Как разобрать зеркало мазда сх 7

Обновлено: 05.07.2024

Как разобрать зеркало мазда сх 7

Mazda CX-7. Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Как правильно разобрать боковое зеркало заднего вида?

Зеркало заднего вида необходимо каждому автомобилю. Они не бывают одинаковыми на разных моделях машин, но выполняют единственную функцию – расширяют кругозор водителя.

К сожалению, частой проблемой становится поломка этих элементов автомобиля. Наиболее уязвима эта часть машины на автостоянке. Любой «сосед» может случайно сбить зеркало. К сожалению, при поломке такого рода выход только один – снять поврежденную часть и установить вместо нее новую. Однако, такая печальная ситуация не единственный повод для смены зеркала. Этот навык потребуется и при перекраске авто или если зеркальная поверхность поцарапана или треснула.

Боковое зеркало заднего вида

Как снять боковое зеркало заднего вида своими руками

Этот аксессуар не настолько прост, как кажется. Чаще всего, в него встроены различные устройства. Например: повторители поворотов, светодиоиды, детали подогрева. По этой причине перед снятием зеркала необходимо сбросить отрицательный заряд с аккумулятора. Это нужно для того что бы минимизировать вероятность появления короткого замыкания во время проведения работ.

замена бокового зеркала заднего вида

Инструменты, которые потребуются для данного ремонта найдутся в каждом гараже. К ним относятся: набор отверток разного размера, бытовой фен, пластиковая лопатка, изолента, небольшой кусок мягкой ткани, гаечный ключ. Кроме того пригодится внимание к деталям, осторожность и желание сделать все правильно.

Процесс снятия. После того как с аккумулятора автомобиля сброшен отрицательный заряд. Можно приступить к демонтажу. Для этого нужно открыть дверь автомобиля, снять ручку изменения угла зеркала.

Процесс снятия ручки изменения угла различается на отдельных моделях автомобилей. Например, на некоторых достаточно потянуть ручку на себя для того что бы она вышла из пазов. На других моделях ее придется выкручивать против часовой стрелки или, перед тем как снять, нужно будет выкрутить болты, на которых она держится.

Для того, что бы снять зеркало, нужно найти болты, которые удерживают его. Как правило, они находятся под декоративной подкладкой и расположены так, что бы их не было видно. Декоративный скрывающий элемент нужно снять. Часто вместе в ней снимается резиновая прокладка. Важно не потерять ее по причине того, что эти элементы не продаются в магазинах отдельно, кроме некоторых исключений. Когда скрывающая накладка снята, болты хорошо видны. Их нужно открутить кроме того, во избежание путаницы при сборке, лучше всего сфотографировать местоположение разноцветных проводов.

Как разобрать боковое зеркало заднего вида

Это потребуется если, например, зеркальный элемент разбился и его нужно заменить. Он закреплен в корпусе пластмассовыми защелками. Как правило, они находятся с обратной стороны от зеркальной поверхности. Количество данных креплений отличается на различных моделях автомобилей. Для того что бы пластиковые крепления стали более управляемыми, нужно их подогреть. В этом может помочь обычный фен. Струю теплого воздуха нужно направлять на всю поверхность стекла. Обычно хватает пары минут. Кроме обычного, бытового фена существует и строительный. Однако, данную операцию лучше не проводить с его помощью. Дело в том, что последний может разогреть пластик до температуры плавления и повредить крепления.

Когда защелки из-за тепла становятся более мягкими, нужно взять пластиковые лопатки или плоскую отвертку. Использовать металлический предмет, нужно предельно аккуратно он может поцарапать стекло или корпус. Методом рычага нужно выковырять зеркало с креплений.
пластиковые крепления – не единственное, что связывает зеркало с корпусом. Кроме них может быть клей или провода. Нужно отсоединить все лишние элементы.

Ставить зеркальную поверхность обратно намного проще – нужно всего лишь совместить защелки в нужном порядке и надавить на поверхность зеркала.

Полезные советы

Под лопатку или отвертку нужно подложить небольшой лоскут мягкой ткани, это поможет избежать повреждения внешней части зеркала.

При снятии зеркальной поверхности с креплений отверткой, ее нужно замотать изолентой. Так снижается риск повреждения остальных элементов.

боковое зеркало заднего вида

Если зеркало крепилось и на клей в том числе, необходимо вернуть этот слой. Важно использовать правильный, подходящий клей. Для этих целей существует три разновидности: химически отвердаемые, светоотвердаемые, эпоксидные составы. Последний подействует как надо только в том случае, если хорошо просохнет. Иными словами, деталь должна быть прижата в нужном состоянии на протяжении десяти часов. Светоотверждаемые клеевые смеси должны подвергаться воздействию ультрафиолета. Для него потребуется лампа, солнечного света недостаточно. Отлично подойдет клеевая смесь, обладающая способностью отвердевать при помощи химических процессов.

Ни в коем случае нельзя использовать обычный суперлей и клейкую ленту. Эти средства не обладают нужными свойствами, и зеркало со временем обязательно упадет.

Разбираем зеркало, ставим брызговики и сравниваем с одноклассниками Mazda CX-5

Пятерка от Mazda CX-5- выбор оправдан

Выбирая марку и модель автомобиля, мы, естественно, руководствуемся множеством различных факторов и собственным вкусом.

Кому-то больше по душе малогабаритные юркие машины, но очень многим людям нравятся мощные и стильные авто, имеющие высокий разгон, одним из которых является Mazda CX-5.

Это компактный кроссовер (что идеально подходит для городских улиц), который выпускается японским автоконцерном Mazda с конца 2011 года и является прямым конкурентом Mitsubishi Outlander. Он пришел на смену устаревшей модели кроссовера Mazda CX-7.

Представлен автомобиль был на известном автошоу в немецком Франкфурте. Машина является обладательницей ряда престижных автопремий.

Дизайн кузова CX-5 выполнен в соответствии с уникальной идеологией компании Мазда, которая называется «Дух движения».

При создании автомобиля конструкторы снизили массу всех агрегатов кроссовера (так называемая технология skyactiv), но при этом сделали их лучше или сохранили отличные характеристики.

Технические особенности автомобиля

В 2015 году произошел рестайлинг авто, который в первую очередь коснулся его внешнего вида. Модель Mazda CX-5 получила новую радиаторную решетку, обновленное зеркало заднего вида и боковые зеркала, изменились колесные диски и появились новые брызговики.

Брызговики – это специальные детали автомобиля, выполненная из резины либо пластика, которые крепятся к задним частям крыльев, они предотвращают вылет снега, брызг или мелкого щебня из-под колес машины.

Также брызговики могут быть изготовлены из металла. Их задача – защищать от брызг двигатель, радиатор, моторный отсек и иные агрегаты автомобиля.

В современном кроссовере Mazda CX-5 такие брызговики являются одной из составных частей кузова и интегрируются в его дизайн. Именно поэтому, чтобы автомобиль не потерял свой красивый внешний вид, у дизайнеров и конструкторов Мазды брызговики получили достаточно пристальное внимание.

Помимо того, что были установлены новые брызговики, производители улучшили шумоизоляцию в моторном отсеке и колесных арках, что повысило комфорт нахождения в салоне во время движения и в момент, когда автомобиль получает разгон. Появился спортивный режим шестиступенчатой автоматической коробки передач. Произошли изменения и в системе климат-контроля и центральном тоннеле.

В виде важных опций автомобиль оборудован:

светодиодными фарами;
светодиодными противотуманными фарами;
новыми задними фонарями, которые значительно лучше тех, что были установлены на предыдущей версии.

Руль Mazda cx 5 оборудован электроусилителем. Объем топливного бака составляет 58 литров, а разгон осуществляется всего за девять секунд, причем за такое короткое время машина получает разгон до ста километров в час.

Это важный момент, потому что именно разгон является для многих водителей существенным фактором.

При всем том, что данный автомобиль можно назвать кроссовером, он имеет достаточно низкий для такого класса расход топлива – всего 5,9 литров бензина на сто километров на трассе и 8,2 литра в городских условиях. Но эти показатели можно немного снизить, если не использовать активный разгон и не превышать установленный скоростной режим.

В салоне Mazda cx 5 имеется новая развлекательно-информационная система MZD Connect, а также голосовое управление.

Голосовое управление – современная опция, обеспечивающая управление некоторыми функциями (навигационной системой, телефоном, мультимедийной системой, климат-контролем и так далее) при помощи голосовых команд, преобразующихся в управляющие сигналы для соответствующих устройств.

Данная система очень удобна и способствует безопасности, так как позволяет водителю всецело сосредоточиться на дороге и не отвлекаться на управление аппаратурой.

Кроссовер Mazda CX-5 имеет отличные аэродинамические показатели, даже если происходит максимальный разгон.

Если говорить о базовой комплексации, то в нее входят ESP и ABC-системы, шесть подушек безопасности, электропакет, кондиционер, датчики контроля уровня давления в шинах и современная аудиосистема MP3.

Все остальное, например, круиз-контроль, кнопку запуска движка и многое другое можно получить за отдельную плату.

Данная модель Мазды является очень надежной и прослужит своему владельцу много лет, если, конечно, соблюдать необходимые правила эксплуатации, к примеру, не использовать максимальный разгон.

Но, как и любой другой автомобиль, иногда outlander требует ремонта. Иногда могут треснуть брызговики. Несмотря на то, что брызговики производятся из качественного материала, но все же это в основном пластик, поэтому брызговики могут прийти в негодность, особенно если ездить по плохому дорожному покрытию.

Поменять брызговики можно в любом специализированном сервисном центре Мазда. Эта услуга стоит недорого и занимает достаточно мало времени. Бывает также, что кто-то сильно задевает боковое зеркало, и оно ломается или разбивается. Что делать в таком случае, и можно ли самостоятельно поменять зеркало?

Как поменять зеркала на автомобиле

Лучше всего обратиться к специалистам и поменять у них разбитое зеркало на новое «родное». Но если существует возможность восстановить его, то можно попробовать сделать это своими руками. Перед тем, как разобрать зеркало, лучше предварительно снять провода с аккумулятора.

Порядок выполнения такой работы заключается в определенной последовательности:

Снять поврежденный зеркальный элемент и нагреть его при помощи строительного фена до температуры около шестидесяти градусов Цельсия. Выставлять зеркало нужно таким образом, чтобы верхний, ближний к машине угол, был предельно подан назад, а нижний – дальний от машины, максимально вперед.
Отсоединить провода обогрева. Они снимаются легко, так как не обладают защелками. Лучше при этом пометить места их присоединения, чтобы при сборке сделать все правильно и ничего не перепутать.
Разобрать конструкцию – снять крышку (на ней имеются заметные защелки) и повторители поворотов, которые прикручены двумя болтиками, отсоединяя при этом штекер с проводами.
Отсоединить провода механизмов регулировки положения зеркал и механизмов электроскладывания. Осуществить это просто – снять резиновую заглушку и вытащить штекер.
Снять нижнюю часть крышки основания зеркального корпуса. Делать это следует максимально аккуратно, чтобы не сломать защелки и избежать повреждения корпуса. Для этого можно использовать плоскую тонкую отвертку.
Открутить три винта, которые удерживают корпус зеркала, и снять корпус.
Поменять необходимые элементы (например, вставить новое зеркальное стекло).
Собрать зеркало в обратном порядке и установить его.

Но при выполнении данной работы, необходимо помнить о том, что зеркала автомобиля Mazda cx 5 – достаточно сложная электронная конструкция, поэтому нужно обязательно предварительно посоветоваться с опытными специалистами и электриками.

Наверняка вам будет полезен представленный ниже видеоролик, КОТОРЫЙ УБЕРЕЖЕТ ВАС ОТ ОШИБОК:

0 комментариев

Как разобрать зеркало мазда сх 7

При парковке зеркало аккуратно складывалось, и левое, и правое. И также аккуратно раскладывалось, когда надо было ехать. Но только правое. А левое, пожужжав и подёргавшись, лишь чуть-чуть отодвигалось от дверного стекла.

Разборка зеркала Mazda CX-5

Вот так выглядит начинка зеркала с электроприводом при снятых корпусных деталях.

Зеркало снизу Mazda CX-5

Вид снизу на кронштейн зеркала через три года эксплуатации. Под красивой пластиковой деталью тихо - мирно разлагается литой металлический кронштейн из какого-то хитрого сплава.

Кронштейн зеркала Mazda CX-5

Тот же кронштейн, чуть крупнее. Коррозионная стойкость его просто поражает. А машина из Японии, и не самая дешёвая.

Износ пластика зеркала Mazda CX-5

Подвижный элемент зеркала с демонтированным зеркальным элементом, снятый с кронштейна. Хорошо видна пластиковая поверхность скольжения с кольцевыми следами износа.

Механизм складывания зеркала Mazda CX-5

Вскрытый и частично разобранный мотор-редуктор привода складывания зеркала. Торжество технологий быстрой и дешёвой сборки узла в заводских условиях. Разборка и ремонт не подразумеваются.

Сломан корпус мотора зеркала Mazda CX-5

А вот и причина работы в одну сторону – расколотый и чуть деформированный корпус. За счёт этого повреждения червячная шестерня привода при работе в одну сторону стояла на штатном месте и обеспечивала складывание зеркала, а при работе в другую сторону – смещалась, насколько позволял расколотый корпус, и заклинивала собой весь привод.

Хозяин машины вспомнил, что однажды ему по злобе руками повернули это зеркало в положение «сложено». Очевидно, тогда и были нанесены фатальные повреждения. Итог – замена механизма привода. Но поскольку для данного автомобиля он (механизм) отдельно в природе не существует, то дело сводится к покупке зеркала в сборе.

Автодом Алекс

ВНИМАНИЕ

Временный режим работы:
Мы НЕ работаем в
воскресенье и в праздничные дни,
а с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:00 и в субботу
с 9:30 до 14:00 мы трудимся для вас.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», отвертка с плоским лезвием.

Работа показана на примере левого наружного зеркала. Правое наружное зеркало снимают и устанавливают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Снимите обивку передней двери и облицовку наружного зеркала (см. «Снятие и установка обивки передней двери», с. 266).

3. Отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов наружного зеркала.

4. Придерживая зеркало, выверните три болта крепления к двери.

5. С наружной стороны автомобиля потяните зеркало на себя и извлеките через

отверстие в панели двери колодку жгута проводов наружного зеркала.

6. Снимите наружное зеркало заднего вида.

7. Установите наружное зеркало заднего вида и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

1. Подденьте отверткой.

2. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините левую часть декоративной накладки.

3. Снимите правую часть декоративной накладки.

4. Сдвиньте основание внутреннего зеркала заднего вида вверх.

5. Установите внутреннее зеркало заднего вида и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ ТОННЕЛЯ ПОЛА

Вам потребуются: ключ «на 8»,

отвертки с крестообразным и плоским лезвием.

Для наглядности, работа показана на автомобиле со снятыми передними сиденьями.

2. Подденьте отверткой сердцевину пистона.

3. . и извлеките пистон из отверстия.

4. Подденьте отверткой декоративные

6. Выверните винты крепления по бокам облицовки тоннеля пола, скрытые под декоративными колпачками.

Так расположены пистоны А и винты Б, скрытые за декоративными колпачками. С правой стороны места крепления облицовки тоннеля пола расположены аналогично.

7. Подценьте отверткой.

8. . и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите декоративный профиль тоннеля пола.

9. Выверните по четыре винта с правой и левой стороны тоннеля пола.

10. Подденьте заднюю часть облицовки тоннеля пола.

11. . и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите ее.

12. Выверните по два винта с правой и левой стороны, находящиеся под задней частью облицовки тоннеля пола.

13. Вращая рукоятку АКПП против часовой стрелки, отверните ее.

14. . и снимите с рычага.

15. Подденьте и, преодолевая сопротивление держателей, отсоедините накладку передней части облицовки тоннеля пола.

16. Приподнимите накладку.

17. . и отсоедините колодку жгута проводов от выключателя обогрева переднего левого сиденья.

18. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от выключателя обогрева переднего правого сиденья.

19. Приподнимите еще выше накладку передней части облицовки тоннеля пола.

20. Отожмите фиксатор.

21. . и отсоедините колодку жгута проводов от розетки для подключения дополнительных потребителей. Снимите накладку передней части облицовки тоннеля пола.

22. Выверните два болта переднего крепления облицовки тоннеля пола.

23. Отожмите фиксатор.

24. . и разъедините колодки жгута проводов под облицовкой тоннеля пола.

25. Выверните шесть винтов крепления облицовки тоннеля пола.

26. . и снимите облицовку тоннеля пола.

27. Установите облицовку тоннеля пола и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА"

Как снять обшивки дверей, Mazda CX-7. Демонтаж зеркала заднего вида Ремонт зеркала в мазда 3 3поколения. Часть 1

Мазда сх7 предохранители и реле

Кроссовер Mazda CX-7 производился в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году преимущественно с бензиновыми двигателями 2,3 и 2,5 литра. За это время модель прошла рестайлинг одни раз. В данной статье мы подробно рассмотрим описание предохранителей и реле Мазда сх7 со схемами блоков и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя и омывателя фар.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках может отличаться и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения. Сверяйтесь со своими схемами на защитной крышке.

Блок в салоне

Он находится в нижней части панели приборов со стороны водителя, за защитной крышкой. Для доступа потяните за крышку на себя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Описание

За работу прикуривателей отвечают предохранители под номерами 1 и 2 на 15А.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

В данном исполнении за прикуриватели отвечают предохранители под номерами 2 и 4 на 15А согласно схемы.

Блок под капотом

Под капотом мазда сх 7 предусмотрены два блока: (1) главный блок предохранителей и реле и (2) дополнительный блок реле.

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Главный блок

Для доступа к блоку надо поднять защитную крышку.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей 1

Назначение предохранителей 2

За омыватель фар отвечает предохранитель номер 18.

Описание реле

R4	Реле обогрева заднего стекла
R5	Реле управления цепями ламп освещения
R6	Реле drive-by-wire
R7	Реле фар
R8	Резервное реле света фар
R9	Реле топливного насоса
R10	Реле стартера №2
R11	Реле вентилятора системы охлаждения № 2
R12	Реле вентилятора
R13	Реле управления скоростью топливного насоса
R14	Реле инжектора
R15	Реле стартера №1
R16	Главное реле
R17	Реле вентилятора системы охлаждения № 1

Блок с реле

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Реле заднего противотуманного фонаря
Реле противотуманных фар
Реле кондиционера
Реле звукового сигнала
Реле стоп-сигналов

p, blockquote 28,0,0,0,0 --> p, blockquote 29,0,0,0,1 -->

На этом мы заканчиваем, а если Вам есть что добавить, то мы будем рады комментариям.

Деньги давай: ремонт и обслуживание Mazda CX-7

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

Кожаная обивка сидений отличается неплохой износостойкостью – кресла выглядят вполне презентабельно даже на автомобилях ранних выпусков. Конечно, такому материалу не повредит обработка специальным кондиционером и просто очистителем. А вот рулевое колесо, увы, теряет свой «лоск» уже после 50 000 километров, вследствие чего многие владельцы отдают «баранку» на перетяжку обода (1 500-2 000 рублей).

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Немного статистики из первых рук: некоторые владельцы «цеиксы» грустно шутят, что запчасти для их машины продаются в магазине «все по штуке баксов». Судите сами: оригинальные лямбда-зонд, дроссельная заслонка и компрессор кондиционера обходились до девальвации национальной валюты вместе со стоимостью работ по замене как раз примерно по 30 000-40 000 рублей! И это – каждая деталь в отдельности, причем все они вышли из строя на одном конкретном экземпляре за первые пять лет эксплуатации. Ну а всего для того, чтобы за девять лет проехать около 90 000 миль, синей «цеиксе» на фото только на регламентные ТО и внеплановые ремонты без учета топлива и других затрат вроде страховок потребовалось более 15 000 долларов (расходы указаны в долларах, поскольку рублевый ценник за такой период не отражает истинных затрат из-за инфляции и девальвации). Понятно, что речь идёт про обслуживание не в «гараже у дяди Васи», а у официального дилера, но итоговый "чек" все равно внушает.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

Читайте также: