,чтобы не кто не заходил в тупик.

Положение N служить только для буксировки Автомобиля! и ни какого вреда для коробки не будет!

N Можно включать только в длительном положении! на пример,на железном переезде,словом где долгое количество времени простоя.всякие эксперименты на ходу включения и выключения это полный бред! если вам не жалко 60 000 рубчиков то можно как в анегдоте. _{Мужик возращает третью машину в автосервис с разорванной коробкой,у него спрашивают,расскажите как вы ездите? Ответ,как!?-как!? 1 затем 2 затем 3 затем 4 затем 5 и затем Ракета!}

Адаптация блоков управления АКПП Форд 3 | Блог Автотехцентр Столица

Приступая к адаптации блоков управления АКПП Форд Фокус, надо четко понимать значение терминов и возможности коробки Powershift. У АКПП есть три функции: калибровка датчика положения селектора передач, механизма переключения и системы сцепления. Из этих трех функций, лишь первая относится к классической калибровке, а вот остальные две подразумевают способность к обучению (learn), то есть к адаптации в ходе специальных условий вождения (без программной перепрошивки). Также есть нюансы адаптации на новой машине и имеющей уже какой-либо пробег.

В этой статье будет рассказано об адаптации блоков управления АКПП Форд Фокус 3 согласно инструкции производителя, а также об обнулении PowerShift.

Показания - упражнения выполняются на сухом покрытии.

На месте

Включить зажигание.
Плавно выжать педаль тормоза.
Переключиться в Drive.
Ждать 15 с.
Перевести в позицию Reverse.
Ждать 2 с.
Повторяем 10 раз упражнение «На месте» (с 1 по 5 шаги).

В движении. Упражнение 1.

С места разогнаться до 24 км/ч, без интенсивного нажатия на газ.
Тормозим до остановки автомашины в период 6-7 секунд.
Повторить 5 раз упражнение 1.

В движении. Упражнение 2.

Плавно набрать скорость в пределах 1800-2000 об./.мин. Переключать передачи в порядке 1-2, 2-3, 3-4.
Достичь диапазона скоростей 81 км/ч -105 км/ч, вручную переключаем 6 передачу. Уровень оборотов сохраняем не менее 3000 в течение 2 минут.
Повторить упражнение еще 1 раз.

Программное обнуление АКПП

Процедура выполняется с помощью специализированных программ. Например, VAS PC19 либо VAG COM.

Открываем группу AKKP, режим Adaptation. Выбираем пункт 1, вводим 1 и все значения обнуляются. После этого необходимо выполнить адаптационные упражнения, похожие на те, которые описаны в начале статьи.

Упражнение 1

Плавно трогаемся с места и набираем ускорение до 4-й передачи, без рывков.
Продолжаем разгоняться до 6-й передачи.
Затем тормозим двигателем (без применения педали тормоза), снижая скорость до 40 км/ч. Плавно тормозим до остановки авто.
Не выключая двигатель, держим ногу на педали тормоза 10 с.
Повторить 10 раз.

Упражнение 2

Трогаемся с места и разгоняем автомобиль до 70 км/ч. Переключаем вручную на 5-ю передачу.
Плавно разгоняемся до 90 км/ч и снижаем скорость двигателем до 60 км/ч (повторяем этот отрезок 5 раз).
Разгоняемся до 85 км/ч, вручную переключаем 6-ю передачу.
Разгоняемся до скорости 100 км /ч, замедляемся двигателем до 75 км/ч (повторяем отрезок 5 раз).
Включить 4 передачу вручную.
Повторяем 6 раз упражнение 2.

Упражнение 3

На холостом ходу при стоящем автомобиле 5 раз переключаем из N в D, из N в R. При этом селектор находится в положениях драйва и паркинга не менее 5 секунд.

Если после проведенных процедур автомобиль будет слегка подергиваться, это нормальная реакция, которая пройдет со временем. Если подергивания сохранятся, необходима помощь специализированного СТО (диагностика на стенде).

Настройка скрытых возможностей Форда Фокус 3

Третье поколения Фокуса является довольно современным, а его оснащение может удовлетворить самых требовательных автолюбителей. В зависимости от комплектации, машина оснащается различными системами, которые позволяют достичь максимального комфорта в процессе эксплуатации. Помимо этого, есть также определенные функции, о которых знают далеко не все владельцы этой модели. Какие скрытые возможности Форд Фокус 3 можно активировать самостоятельно? Для чего это делать? Давайте разберемся.

Некоторые особенности в работе Фокуса нравятся не всем и могут раздражать. Казалось-бы, отключить их нельзя, поскольку такой кнопки не предусмотрено. Если знать о секретных функциях, то можно максимально настроить автомобиль под свои потребности. Конечно же, ничего глобального в работе машины без наличия специальных знаний и оборудования изменить не получится. Тем не менее, есть определенные возможности, которые можно активировать своими руками. Среди них можно выделить:

отключение плафона подсветки при открывании дверей;
отключение сигнала о не пристёгнутом ремне безопасности;
открытие окна при неработающем двигателе;
функция сопровождения домой;
настройка автоматического запирания замков;
программирование брелоков.

Отключение сигнала о непристегнутом ремне

Итак, давайте более детально остановимся на различных функциях и расскажем, как их самостоятельно активировать.

Процедура активации этой функции стандартная. Для начала вставляем ключ в замок зажигания и закрываем все двери. Коробка передач должна быть переведена в нейтральное положение в случае механики и в режим парковки, если на Фокусе 3 стоит автомат.

После этого нужно следовать такому алгоритму:

отстегиваем ремень безопасности с водительской стороны;
переводим ключ во второе положение, но машину не заводим;
ждем 20 секунд, после чего пристегиваем и отстегиваем ремень 9 раз

На выполнение этих действия дается 1 минута. Для того чтобы программирование прошло успешно, ремень должен остаться не пристегнутым. Крайне важно вынимать ремень полностью, иначе активация функции не будет выполнена.

Если вы все сделали правильно, то на приборной панели лампочка ремня безопасности должно три раза потухнуть и загореться. Это является подтверждением того, что процедура была выполнена успешно. После этого выключаем зажигание, что является последним этапом.

Автоматическое закрытие дверных замков

На Форд Фокус третьего поколения есть возможность активации функции, которая закрывает все двери автомобиля при начале движения. На некоторых машинах она доступна прямо с завода, в то время как на других моделях придется сделать все самостоятельно. Итак, чтобы на Фокусе двери закрывались при движении, нужно следовать следующие алгоритмам:

вставляем ключ в замок и включаем зажигание (на приборной панели должны загореться лампочки), при этом мотор заводить не нужно;
используя кнопку на водительской двери, закрываем и открываем замки (эту манипуляции нужно произвести 3 раза);
выключаем зажигание, переведя ключ в крайнее положение;
выполняем действия, описанные ранее (открываем и закрываем двери 3 раза);
включаем зажигание, не заводя автомобиль (прозвучит короткий сигнал);
закрываем двери с кнопки, что должно сопровождаться длительным звуковым сигналом;
переводим ключ в исходное положение.

На этом все, при начале движения двери будут автоматически закрываться. Для того чтобы дезактивировать эту функцию, нужно будет выполнить те же действия.

Программирование брелоков

Форд Фокус 3 может управляться с пульта, причем их количество ограничено. При покупке машины в комплекте идет 2 ключа. Помимо этого, самостоятельно можно приобрести еще другие брелоки и самостоятельно их запрограммировать. В сумме допускается использование не более 8 пультов. Для того чтобы выполнить активацию ключей, необходимо находится внутри Фокуса.

После этого пристегиваем все ремни безопасности, закрываем двери и окна. Это нужно для того чтобы избежать каких-то непредвиденных конфликтных ситуаций в работе электрооборудования в ходе программирования. Когда все готово, выполняем следующие действия:

вставляем ключ в замок заживание и устанавливаем его во второе положение, причем такую манипуляцию нужно выполнить 4 раза за 6 секунд;
далее возвращаем ключ в исходное положение и получаем 10 секунд на выполнение настройки брелоков (активация режима программирования должна сопровождаться определенным звуковым сигналом);
нажимаем на кнопку пульта, которую мы хотим запрограммировать, после чего произойдет подтверждающий сигнал.

На этом процесс практически окончен. Для завершения процедуры нужно либо подождать 10 секунд и ничего не делать, либо повернуть ключ в замке и включить зажигание. Настройка всех остальных брелоков осуществляется по такому же алгоритму. Отметим, что после этого нужно выполнить программирование всех остальных ключей, включая те, которые шли с завода. Открывать замки можно будет только с тех пультов, которые были по-новому настроены.

Помните, что всегда может произойти какой-то сбой и выполнить настройку не получиться. В итоге, все ключи перестанут работать или возникнет другая проблема. В таком случае, нужно будет выполнить процесс заново, следуя всем рекомендациям. Это также возможный вариант развития событий.

Другие функции

Описанные выше возможности являются наиболее популярными среди владельцев Фокусов, однако этим список скрытых функций не ограничивается. Одной из полезных является функция сопровождения домой. Ее суть заключается в том, что автомобиль подсвечивает дорогу водителю к подъезду или к другому месту, когда тот ставит машину на стоянку.
Активируется эта функция так: необходимо заглушить Фокус 3 и непрерывно начать моргать дальним светом. После этого должен включиться ближний, который будет гореть на протяжении 40 секунд. Закрываем машину и идем по освещенной дороге. Отметим, что активировать эту функцию получается не всегда и не на всех модификациях Фокуса. В некоторых экземплярах она не реализована вовсе или была отключена на программном уровне.

Секреты Форд Фокус 3 включают в себя и другие функции. Одной из них является возможность открывания окон при выключенном зажигании. Делается это следующим образом: автомобиль глушится, а двери остаются закрытыми. В таком случае, опустить окна получится. Однако спустя несколько минут такая возможность пропадет, и чтобы управлять стеклоподъемниками, придется включить зажигание.

И это не все скрытые функции Форд Фокус 3. Еще одной интересной функцией является возможность программирования пульта таким образом, чтобы нажатием на кнопку открывалась только водительская дверь. Для этого нужно вставить ключ в замок зажигания и четыре раза повернуть его во второе положение и обратно. Далее нажимаем кнопку отпирания замка на брелоке. Теперь при нажатии на эту кнопку будет открываться лишь водительская дверь. Для того чтобы открыть остальные двери, на кнопку нужно начать 2 раза. Как и в случае других функций Форд Фокус 3, активация этой возможности происходит не всегда.

Управление коробкой передач Ford Focus 2

На автомобили устанавливают пятиступенчатую механическую или четырехступенчатую автоматическую (по заказу на автомобили с двигателем 1,6 л) коробку передач.

Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем переместите соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.

Для включения передачи заднего хода переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Передачу заднего хода включайте только при полностью остановленном автомобиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

Автоматическая коробка передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

ПРИМЕЧАНИЕ: В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности: после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.

Помимо автоматического режима управления, предусмотрен и ручной режим, при котором водитель может самостоятельно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отличие от механической коробки передач автоматическая коробка, находясь в ручном режиме управления, позволяет водителю переключать передачи, не отпуская педаль акселератора.

Рис. 1.9. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 – шкала автоматического режима управления; 2 – прорезь автоматического режима управления; 3 – кнопка блокировки включения передачи; 4 – рукоятка рычага; 5 – заглушка; 6 – прорезь ручного режима управления; 7 – шкала ручного режима управления

Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладке тоннеля пола нанесены шкалы 7 и 1 (рис. 1.9) соответственно ручного и автоматического режимов управления. На рукоятке 4 рычага находится кнопка 3 блокировки включения передачи.

В накладке тоннеля пола сделаны две прорези для перемещения рычага селектора: прорезь 2 автоматического и прорезь 6 ручного режимов.

На шкале 1 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:

«P» – стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещения припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;

«R» – задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не переводите рычаг селектора в положение «P» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля! Это приведет к поломке коробки передач.

«N» – нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни одна передача. Это положение используют во время длительных остановок, например в дорожных пробках;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не переводите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «P» (стоянка) или «R» (задний ход), что приведет к поломке коробки передач. Кроме этого станет невозможным торможение двигателем.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для того чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза, если рычаг находится в положении «N» (нейтраль), а также при перемещении рычага в это положение.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если автомобиль находится на уклоне, то при пуске двигателя рычаг селектора нужно установить в положение «P» (стоянка), а не «N» (нейтраль).

«D» – движение передним ходом. Это основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу, оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля. При движении на крутом спуске может автоматически включиться пониженная передача, чтобы обеспечить более эффективное торможение двигателем.

Для перемещения рычага селектора из положения «P» (стоянка) в положение «R» (задний ход) нажмите на кнопку 3 (см. рис. 1.9) блокировки, одновременно нажимая на педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальное устройство блокировки не позволит перевести рычаг селектора из положения «P» (стоянка) в какое-либо другое положение, если педаль тормоза не удерживают в нажатом положении.

Для дальнейшего перемещения рычага в положения «N» (нейтраль) и «D» (движение передним ходом) на кнопку блокировки нажимать не нужно. Для обратного перемещения рычага из положения «D» (движение передним ходом) в положение «N» (нейтраль) кнопку блокировки нажимать не надо, а для дальнейшего перемещения рычага в положения «R» (задний ход) и «P» (стоянка) кнопку следует нажать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не нажимайте на кнопку блокировки при каждом перемещении рычага селектора из одного положения в другое. Это войдет в привычку, и вы можете перевести рычаг в положение «P» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля, что приведет к поломке коробки передач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Начиная движение, не нажимайте на педаль акселератора, когда переводите рычаг селектора из положения «P» (стоянка) или «N» (нейтраль) в какое-либо другое положение. Это опасно, так как автомобиль может неожиданно резко тронуться вперед или назад.

При включенном зажигании на дисплее комбинации приборов высвечивается обозначение положения селектора (автоматический режим переключения) или номер включенной передачи (ручной режим переключения).

Независимо от того, движется ли автомобиль или он неподвижен, для выбора ручного режима переключения передач переместите рычаг селектора из положения «D» (движение передним ходом) в прорезь 6 (см. рис. 1.9) режима ручного переключения передач. В ручном режиме управления коробкой передач можно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад, причем не отпуская педаль акселератора.

Для того чтобы включить более высокую передачу, переместите рычаг селектора вперед в направлении знака «+» и отпустите рычаг. Для того чтобы включить более низкую передачу, переместите рычаг назад в сторону знака «–» и отпустите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу не происходит автоматически. Водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями. В этом случае необходимо следить, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не превышала максимально допустимого значения (стрелка тахометра не заходила в красную зону шкалы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Быстрое двукратное перемещение рычага селектора назад в направлении знака «–» позволяет при переключении на низшие передачи пропустить одну передачу. Например, переключиться с III передачи на I или с IV передачи на II. Поскольку в этом случае резкое торможение двигателем может привести к потере сцепления колес с дорожным покрытием, то переключаться на более низкие передачи следует осторожно, учитывая скорость движения автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ручном режиме управления коробкой передач можно выбрать только одну из четырех передач переднего хода. Для движения задним ходом или стоянки переместите рычаг селектора в прорезь 2 (см. рис. 1.9) автоматического режима и затем в положение «R» (задний ход) или «P» (стоянка) соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения необходимых тягово-динамических характеристик и безопасности автомобиля автоматическая коробка передач может не переключиться на более высокую передачу при недостаточной скорости автомобиля, даже если водитель переведет рычаг селектора вперед в направлении знака «+». Аналогично коробка передач может не перейти на низшую передачу при высокой скорости движения, даже если водитель переведет рычаг селектора назад в направлении знака «–», чтобы предотвратить чрезмерное повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ручном режиме управления коробкой передач при уменьшении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается I передача.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы облегчить трогание с места на скользком покрытии, переведите рычаг селектора вперед в направлении знака «+». При этом в коробке сразу включится II передача, что обеспечит плавное трогание на скользкой дороге. Затем, чтобы снова включить I передачу, переведите рычаг селектора назад в направлении знака «–».

ПРИМЕЧАНИЕ: Перемещайте рычаг селектора в прорези ручного режима и при переходе из ручного режима в автоматический плавно, без излишних усилий. Резкими и сильными движениями можно повредить рычаг.

В случае разряда аккумуляторной батареи или неисправности электрооборудования для разблокирования автоматической коробки передач (перемещение рычага селектора из положения «Р») выполните следующие операции.

1. Подденьте отверткой и снимите заглушку 5 отверстия (см. рис. 1.9) рядом с рычагом селектора.

2. Нажмите на рычажок блокировки, расположенный под заглушкой, и переместите рычаг селектора из положения «Р».

Что будет если при движении на АКПП включить нейтраль.

Утверждение о сниженном расходе топлива стоит сразу опровергнуть, поскольку при отпущении акселератора на современном автомобиле и так резко снижается поступление топлива в камеру сгорания, по этой причине включать нейтральную передачу во время движения бессмысленно. Кстати, это касается не только «автоматических» машин, но и современных автомобилей с механической коробкой, для которых переход на нейтральную передачу не приносит никакой экономии топлива.

Реально потребление топлива снижается во время езды на нейтральной передаче лишь у карбюраторных автомобилей, а после появления электронных систем управления двигателем никакой экономии горючего от этого не стоит ожидать. Вывод: меньше топлива при езде на «нейтрали» автомобиль уж никак не потребляет.

Также пагубно отражаются на работе всей автоматической трансмиссии кратковременные остановки с включением нейтральной передачи. Чтобы это понять, необходимо быть знакомым с устройством и принципом работы «автомата».

Устройство АКПП

Большинству владельцев транспортных средств с АКПП, наверное, попадались на глаза публикации о том, что будет, если при прямолинейном движении рычаг «автомата» переместить в положение «задний ход» либо нажать акселератор и тормоз одновременно. Поэтому не будем зацикливаться на них, а рассмотрим процессы, происходящие в автоматической КПП при движении на нейтральной передаче.

Известно, что усилие от силового агрегата передается на входной вал «автомата» через специальный гидротрансформатор. В системе он выполняет функцию сцепления.

Для формирования передач в АКПП предусмотрены специальные планетарные ряды, которые представлены вращающимися относительно центрального вала шестернями-сателлитами. Переключение передач осуществляется при помощи фиксации элементов коробки, за которые отвечает гидравлика и электронный блок управления. Действует система так: ЭБУ анализирует рабочие показатели силового агрегата и выходного вала, после чего происходит выбор и включение соответствующей передачи.

Селектор автоматической коробки имеет блок фильтрации диапазонов, функция которого заключается в предотвращении самостоятельного включения передач, когда рычаг коробки находится в определенном положении.

Трансмиссионное масло выполняет смазывающую функцию и эффективно отводит тепло, не допуская перегрева элементов коробки. Его давление, необходимое для полного цикла работы АКПП, создается при помощи масляного насоса.

Изменения в работе трансмиссии при переключении в нейтральное положение

При переключении селектора в нейтральное положение первичный и вторичный валы коробки перестают взаимодействовать друг с другом, в результате чего силовой агрегат переходит на холостые обороты, а рабочее давление масла падает в два раза в сравнении с работой трансмиссии в режиме «драйв».

Поскольку нейтральное положение отключает передачу усилия между мотором и колесами, вторичный вал коробки подвергается повышенным нагрузкам вследствие того, что на него передается весь крутящий момент. Поэтому при включении нейтральной передачи в момент движения на повышенной скорости число оборотов вторичного вала опережает обороты первичного, из-за чего все элементы трансмиссии работают с предельной нагрузкой, величина которой возрастает при увеличении скорости.

Стоит учесть, что вся система работает с минимальным давлением масла, и при наборе скорости вторичный вал коробки и расположенные вблизи него детали недополучают смазку и плохо охлаждаются, довольно часто нагреваются до критичной температуры и теряют свой эксплуатационный ресурс.

Как видно, частое включение нейтрального положения на автомобилях с автоматической КПП при движении пагубно отражается на работе трансмиссии, и со временем послужит причиной капитального ремонта либо полной замены АКПП.

