Как разобрать фольксваген транспортер т4

Обновлено: 28.06.2024

Как разобрать фольксваген транспортер т4

При ремонте двигателя необходимо помнить следующее. Если, разобрав двигатель Транспортер Т4, Вы обнаружили металлическую стружку или другие следы износа в блоке цилиндров, кроме тщательной очистки масляных каналов нужно заменить все масляные жиклеры, обратный клапан, регулирующий возврат масла, и масляный радиатор, так как частички металла иногда оседают в этих узлах.
Если Вы хотите полностью разобрать двигатель Транспортер Т4, то последовательно выполните отдельные рабочие операции в указанной последовательности. Разбирая двигатель, помните о том, что необходимо пометить монтажное положение всех подвижных или скользящих деталей, чтобы при сборке вернуть их в прежнее положение. Это особенно важно для поршней, клапанов, крышек подшипников и вкладышей подшипников. Детали необходимо раскладывать так, чтобы их нельзя было перепутать. Не маркируйте чертилкой поверхности скольжения подшипников и уплотняемые поверхности, не выбивайте на них номера. Многие детали изготовлены из алюминия и его сплавов, поэтому с ними нужно обращаться соответствующим образом.
В случае полной разборки достаточно последовательно провести отдельные операции в приведенной ниже последовательности.
♦ Снимите с двигателя все агрегаты: стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной коллектор с карбюратором (если он есть), выпускной коллектор, элементы системы впрыска и т.д.
Практически при любой, даже частичной разборке двигателя необходимо снять/поставить на место клиновые и /или зубчатые ремни. При появлении характерных шумов обычно требуется регулировка натяжения соответствующего ремня (ремней). При этих работах соблюдайте несколько простейших правил:
- не жалея заменяйте ремни поврежденные или запачканные маслом/смазкой. Обрыв ремня может привести к серьезным повреждениям двигателя.
- своевременно заменяйте ремень привода газораспределения независимо от его состояния, по той же причине.
- старайтесь не перетягивать ремни. Перетяжка приводит к ускоренному выходу из строя и ремня и соответствующих подшипников.
♦ При разборке двигателя Транспортер Т4 снимите кожух ремня газораспределения, снимите ремень привода газораспределения.
♦ С лицевой стороны двигателя снимите натяжитель зубчатого ремня.
♦ Отверните болт крепления и снимите с коленвала приводной шкив вместе с зубчатым колесом газораспределения.
♦ Снимите насос охлаждающей жидкости. Проверьте легкость вращения вала водяного насоса. При повреждениях и негерметичности водяной насос подлежит замене в сборе.
♦ Снимите масляный фильтр. Если двигатель имеет масляный радиатор, который обычно установлен между кронштейном масляного фильтра и фильтром, то отверните гайки крепления и выньте радиатор.
♦ При необходимости снимите с двигателя кронштейн масляного фильтра.
♦ Выньте масляный щуп.
♦ Снимите крышку головки блока и удалите ее прокладку.
♦ Снимите головку блока.
♦ Переверните двигатель, снимите масляный картер, и его прокладку.
♦ Снимите масляный насос.
♦ Крышки шатунов обозначьте номерами соответствующих цилиндров (краской или керном, как это показано на рис. 70) и снимите их по очереди. Во время демонтажа шатун должен находиться в НМТ. Поршни вместе с шатунами вынимайте из цилиндров вверх (в сторону головки блока). Шатунные болты деформируются при затяжке, и поэтому их необходимо заменить.

Рис. 70 Маркировка шатуна и его крышки перед разборкой

♦ Снимите крышки коренных подшипников коленвала. Они обозначаются цифрами (№1 со стороны ременного шкива, № 5 со стороны маховика - см. рис. 73).
♦ Для разборки двигателя Т4 снимите зубчатое колесо привода промежуточного вала.
♦ Отвернув болты крепления, снимите фланец промежуточного вала. Выньте вал из двигателя. На рис. 71 показано устройство нижней части двигателя. Этим рисунком необходимо пользоваться во время разборки/сборки двигателя.

Рис. 71 Расположение коленчатого и промежуточного валов в блоке цилиндров
1 - болт крышки коренного подшипника, 2- крышка коренного подшипника, 3 - нижнее опорное полукольцо, 4 - коренной полувкладыш без масляного отверстия, 5 - коленвал, 6 - коренной полувкладыш с масляным отверстием, 7 - верхнее опорное полукольцо, 8 - болт, 10 Нм, 9 - промежуточный вал, 10 - сальник, 11 - болт, 25 Нм, 12 - фланец промежуточного вала, 13 - передний сальник коленвала, 14 - болт, 20 Нм, 15 - фланец переднего сальника. 16 - прокладка, 17 - полувкладыш с масляным отверстием, 18 - полувкладыш без масляного отверстия

Сборка двигателя Транспортер Т4

Проблемы и ремонт двигателей Фольксваген T4 AJT

Volkswagen T4 был впервые представлен в 1990 году. Прошло всего 2 года, и фургон выиграл свой первый титул – Фургон года. Достаточно гибкое оснащение, функционал которого можно подстроить под собственные нужды, транспортное средство получило широкое распространение. Популярности поспособствовали:

возможность транзита груза до 1 тонны;
наличие водяной системы охлаждения двигателя;
передний привод;
переднемоторное расположение.

Кроме того, существуют и полноприводные вариации машины. Отдельного внимания заслуживают полет мысли проектировщика-дизайнера и компактность, комфорт. Считается, что место водителя в Volkswagen транспортер относится к лучшим в своем классе. Удобство его расположения позволяет моментально свыкнуться с управлением, расположением приборной панели и рычагов. Радует и достаточно хорошая обзорность. Производитель существенно доработал мощность вентиляции, обогрева, их надежность. Потому ремонт этих систем не станет необходимостью.

Модель, как и другие детища немецкого концерна, отличается высоким качеством исполнения, но все же имеет свои недоработки. Неисправности касаются двигателя AJT, подвески, трансмиссии фургона.

Основные типы моторов автомобиля

На ряд фургонов были установлены 3 вида бензиновых моторов:

четырехцилиндровый объемом 2.0 л;
пятицилиндровый AJT на 2.5 л с мощностью 88 лошадок;
шестицилиндровый на 2.8 л.

Первые два типа обладают одинаковым диаметром цилиндра и ходом поршня. Потому их можно считать сородичами. Ближе к 1994 году концерном было принято решение устанавливать более объемные движки. При бережливом отношении и оптимальном обслуживании моторы AJT могут обеспечить более 160 тыс. км пробега. Если возникнет необходимость, то всегда можно провести ремонт по доступной стоимости. При этом все составляющие двигателя находятся в доступности. Всегда можно найти необходимые элементы на рынке поддержанных транспортных средств. А если же возникнут сложности, то решить их помогут компетентные специалисты автосалона. Починку двигателя Т4 рекомендуется проводить в большом, убранном помещении. Если же гараж отвечает требованиям, то можно смело браться за дело. А наличие верстака и ямы многократно упростят процесс, конечно, при наличии опыта работы с моторами данного класса.

Transporter T4 Двигатель 2.5 TDI

Возможные проблемы

Немецкие фургоны не вечны, как и их двигатели. Владелец транспорта неизбежно столкнется с определенными сложностями. В неполадкам мотора относят:

Повышенный износ мотора тягача. На это указывает наличие фаркопа.
Водяной насос не отличается герметичностью. Это касается моделей до 1996 года выпуска.
Дизельные вариации характеризуются тугим ходом педали «газ».
На бензиновых AJT до 1996 года наблюдаются ошибки в работе датчика вентилятора.
При разгоне могут замечаться рывки. Это характерно для движков на 2.5 л.
Топливные фильтры неидеально герметизированы.
Со временем дефекты появляются на выхлопной системе.
Быстрый износ зубчатых и клиновидных ремней (в старых моделях).

Стоит отметить, что на «повидавших» фургонах с мотором AJT 2.5 л отмечаются неисправности в работе вакуумной помпы усилителя тормозной системы. Потому при работе двигателя могут возникать посторонние шумы, стук. Если же возникла такая ситуация, то не стоит списывать насос со счетов. Его еще можно применять, если развернуть плунжер на 180 градусов.

Двигатель Volkswagen Transporter T4 AJT

Что касается трансмиссии, то бывалые отмечают следующие минусы в ее работе:

течь масла в КП;
автоматика быстро выходит из строя, в отличие от механики;
наблюдается потеря жидкости вследствие сильного износа вискомуфты.

Все это может обернуться против владельца автомобиля и сыграть с ним злую шутку в дороге. Потому лучше систематически проходить техосмотр и ремонт при необходимости.

Что нужно учитывать при эксплуатации и починке?

Несмотря на то, что Volkswagen Т4 относится к нетребовательным машинам, он все же требует некоторого внимания во время эксплуатации. Если же этого не сделать, то автомобиль ждет ремонт.

Не рекомендуется экономить на запчастях. В зависимости от компетентности сотрудников СТО, полноты починки и качества деталей послеремонтный пробег может составлять от 40 до 90 % от заявленного производителем. Потому стоит задуматься над тем, нужно ли экономить в этом вопросе.

Что мы имеем в итоге?

Разрекламированная надежность тягача и мотора AJT сыграла с ним злую шутку. Основная часть дефектов с машиной возникает из-за неграмотности пользователей, небрежного отношения и несвоевременной замены конструктивных частей. А обслуживание для Т4 играет главную роль. Так, не вовремя установленный новый ремень ГРМ при выходе из строя в процессе поездки чреват дорогостоящей починкой двигателя.

Стоит заострить внимание на том, что модели, выпущенные после 1996 года, характеризуются большей выносливостью и надежностью навесного оснащения, к числу которого относится и мотор. А модернизованная подвеска вывела транспортер на новый уровень удобства управления. Отмечается, что подвеска машины отлично справляется с отечественными дорогами. Но большой пробег все же может поспособствовать возникновению скрипа, доносящегося от рычагов подвески.

В остальном Volkswagen T4 можно считать приличным тягачом, надежным средством для транспортировки груза и перевозки людей. А усовершенствования, которые коснулись иномарки в 1996 году дали ей новую жизнь, а пассажирам и водителю – безопасность. Но рано или поздно все меняется, потому в 2004 году выпуск вариации был прекращен, и был дан старт эры Фольксваген Т5.

Кузов Фольксваген Т4

9.0 Кузов
VW T4 имеет самонесущий стальной кузов. Днище, крыша, крылья и боковые части сварены друг с другом точечной сваркой. Поэтому большие повреждения кузова можно устра-нить только на СТО. У машин с платформой-кузов платформы с рамой. Крышка капота, крышка багажника, а также двери привинчены и лег.

9.2 Бампер
Снятие и установка переднего бампера 1. Заглушка 2. Шестигранный болт 3. Шайба 4. Передний бампер 5. Штифты 6. Направляющая деталь 7. Уплотнительные шайбы Снятие и установка заднего бампера .

9.3 Передняя замыкающая балка
Передняя замыкающая балка привинчена и, в случае повреждения во время аварии или ремонте, может быть легко снята. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять нижнее ограждение (защиту) моторного отсека. 2. Снять передний бампер. 3. Вывинтить справа и слева комбинированные шестигра.

9.4 Крышка капота
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывинтить 3 крестообразных винта (2). Осторожно подцепить и вынуть решетку (1) (3 – распорные гайки). 2. Отсоединить шланг от водяных жиклеров мойки стекла, освободить из клипс и вынуть из крышки капота. 3. Касается машин с шумопоглотителем .

9.5 Задняя дверь
Задняя дверь багажника 1. Задняя дверь 2. Крестообразный винт, 20 Н·м 3. Шарнир 4. Уплотнительная пластина 5. Дистанционная пластина 6. Шестигранная гайка 7. Привод замка 8. Направляющая цапфа 9. Винт, 10 Н·м 10. Пробка 11. Винт, 20 Н·м 12. Тяга 13. Замок 14. Шестигранный винт.

9.6. Дверь багажника
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

9.7. Передняя дверь
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

9.8. Сдвижная дверь
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

9.9 Задняя двухстворчатая дверь
Задняя двухстворчатая дверь (специальное оснащение) 1. Задняя правая двустворчатая дверь 2. Насадка 3. Винт с внутренним шестигранником 4. Верхний поворотно-накидной замок 5. Верхняя стопорная штанга 6. Стопорная кнопка 7. Розетка 8. Наружная ручка двери 9. Винт 10. Комбинирова.

9.10 Решетка радиатора
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открыть крышку капота. 2. Вывинтить крестообразные винты (1). Откинуть решетку радиатора (2) вперед и вынуть из нижних опорных отверстий. 3. При необходимости ра.

9.11 Защитная планка освещения номерного знака
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять внутреннюю обшивку крышки багажника, вывинтив для этого клипсы 3 мм торцевым шестигранным ключом. 2. Вывинтить с внутренней стороны чечевичные винты (2). Вывинтить крестообразн.

9.12. Зеркала
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

9.13 Переднее сидение
Крепление сидения без станины 1. Шестигранный винт 2. Винт с внутренним шестигранником 3. Механизм регулировки 4. Шины 5. Замок ремня безопасности В зависимости от оснащения устанавливаются различные передние сидения: – вращающиеся сидения без станины; – невращающиеся .

9.14 Средний ряд сидений салона
Вместо средней банкетки для сидения двух человек, возможна, в зависимости от модели, установка отдельных сидений. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять рычаги справа и слева станины сидения вверх и одновременно нажать на сидение н.

9.15 Задняя банкетка для сидения
Задняя банкетка занимает всю ширину машины. У машин с двух-кабинным исполнением под банкеткой находится ящик для инструмента. В этом случае можно снять только саму поверхность сидения. Снятие нормальной банкетки для сидения ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Расстопорить спинку банкетки и откин.

9.16 Вещевой ящик
Снятие вещевого ящика Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Только для закрывающегося на замок вещевого ящика: вынуть лампочку внутреннего освещения (стрелка) и отсоединить провод. 2.

9.17. Система отопления
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Шумоизоляция микроавтобуса Фольксваген Т4

Микроавтобус Volkswagen T4 производился с 1990 по 2003 гг. Это надёжный и удобный в эксплуатации автомобиль с широкой модельной линейкой. Он стал невероятно популярен в странах Европы и СНГ, так как предоставлял большие возможности для ведения собственного бизнеса. Однако наряду с преимуществами, машина имеет немало недостатков, среди которых на первом месте слабая шумоизоляция Фольксваген Т4.

Недостатки кузова Фольксваген Т4

Кузов VWT4 довольно прочный, изготовлен из оцинкованного листа железа. Но восприимчивость к длительному воздействию влаги делает его слабым перед коррозией. Чаще остальных зон страдает этим недостатком днище машины, ржавеющее без защиты уже через несколько лет эксплуатации. Это подтвердят многие владельцы микроавтобуса, которые вынуждены были в своё время проводить дополнительную модернизацию.

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Слабыми частями кузова можно назвать также пороги, зоны дверей, задние крылья. Больше уязвимы Транспортёры, эксплуатируемые в условиях плохих, тяжёлых дорог. Отрицательно сказывается на состоянии металлического кузова попавший с дорог реагент, щедро разбрасываемый в зимнее время года.

Эксперты всегда рекомендуют проверять состояние кузова на эстакаде. Осмотр производить следует тщательно, подвергая анализу в первую очередь днище. Вычистка щёткой по металлу, особенно сварочных швов днища, позволит ясно увидеть картину. Если эта часть кузова подвержена коррозии, то после механического воздействия верхний слой металла рассыпется.

ШВИ днища

Проведение качественной шумоизоляция Т4 своими руками поможет убить разом двух зайцев — обеспечить надёжную защиту от воздействия коррозии и устранить лишние шумы. Те, кто самостоятельно делал ШВИ, дают такую справку по материалам.

Около 3 м2 шумопоглотителя — 4-миллиметровая на днище.
Такое же количество виброизоляции.
Примерно 0,5 м2 двухмиллиметрового антискрипа для торпеды.

На VWT4 имеется старая шумка, заводская. Её надо будет убрать. Виброизоляцию и шумку надо ставить по максимальному коэффициенту, подсовывая её во все доступные места, не забывая и о зоне стекла за торпедой.

Многие в процессе проведения шумоизоляции микроавтобуса укладывают проводку под усилитель акустики, фиксируют кроссоверы и другие части музыкальной составляющей. Это удобно делать, пока автомобиль разобран.

Обычные действия по ШВИ пола сводятся к следующему.

Оголяется торпедо.
Кладётся виброизоляция на весь пол.
Далее ставится шумоизоляция.

Крайне важно перед мероприятием днище хорошенько промыть и почистить. В труднодоступных местах использовать пылесос, легко забирающий сор из щелей.

2-миллиметровый вибропласт М2, как правило, часто становится выбором заботливых владельцев Т4. Первым листом желательно положить СТП Бимаст Бомб Премиум. Его толщина составляет 4,2 мм, а вес не превышает 2,2 кг. Обязательно разогревается перед нанесением, чтобы потом в ходе эксплуатации не возникло никаких проблем. Рекомендуется вооружиться специальной ручкой (обратный конец валика для прикатки), которой заталкивать материал в рёбра днища будет легче.

Панели стенок кузова перед нанесением ШВИ обезжирить. Феном надо разогревать не только листы материала, но и металлические поверхности, на которые они будут ставиться. Обязательно хорошо прикатывать валиком, чтобы не оставлять воздушных пузырей под листами вибры. В процессе работы над днищем следует укатать со стороны салона также и колёсные арки.

После проведения виброизоляции материалом на 2 миллиметра, уже можно почувствовать разницу. Достаточно постучать пальцами по кузову Т4 снаружи, и по звуку определить, насколько стало глухо. Необработанный же металл издаёт сильный звон. Как правило, работа по виброизоляции займёт у новичков не больше 5-6 часов.

Виброизоляция СТП является хорошим материалом, но очень жёстким. С одной стороны, это хорошо — срок эксплуатации будет большой, листы дольше продержатся, не порвутся. Однако в процессе установки такая вибра съест немало нервов, придётся хорошенько потрудиться валиком. Следующий этап — шумоизоляция. Лучше кинуть сверху вибры Сплен. Это тёплый и мягкий материал. Желательно класть целым листом, насколько это возможно, чтобы эффект усилился. Автомобиль прибавит в массе около 17 кг, если укатать весь пол и арки, не оставив никаких пустых зон.

Колёсные арки

Считается, что колёсная система у движущегося автомобиля является основным источником шума. Это гул работающей подвески, звуки шин по дорожному полотну, стуки летящих камешек и гравия. Всё это проникнет в салон беспрепятственно, если не предпринять скорых мер.

Для обработки колёсных арок необходимо использовать вибродемпфер — звукоизоляционный материал с максимальным коэффициентом механических потерь. Новичкам, пытающимся осуществить шумоизоляцию своими руками, надо обязательно проконсультироваться со специалистами относительно состояния кузова. В особо тяжёлых случаях, когда ржа проедает уже весь металл целиком, проведение ШВИ бесполезно.

Одной виброизоляцией колёсным аркам не поможешь. Тут, как и в любом другом случае, потребуется комплекс мер. Поверх Бимаст Бомба или другого виброизолятора обязательно укладывается звукоизолятор.

Различают внутреннюю и внешнюю ШВИ колёсных арок Т4.

Внутренняя шумоизоляция — процесс не самый простой. Особенно тяжело проводить обработку передних арок, ведь работа проводится со стороны моторного отсека. Всё здесь будет мешать, поэтому надо демонтировать некоторые узлы и механизмы. Рабочую зону следует тщательно вычистить, обезжирить и покрыть виброизоляцией по максимально возможной поверхности. Сверху кладётся звукоизоляция.
Внешняя ШВИ используется чаще, так как удобна в проведении. Также этот вариант не требует использования каких-либо сложных инструментов или оборудования.

Действия при проведении внешней ШВИ обычно сводятся к следующему:

демонтируется колесо;
удаляется штатная изоляция;
поверхность арок обезжиривается уайт-спиритом;
на всю площадь наклеивается вибродемпфер;
кладётся фольгированный Сплен.

Помимо шумоизоляции поверхность колёсных арок требует проведения антикора. Как правило, сюда наносится жидкая мастика на резиновой основе.

Важно понимать: шумоизоляционный сэндвич, нанесённый на колёсную арку безграмотно, долго не выдержит и отслоится! Особенно во влажной среде, когда от колёс вылетает немало грязи и воды. Поэтому внешнюю звукоизоляцию следует защищать и усиливать.

Усиление подразумевает монтаж на обратную сторону подкрылок слоя вибродемпфера. Однако в этом деле следует знать меру. Дело в том, что вес добавочных материалов увеличится в несколько раз, и штатные пистоны могут не выдержать массы. Специалисты дополнительно сажают их на саморезы, изготовленные из оцинковки или нержавейки.

В последнее время колёсные арки многие владельцы Т4 обрабатывают не листовой, а жидкой шумоизоляцией. Это мастика на резиновой основе, прекрасно справляющаяся с проникновением шумов извне. И самое главное — такая ШВИ отлично подходит для наружного применения. Некоторые называют их «жидкими подкрылками», хотя такой мастикой можно обрабатывать и днище автомобиля.

Жидкая резина наносится кисточками или распылителем. Если нет опыта, то желательно воспользоваться первым способом. Мастику наносить обязательно на подготовленную поверхность — заранее очищенную от грязи и жира.

Мастичная шумоизоляция наносится в несколько слоев. Каждый из них перед нанесением следующего надо хорошенько просушить. Примерно на это уйдёт 120-240 минут. В результате на арках образуется достаточно плотная, хотя и не толстая плёнка, отлично справляющаяся со своими функциями. Такой вариант превосходно выдерживает и холод, и жару. Однако защитные локеры все-таки придётся установить, чтобы устранить отрицательное воздействие грязи, воды и гравия.

К шумоизоляции колёсных арок надо относиться максимально серьёзно! Экономить на материалах не имеет никакого смысла. Чем качественнее будет шумопоглотитель, тем лучше.

Проведение процесса ШВИ должно быть грамотным. Если у водителя Т4 возникнут сомнения по поводу эффективности мероприятия, лучше доверить работу профессионалам.

Отзывы по шумоизоляции Т4

Шамиль	Всем привет! Хочу сделать шумоизоляцию салона, обратился в одно ателье, насчитали на 30т.р. за все. 1)капот-1 слой барьер 8лм кс.Это 20% шумоизоляции 80% для тепла движку. 2)двери-1 слой вибропласт сильвер,второй слой сплен 8,если есть технологические отверстия то 3 слой вибропласт сильвер,4 слой сплен 4,пятый слой идет на обшивку двери битопласт а5 3)днище-бимаст бомб второй слой акцент 8кс. 4)крыша вибропласт сильвер второй слой акцент 8кс. 5)арки задние бимаст бомб второй слой акцент 8кс. Дорого это или дешево, эффект будет или нет, материалы подобраны оптимально, какие есть мнения?
Максим	хочу сделать. вопрос - какая то цель стоит или так, для профилактики? ведь самому же надо хоть как то оценить вложения, не так ли? 30 со всем перечисленным это как то даже сильно занижено. бус объект ОЧЕНЬ трудоёмкий. клеить капот. я не верю в эту байду. была тема на форуме точно, что люди обклеивали всяко-разно и даже чем-то оригинальным, перед этим усердно поискав, найдя и заплатив некую сумму. эффекта ноль с +, а вот перегородку в моторный отсек обработать крайне желательно по дверям. когда я вижу кучу таких умных слов, то впадаю в панику сам. у меня акустическая обработка на две двери Т4 стоиЛО 8тык, включая собственные ноу-хау и я понимал что к чему и добивался вполне определенного эффекта. по п.3 вроде бы инфа есть, но никакой конкретики. укатать пол в бусе, да за выходные. это адский труд. тот кто оценивал навряд делал это в бусе за крышу уже 100 лет не берусь. а в бусе тем более по аркам вроде перебор небольшой. можно проще одним словом, можно сэкономить, если подойти к вопросу взвешенно. для этого надо составить техзадание - что для чего. а цены по работе и материалам в пределах региона колеблются не сильно. если делать самому, то только по теплу. возможно ли без спецподготовки - да. опыт с т.з. организации описан в нескольких темах. по тонкостям и нюансам тут очень много расхождений. в нете и на форуме есть много теоретизмов. и встречаются прожженные практики с шумомерами. всё как и везде.
Сохатый	В январе свой закатал виброй. По весу примерно 60 кг.Бюджет по материалам 14 т.р. стп и сплен. Все обшивки тоже обклеил. Потратил почти 5 дней полностью,правда я еще в процессе 10 закладных для грибков сделал и установил. Пол больше всего времени отнял.Использовал для укладки на пол разные приблуды из малярного инструмента+фен+тепловая пушка электрическая. Сначала лист(стп М2) грел на пушке и далее при укладке,чтобы не терял пластичность подогревал феном. Карманы с передних обшивок тоже снимал и внутри кармана закладывал вибру.
Кострома	кто ж пластик обклинвает виброй, сплен максимум. и такой же тканеый, места соприкасания с другим пластиком. и паролон в листах. между пластиком и стеклами. Один человек прально сказал, сначало нравится, а потом привыкаешь. Даже кажатся мало. Но пол и арки можно проклеить, а двери просто спленом. Будет тише.
АНТ	Я не профессионал, и не отличаюсь хорошим слухом, НО: самое реальное снижение шума от дороги и движка получилось при замене простой транспортёровской обшивки ДВЕРИ на мультовские. Я даже сам не ожидал. По крайней мере, с водительского места.
Алексахар	Когда была карамель, клеил всё кроме ступенек, не знал как. Ну и передний ковер руки не дошли поднять. Эффектом был доволен. Сейчас мульт. Проклеены все двери. Остальное пока нет возможности. По слуху, когда едешь на трёшке, от подножки идет шум, может печка вещяет как рупор. Закатать конечно можно ступеньку, хоть с двух сторон, но пластик? Вот и интересуюсь опытом. Ну и вообще странно, вбухиваем десятки кг шумки, а это место обходим стороной
Мики	А если стены и в дверях просто битумом мастикой толстым слоем намазать? Тот же вибропласт же получается только дешевле?
Роад Ранер	Купите ДИНИТРОЛ и покройте им всю арку изнутри. Наносить можно кистью или краскапультом для этого надо его развести по жиже и нанести несколько слоёв, а если шпателем то прямо как есть. Это будет и антикор и подкрылки и шумка. 1 банки хватит на две арки если не экономить.

Шумоизоляция Т4 своими руками видео

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Volkswagen T4 (1989-2003) – пороки и изъяны

Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?

История модели

Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения - Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.

В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4x4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.

Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях - Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер - утилитарный базовый фургон. Остальные версии - люксовые пассажирские модели.

Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.

Двигатели

R5 2,5 (110-115 л.с.)

R5 2,4 D (75-78 л.с.)

R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)

Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.

Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Транспортер Т4. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.

Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.

Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.

К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.

Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден - замена инжектора на ВАЗовский "Январь". Стоимость такой переделки - около 30 000 рублей.

Трансмиссия

Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.

В полноприводной версии Syncro 4x4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.

Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.

Характерные проблемы и неисправности

Если вы приобретаете Фольксваген Т 4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».

Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.

Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!

Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.

Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.

Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.

Заключение

Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.

Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.

Замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Транспортер Т4 (VW Transporter T4), фото и видео инструкция

К нам на ремонт приехал автомобиль Фольксваген Транспортер Т4 (VW Transporter T4), на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок и дисков. Покажем как это сделать своими руками.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину и демонтируем колёса. При помощи плоской отвёртки поддеваем и снимаем прижимную скобу:

Снимаем защитные колпачки с направляющих:

Используя шестигранную биту на 7 откручиваем две направляющих:

Разжимаем колодки между собой при помощи крепкой отвёртки или какого либо другого металлического предмета:

После этого снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину, нельзя допустить чтобы он висел под большой нагрузкой на тормозном шланге. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Головкой на 21 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу суппорт и обязательно очищаем на ней посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. В ролике этого не показано. Шестигранной битой на 6 отворачиваем фиксатор тормозного диска:

После этого тормозной диск можно снимать, если он у вас сильно прикипел, то сбивайте его молотком с тыльной стороны. Внимание, в ролике этого не показано, но посадочное место диска необходимо тщательно очистить при помощи щётки по металлу, затем рекомендуется смазать это место медной смазкой и уже затем ставить новый тормозной диск.

Ставим новый диск, скобу суппорта. Затем чтобы установить обратно суппорт, необходимо сжать его поршенёк, делаем это при помощи струбцины и старой колодки:

Если струбцины нет, можете найти замену из подручных инструментов в гараже. Устанавливаем новые тормозные колодки, у нас они фирмы Stark, одеваем суппорт и производим сборку в обратном порядке.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Транспортер Т4.

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в VW Transporter T4:

www.volkswagen-bus.com.ua

Снятие и установка дизельного двигателя Volkswagen T4

Двигатель 1,9 л снимается так же как бензиновый двигатель. Двигатель опускается вниз без коробки передач. Двигатель 2,4 л снимается вместе с коробкой передач. Принимая во внимание эти различия, оба двигателя будут описаны отдельно.

После наклона передней панели и радиатора надо выполнить следующие операции:
♦ Отсоедините от ТНВД тяги «газа». Выньте фиксатор оболочки тяги на кронштейне, отсоедините оболочку.
♦ Отсоедините от ТНВД оба топливопровода.
♦ Отсоедините тягу устройства запуска холодного двигателя. Зафиксируйте тягу и вверните регулировочный болт (см 1, рис. 181). Разъедините половины (2) и (3) и выньте тягу из разъема.

Рис. 181 Отсоединение тяги устройства запуска холодного двигателя

Устанавливается двигатель в обратной последовательности.

♦ Снимите клеммы с аккумулятора.
♦ Снимите защиту картера двигателя и наклоните вперед переднюю панель автомобиля.
♦ Снимите радиатор.
♦ Отсоедините тягу «газа» от рычага ТНВД. Отсоедините тягу устройства запуска холодного двигателя, как это было описано выше для четырех цилиндрового двигателя (см. рис. 182).
♦ Отверните гайку с насечкой и отсоедините валик привода спидометра.
♦ Отсоедините тягу от рычага выключения сцепления или снимите рабочий цилиндр сцепления без разъединения гидропривода.
♦ Отсоедините все электрические провода от двигателя, коробки передач и стартера.
♦ Отсоедините от коробки механизм переключения передач.
♦ Разъедините соединение головки вилки 1 (см. рис. 182).

Рис. 182 Отсоединение механизма переключения передач

♦ В передней части рычага переключения передачи снимите с шарнира рычаг (2).
♦ Снимите кронштейн с рычагом (3).
♦ Отсоедините от насоса гидроусилителя рулевой системы маслопроводы и соберите в заранее подготовленную емкость вытекающее масло.
♦ Демонтируйте левую и правую полуоси.
♦ Разъедините приемную выхлопную трубу с выпускным коллектором.
♦ Отсоедините трубку высокого давления и возвратную трубку от насоса гидроусилителя рулевой системы и осторожно отведите их в сторону.
♦ Отверните четыре болта (см. по стрелке рис. 183), чтобы ослабить крепление опоры подвески коробки передач.

Рис. 183 Места крепления (см. по стрелке) опоры солового агрегата у коробки передач - двигатель 2,4 л

♦ Подставьте под силовой агрегат домкрат, подложив деревянный брусок под пяту домкрата, и приподнимите силовой агрегат, чтобы разгрузить опоры его подвески автомобиля Фольксваген Транспортер Т4.
♦ В моторном отсеке отверните с левой и правой стороны центральные болты опор двигателя и коробки передач.
♦ Двигатель вместе с коробкой передач опустите на домкрате вниз. При этом обратите внимание на то, чтобы электрические провода или шланги кузова не зацепились за двигатель или за коробку передач. Второй человек должен поддерживать силовой агрегат на подъемнике до полного его снятия с автомобиля.
♦ После снятия силового агрегата снимите стартер и отсоедините от двигателя коробку передач. Во время разъединения двигателя и коробки передач нельзя допустить зависания коробки передач на первичном валу в ведомом диске сцепления. Коробку передач необходимо придерживать и отодвинуть так, чтобы первичный вал все время находился по оси коленвала.
♦ Установка двигателя производится в обратной последовательности.
Моменты затяжки болтов:
Двигатель к коробке передач
Болты М12 80 Нм
Болты М 10 60 Нм
Болты М8 20 Нм
Поперечина опоры коробки передач
Болты М 10x60 65 Нм
Болты М 10x28 45 Нм
Опора двигатель/коробка передач 65 Нм
Фланцы шарнирных полуосей 55 Нм
Подсоединяя топливные трубки, надо помнить, что сливная трубка имеет меньший диаметр и на шестигранной головке ее накидной гайки помещена надпись «OUT». Эти трубки нельзя перепутать.

Слабые места и типичные недостатки Фольксваген Транспортер Т4

Микроавтобусы Фольксваген Т4 производили с 1990 по 2003 год. Благодаря надежности, удобству в эксплуатации и широкому ассортименту модельного ряда, автомобиль стал чрезвычайно популярным как в странах Европы, так и среди автомобилистов из СНГ. Вместе с огромным числом преимуществ Volkswagen T4 имеет некоторые недостатки и слабые места о которых должен знать будущий покупатель и обращать на них внимание при покупке.

Слабые места Volkswagen Transporter:

кузов;
двигатель;
коробка передач;
подвеска;
раздвижная дверь.

В целом кузов у «Течика» очень прочный, изготовленный из оцинкованного металла. Однако данный материал восприимчив к длительному воздействию влаги. Значительное количество ржавчины на кузове встречается редко. Зато ржавое днище – явление очень распространенное. Коррозия часто поражает нижнюю часть дверей, пороги, водостоки и задние крылья авто. Особенно уязвимы машины, которые долгое время эксплуатируются в условиях некачественных дорог, большого количества реагентов на дорогах зимой и влажного климата. Как проверить? Для проверки состояния кузова автомобиля необходимо произвести тщательный визуальный осмотр на эстакаде. Нужно подвергнуть поверхность кузова, особенно днища, легкому механическому воздействию руками, особенно на швах. И важно помнить, что данная модель (Т4) уже не выпускается и поэтому с ЛКП практически у всех машин проблемы.

Уязвимые места есть и у дизельных моторах, и у бензиновых. Для дизельных характерны периодические поломки топливного насоса высокого давления, системы управления накалом свечей. Для турбодизельных двигателей нередки поломки турбокомпрессора. У бензиновых моторов наиболее часты неисправности вспомогательного электрического оборудования: стартера, генератора, катушки зажигания и прочего.

В первую очередь для проверки мотора необходимо измерить компрессию в цилиндрах при помощи специального прибора. Основные «симптомы» проблемного двигателя следующие:

автомобиль плохо заводится или не заводится вообще;
выхлопные газы синего или белого цвета;
масло на щупе с пеной либо с белыми или светло-синими вкраплениями;
охлаждающая жидкость в расширительном бачке грязно-коричневого цвета;
сторонние шумы при работе мотора;
плохая тяга.

Особенно проблематичны автоматические коробки передач. В них регулярно выходят из строя гидротрансформаторы. Но и в механических много проблем. Довольно быстро изнашиваются подшипники, шестерни. В результате переключение передач становится затруднительным. К слову, коробка передач считается одним из проблемных мест автомобиля Volkswagen Transporter 4. При проверке сначала нужно проверить количество и качество масла в КПП. Оно должно быть чистым, по уровню. Далее следует попереключать передачи, на месте и в процессе движения автомобиля. В исправном автомобиле передачи переключаются легко, плавно, без сторонних шумов, постукиваний. Передачи не «выскакивают».

Поломка роликов боковой двери – довольно распространенная проблема и можно сказать болезнь Фольксваген Т4. На начальном этапе неисправности боковые двери закрываются плохо, не всегда с первого раза. Со временем дверь просто невозможно будет закрыть. В исправном состоянии она должна закрываться легко и сразу. Поэтому при покупке необходимо обратить на это внимание и несколько раз открыть и закрыть дверь.

Основные недостатки Фольксвагена Транспортер Т4:

Дорогие запчасти;
Рычаг переключения передач расположен далеко;
Слабая шумоизоляция;
Вибрация оконных рамок;
Плохая оптика;
Сверчки в торпеде;
Слабый и долгий прогрев салона в зимнее время.

Заключение.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в общем автомобиль в свое время занимал среди своих конкурентов достойное место, но из-за возрастных параметров данных авто следует понимать, что кузов довольно сильно подвергся коррозии. Поэтому при выборе автомобиля необходимо сделать правильный выбор, вывод и обдумать все за и против. Ведь данным автомобилям на авторынке существует множество альтернатив.

Читайте также:

Как разобрать фольксваген транспортер т4