Как поставить штаны на ниву

Отсоединяем от приемной трубы на автомобиле ВАЗ-21213 дополнительный глушитель

или на автомобиле ВАЗ-21214 отсоединяем каталитический нейтрализатор (см. тут).
Демонтируем стабилизатор поперечной устойчивости (см. тут).

На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем корпус воздушного фильтра (см. тут).
Снимаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода (см. тут).

Примечание.
Поскольку на автомобиле с Евро-3 приёмная труба объединена с нейтрализатором и сильфоном, то и снимается одним неразборным узлом (см. рис)

Установив новые прокладки, монтируем приемную трубу в обратной последовательности.

Как впервые завел эту ниву, так был удивлен тому, насколько она громкая в салоне. Даже музыки не слышно. А после выходных, когда вытащил друга из грязюки так вообще появился рокот, который с каждым днем становился все громче. Достаточно было открыть капот на заведенном двигателе как стало понятно откуда дует и стрекочет:

Казалось бы, прогорела прокладка приемной трубы, о чем тут вообще этот пост? Возьми да замени. Съездил в магазин, купил ее за 30 рублей. Открываю инструкцию, где один из пунктов:

Откручиваем болты и:

Приемная труба упирается в верхний рычаг подвески и снять ее невозможно. Почитал в интернете и в нивафаке предлагается накрутить два болта на шпильки и выкрутить их. Во-первых, шпилька короткая и это не так просто сделать. А во-вторых, опасно. Шпильку легко обломить и тогда вас ждет увлекательное снятие коллектора и высверливание, если вообще получится. Решено пойти немного другим путем, возможно кому-то это будет полезно.

1. Откручиваем правую подушку двигателя.

2. Вставляем домкрат и немного поднимаем двигатель.

3. У нас появляется необходимые нам пару сантиметров для снятия трубы и замены прокладки.

Собираем в обратной последовательности.

До сих пор мне совершенно не понятно, почему нельзя выгнуть приемную трубу чуть-чуть правее и таких проблем удалось бы избежать.

Машины в продаже

Комментарии 16

Да! Именно так и есть! Сам столкнулся с такой же проблемой, меняя выхлопную систему. Помогло снять действительно только поддомкрачивание под правую подушку!
Сначала просто купил в магазине все 3 секции для моего ВАЗ-2121. Крутил, примерял, ничего не мог понять, в итоге увидел, что изгиб чуть чуть не такой и они от этого не вставали на места!
Поехал менять, узнал, что производителей много и все чуть по разному гнут :))) По родному образцу подобрал среднюю секцию Резонатор. Глушитель подошел. А вот с этими штанами возился долго. 2, затем 3 разных варианта привозил — бесполезно!( Не подходит никак! Изгибом упирается то в коробку, то в рычаг, то в кузов, но никак не встает! В итоге заварил дырочку в родной и поставил назад — встала, как домой!)

И ведь обидно, кажется, что там так много места.

После последней ночной вылазки что-то выхлопная система совсем горько приуныла…

Ездил я себе и ездил, и горя не знал)) Разве что иногда напрягал звук выхлопа сбоку и горячие полы. Горячие полы напрягали даже не так меня, а как пассажиров)) Резонатор и глушитель особенно летом хорошо нагревали пол в ногах у пассажира.

Сказано, сделано)) Что куплено:
— Приёмная труба (штаны) Нива 2121 производства Польша
— Резонатор Нива 2121 производства Польша
— Гофра 200х45мм
— Стронгер 300х45мм
— Хомут глушителя 2108,2109,21099 с фланцами (две пары)
— Банка прямоточная универсальная для моторов 1.6
— Резинки глушителя Лада Калина (взял 4 шт. установили 3)
— Труба 2000х45мм с неё использовали где-то 500мм
— Прокладка приемной трубы
— Гайки приемной трубы 4 шт.

Планируя новый выхлоп в голове, однозначно хотел вывести назад.

… вот такое было извращение)) И почти 10 лет отмотало))

Так выглядит стандартный выхлоп:

… на фото разве что не хватает глушителя.

Подготавливаем приёмную трубу. Убираем лишению сварку. Было:

Привариваем к приёмной трубе гофру и фланец:

Приёмная труба почти готова, осталось зачистить сварные швы. Переходим к резонатору.

Обрезаем на длину стронгера часть трубы с резонатора, привариваем строгнер и фланец. Фланец чуть-чуть поворачиваем, повторяем стандартный поворот трубы резонатора.

Переходим к самой трудоёмкой работе, ровной трубой нужно обойти задний мост. Берем трубу:

Делаем болгаркой надрезы, выгибаем куда надо, спускаемся в яму 100500 раз, меряем, прихватываем сваркой:

Когда изгиб точно готов, завариваем надрезы:

Зачищаем все сварные швы, собираем конструктор:

Последовательность:
— приёмная труба (штаны)
— гофра
— хомут глушителя с фланцами
— стронгер
— резонатор
— хомут глушителя с фланцами
— банка прямоточная

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Как поставить штаны на ниву

Часть 1 Перевоплощение

Все началось с заманчивого предложения купить, за очень недорого, Ниву в аварийном состоянии. А так как родители живут в деревне и дорога к ним имеет очень трудно преодолимые участки, то было решение купить (денег на новую ооооочень долго копить надо((. Еще причиной стало не особое мое желание гробить своего Форда по этим дорогам.

Итак, имеем перевертышь с вытекающим ремонтом - замена крыши, капота, стекол и вытягивание "морды" и "задницы". Нашел "донора" крыши и все работы по кузовному ремонту сделаны. Как только Нивка встала на "колеса" началось. открытие Нивы в моих глазах (с многими машинами имел дело, но с 2121 не был знаком) - замена приводов, тормозов, сайленблоков, шаровых и т.д. И как оказалось найти "родные" детальки для Нивы чуть ли не сложней чем на Форда! Далее покраска (ушло уйма шпаклевки, грунта, 4 банки краски Helios) и передача в эксплуатацию.

Зная, что Нива шумная машина и начитавшись статей про термо-шумоизоляцию решил сделать и у себя. Про Noisebuster речи не заводилось (нету таких денег), а из отечественного запросто. Были куплены наборы для дверей, салона и капота и еще метров (уже забыл сколько, но около 10) 10мм материала в строительном магазине и 2 тюбика жидких гвоздей. Оклеил капот, двери, салон, потолок и все обрамление изнутри. Моторный отсек не стал - лишнее и не удобно. Сам процесс описывать не стану (у Jorы есть все ссылки), но после окраски машина голая была и получилось достаточно быстро. В итоге стало "глухо как в танке", не тишина, но двери закрываюся без звона. Шум двигателя и коробок стал тише да и потолок глухой (дождь не достает каплями) - хотел люк врезать, но дороговато пока. Стало гораздо теплее. (проверено зимой 2002-2003 при -35 завелась и пол суток провел на улице греясь в машине)

У меня был "донор" для Форда (еще такой же) и от него осталось очень много интересных деталей, которые так и просились пристроиться куда нибудь и напросились)) Как думаете куда. В Ниву.

Начал с комфорта. Я довно заметил, что на Форде я 600 км без утомления отмахаю, а на ВАЗ-21093 после 300 км уже спина болит - из этого следует, что начать надо с замены сидений. Фордовские оказались "немного" большими и не складываются(( Но так как я 90% времени езжу один, то было принято решение водительское жестко закрепить, а пассажирское поставить на штатный опрокидыватель (и немного сдвинуть вперед, а то на заднее сиденье на влезть было) Сказано - сделано. Теперь сидеть удобно, а вот крутить не очень)) Примерил руль и поработав болгаркой и молотком присабачил вместо штатного руля. За одно избавился и от подрулевых (штатных) не удобных переключателей. В проводке особо возиться не пришлось, только стеклоочиститель доставил проблем - у Нивы односкоростной двигатель стоит, а у Форда трех((( Но может еще пристрою и его (по присоединительным размерам подходит, только стоит с другой стороны) Зато как удобно стало одним пальцем все манипуляции рычажками выполнять (два их всего). Хотя руль меньше размером, но держать его удобней и силы особо не требует (у меня еще гидроусилитель есть, но жалко не лезет он в Нивку).

Торпедо от старости потрескалочь и я постоянно ищю "донора", но пока без успешно((( Ставить от 21213 не хочется - много переделок, да и в стиле 2106 мне больше нравится)))

Хотя у нас спокойный город, но идиотов везде хватает - ставлю сигнализацию, но с главной целью избавиться от тыркания ключом в замочную скважину))) Центральный замок реализован на моторчиках от Форда.

Я знаю сколько неудобств доставляют проводка и предохранители. Для себя решил все, что в моторном отсеке питается не заходя в салон - установил дополнительные реле и предохранители на передке, а это фары, сигнал, элетровентилятор охлаждения и на будущее релюшка. Сирену через диод подключил к сигналу и получилось нечто, но люди реагируют))) Пропеллер с помпы снял и установил от шестерки вместе с кожухом (к радиатору приварены крепежные полосы с винтами), а датчик включения вставлен в разрыв верхнего патрубка в самодельный переходник (потом увидел в магазине от Волги трубу, которую достаточно только обрезать). Датчик стоит от классики, но лучше наверно от 2108 поставить - рановато включается. Планирую коробочку собрать в салон для удобства контроля и управления вентилятором, но пока сбоев не было, кроме предохранителя (вышибает 10А, не сразу, а со временем - поставил 15А и все работает).

Как оказалось очень не удобно снимать крышку для регулировки клапанов - мешает воздухозаборник и надо либо снимать его, либо ломать. Один раз я снимал и после этого появилось рацпредложение --- штатными винтами закрепил, то что в салоне, а сам короб воздухозаборника закрепил саморезами (пришлось рассверлить место под шляпки штатных винтов). Теперь для съема крышки достаточно отвинтить 4 самореза и все.

Сделано и переделано много всего, что все и не вспомню. Поставил большие зеркала с подогревом (пока не провел), фаркопф (прицеп таскаю), ГБО.Я влюбился в Ниву и даже не подозревал, что под внешностью "козлика" скрывается такой потенциал. Особенно сильна любовь с наступлением зимы, точнее когда лето кончилось и до пока не началось))) Теперь мой Форд много стоит в гараже, даже страшно бывает ездить на нем, т.к. на Ниве состояние дороги мало волнует)))

Часть 2. Установка ГБО

Все началось еще лет 10 назад с покупки к-та ГБО производства Н.Тагил на М-2140, т.к. в те времена с бензином было туго, да и с газом не менее туго - заправок единицы, но дешево))))

Хотели, купили ну так и не поставили((( И вновь появилась эта идея, но только на Ниву, т.к. бензинчик дорожает и кушать его любит очень (от 9 до 15 л на сотню) и заметил, что зимой жрала меньше (может ездил медленнее и аккуратнее).

Как всегда, перед реализацией очередной идеи, проштудировал материалы из всемирной паутины - много чего нарыл и стали появляться сомнения по поводу имеющегося к-та((( Было принято решение заменить редуктор и смеситель (т.к. проставку в Солекс не поставишь --- теперь валяются редуктор и проставка для Озона). Начались метания между Lovato и ГИГом. Начитавшичь конфы на авто.ру ГИГ был отброшен на потом --- купил Lovato электронный (т.к. блок управления имелся и старый (муха не сидела) редуктор был электронным).

Ну чтож, все куплено, пора ставить!

Баллон решил повесить под задницу, вместо глушителя. По материалам Jorы имелось 3 варианта переноса - выбрал вариант с использованием резонатора от М2141 и обрезанного штатного глушителя.

С покупкой резонатора вышел конфуз - говорю, в магазине, "мне резонатор для Москвича 41-го" - выносят круглый какой-то (на фотках освальная бочка), я говорю "не похож", они - "это Ижорский", я - "сколько стоит", они "180" --- нафик Ижорский (на девятке прогорел за год подобный). Пошел на рынок и увидел как на фотке - сказали родной и стоит 230 - купил и еще пару хомутов с перчатками.

День первый. Перенос глушителя.

Выбрав время после обеда я полез ковыряться - снял глушитель до штанов и стал примерять. Резонатор не хотел умещаться до кронштейна раздатки ни как, да и если уместился, то пришлось бы пилить штаны и сам резонатор да еще поворачивать его, т.к. упирался в лонжерон (а Ижорский бы уместился, да и круглый он). Ну что ж, погоревав немного, решил попробовать уместить после кроншейна резонатор и глушитель --- умещалось. УРА. А как же теперь соединить штаны с резонатором? Вспомнив материалы попробовал штатный резонатор - годиться. Отмерив нужный кусок отпилил (как раз и изгиб к месту вышел). Далее рутинные подгонки и отпиливание кусков от глушителя по месту (а как не удобно одному этим заниматься - тяжелый блин глушак). Зато получилось красиво и монолитно))))))))))

Расскажу о поджидающих багах:

1. Трубы разные по диаметру родные и у резонатора (около 1-2мм). У меня, конечно, ржавые уже, но не настолько же((( Пришлось зачистить и намотать полоски из под банки пивной. Вроде не сечет. Зайдя в магазин я обратил внимание, но тот факт, что трубы у модификаций 2121 и 21213 разные. Или такой не стандарт стали делать(((((

2. При моем варианте расположения глушитель очень близко расположен к мосту и выхлоп идет прямо на мост((( Т.к. из инструмента у меня только болгарка и молоток, то была предпринята попытка изгиба трубы и получилось - выхлоп идет вниз. Можно купить насадку на глушак и не мучаться, но хорошая мысля приходит опосля)))

3. Подвес глушителя. Сварки нету, что либо откручивать желания нету - нашел кусок стального тросса и сделал две растяжки. Держат крепко, ничего не касается - пусть пока так висит)))

День второй. Подвес баллона.

Баллон обыкновенный АГ-50. С 93 года лежал в гараже. Решили проверить (с товарищем газоводом), отвернули винты на мультике, потянули, пшик и мультик в руках. Если пшик есть, то баллон нормальный, т.к. внешне повреждений нет. Посмотрели мультик - два ввода и три винтиля (З, Ж и П). То что есть паравая фаза хорошо, но мне не надобно пока))) Друг заправляется с баллонов и у него вварен второй кран для спуска паровой фазы - может и я реализую этот способ заправки (переходник уже есть) в будущем, но пар спускать буду через главную магистраль (как пока не придумал). Собрали все "взад")))

День третий. Прокладка магистрали.

Трубка у меня 8мм с кембриком. Тянуть решил по левому лонжерону - больше места и проще. Помучиться пришлось, но дело сделано. Заправочное устройство закрепил на фаркопе, но при монтаже оно у меня лопнуло - силуминовая конструкция мать их этих латышей (через неделю мне выточили из латуни сломанную деталь и все поставил на место). Газовый клапан закрепил около воздухозаборника (я запаску не вожу под капотом и места вагон, но в будущем перенесу).

Бензиновый клапан разместил по ближе к карбу, но из-за плотного монтажа снял с него кронштейн и оставил висеть на шлангах - нормально так висит)))

День четвертый. Установка редуктора.

Сначало хотел разместить под катушкой, но ребята в фирме сказали, что должен распологаться вдоль оси авто. В инете видел варианты крепления на кронштейне бачка омывателя, но то куда его (бачок) переносили у меня стоят предохранители((( Прикинув на месте разместил между расширительным бачком и бачком омывателя. Кронштейн от редуктора немного трансформировал в букву "Г" и закрепил редуктор. По схеме, редуктор "вешается" параллельно радиатору печки, но на классике это не удобно реализовать((( У меня карб с полуавтоматом запуска (тосолом уже обмывается) и решил последовательно врезать редуктор, но беда в том, что трубки разного диаметра (10 и 16мм)((( Время терять не хочется на изготовление переходников и перерыв старые запасы подобрал пары трубок - на 16 подошла трубка от вакуумника, а на 10 бензиновый натягивал (только гладкий надо брать, без отлетки))) И получалось так, что трубки входили друг в друга с натягом. Отмерив нужные куски и вставив кусок трубки на 10 внутрь бензинового шланка соединил редуктор и карб (место соединения трубок стянул хомутом).

Подсоединил магистраль через переходник (куплен вместе с редуктором), т.к. редуктор расчинат на 6мм магистраль. Смеситель я купил фирмовый и ставится он на карб в воздухан. Заменил штатные шпильки и стал думать как все это реализовать. Разметил где можно просверлить дырки под шланги и выяснилось, что места мало))) Стал думать и вспомнил, что в сантехническом отделе видел медные трубки подходящего размера. Собрал машину и поехал. Купил 60см медной трубки на 10мм и началось колдовство. С помощью ножовки и паяльника получилась конструкция достойная внимания.

За одно перевернул вертолет у карба и действительно стало меньше дерганий и педаль газа не дребезжит)))

День пятый. Смеситель занял свое место.

Дозатор подсоединен к смесителю (шланг от вакуумника) и к редуктору (шланг вентиляции картера). Пришло время электропроводку протянуть (она была готова, но схему пришлось самому составлять). Блок управления расположился за АКБ (около ВИН кода). Провода подсоединены к катушке зажигания, БК, ГК, редуктору и переключателю. Для прокладки проводов к переключателю пришлось сверлить дырку в нише АКБ, т.к. дырок в салон нет. Так как переключатель стремный, то он валяется около рычагов управления коробками - когда сделаю более цивильную конструкцию, закреплю)))

Вечером было обращение в конфу, но ответил только один чел(((

День шестой. Генеральная проверка.

Решил проверить работоспособность электроники - нихрена не работает((( Все дело в блоке управления (УГК) - составлена его принципиальная схема и найдено два огромных промаха. В коммутации учавствовал транзистор КТ814Г, который при всем желании не мог коммутировать катушку редуктора - поставил внешнее реле. Схема отслеживания числа оборотов не работала по определению (срабатывала по плюсу, а надо по нулю) - поставлен инвертер на одном транзисторе. Теперь все работает. День седьмой. Первый выезд. Заправил 10л и стал проверять "течи" и травило со всех соединений((( Стал затягивать, но аккуратно, чтоб не повторилась ситуация с ВЗУ))) Все устранено. Завожу, переключаюсь, вырабатываю бензин (около 30 сек) и . работает. Только ХХ около 2000. Начинаю крутить верхний винт (т.к. сказали что это за ХХ отвечает) - им регулирутся, но ниже 1500 ни как( Крутанул карб и на утро получил гемор с заводм на бензине((( Все вернул как было и поехал к товарищу. Общим мозговым штурмом и методом проб и ошибок пришли к выводу, что крутил я не тот винт))) В общем мы за 15 мин нарегулировались и я поехал.

Сразу скажу, что за ХХ отвечает винт сбоку (пласмассовый), а тот что сверху - типа винта качества на карбе. На дозаторе немного откруил вторую камеру, а первая камера требует более точной настройки во время эксплуатации.

Разбитие на дни чисто философское, т.к. весь процесс длился около месяца и работал я по выходным.

Теперь я доволен выполненной работой. Машина немного тупее стала, но к этому быстро привыкаешь. Тянет лучше, заводится легко и ХХ держит. Сколько кушает не знаю, но на 10л уже 80км проезжаю.

Читайте также:

  
• Заводится и глохнет toyota jzx100
  
• Замена задних сайлентблоков ваз 2106
  
• Какие шины можно поставить на шевроле авео т200
  
• Ремонт вольво в сзао
  
• Пежо 308 комплектация премиум что входит