Следует выяснить какие скорости можно назвать «большими». Обратимся к техническому руководству автомобиля. В любой инструкции четко прописан пункт относительно буксировки автомобиля с АКПП. Для некоторых машин она запрещена, а некоторые можно буксировать лишь со скоростью до 40 км/ч и на расстояние до 40 км.

Это связано с тем, что на скорости выше указанной в техкниге элементы трансмиссии не получают необходимого количества смазки, и это приводит к перегреву коробки. Если же скорость буксировки не будет превышать установленный предел, давление масла в системе также будет небольшим, «автомат» все равно продолжает греться, но дистанция в 40 км «безболезненно» отразится на работе трансмиссии. Однако после буксировки автомобиль должен оставаться некоторое время в покое, пока не остынет его коробка.

Когда включать режим «драйв»?

При движении на нейтральной передаче на автомобиле с автоматической коробкой приходит пора, когда селектор необходимо переключать в режим «драйв», опять-таки, стоит вспомнить о взаимодействии валов АКПП. Следовательно, переходить на «драйв» необходимо в момент стоянки автомобиля, а, если это невозможно, то при самых минимальных показателях скорости и тахометра.

Конечно, ЭБУ системы выберет подходящую передачу, но, бывает и так, что система управления трансмиссией самостоятельно включит первую передачу в независимости от заложенного алгоритма действий. Стоит знать, что включение режима «драйв» в момент трогания автомобиля всегда сопровождается нагрузками на «автомат»! Как это ни странно. Нетрудно представить, что происходит с коробкой в момент переключения позиций на скорости.

Переход с нейтральной передачи на «драйв» во время движения всегда сопровождается повышенными нагрузками на трансмиссию, в результате чего из строя очень быстро выходят основные ее элементы.

Следовательно: не стоит включать режим «драйв» во время езды на «нейтрали». Конечно, одноразовое переключение между позициями АКПП никак не отразится на ее работе. Но, если постоянно дергать рычаг «автомата», это приведет к поломке коробки. В таком случае лучше всего приобрести автомобиль с механической КПП.

Неудачный фокус. Почему Ford Focus III оказался провальным на российском рынке: отзывы владельцев и сервисменов

«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…

Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2011 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».

В 2014 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.

В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. А вот появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost оснащался классическим гидромеханическим «автоматом» на 6 передач.

Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.

«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль. Перепрошивку КП официалы делали 8 раз (!). Замена блока вышла около 40 000 руб. Даже после замены все проблемы коробки возвращаются».

Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился. Если на первых машинах замена узла требовалась через 30 000 км, то после рестайлинга 2014 года он нередко переваливал за сотню.

«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?

Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления. Удивительно, что на эту проблему очень быстро отреагировали поставщики, выпустив на рынок комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник за 28 000 рублей.

«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».

Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2013 года блок был модернизировани проблема ушла.

«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».

Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом. Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.

Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.

«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».

После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.

«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».

Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.

«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».

Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.

Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения. Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.

«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine. Оказалось – клапан прогорел. Починил недешево, решил не испытывать судьбу и продал».

Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке. Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание. А это ужеможет грозить ремонтом двигателя. Не обошли течи и клапанную крышку, которая начинает сопливить после 100 000 км. Также недолговечны и сальники коленчатого и распределительного валов, пропускающие масло после сотни тысяч км.

«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…

Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.

«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».

Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2016 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.

Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.

«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».

Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах. Плохо, что вибрации со временем разрушают опоры двигателя. Первой страдает правая – ее резиновый наполнитель разрушается после 50 000 км пробега, а следом и нижняя опора.

В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.

«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».

У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.

У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.

«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».

Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.

«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».

Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2014 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.

Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.

«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».

Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов. Отдельно меняются только резинки задних продольных рычагов. Остальныеидут в сборе с рычагами. Амортизаторы также гарантированно выдерживают сотню тысяч км, а у аккуратных водителей – до 150 000.

На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.

«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».

Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.

«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».

К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.

Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова. А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.

«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».

На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.

У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.

Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.

В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.

«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный. Шумоизоляция на высоте (комплектация «Титаниум»). Лучшая машина из всех, которыми я владел».

Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2014 года, когда все основные недостатки были устранены.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Читайте также: