Как работает ручка газа на мотоцикле
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Ближе к телу — настраиваем органы управления
Садясь в любой, даже самый простой автомобиль первый раз, каждый водитель интуитивно ищет ручки и кнопки регулировок сиденья и после ряда манипуляций, как правило, находит удобное именно для него положение. Затем наступает очередь зеркал, а в дорогих машинах руля, магнитолы, климат-контроля, функций подвески и так далее. Настраивать «под себя» современное авто можно долго и самозабвенно.
Но, наблюдая за теми, кто собирается прокатиться на мотоцикле, порой видишь совсем другую картину — наскоро поправив зеркала, новоиспечённый тест-пилот срывается с места в карьер. Зачастую результаты такого «теста» бывают крайне необъективны. Не отстроенный под водителя мотоцикл — как и ненастроенный музыкальный инструмент — удовольствия не доставляет!
Мы часто забываем, что у современных мотоциклов, как, впрочем, и у их предков, есть богатый арсенал регулировок, позволяющий повысить комфорт водителя, а, значит, и степень его активной безопасности.
ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ. Классический дизайн, фара, закреплённая на перьях вилки, прямая удобная посадка. Устроившись в седле, положите руки на руль, а пальцы рук на рычаги сцепления и тормоза. Удобно? Уверены? Кисти рук на руле должны лежать естественно, продолжая прямую линию предплечий, а силы указательного и среднего пальцев должно быть достаточно, чтобы уверенно выжимать как сцепление, так и передний тормоз.
005_MOTO_0210_063
Как правило, на руле в районе места крепления есть метка, которая, по замыслу конструкторов, должна совпадать с плоскостью разъёма крышек постелей руля. Но если рукам некомфортно, можно немного повернуть руль от базового положения (от или на себя). Помните, что на крышках постели руля нужно затягивать сначала передние болты (установленным моментом), и только потом задние. В результате сзади, между крышками и траверсой получается небольшой, но необходимый зазор. После регулировки аккуратно поверните руль от упора до упора. Убедитесь, что в новом положении он свободно вращается и не задевает детали мотоцикла.
002_MOTO_0210_062
Убедитесь также, что ваши пальцы не окажутся защемлёнными, скажем, между рулём и баком (правда, это чаще происходит на шоссейных мотоциклах). Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, свободно ли возвращается ручка. Один мой приятель позорно разложился на глазах у посетителей модного кафе из-за перетянутого троса газа. При развороте трос сам «добавил газку», и удивлённый владелец модного нейкеда с грохотом и рёвом растянулся на парковке.
003_MOTO_0210_062
004_MOTO_0210_062
Если же регулировка руля невозможна или нужного эффекта добиться не удалось, поиграйте с положением кронштейнов рычагов сцепления и тормоза. Как правило, их можно немного проворачивать на руле, находя наиболее удобное положение для кистей рук. После регулировки также необходимо убедиться, что рычаги не упираются в обтекатель (если таковой имеется) или в защиту рук (на эндуро). Разобравшись с положением рук, пристальное внимание уделяем пальцам.
На большинстве современных мотоциклов рычаг переднего гидравлического тормоза имеет регулировку. Колёсико с цифрами от одного до пяти — самый распространённый вариант, но бывает и вариант с упорным винтом.
006_MOTO_0210_063
007_MOTO_0210_063
008_MOTO_0210_063
Если привод сцепления — тросовый, всё, что в ваших силах, — увеличить или уменьшить свободный ход рычага, вращая регулировочное колесико на конце оболочки троса.
Нормой считается зазор в 1–2 мм между плоскостью рычага и кронштейна. Если при таком зазоре вам всё ещё трудно дотянуться до рычага пальцами, — можно увеличить свободный ход. Главное, чтобы хода рычага хватило для полного выжима сцепления: при полностью выжатом рычаге и включённой первой передаче мотоцикл должен уверенно стоять на месте, не пытаясь двигаться (масло в коробке должно быть прогрето).
Для сохранения полного контроля над мотоциклом лучше выжимать сцепление средним и указательным пальцами, а остальные оставлять на руле. Именно поэтому полным выжимом нужно считать не момент, когда рычаг упирается в руль, а положение, при котором он дотронулся до лежащего на ручке руля безымянного пальца. Точная работа сцеплением для мотоциклиста очень важна, особенно при маневрировании в пробках, разворотах на узких улицах, форсировании препятствий. Многие мотоциклисты, забывая об этом, пытаются добиться высокой тяги на низких оборотах, меняя передаточные отношения в цепном приводе или даже притормаживая задним тормозом, когда прошивают городские заторы. Часто слышу жалобы: «Мой спортбайк на второй передаче дёргается, когда я медленно еду в пробке, а на первой он слишком резкий. Сделайте что-нибудь с двигателем». А вместо этого достаточно умело использовать потенциал правильно отрегулированного сцепления. Кстати, полное отсутствие свободного хода на рычаге сцепления недопустимо, так как может привести к быстрому и фатальному износу фрикционных дисков.
Если привод сцепления гидравлический, регулируем его так же, как тормоз. Свободный ход в данном случае значения не имеет.
Свободный ход ручки газа тоже можно регулировать. Многие любители быстрой езды считают, что чем меньше свободный ход на ручке газа, тем точнее контроль двигателя.
010_MOTO_0210_064
Не буду спорить, но хочу предупредить, что на мотоциклах с приводом дросселя при помощи двух тросов (основного и обратного) попытки полностью убрать свободный ход ручки приводят к избыточному трению в системе. Из-за этого ручка газа перестаёт свободно возвращаться в «нулевое» положение. И происходит это иногда не сразу. Поэтому советую оградить себя от неприятных неожиданностей, оставив небольшой люфт.
011_MOTO_0210_064
Настроив органы рулевого управления, стоит прокатиться. Желательно не менее получаса. Тело не сразу находит удобное положение, и те настройки, что поначалу показались комфортными, нужно проверить в деле. И если с верхними конечностями всё хорошо, стоит переключить внимание на лапку коробки передач и педаль ножного тормоза.
Мне кажется, производители мотоциклетных тормозных систем должны платить «откаты» дизайнерам мотоциклетной обуви за толстые ранты на ботинках. Сколько на моей памяти стёрто задних колодок и сожжено тормозных дисков из-за того, что у очередного обладателя обуви 45-го размера башмак мирно покоился не только на подножке, но и на педали тормоза. Ничего не подозревающий «чайник» проезжал, порой, десятки километров, дымя задними колодками, что та блондинка на «ручнике». Так вот, следующий совет особенно полезен великанам. Садясь на мотоцикл, убедитесь, что правая нога не пытается нажать на тормоз. А если пытается, — пробуем тормозную лапку опустить. Многие мотоциклы позволяют это сделать благодаря регулируемой тяге между педалью и тормозным цилиндром.
013–014_MOTO_0210_065
То же относится и к лапке коробки передач. Убедитесь, что вам удобно переключаться и не приходится тянуть до боли лодыжку. Ведь лапку переключения можно легко отрегулировать, вращая соединительную тягу или переставив её в шлицах на оси.
Не забывайте про регулировку фары. Иначе она не осветит дорогу вам, но ослепит встречного водителя. Учтите, мотоциклетные фары, как правило, расположены выше автомобильных и ослепляют очень сильно. Пожалейте автомобилистов, которым и так приходится несладко в их жестяных коробках!
Для регулировки света, прежде всего, вспомним о заднем амортизаторе. Надеюсь, я вас не удивил? У большинства мотоциклов преднатяг пружины регулируют поворотной рукояткой или гайкой на самом амортизаторе.
017–018_MOTO_0210_065
Итак, если фара стала светить в небеса, попробуйте сначала отрегулировать высоту задней части мотоцикла. Возможно, причина — не в фаре, а в большом количестве съеденных водителем или пассажиром бигмаков. В этом случае, восстановив горизонтальное положение мотоцикла, вы приведёте в соответствие не только регулировку света, но и геометрию подвески. Если же регулировки амортизатора оказалось недостаточно, найдите на корпусе фары пластиковый регулятор (как правило, он похож на большой болт) и, покрутив его, добейтесь нужного результата.
019_MOTO_0210_065
Иногда регулировочные винты расположены прямо на ободке фары (например, у японских эндуро). На самых простых мотоциклах на фаре никаких специальных устройств коррекции нет, и направление луча регулируется просто поворотом её корпуса вверх или вниз. При этом обязательно слегка ослабить крепёжные болты перед настройкой и затянуть после.
КРУИЗЕРЫ И ТУРИСТЫ. Потренировавшись на дорожном мотоцикле, вы легко справитесь с круизером и туристом. Правда, на некоторых круизерах удобство посадки приносится в жертву стилистике. И если вы выбираете мотоцикл, чтобы производить неизгладимое впечатление на окружающих, нужно быть готовым к жертвам.
Тем не менее, не стоит заходить слишком далеко. Зачастую неопытные владельцы чопперов выглядят очень потешно, с трудом пытаясь выполнить простой маневр лишь из-за того, что им очень неудобно сидеть. Кстати, это зачастую относится и к начинающим спортбайкерам. С туристами проще. Более того, многие туристические мотолайнеры помимо описанных выше регулировок имеют и дополнительные: регулируемые по высоте рули, лобовые стёкла, сиденья и так любимые автомобилистами CD-магнитолы.
009_MOTO_0210_064
СПОРТБАЙКИ. Они отличаются от дорожных мотоциклов, круизеров и туреров прежде всего концепцией. Они сделаны не для передвижения. Это спортивные снаряды. Как горные лыжи или штанга. Поэтому удобно на таком мотоцикле должно быть только в одном случае — при упоительно быстрой и активной езде. Город, серпантин, трек — не важно. Чем спортивнее мотоцикл, тем менее он комфортен. Как же понять, какие регулировки органов управления правильны и как найти оптимальные?
Начнём с зеркал. Вообще, на спорте зеркала это рудимент. Во-первых, они портят аэродинамику. Во-вторых, какой смысл смотреть в зеркала, если едешь как минимум на 50 км/ч быстрее, чем остальной поток (если не едешь — значит, нужно продать спортбайк и купить круизер). В-третьих, на спортбайке, особенно в городском режиме езды постоянно приходится менять положение тела из более или менее сидячего в лежачее на баке. Особо шустрые ребята еще и активно свешиваются при прохождении поворотов. То есть отрегулировать зеркала так, чтобы в них было что-то видно, на спортбайке практически невозможно. Так что много времени на это тратить не стоит. Лучше как можно чётче настроить руль, рычаги, педали, панель приборов и, возможно, подвеску (о ней — в отдельной статье). Для активной езды это очень важно. Например, у всех мотоциклов уровня мирового чемпионата под левой рукой у пилота есть колёсико, регулирующее расстояние от рычага тормоза до руля — для быстрой подстройки. Но основное — убедиться, что тормоз удобно выжимается двумя, максимум тремя пальцами. Кстати, руль, точнее клипоны — отдельные трубки, привинченные к перьям вилки, регулируются только на топовых версиях спортивных мотоциклов. Там же вы найдёте и возможность отрегулировать по вертикали и горизонтали подножки водителя, длину педали тормоза и лапки КП, а приборная панель позволяет настраивать лампу «shift lamp», подсказывающую момент переключения передачи. На продвинутых приборках можно отрегулировать обороты срабатывания лампы отдельно для каждой передачи.
012_MOTO_0210_065
Для тех, кому повезло владеть таким аппаратом, правила просты: собираетесь просто кататься по улицам — руль повыше, подножки пониже. Хотите тренироваться на треке — всё наоборот. Владельцам «простых» аппаратов, как правило, приходится привыкать к посадке и настройкам, выбранным для них изготовителем. И если размеры водителя серьёзно отличаются от среднестатистических размеров жителя, скажем, Японии, без тюнинговых деталей трудно обойтись. Хочу лишь предостеречь начинающих спортсменов: если после покупки спортивного мотоцикла вы всё ещё отстаёте от основной массы автомобилей на кольцевой автодороге, не нужно зарываться с головой в каталоги в поисках оборудования, способного улучшить характеристики мотоцикла. Нужно просто больше ездить и тренироваться. И очень серьёзную пользу может принести езда на мотоциклах класса…
КРОСС И ЭНДУРО. Эти мотоциклы тоже, скорее, спортивный инвентарь. Поэтому каждый настраивается под конкретного водителя и конкретные условия эксплуатации. На эндуро в основном едут стоя. В связи с этим важно, чтобы положение руля создавало комфортную стойку. Как правило, руль немного наклоняют вперёд, а рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами проворачивают вниз.
020_MOTO_0210_066
Сильно затягивать хомуты кронштейнов не рекомендуется. Ведь на бездорожье можно легко упасть или просто уронить мотоцикл. Слегка затянутый кронштейн просто провернётся вокруг руля и рычаг не сломается! Лапки тормоза и КП также необходимо отрегулировать. Ведь когда вы стоите на подножках в кроссовых мотоботах, мысы смотрят более горизонтально, а не под углом вниз. Но не переборщите. Контрольный тест прост — разгонитесь стоя до скорости 40 км/ч и попытайтесь заблокировать задний тормоз. Если это удалось без лишних усилий, — лапка отрегулирована правильно.
015_MOTO_0210_065
Регулируя положение рычага КП, при переключении передачи вверх не пытайтесь засунуть мотобот под лапку полностью — это практически невозможно. Просто цепляйте лапку рантом ботинка, и передача переключится без труда.
016_MOTO_0210_065
Конечно, часто бывает, что на мотоцикле сразу чувствуешь себя удобно. Если так — прекрасно, но если что-то доставляет дискомфорт, пусть всего лишь неправильное время на электронных часах, лучше не лениться и заранее устранить раздражающий фактор, дабы он не отвлекал от главного — удовольствия от управления прекраснейшим из всех транспортных средств.
Переключение передач на мотоцикле
В четырёхколёсном мире почти победили автоматические трансмиссии. Но на двух колёсах передачи приходится переключать самостоятельно (если речь не идёт о скутерах, электроциклах или одном из мотоциклов Honda с коробкой DCT).
Новичкам переключение передач кажется странной и ненужной работой, но справедливости ради, правильный выбор передачи в какой-то момент становится просто навыком, не требующим особого внимания, и навыком полезным, позволяющим управлять мотоциклом более точно и ехать более технично. Да и всего-то делов - небольшая последовательность действий левой рукой на рычаге сцепления, левой ногой на лапке коробки и правой рукой - на ручке газа, конечно же.
Цель этой статьи - дать полезную информацию райдерам разного уровня, от полных новичков и до вполне опытных людей, стремящихся освоить новые техники управления мотоциклом, в частности - переключение передач "квикшифтингом" - то есть, без использования рычага сцепления. Так что ищите среди заголовков абзацев то, что вам интересно - и вперёд!
Новичкам: как переключать передачи на мотоцикле
Что ж, если вы читаете это, значит, хотите начать изучение правильной техники переключения передач с самых основ.
- Двигатель работает, ручка газа отпущена, мотоцикл стоит на нейтрали. Выжимаем левой рукой рычаг сцепления полностью.
- Нажимаем левой ногой на переднюю часть рычага коробки переключения передач (т.е. опускаем её вниз). Вы должны услышать и почувствовать щелчок коробки - включилась первая передача, но двигатель пока не соединён с коробкой, поскольку полностью выжат рычаг сцепления.
- Медленно отпускаем рычаг сцепления, одновременно аккуратно открываем правой рукой газ, пока мотоцикл не придёт в движение.
- Продолжая открывать газ, набираем некоторую скорость, плавно и постепенно продолжая отпускать рычаг сцепления.
- Ура, хорошее начало! Мы едем!
Переключаемся вверх на ходу
- Закрываем газ (правой рукой).
- Выжимаем сцепление (левой рукой).
- Поднимаем левой ногой переднюю часть рычага коробки. Как и раньше, вы должны услышать и почувствовать, что передача включилась. Если, отпустив сцепление, вы не ускоряетесь, это значит, что вы случайно нашли нейтральную передачу - в этом случае повторите с начала.
- Медленно отпустите сцепление, одновременно открывая газ.
Переключаемся вниз на ходу
- Закрываем газ.
- Выжимаем сцепление.
- Нажимаем рычаг переключения вниз, как и прежде - до щелчка. Если вы переключаетесь со второй передачи на первую, то делайте это как можно увереннее - во время движения коробка проскакивает нейтральную передачу и встаёт сразу на первую. При неуверенном нажатии на рычаг коробки можно включить нейтраль даже на ходу, в этом случае повторите нажатие.
- Медленно отпустите рычаг сцепления. Если вы переключаетесь вниз для улучшения тяги (например, на подъёме) или для лучшего ускорения - откройте газ после отпускания сцепления. Если же вы переключаетесь вниз перед остановкой, то держите газ на том уровне, на котором мотоцикл не будет слишком сильно тормозить двигателем, и постепенно закрывайте газ.
Поначалу выполнять все эти движения одновременно будет сложновато, они будут требовать повышенного внимания, и часто новички действуют либо неуверенно, либо слишком рьяно. Помните, что газом нужно управлять только запястьем, а не всей рукой, а переключать коробку нужно быстрым и уверенным толчком ступни. Но не волнуйтесь, с практикой ваши движения станут более плавными, а переключение станет настолько естественным, что вы совершенно перестанете задумываться о нём.
Улучшаем технику
Давайте немного вдумчивее коснёмся того, как это всё работает, чтобы переключения стали более осознанными.
Мотоцикл движется благодаря вращению заднего колеса, тяга на который передаётся от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и конечную передачу (которая бывает выполнена в виде цепи со звёздами, ремня со шкивами или карданного вала). Между коленвалом и трансмиссией находится сцепление, которое соединяет их между собой.
Когда мы говорим о коробке передач, мы используем очень уместный термин - "переключение" - поскольку в коробке находятся пары шестерней с разным передаточным числом (именно они называются передачами), и мы выбираем - переключаем - пару, через которую будет передаваться тяга с двигателя. Когда мотоцикл ускоряется на открытии газа или замедляется на закрытом газу из-за торможения двигателя, на поверхности зубов шестерёнок приходится нагрузка - зубы одной шестерни толкают зубы второй, причём в случае ускорения толкает та шестерня, которая соединена с двигателем, а на замедлении - та, которая соединена с колесом. Для смены пары шестерней нужно снизить нагрузку на них.
Для этого и используется сцепление. Выжимая рычаг, мы отсоединяем коленвал от трансмиссии, и тем самым снимая нагрузку с той пары шестерней, которая сейчас включена. Коленвал с трансмиссей жёстко соединяются, когда рычаг сцепления полностью отпущен, а при его выжиме сцепление начинает постепенно разъединяться, полностью разъединяясь к концу хода рычага.
Для включения передачи с нейтрали или для полной остановки с первой передачи нужно полностью выжимать сцепление, а вот на ходу переключать передачи можно, выжимая его лишь частично, или же вообще не трогая.
Условимся, что словом "поджать" сцепление мы назовём быстрый и неполный выжим рычага, чтобы частично снять нагрузку с трансмиссии для переключения вверх или вниз. Кто-то называет это действие "рывком" сцепления, а кто-то - "дёрнуть" или ещё похлеще. Смысл в том, что на самом деле полностью снимать нагрузку с пары шестерёнок не обязательно - достаточно поджать сцепление, чтобы ограничить нагрузку, а дальше переключить передачу уверенным движением ноги. Такой способ позволяет переключаться значительно быстрее и плавнее, чем с полным выжимом сцепления. Но оказывается, есть и третий, ещё более простой и удобный способ - вообще не использовать сцепление.
Переключаемся без сцепления
Как мы уже выяснили, сцепление при переключении нужно использовать для того, чтобы разъединить коленвал и трансмиссию и снять нагрузку с шестерней и валов трансмиссии, на которых эти шестерни находятся. Но это не единственный способ снять нагрузку - этого можно добиться быстрым и кратким закрытием, а затем - открытием газа.
В то мгновение, когда закрывается газ, трансмиссия разгружается - потому что двигатель перестаёт её тянуть, а колесо ещё не начинает. Если в тот же момент переключить передачу вверх, то коробка легко переключится на следующую передачу, то есть пару шестерёнок, поскольку в момент переключения они вращаются без нагрузки и свободно ходят на валах коробки. И сцепление при этом использовать совершенно не обязательно.
Для того, чтобы научиться чувствовать этот момент, можно аккуратно приподнять рычаг коробки носком ботинка и держать, не слишком сильно давя. В момент закрытия газа лапка перестанет сопротивляться небольшому давлению, нога поднимет её выше и вщёлкнет следующую передачу. Со временем вы научитесь делать это одновременно даже без предварительного приподнимания лапки, чётко и синхронно. Это самый быстрый способ переключения - как в смысле скорости смены передач, так и в смысле быстроты разгона.
Вниз переключаться без сцепления тоже можно - но для этого нужно ещё более точно владеть газом и понимать принцип. Такое переключение, правда, не добавляет скорости, зато это забавно и полезно на тот случай, если рычаг сцепления или привод (будь, то тросиковый или гидравлический) будет повреждён в поездке.
Для переключения вниз нужно использовать "рывок" газа - когда вы закрываете газ для замедления, нужно очень быстро приоткрыть его и снова прикрыть. Так мы снимаем нагрузку на коробку со стороны колеса, потому что мотоцикл на долю секунды получает ускорение, а в следующую долю секунды скорость вращения валов коробки выравнивается и шестерни оказываются ненагруженными. Здесь-то и нужно вщёлкнуть нижнюю передачу, и удобнее всего учиться это делать, поджимая рычаг вниз перед рывком газа - тоже нежно и без особого усилия.
Лучше всего переключение вниз без сцепления работает при снижении скорости в том числе путём торможения, потому что так скорость двигателя ещё проще выровнять со скоростью вторичного вала коробки. Но для этого требуется выполнить рывок газом, одновременно выжимая передний тормоз, а это уже высший пилотаж, доступный не каждому.
С другой стороны, часть (и важная!) удовольствия от управления мотоциклом — это оттачивание доступных техник. Надеюсь, что эта статья поможет вам расширить арсенал доступных средств управления мотоциклом и лучше понять принципы его работы.
Квикшифтер
PS А ещё существует такая вещь, как квикшифтер.
Квикшифтер -это механическое или электрическое устройство, которое, почувствовав давление на рычаге коробки, на мгновение перехватывает управление скоростью вращения двигателем. Изначально квикшифтер работал только для переключения вверх, просто заставляя двигатель пропустить пару циклов зажигания и тем самым снизив его обороты. Поэтому раньше квикшифтером называли именно функцию переключения вверх без сцепления, а когда появилась и возможность переключать вниз, её наличие стали подчёркивать другим названием этой функции - дауншифтер.
Сейчас подавляющее большинство квикшифтеров реализуется путём управления электронным дросселем, и реализация короткого приоткрытия и прикрытия газа выполняется одинаково легко, поэтому квикшифтеры новых моделей почти всегда двунаправленные. На практике это выглядит так: райдер приподнимает лапку коробки - квикшифтер на мгновение сбрасывает газ, и коробка вщёлкивает следующую передачу. А когда райдер нажимает на лапку коробки - квикшифтер организует кратковременный рывок газа, и коробка втыкает предыдущую.
Чтиво
Чтиво → Учимся работать сцеплением и газом (Перевод)
Как многие помнят эту статью я уже публиковал, но волей случая она канула в небытие, спасибо администрации за предоставленный бекап.
Многие из нас видели видео «Ride like a pro», недавече залез к ним на сайт, статейки почитать, да уму-разуму поднабраться. Статьи там все на английском, для меня то проблема не большая, но вот мысля в голову залезла, что не все басурманский знают. Так пришла идея переводить потихонечку статьи оттуда на наш Великий и Могучий, что из этого получилось вы можете посмотреть ниже.
сначала много текста, в конце несколько видео.
оригинал статьи здесь
От многих владельцев тяжелых мотоциклов таких как Harley Ultra’s, Honda Goldwings, Yamaha Ventures, и подобных я часто слышал, что эти мотоциклы тяжелы и неповоротливы. Многие говорили что за рулем они уже 20 или 30 лет и недавно осуществили свою мечту о покупке большого мотоцикла, а сейчас сомневаются правильный ли они сделали выбор, так как они обнаружили что на малых скоростях рулить на нем практически невозможно, особенно пробираясь по пробкам или маневрируя на переполненной парковке. Все они хотят знать как можно сделать маневрирование на мотоцикле менее трудозатратным. Ответ находится прямо у них в руках.
Это сцепление и газ. Я видел очень многих делающих одну и туже ошибку, снова и снова. И ошибка эта заключается в том, что они пытаясь начать движение с поворотом, полностью отпускают сцепление и добавляют газу. И когда сцепление уже полностью отпущено, даже незначительный поворот ручки газа приведет к ощутимому рывку мотоцикла вперед. Давайте представим, что мотоциклист хочет повернуть на право из под знака стоп. Он плавно отпускает сцепление, добавляет немного газа и мотоцикл резко дергается вперед, даже если водитель смотрит направо. Когда мотоцикл дергается вперед, водитель инстинктивно поворачивает голову прямо чтобы посмотреть вперед. А так как мотоцикл едет именно туда куда смотрит водитель, то вы уедите вперед вместо того чтобы повернуть.
Избежать этой ошибки довольно просто, нужно всего лишь не полностью отпускать сцепление (держать его в friction zone честно говоря незнаю как правильно перевести этот термин, на ум приходит только зона трения, может кто нибудь из вас подскажет лучший перевод), добавляя немного газа и смотреть туда, куда хотите поехать. И помните, никогда не отпускайте сцепление полностью, покуда не вышли из поворота. Эту технику так же называют “проскальзывание сцепления” ( slipping the clutch). Это именно то, что вам нужно делать на низких скоростях, чтобы движение вперед было плавным. Большинство мотоциклистов, даже те кто ездит уже далеко не один или два года, думают что сцепление нужно отпускать так быстро насколько это возможно, и это работает если вы думаете ехать прямо, но когда вы хотите повернуть сразу после старта, вы должны отпускать сцепление не полностью, давая ему проскальзывать. Так же если вы маневрируете и поворачиваете на заполненной парковке используйте зону трения (friction zone) и ручку газа все время. А если вы в дополнение к этим двум вещам, не сильно нажмете на задний тормоз, то получите еще больший контроль над мотоциклом. Если вы когда нибудь наблюдали за соревнованием по медленной езде, это непосредственно то что делают участники. Однако, даже если вы едете не на столько медленно, а скажем 10 — 15 км/ч (в оригинале 8 — 10 mph), то сцепление и газ будут вашими лучшими помошниками, если конечно вы научитесь грамотно ими работать.
Умение работать со сцеплением и задним тормозом, так же избавит вас от нужды опускать ноги к земле, тем самым подстраховывая себя для выравнивая мотоцикла. Опускать ноги, особенно на тяжелых мотоциклах, а это те которые весят более 150 кг, вам не поможет. В действительности когда вы едите медленно и поворачиваете, а ваши ноги опущены к земле, вам может потребоватся быстро остановится. Если ваша нога не на педале заднего тормоза, вам придется пользоватся передним. А что произойдет если вы нажмете на передний тормоз при повернутом руле? Правильно, вы и ваш мотоцикл поближе познакомится с землей, или асфальтом, или любой другой поверхностью по которой вы недавно ехали.
Практиковатся в работе со сцеплением, газом и задним тормозом проще всего в медленном потоке и приближаясь к светофору на красный свет. Просто замедлитесь немного раньше чем вам нужно и оставьте между собой и впереди стоящей машиной растояние примерно равное 4 или 5 корпусам. Затем попробуйте медленно доехать до впереди стоящей машины держа ноги на подножках/платформах работая сцеплением и газом для поддержания баланса. Не смотрите себе под колесо, смотрите вперед, если вы будите смотреть себе под переднее колесо, вам придется опустить ногу на землю.
Через какое то время вы обнаружите что можете полностью контролировать ваш мотоцикл не отрывая ноги от подножек/платформ и заднего тормоза. Когда вы почувствуете себя комфортно делая это, попробуйте начать поворачивать, и двигатся как можно медленней, держа мотоцикл ровно. Когда вы сможете проехать 24 круга на скорости 5 км/ч (в оригинале 2 mph) не наклоняя мотоцикл и не убирая ноги с подножек/платформ можно будет сказать что вы хорошо умеете работать со сцеплением и газом.
Теория вождения мотоциклом
Мотоцикл также как и автомобиль притягивает к себе большое внимание. Многие бы мечтали овладеть им, но ошибочно полагают, что водить мототехнику сложно и опасно. На самом деле, это достаточно просто, и соблюдая все меры предосторожности и правила дорожного движения, мотоцикл становится не опаснее автомобиля.
Тем не менее, все-таки мотоцикл все равно считается транспортным средством с повышенным риском попасть в аварию. Но, несмотря на это, наши советы помогут вам сделать процесс обучения и получения первоначального опыта вождения мототехникой более приятным и комфортным.
Оглавление:
Шаг 1: Основа
Предположим, что вы уже знаете какой вам тип мотоцикла больше по душе, и вы уже получили первые несколько уроков вождения байком. Независимо от этапа вашего обучения, помните, что вы всегда должны одевать защитное снаряжение. Кроме того, садясь за руль мототехники, вы должны знать, что техника, которой вы доверяете свою жизнь, находится полностью в исправном состоянии.
Именно поэтому любой владелец мототехники обязан периодически проводить технический осмотр и плановое техническое обслуживание мотоцикла, чтобы во время выявить все возможные неисправности.
Шаг 2: Ваша безопасность
Садясь за руль любой мототехники, вы должны помнить, что за рулем вы не защищены ни чем, в случае аварии. Поэтому вы должны максимально быть защищены различным снаряжением, которое поможет вам выжить в случае ДТП.
Вы должны быть максимально экипированы всем основным защитным снаряжением: перчатки, шлем, одежда, ботинки и т.п.
После того как вы одели на себя все, что необходимо для вашей безопасности, можно переходить к следующему шагу.
Шаг 3: Посадка
В зависимости от вашего роста и высоты мотоцикла, закидывать ногу через мотоцикл во время посадки может быть не очень удобно для многих новичков. Начинайте с левой стороны. Стабилизируйте свой баланс, встав на левую ногу, прислонившись к бензобаку и перенеся часть центра тяжести тела на руль.
Далее, подняв правую ногу, начинайте перекидывать ее через сиденье байка. Будьте осторожны и не поднимайте правую ногу слишком высоко, так вы можете потерять равновесие и упасть вместе с мотоциклом.
Шаг 4: Выучите средства управления: Газа / Тормоза
Также правая рука помимо регулировки оборотов двигателя отвечает за торможение с помощью передних тормозов (на фотографии сверху вы можете видеть положение правой руки для торможения).
Потянув рычаг на себя, вы сможете снизить скорость мотоцикла или полностью остановится. Здесь также как и с набором оборотов мотора, требуется гладкость и аккуратность, чтобы не переборщить с интенсивностью торможения.
Помните, что если вы надавите на рычаг переднего тормоза или переборщите с силой нажатия, то мотоцикл может потерять сцепление с дорогой и пойти в занос.
Обратите внимание, что большинство современных мотоциклов теперь не требуют прилагать слишком большого усилия, чтобы нажимать рычаг тормоза. Поэтому во многих моделях можно применять двухпальцевый метод торможения на мотоцикле (на фото сверху). Тем не менее, на некоторой мототехнике по-прежнему, чтобы нажать передний тормоз, необходимо нажимать рычаг всеми свободными пальцами.
Правая нога, также отвечает за торможение задним тормозом (в нижней части фотографии сверху). Вам необходимо знать, что задние тормоза становятся менее эффективными, если вы пользуетесь передней тормозной системой. Все дело в том, что в момент торможения передним тормозом весь вес центр тяжести переходит в переднюю часть мотоцикла.
Задняя тормозная система очень полезна при определенных ситуациях. Например, очень удобно и безопасно пользоваться задним тормозом при маневрировании на маленькой скорости. Иногда задние тормоза намного эффективнее передних (на любой скорости) если вы управляете крейсерским мотоциклом, у которого весь основной вес приходится на задние колеса.
Передние же тормоза нужны, для того чтобы более эффективно остановить мотоцикл, когда как с помощью задних вы можете немного снизить скорость при необходимости.
Шаг 5: Как управлять сцеплением
Сцепление на мотоцикле и на другой мототехники находится на левой рукоятке. Большинство спортбайков требует только двух пальцев рук для нажатия рычага сцепления (в верхней части фотографии), когда как туристические, крейсерские и другие типы мотоциклов требуют, чтобы сцепление выжималось всей рукой.
Сцепление на мотоцикле, так же как и в автомобиле, необходимо, чтобы подключать или отключать двигатель от передачи. Нажимая рычаг сцепления, и включая к примеру, нейтральную скорость, вы отключаете двигатель от коробки передач, которая перестает передавать крутящий момент от мотора на заднее колесо. Далее, нажав сцепление и включив передачу, мы возвращаем передачу крутящего момента через трансмиссию на заднее колесо мотоцикла.
Шаг 6: Переключение передач на мотоцикле
Переключение передач на мотоцикле происходит по-другому в отличие от автомобилей. Несмотря на тот же принцип работы, переключение передач происходит с помощью ножного рычага, который передвигается левой ногой вверх или вниз. Вот список передач по порядку в большинстве мототехнике:
Для того чтобы найти нейтральное положение левой ногой (в этом положение на заднее колесо перестает передаваться крутящий момент) может понадобиться некоторое время, чтобы привыкнуть все делать быстро на подсознательном уровне.
Стоит отметить, что некоторые модели мотоциклов позволяют автоматически включить нейтральное положение при нажатии рычага сцепления. Также на многой мототехнике при переключении передач на контрольной панели приборов высвечивается та скорость, которую вы включили.
Переключение передач происходит в следующем порядке:
Помните, что на каждой скорости вы не должны разгоняться выше определенных значений. Чтобы легче понять, когда нужно включать другую скорость, вы должны научиться чувствовать работу двигателя. К примеру, если на определенной скорости мотор мотоцикла начинает надрываться, то нужно сразу сменить скорость. К тому же если вы двигаетесь не на трассе, то нет никаких причин раскручивать мотор до слишком больших оборотов.
Если на начальном этапе вам покажется сложным процесс переключения передач, при начале движения, не волнуйтесь. На самом деле этот процесс намного проще, чем кажется. Необходимо просто привыкнуть к порядку переключения передач.
Шаг 7: Запуск двигателя мотоцикла
Теперь, когда вы знакомы со всеми основными органами управления мототехникой, пришло время чтобы начать движение. Для этого сначала необходимо запустить двигатель мототехники. В наши дни практически большинство мотобайков оснащаются электрической системой пуска двигателя.
Помните, что если положение выключателя зажигания будет находиться в выключенном состоянии, то, повернув ключ зажигания, мотор не заведется.
Если во время самопроверки вы увидите что стрелки спидометра и тахометра поднялись и потом опустились до нуля, не переживайте это нормально.
Когда самопроверка завершена, убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении (на панели приборов горит зеленым цветом N).
Затем большим пальцем правой руки необходимо нажать на кнопку запуска, которая, как правило, располагается ниже выключателя зажигания и обозначается логотипом из молнии и круговой стрелкой.
Многая мототехника потребует от вас отпустить сцепление, чтобы запустить мотор. Это сделано в качестве меры предосторожности, чтобы не допустить не контролированного движения мотоцикла, в случае, если водитель забыл поставить мотоцикл в нейтральное положение.
Далее нажав кнопку запуска, мотор запуститься.
Некоторые карбюраторные мотоциклы, перед запуском мотора требуют, чтобы водитель нажал ручку газа, для того чтобы закачать топливо в цилиндры. Но большинство современных мотоциклов не требует использования ручки газа для запуска мотора.
После того как вы запустили мотоцикл необходимо немного подождать, прежде чем вы насладитесь поездкой на мотобайке и начнете постигать мир мотокультуры.
Шаг 8: Прогрев двигателя мотоцикла
Любой двигатель внутреннего сгорания достигает оптимальной производительности только после того, как полностью прогреется и достигнет рабочей температуры. Правда в автомобильном мире практика прогрева двигателя практически уходит в прошлое.
Большинство современных автомашин не требуют прогрева мотора, так как после запуска мотора дальнейшей работой управляют сложные компьютерные системы и электронные датчики. Однако мотоциклетные моторы по-прежнему требуют предварительного прогрева перед поездкой. Особенно если мотоцикл оснащен карбюратором. Если мототехника оснащена электронным впрыском топлива, то прогрев мотора требует гораздо меньше времени.
После того как вы запустили мотор, дайте ему поработать на холостом ходу как минимум от 45 секунд до нескольких минут. Избегайте больших оборотов мотора, поскольку при холодном силовом агрегате масло в нем не может быстро распределиться во всех движущихся частях.
Правда фактически время, необходимое для разогрева двигателя, будет меняться от разных факторов, начиная от температуры внешний среды и объема мотора и заканчивая мощности силовой установки и типа используемого масла.
Для того чтобы понять, когда температура двигателя достигла нормального значения для начала движения, используйте температурный датчик, который показывает вам температуру мотора.
Шаг 9: Перед началом движения не забудьте убрать подножку
Большинство современных мотоциклов имеют функцию безопасности, которая предотвращает движение на мотобайке с поднятым механизмом подножки. То есть если вы забыли убрать подножку после запуска мотора, электронная система автоматически выключить зажигание.
Если ваша мототехника не оборудована подобной техникой, то перед началом движения всегда проверяйте, по нескольку раз, убрали ли вы механизм подставки. Для того чтобы убрать механизм подставки достаточно сложить его левой ногой.
Шаг 10: Начало движения
После того как вы изучили шаги № 1-9, и все системы вашей техники находятся в исправном состоянии, все готово для начала движения. На этом шаге вы должны вспомнить функции ручки газа, как работает передний и задний тормоз, как работает ручка сцепления и ножной рычаг переключения передач, а также как нужно плавно отпускать ручку сцепления и одновременно поворачивать ручку газа.
Потяните рычаг сцепления на себя. Нажмите ножной рычаг переключения вниз, поставив коробку на первую скорость. Далее плавно и медленно отпустите педаль сцепления, и вы почувствуете, как мотоцикл начинает двигаться.
Небольшое выкручивание ручки газа (запястье вниз) поможет вам удержать мотоцикл от сваливания. Как только мотоцикл получит достаточный импульс движения, который не позволяет ему сваливаться на бок, поставьте обе ноги на подножки.
После того как вы тронулись и поставили ноги на подножки, можете принимать поздравления. Вы едите самостоятельно на мотобайке.
Большинство начинающих водителей мотоциклов сталкиваются с проблемами при поворотах во время движения. Точно также как и на велосипеде при движении больше 15 км/час для поворота в нужную сторону вам необходимо с силой нажать на ручку руля с той стороны, в которую вам нужно повернуть. При этом вы также должны наклониться в ту сторону, в которую хотите повернуть.
На самом деле теория, теорией, а практику никто не заменит. Поверьте управлять мотоциклом проще, чем описание самой техники вождения мототехникой. Поэтому когда вы находитесь за рулем мотоцикла вы должны доверять своим инстинктам. Вы должны научиться чувствовать транспортное средство.
Переключение передач, которое описано в шаге №6, требует определенной практики и привычки. Торможение и работа ручкой газа описана в шаге №4. Эти действия также требуют некоторую практику, которую вы быстро усвоите на площадке в автошколе.
Но главное для безопасного вождения не это. Основная задача в безопасности, это грамотное маневрирование и гладкость всех действий за рулем мототехники. Если вы новичок вы не должны стремиться к большой скорости. Все обучение должно быть постепенным и последовательным. Это позволит вам сохранять максимальную безопасность за рулем мотоцикла, а также позволит вам надежно закрепить полученные навыки в процессе обучения.
Как работает ручка газа на мотоцикле
Про свои первые уроки езды, я уже писал. Теперь хотелось бы подробнее рассмотреть самое важно - процесс троганья. Это самое тяжелое, что бы научится ездить на мото.
Органы управления на мотоцикле
У мотоцикла есть снизу слева(в 99% случаев) коробка передач под ногой. Вот так примерно выглядит коробка:
То есть вы левой ногой, нажимая на лапку коробки передач, переключаетесь на первую передачу. Но на некоторых мотоциклах, например пит-байках, первая передача находится сверху, а нейтралка снизу.
И слева сверху есть рычаг сцепления. Вот еще фото с подписью элементов управления:
1 - кик-стартер; 2 - рычаг переключения передач (лапка КПП) ; 3 - рычаг сцепления; 4 - рычаг декомпрессора(на старых мотоциклах есть только); 5 - переключатель указателей поворота; 6 - кнопка звукового сигнала; 7 - переключатель света фары; 8 - манетка пускового обогатителя(обычно он под бензобаком); 9 - выключатель света; 10 - аварийный выключатель двигателя; 11 - рычаг переднего тормоза; 12 - ручка «газа»; 13 - педаль заднего тормоза; 14 - подножки.
Учимся трогаться на мото
Ниже идет картинка, где в принципе все показано. Вот что вам надо сделать:
- Ну естественно завести мотоцикл :-).
- Перед этим проверить, что бы была включена нейтралка на коробке передач.
Итак, мотоцикл заведен. Садимся на него.
1) Зажимаем рычаг сцепления(он там где левая рука)
2) Включаем первую передачу(обычно лапку коробки передач нажимаем вниз)
3) Медленно, даже нет, очень медленно отпускаем рычаг сцепления, который мы зажали в первом пункте.
4) Во время отпускания рычага сцепления, плавно добавляем газ(крутить ручку газа вниз, которая справа)
Настанет тот момент, во время отпускания сцепления, когда вы почувствуете, что мотоцикл начинает рваться вперед. Запомните положение рычага сцепления, в этом моменте. Именно на нем, нужна будет особая плавность.
А вот подборки видео, где все хорошо показано. В целом что бы нормально научится трогаться, нужна только практика! Поэтому берете мотоцикл и выполняете упражнение, проехались, остановились.
Сам процесс троганься показан на времени 3:20:
А вот еще одно видео, где уже показан пример на спорт-байке:
А вот еще одно видео, там даже показано как завести мотоцикл:
Совет: Не выезжайте в город, пока не научитесь трогаться, т.к. в городе можно неудачно заглохнуть на светофоре или перекрестке.
Управление газом при прохождении поворотов на мотоцикле
Управление газом при прохождении поворотов на мотоцикле подчиняется своим правилам и стандартам. Способы управления газом напрямую зависят от конструктивных особенностей вашего байка и позволяют ему действовать максимально эффективно.
Понимание особенностей конструкции байка и их взаимодействия с манерой вождения – первый шаг в борьбе с мешающими водителю проявлениями инстинкта самосохранения, под влиянием которого при прохождении поворота, как правило, происходит сброс газа.
При прохождении поворотов мотоциклист в первую очередь должен заботиться о сцеплении шин с дорожным полотном. Около 40% веса мотоцикла должны приходиться на переднее колесо, 60% – на заднее. У гоночных мотоциклов на заднее колесо приходится до 70% веса, поскольку они испытывают большие ускорения. В зависимости от конкретной модели мотоцикла, соотношение 40/60 может незначительно меняться.
Задача водителя – поддерживать идеальную развесовку с помощью виртуозного использования газа. Чтобы этого добиться, попробуйте начинать рулить пораньше, чтобы разгрузить переднее колесо, слегка ускоряясь в середине поворота.
Развесовка большинства мотоциклов в статичном положении или при прямолинейном равномерном движении составляет 50/50 (+/– 5%). Таким образом, мотоциклист должен переместить от 10 до 20 процентов веса спереди назад. Для этого придайте мотоциклу ускорение, повысив обороты с 4000 до 6000 на пятой передаче (речь идет об аппаратах с объемом двигателя не меньше 600 см 3 ). Ускорение получится не слишком сильное, но вполне достаточное.
Часто мотоциклист не может точно отследить, насколько он увеличивает обороты, причем, как правило, он ошибается в меньшую сторону. В результате мотоцикл либо распрямляет траекторию в повороте, либо начинается боковое скольжение, и тут водитель совершает еще одну ошибку – сбрасывает газ.
Не пытайтесь достичь скорости, которую считаете неправильной – такие попытки не приведут ни к чему хорошему.
Как только вы начали добавлять газ, делайте это равномерно, плавно и постоянно вплоть до окончания поворота.
Как только мотоциклист достиг идеальной развесовки, то есть переместил 10% – 20% веса байка спереди назад, любые дальнейшие изменения развесовки приводят к ухудшению сцепления с дорогой.
Как только вы наклонили мотоцикл для вхождения в поворот, любые дальнейшие изменения развесовки – одновременные (на изломе дороги, который влияет сразу на оба колеса) или поочередные (при открытии/закрытии газа, вес вперед/вес назад) – изменяют идеальную развесовку системы шины/мотоцикл.
Помните, что все люди разные, поэтому настройка и траектория движения гипотетического мотоцикла вам может не подойти. Для выполнения поворотов на высокой скорости сначала привыкните к своему мотоциклу.
Для успешного управления газом при вхождении в поворот, вы должны понимать и чувствовать потребности своего мотоцикла.
Вы не должны пытаться улучшить байк, вы просто должны помогать ему работать правильно.
Никогда не играйте ручкой газа в повороте, так как это приведет к переносу веса мотоцикла на переднее колесо. Очевидно, что любые задержки, помехи, открытия/закрытия газа усложняют идеальное вхождение в поворот и немедленно ухудшают сцепление байка с дорогой. Чем выше скорость, с которой вы едете, тем сильнее отрицательный эффект.
Достижение и поддержание развесовки 40/60 – главная цель всех ваших действий с ручкой газа.
Не беспокойтесь, если вы войдете в поворот медленнее, чем возможно. Если вы начнете ускорение раньше, то наверстаете упущенное при разгоне после прохождения поворота.
В результате неправильного использования газа при прохождении поворотов вы можете сорвать свой мотоцикл в занос или просто потерять драгоценное время. Если вы опытный гонщик, то в среднескоростных поворотах (60‑100 километров/час) каждое добавление/сброс/добавление газа стоит вам 0,1 с (или длины байка, если говорить о дистанции). Для всех остальных эта потеря еще больше. В высокоскоростных поворотах проигрыш по времени увеличивается, поскольку сопротивление воздуха вносит больший вклад в замедление мотоцикла.
Даже если вы не являетесь профессиональным гонщиком и ездите на мотоцикле только по улицам, умение управлять газом при прохождении поворотов не менее важно. Многие байкеры уверены, что при определенных условиях можно позволить себе сбросить газ в повороте. Однако следует четко понимать, что правило увеличения газа при вхождении в поворот работает почти всегда, на любой скорости, оно верно для 99% всех поворотов и дорожных условий.
Исключения существуют, но они редки – длинные спуски, повороты с уменьшающимся радиусом, повороты с отрицательным профилем (велотрек наоборот) и повороты с неровностью посередине. Но даже в этих случаях не следует закрывать газ, просто на время нужно перестать его добавлять.
Предположим, вы вошли в поворот и внезапно поняли, что дорожное покрытие скользкое. Если вы сбросите газ, вы переместите 70‑80% веса байка на переднее колесо, которое конструктивно может и нести только 35‑40%. Конечно, добавление газа не гарантирует вам отсутствие неприятностей, но при резком сбросе газа вероятность падения существенно выше.
Представим еще более грубую ошибку – использование в скользком повороте переднего тормоза. Очевидно, что в этом случае падение почти неизбежно, а закрывая газ, вы двигаетесь именно в этом направлении!
Оказывается, старое правило гонщиков «Сомневаешься? Газуй!» имеет право на существование.
В качестве примера можно привести происшествие с Дугом Чандлером на Sears Point Raceway в 1989 году. Он тогда пилотировал свой 750‑кубовый суперспорт по сухой трассе. Покрышка заднего колеса его мотоцикла была настолько изношена, что срывалась в занос просто от сброса газа. В какой-то момент заднее колесо стало заносить так, что оно оставило длинный след резины на асфальте трассы.
Если бы в этот момент Дуг сбросил газ – хайсайда не избежать, но опыт мотокроссмена подсказал ему, что надо газовать. Дуг добавил газа, это привело к вобблингу, но, в конце концов, мотоцикл выровнялся, Дуг остался в седле и на первом месте. Добавление газа в данном случае было единственным решением. А что сделали бы вы?
Поскольку у каждого байка свои особенности, важно научиться чувствовать поведение при прохождении поворотов именно вашего мотоцикла.
Читайте также: