Как разобрать пежо 206
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Разборка двигателя
Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки (при отсутствии стенда двигатель можно закрепить на ровной площадке).
Разборку двигателя проводите в следующем порядке:
1. Отверните гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку с прокладкой.
Рис. 3.5. Снятие крышки головки блока цилиндров: 1 — крышка головки блока цилиндров с прокладкой; 2 — дистанционные втулки; 3 — маслоотражательный экран; 4 — теплозащитный экран выпускного коллектора
2. Снимите дистанционные втулки 2 (рис. 3.5) и маслоотражательный экран.
3. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
Рис. 3.6. Снятие выпускного коллектора и элементов, расположенных со стороны установки выпускного коллектора: 1 — датчик указателя давления масла (в зависимости от комплектации); 2 — датчик контрольной лампы давления масла; 3 — маслоизмерительный щуп; 4 — выпускной коллектор; 5 — направляющая трубка щупа; 6 — резьбовой штуцер (в зависимости от комплектации); 7 — теплообменник (в зависимости от комплектации); 8 — масляный фильтр
4. Снимите выпускной коллектор 4 (рис. 3.6) и его прокладку.
5. Отверните масляный фильтр 8.
На ряде двигателей (в зависимости от комплектации) под масляным фильтром может быть установлен теплообменник, в который вворачивается резьбовой удлинитель для установки масляного фильтра.
6. Снимите резьбовой штуцер и теплообменник, если они установлены (см. рис. 3.6).
7. Выньте маслоизмерительный щуп из направляющей трубки.
8. Снимите направляющую трубку щупа.
9. Ключом выверните датчик указателя давления масла, если он установлен (в зависимости от комплектации) (см. рис. 3.6).
10. Ключом выверните датчик контрольной лампы давления масла.
Рис. 3.7. Снятие впускного коллектора и элементов, расположенных со стороны установки впускного коллектора: 1 — блок термостата системы охлаждения; 2 — рымы для строповки силового агрегата; 3 — блок компактных катушек зажигания (в зависимости от типа двигателя); 4 — топливная рампа с форсунками; 5 — впускной коллектор; 6 — датчик детонации; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости
11. Со стороны установки впускного коллектора снимите блок 3 (в зависимости от типа двигателя) (рис. 3.7) катушек зажигания.
12. Снимите топливную рампу с форсунками.
13. Снимите впускной коллектор.
14. Снимите с торца головки блока цилиндров блок термостата системы охлаждения.
15. Выверните из торца головки блока цилиндров датчик температуры охлаждающей жидкости.
16. Снимите с головки блока цилиндров рымы для строповки силового агрегата.
17. Снимите датчик детонации (он расположен на блоке цилиндров под впускным коллектором).
Рис. 3.8. Снятие крышек зубчатого ремня привода распределительного вала: 1 — верхняя крышка ремня привода распределительного вала; 2 — средняя крышка ремня привода распределительного вала; 3 — нижняя крышка ремня привода распределительного вала
18. Снимите три крышки зубчатого ремня привода распределительного вала (рис. 3.8).
Рис. 3.9. Фиксирование маховика и распределительного вала: 1 — болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня; 2 — ролик механизма натяжения зубчатого ремня; 3 — болт крепления зубчатого шкива распределительного вала; 4 — специальный ключ; 5 — приспособление 0132 А для фиксирования распредвала; 6 — зубчатый ремень; 7 — приспособление для фиксирования маховика двигателя (в зависимости от типа двигателя)
19. Заблокируйте маховик коленчатого вала приспособлением 7 (рис. 3.9) для его фиксации (в качестве фиксатора можно использовать штифт или болт диаметром 6 мм), вставив его в отверстие переднего левого фланца блока цилиндров.
20. Отверните болты крепления шкива привода генератора и снимите шкив.
21. Отверните болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня.
22. Ослабьте и снимите зубчатый ремень.
23. Снимите ролик механизма натяжения зубчатого ремня.
24. Заблокируйте зубчатый шкив распределительного вала с помощью приспособления 0132А, отверните болт его крепления и снимите шкив.
25. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.
26. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой.
Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.
Рис. 3.10. Отворачивание болтов крепления головки блока цилиндров: 1 — болты крепления головки блока цилиндров
Рис. 3.11. Снятие головки блока цилиндров с помощью рычагов (приспособление 0153-Q): 1 — комплект приспособлений для снятия головки блока цилиндров
Рис. 3.4. Специальный инструмент и приспособления для разборки двигателя: 1 — приспособление для фиксации маховика двигателя; 2 — специальный ключ; 3 — приспособление для фиксации распределительного вала; 4 — стопор маховика; 5 — рычаги; 6 — зажимные пластины для удерживания гильз цилиндров (применяются при разборке двигателей с алюминиевым блоком цилиндров)
27. Отверните болты 1 (рис. 3.10) крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку блока цилиндров. Для отрыва головки от блока цилиндров воспользуйтесь комплектом приспособлений 0153-Q; эти приспособления представляют собой Г-образные рычаги (рис. 3.11), которые вставляются в отверстия болтов крепления головки (см. рис. 3.4).
Отворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо начиная от периферии по спирали, переходя к центру головки.
28. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
Операция п. 29 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.
Рис. 3.12. Установка на блок цилиндров зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); А — блок цилиндров из алюминиевого сплава
29. Установите на блок цилиндров две зажимные пластины 1 (рис. 3.12) для удерживания гильз цилиндров. Пластины устанавливаются на болтах, которые вворачиваются в отверстия для болтов крепления головки блока.
Рис. 3.13. Снятие втулок для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — втулки для центрирования головки на блоке цилиндров
30. Снимите втулки 1 (рис. 3.13) для центрирования головки на блоке цилиндров.
31. Снимите приспособление 0132-QZ (см. рис. 3.4) для фиксации маховика двигателя.
Рис. 3.14. Установка в отверстие в блоке цилиндров стопора 0132-P маховика: 1 — стопор маховика
32. Установите в отверстие в блоке цилиндров стопор 1 (рис. 3.14) маховика.
Операции пп. 33—37 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.
Рис. 3.15. Снятие насоса системы охлаждения на двигателях с блоком цилиндров из алюминиевого сплава: 1 — насос системы охлаждения; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — центрирующие штифты насоса системы охлаждения; 4 — заглушка масляного канала; А — блок цилиндров
33. Отверните болты крепления и снимите крышку с насосом 1 (рис. 3.15) системы охлаждения.
34. Выньте из блока цилиндров центрирующие штифты насоса системы охлаждения.
35. Снимите уплотнительное кольцо.
36. Снимите насос системы охлаждения.
37. Снимите заглушку масляного канала.
Операции пп. 38—39 — только для двигателей с чугунным блоком цилиндров.
Рис. 3.16. Снятие насоса системы охлаждения на двигателях с чугунным блоком цилиндров: 1 — насос системы охлаждения; 2 — заглушка масляного канала; В — чугунный блок цилиндров
38. Отверните болты крепления и снимите насос 1 (рис. 3.16) системы охлаждения.
39. Снимите заглушку 2 масляного канала.
Рис. 3.17. Снятие зубчатого шкива коленчатого вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — дистанционная шайба
40. Отверните болт крепления и снимите зубчатый шкив 1 (рис. 3.17) коленчатого вала.
41. Снимите с хвостовика коленчатого вала дистанционную шайбу 2.
Рис. 3.18. Снятие маховика коленчатого вала: 1 — кожух с нажимным диском в сборе; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — маховик; 4 — заглушка масляного канала
Если при разборке силового агрегата сцепление не снималось, то снимите кожух сцепления с нажимным диском в сборе и диск сцепления (рис. 3.18).
42. Отверните болты крепления и снимите с коленчатого вала маховик 3.
43. Снимите заглушку 4 масляного канала.
Операции пп. 44—61 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.
Рис. 3.19. Отворачивание болтов крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала от блока цилиндров: 1 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала к блоку цилиндров; 2 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала к блоку цилиндров
44. Отверните от блока цилиндров болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала (рис. 3.19).
45. Переверните двигатель картером вверх.
46. Отверните гайки и болты крепления поддона.
Рис. 3.20. Снятие масляного поддона блока цилиндров: 1 — гайки крепления поддона; 2 — болты крепления поддона; 3 — масляный поддон
47. Снимите поддон 3 (рис. 3.20).
Рис. 3.21. Снятие масляного насоса: 1 — масляный насос с маслоприемником
48. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите масляный насос 1 (рис. 3.21) с маслоприемником.
49. Снимите центрирующий штифт масляного насоса.
Рис. 3.22. Снятие корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала; 2 — крепежные болты
50. Отверните крепежные болты 2 (рис. 3.22) и снимите корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала.
51. Снимите сальник коленчатого вала двигателя (со стороны газораспределительного механизма).
52. Снимите сальник коленчатого вала двигателя (со стороны маховика коленчатого вала).
Рис. 3.23. Снятие коленчатого вала: 1 — упорные полукольца коленчатого вала; 2 — крышки шатунов; 3 — коленчатый вал; 4 — шпонка; 5 — шестерня привода масляного насоса; 6 — цепь привода масляного насоса
53. Снимите шестерню 5 (рис. 3.23) и цепь привода масляного насоса.
54. Выньте из паза коленчатого вала шпонку.
55. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов.
56. Выньте из гнезд коренных подшипников коленчатый вал.
57. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
58. Снимите упорные полукольца со средней опоры коленчатого вала.
Пометьте вкладыши крышек шатунов перед снятием, чтобы при сборке установить их на те же места.
Рис. 3.24. Снятие зажимных пластин, удерживающих гильзы цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удержания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); 2 — гильзы цилиндров
59. Снимите зажимные пластины 1 (рис. 3.24), удерживающие гильзы цилиндров.
60. Выньте из блока цилиндров гильзы вместе с поршнями и присоединенными к поршням шатунами. Если гильзы будут использоваться повторно, то пометьте места их расположения в блоке цилиндров.
Операции пп. 61—79 — только для двигателей с чугунным блоком цилиндров.
61. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности с помощью состава D2 для удаления остатков металла.
62. Отверните гайки и болты крепления поддона.
Рис. 3.25. Снятие масляного поддона блока цилиндров и масляного насоса: 1 — передний сальник коленчатого вала; 2 — держатель переднего сальника коленчатого вала; 3 — шпонка; 4 — масляный поддон; 5 — масляный насос с маслоприемником; 6 — центрирующий штифт масляного насоса
63. Снимите поддон 4 (рис. 3.25).
64. Снимите держатель переднего сальника коленчатого вала.
65. Выньте передний сальник из держателя.
66. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите насос с маслоприемником.
67. Снимите центрирующий штифт масляного насоса.
68. Снимите шестерню и цепь привода масляного насоса.
69. Выньте из паза коленчатого вала шпонку.
Рис. 3.26. Снятие держателя заднего сальника коленчатого вала: 1 — держатель заднего сальника коленчатого вала
70. Отверните болты крепления и снимите держатель 1 (рис. 3.26) заднего сальника коленчатого вала.
71. Выньте задний сальник из держателя.
Пометьте вкладыши и крышки шатунов перед снятием, чтобы при сборке установить их на те же места.
Рис. 3.27. Снятие коленчатого вала: 1 — крышки шатунов; 2 — болты крышек коренных подшипников коленчатого вала
72. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки 1 (см. рис. 3.27) шатунов.
73. Отверните болты 2 крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала и снимите крышки вместе с нижними вкладышами.
Коренные подшипники коленчатого вала имеют метки с 1 по 5, метка 1 (первый подшипник) находится со стороны маховика двигателя.
74. Выньте из гнезда коренного подшипника №2 упорные полукольца (они расположены в блоке цилиндров).
75. Выньте из постелей коренных подшипников коленчатый вал.
76. Выньте из постелей верхние вкладыши коренных подшипников.
Рис. 3.28. Снятие поршней в сборе с шатунами (стрелками указано направление, в котором необходимо вынимать поршни)
77. Установите блок цилиндров, как показано на рис. 3.28.
78. Снимите поршни в сборе с шатунами, предварительно пометив места их расположения в блоке цилиндров (если при сборке двигателя они будут использоваться повторно).
Рис. 3.29. Снятие форсунок масляного охлаждения днища поршня: 1 — форсунки масляного охлаждения днища поршня
79. Снимите форсунки 1 (см. рис. 3.29) масляного охлаждения днища поршня.
Пежо 206 - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"
Головная оптика порадовала, а именно электро регулировка фар позволяет выставить свет, как вам угодно, в совокупности с хорошими лампочками свет вполне хороший!
По комфорту салона: мне машина досталась полностью в шумке, поэтому не могу сказать разницу между тем состоянием где она есть и где ее нет. У меня рост 175см посадка за рулем более менее комфортная, но авто так устроен, что сидя за рулем с закрытой дверью, вам будет не комфортно регулировать спинку наклона, расстояния для руки крайне мало.
Начался звонкий, частый ,стук на ходу.Это стучала правая стойка стабилизатора.Решил менять обе сразу.Купил по 350р за шт.При замене нужно выворачивать колесо до предела,иначе не открутите верхнюю гайку.Если меняете правое яйцо,то руль в право до упора.Снять колесо,открутить 2 гайки на 17.Если гайки будут проворачиваться вместе с шаровой то используйте шестигранник и рожковый ключ .Можно использовать вд-40 и щетку по металлу чтобы зачистить резьбу.Если меняете с ямы,то колеса снимать не надо,но руль выкручивать придется,поэтому лучше с помошником,чтобы из ямы не прыгать.
Пришло время менять рулевые наконечники,правый уже болтался.Заказал LYNX по 336 руб.Их неудобно ставить,так как там нет выемки под шестигранник и приходилось поддомкрачивать,чтобы в шаровой не прокручивалась.Поэтому когда будете заказывать смотрите чтобы можно было вставить шестигранник в шаровую.Выставили также по количеству витков как на старых наконечниках,поэтому на развал не поехал,руль не тянет в сторону,реагирует четко.НЕ МАШИНА,А МЕЧТА )))
Достала меня болтающаяся кулиса и не четко включающиеся передачи.Лечится это легко.Покупаете 3 тяги (2 маленькие и одна подлиннее).Они стоят в одной плоскости 2 одинаковые внизу и одна повыше длиннее. Принцип шаровых креплений по краям.Менять неудобно,нужна монтажка и плаха для упора.
Цена тяг маленьких по 294 р.,длинная 428 р.
Если что,спрашивайте в коментариях,на сайте часто бываю.
Диагностика показала,старение катализатора.Симптомы:горит чек,дергается на холодную,нет тяги(на 5 в пол ехала 90).
Знакомый посоветовал почистить.Я выкрутил верхний датчик,в три этапа заливал через верх на катализатор отчиститель карбюратора,потом прогазовал,дал жару по трассе,но не помогло,решил выбивать.
Поехал на сто,запросили 2000 за работу,развернулся,поехал в гаражи,там сняли защиту,с ямы удлинителем с головкой открутили 4 гайки и хомут..Глушитель сняли за 5 минут.Из под капота только отсоединили фишку нижней лямды.ЗАЩИТУ КОЛЛЕКТОРА СНИМАТЬ НЕ НАДО даже как пишут на форумах.
Вентелятор срабатывал при 103 градусах на второй скорости.Получается не работала первая скорость.Долго искал причину,рыл инет,заменил датчик на новый,не помогло.Разобрали с товаришем всю систему(электрическая часть)прозвонили,зачистили все окислившиеся контакты.
Оказалось сгорел кондецатор на резисторе.Жаль фото не сделал,но там пружина толстая,а по краям впаян кондецатор,который сгорел.Мы не стали новый резистор искать,а откусили кондецатор кусачуами и края пружины скрутили,так появилась первая скорость.Первая скорость срабатывает при 96 градусах,но у меня не работает кондиционер,надо менять подшипник и заправлять.С кондюком там другие показания включения вентелятора должны быть.
Дошли руки до клаксона,не работал при покупке,так и ездил 7 месяцев.Пригласили на свадьбу,думаю надо делать.До этого было 2 попытки сделать.
Один раз заезжал на сто,автоэлектрика не было на месте,а слесарь сидел без дела,предложил мне посмотреть.Напрямую от акума гудел,дальше слесарюга не полез,а разобрал мне весь передок.Сделал вывод что порыв в гофре и запросил 300 руб.,якобы за диагностику.
Второй раз с товарищем решили посмотреть шлеф.Разобрали весь сруль,там внутри плата и шлейф метровый,скрученный.Все прозвонили,вроде все звонится,а подушка то светиться.Все обратно долго собирали,но собрали.
Здравствуй уважаемый читатель.Вот оказывается как бывает.Чуть с семьей не попали в аварию,кто бы мог подумать что из-за бензонасоса.
Началось все с того что машина на холодную стала заводиться с 3-5 раза.Я почему-то подумал на свечи,уже заказал новые,на днях ждал дензо Т Т (япония).Едим мы с семьей по обьездной,автобусы маршрутки все на газе,ползают 60 км в ч,я пошел на обгон очередной маршрутки,вылез на встречку,когда носы поравнялись,я понимаю что-то не то.Машина не тянет,а сзади уже поджал поток тоже на обгон.Я смотрю на панель и вижу что машина заглохла,стрелки все упали.Я на тормоз жму,сзади слышу свист колес,спереди встречка,душа в пятки ушла,сердце колотиться,как только оказался за автобусом,сразу на обочину,а потом только смог включить авариику,помню что пытался до ее дотянуться когда жал на тормоз,но ремень безопасности не давал.Кнопка авариики находится на панели далеко от руля,тянуться надо,а в экстренном случае,как у меня не получилось.
Вы смотрите раздел Отзывы о Пежо 206.
Посмотреть всё о Пежо 206
Подробные отзывы автовладельцев Пежо 206 с фотографиями, недостатки и все минусы!
Peugeot 206: как состарилась французская легенда и стоит ли ее брать сегодня
В свое время Peugeot 206 был бомбой. Миллионные тиражи, народная любовь позволили ему продержаться на конвейере долгих 14 лет и дожить с некоторыми вариациями до наших дней. В Иране его производят до сих пор!
В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пятидверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».
Почему «Пежо 206» заслуживают внимания
Peugeot 206 простой, легкий, маневренный, с великолепной европейской управляемостью и по-европейски же выверенным салоном. Оснащение из 2020-го воображение не поражает, но для «нулевых» он был достойно упакован — ГУРом, кондиционером, а в богатых комплектациях — даже панорамной стеклянной крышей.
Он дружелюбен к новичкам, с ним — прекрасное чувство габаритов и неплохая обзорность, его легко парковать и небольно заправлять. Запчасти копеечные, а детские болячки «Пежо 206» давно изучены. В любом мало-мальски крупном городе есть спецы по переборке АКПП и чистке дроссельной заслонки, если потребуется.
Плюс у него совершенно нестареющий дизайн: в 2020-м машина из 2000-го не выглядит рудиментом прошлой эпохи, он по-прежнему мил и очарователен. Возможно, поэтому 206-й называют «женской машиной», что, конечно, глупо. Унисекс как он есть: мальчикам — универсал, девочкам — хэтчбек, каждый в нем что-то да найдет для себя.
Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио
Peugeot 206 ранних лет (1998 – 2005 гг.) поставлялись к нам в исконно европейских кузовах — хэтчбеках. За ними последовал универсал SW (от 2002 года) и присоединился кабриолет CC с жестким складным верхом. Все Peugeot 206 в наших спецификациях — бензиновые, атмосферные, мощностью от 60 до 90 сил. Моторчики малообъемные — от 1,1 л до 1,3 л, но бодро везут машину, потому что она ничего не весит: снаряженная масса — меньше тонны, ей много сил и не надо.
Если хочется сил и мощи, то надо сразу смотреть кабриолет 206 CC: идея не настолько сумасбродная, как может показаться. По практичности он вряд ли уступит трехдверному хэтчбеку, места там не меньше, крыша жесткая, то есть в зимнее время это полноформатное купе. Моторы при этом — 110-135 сил, то есть ни один хэтч рядом не стоял и не угонится. К тому же 206 СС — вообще самый доступный из кабриолетов на рынке: за 250-400 тысяч в этом классе можно взять другой хэтчбек вроде «Фабии», но не пижонское купе-кабрио.
На другом полюсе — универсал: там уже полноценный багажник в 411-1365 литров, салон с несколькими вариантами трансформации, ничуть не устаревший дизайн и мощные моторы — те же 110-135 сил, что у кабриолета. Хотя чахоточные хэтчбечные 1,1 л тоже при нем. Но то, что хорошо на легонькой трехдверке, вряд ли приемлемо для более тяжелого универсала, который возит грузы.
Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan
Седан 206, который дебютировал в 2005 году, стоит особняком. Во-первых, эта модель уже не европейская, она создавалась для развивающихся рынков со всеми вытекающими упрощениями в отделке и комплектациях. Во-вторых, ее производили в Иране, и качество сборки стабильностью не отличалось.
С другой стороны, в машинах для третьего мира есть своя прелесть: дорожный просвет, например, вырос со 110 мм до 165 мм, чтобы пореже цепляться за края рытвин и разломов земной коры, характерных, например, для России.
Из двигателей ему оставили только 75- и 110-сильные, потому что машина тяжелее хэтчей и практичнее. То есть предполагается, что в своем огромном 402-литровом багажнике он будет возить тяжести, которые 1,1-литровый движок в 60 сил не увезет. Под эти же цели приспособили подвеску. Она тут от универсала 206 SW.
В целом именно седан встречается на вторичке чаще всего (400+ предложений), с уверенным отрывом опережая пятидверный хэтч (380+), а тем паче универсал (9 предложений). А коль скоро детские болячки у них у всех плюс-минус одни, то говорить о них можно с оглядкой главным образом на седан.
Детские болячки и головные боли «Пежо 206»
Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.
Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.
А вот после покупки (и переборки) надо соблюдать несколько простых правил, которые продлят жизнь коробке: масло менять каждые 40-60 тыс. км, перед поездкой прогревать коробку (при нажатом тормозе перевести селектор из P в D, попереключать PRND - DNRP), первые километры пути резко не ускоряться.
Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.
Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (
1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).
Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.
У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.
Как выбирать «Пежо 206» с пробегом
Как и любой возрастной автомобиль выбирать 206 надо с непременным заездом в сервис и протряской всех узлов и деталей. Чудеса, конечно, бывают, но 15-20 лет — это 15-20 лет: там машину и били, и красили, и даже утопить могли.
Чтобы лишний раз не тратить время на осмотр, рекомендуем проверять историю интересующего автомобиля. Например, вот этот «Пыж» «стоит» с ноября прошлого года:
У машины менялись многие детали, но есть косяки по кузову и глушителю. Пробиваем «Пежо 206» и видим еще несколько проблем. При пяти владельцах уже имеется дубликат ПТС, висят ограничения и непогашенные штрафы.
Все штрафы, числящиеся за машиной, заработал последний хозяин. Он, судя по списку нарушений, нередко превышает скорость и любит оставлять авто на газоне.
Ограничений два, оба выписаны в 2020 году.
С таким автомобилем я бы не советовал связываться. Если найдете беспроблемный экземпляр, берите, особенно если вы новичок на дороге.
Автор: Владимир Андрианов
Как вы относитесь к французским автомобилям и к их качеству? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Замена патрубка печки пежо 206
Как снять резистор мотора отопителя салона на Peugeot 206
1. Снимаем пластиковый кожух над бортовым компьютером. Держится он на защёлках, их места обозначены красным маркером.
2. Откручиваем дисплей бортового компьютера, который держится на двух саморезах.
3. И вот мы уже видим резистор и его разъём. И если рука у вас не как у младенца, а пальцы не как плоскогубцы, то достать его не получится.
4. Продолжаем разбирать салон автомобиля. Откручиваем вещевой ящик (бардачёк), крепится шестью саморезами.
5. Просовываем голову в образовавшееся пространство и видим мотор печки. Для того чтобы его снять, нужно открутить один саморез, обозначен красным маркером и повернуть корпус мотора, против часовой стрелки.
6. Итак, мотор печки салона автомобиля снят.
7. Теперь снова просовываем голову в тоже пространство, но теперь видим не мотор, а резистор.
8. Поворачиваем корпус резистора, для того чтобы вынуть его из посадочного места и отщёлкиваем разъём.
9. Резистор мотора отопителя салона снят.
Видео: Замена патрубка печки Пежо партнёр
Замена патрубков печки Peugeot 206 в автомастерских города Люберцы
7 компании по ремонту автомобилей
Октябрьский проспект, дом 116
Октябрьский проспект, дом 259, стр. 6
Видео: Замена радиатора печки Пежо 206 Кривой Рог
Замена радиатора
Основная проблема при выполнении этой операции – необходимость демонтажа передней панели, требующая значительных трудозатрат.
Опишем процедуру замены радиатора печки Peugeot Boxer 3:
- демонтируем верхнюю нишу для мелких предметов, под которой прячутся два самореза – их необходимо открутить;
- подняв подвижную полку, откручиваем ещё два винтика;
- отделяем центральную панель торпеды от нижней части, отсоединяем разъёмы;
- демонтируем автомагнитолу;
- откручиваем четыре самореза под магнитолой;
- приступаем к демонтажу центральных решёток дефлекторов;
- снимем кожух рычага КПП;
- откручиваем болты крепления центральной панели, демонтируем её;
- отвинчиваем саморезы, крепящие панель управления климатической установкой;
- проталкиваем панель внутрь (наружу вытащить её не удастся);
- демонтируем правый верхний бардачок;
- ту же операцию проделываем в отношении нижнего перчаточного ящика;
- переходим к снятию левой панели торпеды и рычага поднятия капота;
- демонтируем поочерёдно левую и правую решётки дефлекторов;
- снимаем панель регулятора фар, отсоединив электрический разъём;
- откручиваем болты крепления нижней панели центрального бардачка и снимаем её;
- демонтируем сам центральный перчаточный ящик и панель приборов;
- снимаем верхнюю вентиляционную решётку;
- открывается доступ к герметичному кожуху, внутри которого спрятана печка. Теперь можно приступать к описанию процесса, как снять радиатор печки Peugeot Boxer 3, для чего приступаем к поиску и откручиванию всех саморезов;
- этого для снятия корпуса печки в сборе оказывается недостаточно, нужно также открутить поперечную балку, которая выступает в качестве ребра жёсткости в отношении торпеды. К ней также крепятся все жгуты электропроводки автомобиля, рычаг КПП, руль и некоторые другие внутрисалонные элементы. Для демонтажа балки, не дающей вынуть корпус отопителя, необходимо выкрутить восемь болтов, расположенных в четырёх разных местах;
- полностью снимать балку не нужно, достаточно её приподнять и извлечь корпус, предварительно со стороны моторного отсека ослабив хомуты и сняв оба шланга, идущих к печке от мотора и от неё к воздушному радиатору;
- теперь можно приступать к извлечению самого радиатора – нужно открутить около двух десятков небольших саморезов;
- после изъятия радиатора в кожухе наверняка останется немало мусора – полусгнивших листьев, веточек, грязи и другого мусора, но только в том случае, если автомобиль не был оснащён салонным фильтром. В противном случае весь этот мусор будет скапливаться перед СФ.
Читать еще: Как поменять термостат на газели
Видео: Пежо 206 течёт радиатор
Новые отзывы об автосервисах (замена патрубков печки peugeot 206) в Люберцах
Даримир о компании Боря починит , 19 апреля, 14:05
Григорий о компании Старый гена , 30 июня 2020, 11:03
Контора рога и копыта!
Рога наточим, копыта сдерём!
Сергей мо о компании Старый гена , 26 июня 2020, 11:41
Сергей о компании Старый гена , 22 марта 2020, 21:48
Парни молодцы! Дело знают, помогут 100 пудов!
Замена радиатора печки на «Шевроле Лачетти»
Для замены радиатора печки «Шевроле Лачетти» без полного демонтажа передней консоли потребуется:
- новый радиатор печки;
- набор торцовых ключей;
- отвёртка плоская;
- набор рожковых ключей.
Порядок действий при замене радиатора
- Открываем салон. Передние сиденья сдвигаем назад как можно дальше.
- Потянув вверх, снимаем пластиковый защитный кожух центрального тоннеля под рычагом переключения скоростей.
Для снятия защитного кожуха с рычага переключения скоростей его достаточно просто потянуть руками вверх
Тяга рычага переключения скоростей откручивается от кулисы рожковым ключом на 14
Хомут на рычаге переключения скоростей ослабляется плоской отвёрткой
Привод рычага переключения скоростей крепится к полу четырьмя болтами
Для снятия центральной части передней консоли откручиваются две гайки на полу и две вверху
Для снятия кожуха воздуховода необходимо выкрутить четыре винта
Четыре болта крепления радиатора печки откручиваются торцовым ключом на 12 с длинным воротком
На снятом радиаторе отчётливо видны механические повреждения
Читать еще: Ремонт двигателя форд фокус
Видео: замена радиатора печки «Шевроле Лачетти»
Артикулы радиатора печки на Шевроле Лачетти
Здесь разговор короткий — либо заводской оригинальный радиатор с каталожным номером GM 96554446 , либо ряд аналогов на выбор.
Каждый сможет выбрать такой радиатор, который ему по карману и тот бренд, который заслуживает доверия.
Аналоги
Вот примерные цены на аналоги родного радиатора:
-
неоригинальный радиатор отопителя от завода Luzar обойдётся в 1 900 рублей, отзывы о нём не самые лестные, но и цена довольно демократичная, другое дело, если он потечёт снова через неделю, придётся всю работу начинать сначала;
Радиатор отопителя Luzar.
Радиатор отопителя Nissens 76509.
Чтобы не перепутать радиатор 96554446 с другими похожими, приводим его линейные размеры — ширина 178 мм , высота 168 мм , толщина 26 мм , а диаметры впускного и выпускного патрубков 18 и 20 мм соответственно.
Замена игольчатых подшипников и ремонт задней балки на Пежо 206 с фото отчётом
На Пежо 206 задняя подвеска полунезависимая, торсионная. Если правильно следить обслуживать её, то она прослужит долго и без поломок, но в любом механизме есть слабые места. В задней подвеске данного автомобиля – это задняя балка с игольчатыми подшипниками.
Замена подшипников задней балки Пежо 206 чаще требуется с правой стороны, сначала появляются стук и грохот сзади, затем наклон колес по вертикали, а впоследствии задевание их о кузов. Если не заменить игольчатые подшипники сразу, то начнут изнашиваться: балка, пальцы, рычаги, втулки, тогда ремонт узла встанет минимум в 20 000 рублей.
В данной статье представлена подробная пошаговая инструкция, о том, как самостоятельно в гараже сделать диагностику, снять и поменять игольчатый подшипник задней балки Пежо 206. Так же в статье сделан краткий обзор с рекомендациями по выбору запчастей.
Перед ремонтом посмотрите видео по данной теме:
Замена подшипников передней ступицы
Ремонт задней балки, подвески на Peugeot
Самостоятельная диагностика игольчатого подшипника задней балки на Пежо 206
Чтобы сделать диагностику, проверьте состояние торсионной балки, определив причины поломки:
- Наличие люфта рычагов подвески;
- Сход развал задних колес более 1,6 градуса;
- Состояние резиновых сальников (уплотнений);
- Появляется стук в задней части автомобиля, так как по причине неработоспособности подшипника об рычаг ударяется палец;
- «Задок» автомобиля «гуляет» при выполнении поворотов.
Причины износа подшипников и поломки задней балки:
- Несвоевременная замена (В России рекомендуется менять раз в год или после пробега 50 000 км);
- Попадание влаги, пыли, грязи через резиновый кожух;
- Образование коррозии внутри изделия, на роликах;
- Износ вследствие механических и ударных нагрузок.
Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк
Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.
Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.
PEUGEOT 206 CC РАЗБИРАЕМ И ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПЕРЕДНЮЮ ОПТИКУ
Всем привет! Сегодня речь пойдет о разборке головной оптики Peugeot 206й серии и о нюансах с какими можно столкнуться.
Перед тем как начинать разбирать переднюю фару настоятельно рекомендую: выньте все заглушки и лампочки из фары, это облегчит дальнейшую разборку. Так же протрите фару от грязи и пыли. Не забываем что лампочки нельзя лапать руками, я свои сразу положил в пакеты!
Далее берем в руки фару, и несколько плоских отверток!
Если вы не уверены в себе — не разбирайте
Если вы боитесь поцарапать руки — не разбирайте
Если вы не готовы или по каким либо причинам не способны купить новую фару — не разбирайте
Тем более в продаже есть готовые *китайские* аналоги (но сами понимаете, пальто не то)
Приведу пример на своем опыте в процентах:
Треснете ли вы при разборе что нибудь да/100%
Отломаете ли вы кусок от чего нибудь да/85%
Поцарапаете ли основное стекло да/25%
Начнете разбирать и осознав сложность передумаете да/30%
Это мой личный опыт касательно разборки оригинальных передних фар Valeo.
Если после всего прочитанного вы все еще хотите разобрать фару то на всякий слу подумайте еще раз!
НЕТ Я СЕРЬЕЗНО, ПОДУМАЙТЕ!
Далее приступаем к разборке! Я использовал для вскрытия тонкую и среднюю по толщине отвертки, и нож.
Садимся по удобнее и начинаем колупать)) все просто! Никакого секрета нет! Пластиковое стекло приклеено к основе фары резиновым силиконом, и их надо разъединить!
На это вскрытие (одной фары) у меня ушло минут 40-50, но это было не самое страшное, страшное в том сколько придется отдирать силикон от фары и стекла((( на это я потратил около трех часов, трех часов постоянного тыканья соскакивающей отверткой в руки!
но ТАДААААМ! Фара разобрана и отчищена от силикона
На этой фото можно заметить проблемные места при снятии старого силикона, Я много чего покрошил((
Предохранители и реле PEUGEOT, Пежо 206 (расположение, назначение) с 2002 года
Точки подключения автосигнализации на Peugeot 206 2008
Для обхода штатного иммобилайзера использовал Starline BP-03. На замок зажигания 4 петли.
Жгут замка зажигания: + 12 — бежевый стартер — жёлтый зажигание — белый или светло фиолетовый (выходят из одного разъёма)
концевики дверей задние (-) — голубой (задний левый) и светло коричневый (задний правый) в зелёной части разъёма BLANC EH1 блока предохранителей
концевики передних дверей ставим свои, так как на штатных проводах появляются минусы при закрытии цз. Или же разбираем двери и подключаемся там, как рассказано в этом фотоотчёте. Все концевики — в разрыв диод.
концевик багажника (-) — коричневый на разъёме плафона в багажнике. В разрыв диод.
ручник (-) — коричневый в зелёной части разъёма BLANC EH1 блока предохранителей
повороты (+) — белый и бежевый в разъёме NOIR PH1 блока предохранителей
центральный замок (силовые привода водительской двери) — оранжевый (отпирание) и серый (запирание) в жгуте из водительской двери
импульсы — тёмно жёлтый на катушке
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !
Пежо 206 — предохранители и реле
Peugeot 206 производился в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с различными модификациями кузова: седан, хетчбек, универсал SW, купе CC. Автомобиль оснащался бензиновыми и дизельными двигателями, но в Россию официально поставлялись только бензиновые версии. Мы предлагаем к ознакомлению описание блоков предохранителей и реле пежо 206 со схемами и местами где они находятся.
В зависимости от комплектации и года выпуска возможно несколько вариантов исполнения блоков и размещения реле.
Блок с предохранителями в салоне пежо 206
Он находится под рулевой рейкой. Пример доступа можете посмотреть в видео.
Вариант 1 (до 2002 г.в.)
Нумерация идет с права налево с верху вниз. Так же номер указан на метке крепления предохранителя.
Расшифровка
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
| F1 | (50A) Антиблокировочная система (ABS) |
| F2 | (5A) Панель приборов |
| F3 | — |
| F4 | (5A) Многофункциональный модуль управления |
| F5 | — |
| F6 | (5A) Управление двигателем, иммобилайзер |
| F7 | (15А) Кабриолет (складная крыша) |
| F8 | (10A) Светодиод охранной сигнализации, цифровой многофункциональный дисплей, аварийные сигнальные лампы, приборная панель, внутренние лампы |
| F9 | (5A) Многофункциональный модуль управления |
| F10 | — |
| F11 | (10A) LH стоп-сигнал, центральный светильник |
| F12 | (10A) Стопорная лампа RH |
| F13 | — |
| F14 | (30A) Задние электрические стеклоподъемники |
| F15 | (20A) Габаритные огни, гнездо для прицепа |
| F16 | — |
| F17 | — |
| F18 | (10A) Лампа подсветки аудиоустройства, лампа прикуривателя, часы, подсветка прибора, цифровой многофункциональный дисплей, лампочки номерного знака, подсветка переключателя, переключатели переключения передач, лампа |
| F19 | (5A) Задние противотуманные фары |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | (10A) Контрольная лампа генератора переменного тока, часы, цифровой многофункциональный дисплей, лампа для перчаточного ящика, приборная панель, внутренние лампы, система навигации, датчик дождя, электрические стеклоподъемники |
| F23 | (20A) Прикуриватель |
| F24 | (15A / 20A) Аудиосистема |
| F25 | (20A) Система мойки / очистки заднего стекла, система промывки / очистки лобового стекла |
| F26 | — |
| F27 | (5A) Многофункциональный модуль управления |
| F28 | — |
| F29 | (10A) LH фара дальнего света |
| F30 | (10A) RH фара дальнего света, сигнальная лампа дальнего света фар |
| F31 | (10A) LH фара ближнего света |
| F32 | (10A) RH фара — ближний свет, фара ближнего света «на» контрольная лампа |
| F33 | (5A) Омыватели фар |
| F34 | (10A) Боковая лампа LH, задняя фара LH |
| F35 | (10A) Боковая лампа RH, задняя фара RH |
| F36 | — |
| F37 | (5A) Модуль управления двигателем вентилятора двигателя HFY / HFZ / KFX / NFZ / WJZ |
| F38 | (5A) Переключатель тройного давления хладагента переменного тока, реле вентилятора двигателя 2 |
| F39 | — |
| F40 | (20A) Обогреватель / кондиционер (AC) |
| F41 | (5А) Запасной |
| F42 | (10A) Запасной |
| F43 | (30A) Запасной |
| F44 | (20А) Запасной |
| F45 | (15A) Запасной |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.
Вариант 2 (с 2002 г.в.)
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
| 1 | 15А Электроподогрев сиденья, сирена охранной сигнализации |
| 4 | 20А Многофункциональный дисплей, компьютер бортовой системы навигации, освещение багажника, автомагнитола |
| 5 | 15А Блок диагностики автоматической коробки передач |
| 6 | 10А Датчик уровня охлаждающей жидкости, блок АКП, автомагнитола |
| 7 | 15А Дополнительные приборы и оборудование учебного автомобиля, блок охранной сигнализации |
| 9 | 30А Стеклоподъемники задних дверей |
| 10 | 40А Электрообогреватели заднего стекла и наружных зеркал |
| 11 | 15 Стеклоочиститель заднего стекла |
| 12 | 30А Передние стеклоподъемники, вентиляционный люк |
| 14 | 10А Электронный блок управления двигателя, подушки безопасности, подрулевые переключатели, датчик дождя |
| 15 | 15А Панель приборов, многофункциональный дисплей, компьютер бортовой системы навигации, блок управления климатической установкой, автомагнитола |
| 16 | 30 Блок управления запиранием/отпиранием дверей |
| 20 | 10А Правый стоп-сигнал |
| 21 | 15А Левый стоп-сигнал, третий стоп-сигнал |
| 22 | 30А Передний плафон общего освещения и задний плафон (206 SW), плафон местного освещения, подсветка перчаточного ящика, прикуриватель, задняя розетка 12 V (206 SW) |
| S1 | Шунт «PARC» |
p, blockquote 29,0,0,0,1 —>
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 30А.
| Цепь | Полярность | Подключение |
| +12B | Положительная | Необходимо подключиться к красно-белому проводу сечением 4 мм2 в жгуте общей проводки подачи питания на блоке предохранителей. |
| Зажигание | Положительная | Необходимо подключиться к оранжевому проводу сечением 4 мм2, идущему от двухпроводного серого разъема, который находится около замка зажигания. |
| Указатели поворота | Положительная | Для управления указателями поворота необходимо подключиться к зеленому проводу сечением 1 мм2, имеющему маркировку №2343, и красному проводу сечением 1 мм2, имеющему маркировку №2333, в жгуте проводов, идущем к задней части автомобиля под отделкой пола со стороны водителя. |
| Окно двери водителя | Положительный импульс | Для закрывания окна двери водителя перережьте серый провод сечением 1 мм2, маркированный 604, и сделайте соответствующие соединения. |
| Окно двери пассажира | Положительный импульс | Для закрывания окна двери пассажира перережьте серый провод сечением 1 мм2, маркированный 608, и сделайте соответствующие соединения. Данные соединения должны выполняться прямо в жгуте проводов, идущих от соответствующих переключателей, которые находятся в центральной консоли. |
| Центральный замок | Отрицательный импульс | Для запирания и отпирания дверей необходимо подключиться к серому проводу отпирания сечением 0,5 мм2, маркированному №623, и коричневому проводу запирания сечением 0,5 мм2, маркированному №626, в жгуте, выходящем из двери водителя. |
| Бензонасос | Положительная | Для блокировки бензонасоса перережьте белый провод сечением 1,5 мм2, маркированный №121, входящий в жгут проводов, идущий к задней части автомобиля под отделкой пола со стороны водителя, и сделайте соответствующие соединения. |
| Топливный насос (бензин/дизель) | Положительная | Для блокировки топливного насоса перережьте серый провод сечением 1,5 мм2, маркированный №120, который идет от трехпроводного черного разъема, соединенного с инерционным переключателем, находящимся в отсеке двигателя, и сделайте соответствующие соединения. |
| Стартер | Положительная | Для блокировки стартера перережьте синий провод сечением 4 мм2, идущий от двухпроводного черного разъема, расположенного около замка зажигания, и сделайте соответствующие соединения. |
| Концевик капота | отрицательная | Установите дополнительный выключатель на декоративной решетки, в которой установлены фары автомобиля, около резинового амортизатора капота со стороны пассажира. |
| Концевик двери | отрицательная | Необходимо подключиться к красному проводу сечением 0,75 мм2, маркированному №300, в жгуте проводов, проходящем позади «стойки А» со стороны водителя. |
| Концевик багажника | отрицательная | Необходимо подключиться к голубому проводу сечением 0,5 мм2, маркированному №319, идущему от двухпроводного разъема лампы освещения багажника. |
Цены на монтаж/демонтаж сигнализации:
| Наименование услуг | Стоимость работ | |||
| Установка автосигнализации | 7000 руб. | |||
| Сигнализация монтаж 2СAN | 8000 руб. | |||
| Монтаж без автозапуска | 2000 руб. | |||
| Монтаж с автозапуском | 8000 руб. | |||
| Отключение/демонтаж неисправной сигнализации | 3000 руб. | |||
| Сигнализация/монтаж с GPS навигацией | 15000 руб. | |||
| Подключение GPS/активация управления с моб. телефона | 3000 руб. | |||
Записаться на установку
Одной из востребованных услуг у владельцев автомобилей является установка сигнализации на Пежо. Назначение данной процедуры в том, чтобы оборудовать транспортное средство специальным устройством, способным подавать специальные сигналы. Данное оборудование является одним из видов защитных приспособлений, призванных защитить машину от угона. В настоящее время существует огромное количество таких агрегатов, которые отличаются друг от друга функциями, а также стоимостью. Разумеется, ни одна из сигнализаций не способна гарантировать полную безопасность автомобиля. Однако во многих случаях даже такой защиты бывает достаточно для того, чтобы отпугнуть злоумышленника. Именно поэтому услугами установки сигнализации на Пежо пользуются многие автомобилисты. Такие устройства считаются практически обязательными для любой машины.
Смотрите также
Комментарии 32
Вот и я хочу Старлайн А91 с автозапуском поставить. Спасибо за ссылку после отпишусь!
johnbit вот у него в бж подробный отчет . я по нему себе поставил. Плюс через ЛС очень помогал.
Всем привет. Хотелось поделиться своим опытом установки, т.к. нигде в интернете такой схемы как у меня получилась не встречал.
Самое интересное это ЦЗ, конечно. У меня замок на двери работал так: при повороте ключа на открытие, шел минус на 27 и 4 пин, а при закрытии только на 27. Соответственно, минусовой на открытие от сигналки я прокинул через два диода на пины 4 и 27, а закрытие напрямую на 27-й. В итоге все прекрасно работает, в точности так, как если бы я повернул ключом в дверном замке.
Кстати о контроле концевиков, при открытии любой двери, на плафон подается +, на этом проводе можно реализовать аналоговый контроль дверей и багажника, капот отдельным концевиком, у меня так официальный дилер сделал. А открывать и закрывать двери можно и без дополнительных релюх, в БСИ все релюхи уже есть, нужен только управляющий провод открытия/закрытия дверей который упарвляет водительским блоком в двери, грубо горя по этому проводу работает штатный ключ, или же кнопка блокировки дверей, т.е. слабым импульсом. На него у меня реализовано всего одним проводом. Но есть нюанс, если машину закрыть с сигнализации, а открыть с кнопки штатного ключа, то сигналка заорет, при этом машина откроется, в общем не доработка. Ну и если закрыть со штатного ключа, скажем, чтобы стекла поднялись, доводчик сработал, а потом нажать на сигнализацию, то машина просто станет на сигнализацию, двери не откроются, тут все правильно работает. И еще нашел как одним проводом, без релюх, сделать открытие багажника, тоже не силовым проводом, а как будто нажал на кнопку ручки багажника, т.е. слабым импульсом. Надо будет сделать себе. Но все это верно только на рестайлинг.
Моя е90 не умеет управлять ЦЗ пежо по одному проводу. Это называется «альтернативное управление» Несиловое управление цз конечно можно реализовать (проводок находится в чёрном 10контактном разъёме, пин №3) Но КОСЯК вот в чем! на этот провод подаётся минус принажатии кнопки в салоне. и если подключить сигналку таким способом то получаем следующее: Нажимаем на брелке сиги «закрыть» — замки закрываются, ещё раз нажимаем «Закрыть» замки открываются но машина на охране… именно поэтому альтернативное управление нам не подходит и лучше делать по силе
Peugeot 307 solid › Бортжурнал › К зиме готов! (Сигнализация с автозапуском)
С первых дней владения 307-ым решил что к зиме обязательно надо успеть поставить сигналку с автозапуском! Люблю я это дело, да и привык, ведь на 206ом была такая фича. К тому же, в этом плане руки вроде откуда надо, опыт установки сигнализаций не малый =)
Дальше была делема: Взять сигу с аналоговым подключением и мудрить с концевиками или купить дороже, но с возможностью подключения к CAN… читал, читал… и выбрал второй вариант.
Выбор пал на Starline E90 + 2CAN модуль
Устанавливал сам. Очень помогли карты монтажа вот отсюда Карты монтажа и сайт can.starline.ru/
Перед тем как ставить подключил 2CAN модуль к компу (с помощью обычного microUSB кабеля) И запрограммировал под 307-ого через прогу «Программатор» скачать можно на сайте, который указал выше. Важно
Зажигание и Контроль работы двигателя по CAN отключил, их лучше подключить по аналогу
Ну а дальше крутим провода =) CAN-шину, повороты
подключаем в 10контактном чёрном разъёме, согласно табличке, которая есть в карте монтажа «Peugeot 308 установка StarLine A92CAN карта монтажа» (см.выше) Альтернативное управление
ЦЗ
реализовать как на 308 не получится, поэтому подключаемся к силовым проводам через 2 реле Слева Чёрный большой разъём (стоит горизонтально) ЦЗ закрыть фиолетовый, открыть коричневый эти провода разрезать концы которые идут в двери на общие провода, Н.Р. на+, Н.З соединить с проводами из блока BCM
ищём в белом разъёме в верху блока BCM (номер пина не считал) звоним мультиметром на массу, периодически поднимая/опуская ручник. У меня цвет провода был коричневый. Подключаемся через диод!
2контактный разъём на ВСМ с толстенными проводами (оба +12 постоянно)
Масса
в зёлёном разъёме ВСМ желт-зел толстый провод
Концевики
двери и багажник считываются по CAN, на капот ставим свой, подключаем по аналогу
Модуль автозапуска
подключаем к замку зажигания фиолетовый зажигание, на стартер два провода синий и голубой (используем оба), белый + постоянный
Модуль обхода
в разрыв штатной антенны (читаем карту монтажа 308, всё так же)
Вот так наспех расписал основные подключения, сильно не пинайте)))))
Эффект ожидаемый, пыж заводится с брелка, радости полные штаны, денег сэкономил))))
Одно жалко, функцию доводчиков стёкол при постановке на охрану так и не смог реализовать((( Если кто знает как это сделать, поделитесь плиз?
Читайте также: