Как сделать американки лансер 9

Обновлено: 16.05.2024

Мастерим Дактейл на Lancer 9. Часть 1.

Расскажу сегодня, о процессе создания дактейла на Mitsubishi Lancer IX.

Для тех, кто не в теме: дактейл - это такой задранный под дурацким углом спойлер, устанавливаемый чаще всего на багажник (как, например, на этом фото):

Началось все с того, что в одном из моих постов на Drive2 мне написали следующее:

Работы особо не было (одни формовки накладок да заглушек), поэтому решено было найти человека, который даст свою машину под такой проект и, собственно, сделать сам спойлер.

Все на том же Drive2 был найден Дмитрий, который любезно согласился предоставить свой автомобиль под создание мастер-модели".

Далее фотки самого процесса с небольшими комментариями.

Начинается весь процесс с оклейки той части, где будет будущий спойлер, малярным скотчем (кстати, для этих целей используйте коричневый бумажный скотч из магазина авто-эмали, а не обычный строительный из белой бумаги, т.к. после снятия клей с бумаги перейдет на машину и отходить совершенно не захочет). После оклейки размечаем маркером/карандашом будущую плоскость прилегания и оклеиваем эту плоскость стекломатом, пропитанным полиэфирной смолой (фото процесса, к сожалению, нет, т.к. разведенная смола ждать не будет, да и телефон в руки не возьмешь, будучи в резиновых перчатках, измазанных в смоле).

После того, как это дело высохло, немного шкурим, дабы убрать мелкие занозы и увеличить сцепление поверхности с пеной, которую нанесем после. Заодно еще раз размечаем будущую плоскость прилегания - это очень поможет нам в последующих работах.

Стоим опалубку из картона:

И берем двухкомпонентную пену в пропорции 50/50:

Самого процесса наливания пены на деталь нет, т.к. "живет" она не более двух минут и во время процесса не до фотографирования. Идея следующая: берем два этих объема и сливаем в одну емкость, перемешиваем очень активно и тщательно и выливаем в нашу опалубку, параллельно все это дело "направляя" и "подталкивая" куда нам надо заранее подготовленной широкой деревянной палочкой. После полного застывания (около 15-20 минут) получаем вот такую фигню:

Маловато. Разводим и доливаем еще. Вот до такого состояния:

После этого подручными средствами вырезаем примерный вид будущего изделия, предварительно сняв бумагу, укрывающую кузов автомобиля:

После этого было решено, что данной высоты будет недостаточно, и предыдущий процесс был повторен. Затем не снимая детали с автомобиля я вырезал вогнутую переднюю плоскость, т.к. она самая сложная в этом изделии и остальные плоскости мы будем делать "от нее" (к сожалению, тут нет фото) и принялся делать "чистовую" обработку будущего спойлера. Для этого для начала мы оклеиваем вырезанную плоскость стекловолокном (предварительно оклеив плоскость скотчем, т.к. от контакта со смолой пена немного просаживается, что усложняет процесс):

И вырезаем уже то, что хотим получить в итоге:

После этого уже вся деталь оклеивается стеклопластиком (точнее я оклеил только две главные плоскости, т.к. какими будут края спойлера, на этом этапе я еще не придумал) и начинается процесс шпатлевания/вышкуривания поверхностей.

Допиливаем форму, скругляем, много измеряем линейкой. Промежуточные итоги (торцы заклеены малярным скотчем, дабы создать общее понимание будущих поверхностей, которые не очень понятны из-за "разноцветных" переходов материалов):

Закругляем канты и проводим примерку перед чистовой обработкой:

После этого просим Ашота жирно загрунтовать нашу деталь, дабы залить все мелкие дырочки (кстати, это лучший маляр из всех, с кем я когда либо работал):

И получаем вот такую детальку:

Ну и примерочка на автомобиле:

Убедившись, что нас этот результат устраивает, принимаемся за вышкуривание детали "с водой" мелкой наждачной бумагой. Я использую номера 350, 500 и 800 (опять фоток процесса нет). Ну а после натираем деталь разделительным воском:

Воском натираем в три этапа: наносим слой, даем высохнуть не менее трех часов, располировываем его мягким кусочком сухого войлока, повторяем процесс. Последнюю располировку лучше проводить не менее чем через восемь часов.

Далее прикидываем, какой будет матрица и возводим опалубку. Я решил, что матрица будет из трех частей (лицо, зад и низ). Разделитель лицо-зад я сделал из пластилина по верхней кромке, а лицо-низ из картона, оклееного скотчем (по хорошему тут лучше использовать пластик, т.к. скотч любит "кукожиться" от смолы, но у меня пластика под рукой не оказалось). Про фотографирование этого процесса я забыл, поэтому покажу, как идут плоскости фланцев разделителя в Paint (тонкие линии показывают направление расположение плоскости разделителя по отношению к плоскости спойлера).

Наносим на все это дело матричный гелькаут:

Затем слой стекловуали (для того, чтобы избежать копир-эффекта на будущих изделиях, а так же избежать пустот на матрице под гелькаутом в последствии) и пару слоев стекломата. После этого даем этому чуду высохнуть. Последующий процесс - это возведение опалубки зад-низ и следующая формовка. Тут важный нюанс: после того, как мы отковыряли верхнюю пластилиновую опалубку, получившийся фланец необходимо так же покрыть воском. Ну и повторить процесс нанесения гелькаута, стекловуали и стекломата на следующую плоскость.

На этом пост закончу, ибо конструктор не дает мне добавлять новые фото, да и процесс сейчас находится на стадии создания второй части матрицы. По мере появления новых фото и продвижения процесса сделаю вторую часть поста.

Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс

Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.

1. Щетки стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей

Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту — и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!

2. Баллонный ключ

Баллонный ключ

Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.

3. Масло в двигателе и коробке передач

Масло в двигателе и коробке передач

Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, — оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» — так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.

4. Свечи

Свечи

Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо — и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!

5. Тормозной диск

Тормозной диск

Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.

6. Предохранители

Предохранители

Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.

7. Повторитель указателя поворота

Повторитель указателя поворота

Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!

8. Стояночный тормоз

Стояночный тормоз

Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!

9. Колодки ручника

Колодки ручника

Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.

10. Противотуманный фонарь

Противотуманный фонарь

Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто — мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ — впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним — она пригодится в других неудобных местах.

11. Фонари освещения заднего номера

Фонари освещения заднего номера

Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.

Американские габариты

Всем привет! Мне не очень нравятся как выглядят штатные габариты у Лансера, поэтому я решил сделать американские габариты, как у меня были сделаны на каризме. Кто не знает, что это. Это когда есть дополнительная лампа/нить, которая подсоединяется в передний указатель поворота.

Покупать патроны под двухнитевую лампу я не стал, так как это долго и потом придется делать некоторые доработки в проводку.
В общем я делал по той же технологии, что и на каризме, а именно: сверление родного патрона и пайка 1-го дополнительного провода туда.
Для начала берем родной патрон и вытаскиваем одну пластину.

Далее аккуратно ломаем ее пополам.

Далее берем патрон и тонким сверлом (под толщину провода) сверлим его в этом месте.

Теперь берем к второй части пластины припаиваем провод

Вставляем вторую часть пластины с проводом обратно в патрон и заливаем снаружи термоклеем.

Далее идем к машине и подключаем

Далее провод от второй пластины (синий) подключаем к зеленому проводу габаритного патрона.

На этой фотки больше видна разница, другие участники движения сразу увидят включен поворотник или нет.
Никого на дороге путать не будет.

В общем могу сказать, что выглядит очень необычно. Хорошо сочетается с ПТФ. Когда включаешь фары габариты уже почти не видны. На счет будут ли тормозить ГАИ — посмотрим, на каризме — я 2 года ездил не разу не тормозили. В крайнем случае вернуть все обратно очень просто будет — либо отрезать провод, либо заменить лампы обратно на однонитевые!

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2003

Mitsubishi Lancer, 2004

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2006

Комментарии 15

Гайцы не останавливает ещё?

Привет, поворотник остаётся рабочий?

Спасибо, будем делать.

Спасибо за информацию, очень помог,
давно хотел это сделать

Пожалуйста) очень рад, что кому-то пригодилось это)

Фары от раллиарта решают эту проблему.))))

Ужасно! Куда едет, чего едет — хер поймёшь. Толи это аварийка, толи коротыш у него — что от такого ожидать а хер его не знает. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от тунинга.

Сколько я раз встречал таких людей на американских машинах, все понятно кто и куда едет.

Markus13666

Абсолютно поддерживаю! Нах непонятно что городить, это у америкосов так принято, а у нас хрен пойми — реле залипло, или что. А если второй фары не видно, то подумают поворотник залип и т.д. Лично два раза чуть не попадал в аварии (будучи пассажиром), когда водитель авто, видя такие габариты, думал, что у авто поворотник это и выезжал наперерез на Т-образном перекрестке, думая, что авто повернёт… Оба раза обошлось… Так что для меня такой деятель — идиот, представляющий опасность на дороге…

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Особенности

По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.

Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.

Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.

Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.

Двигатели

Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.

Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.

Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать - 50-60 тыс. рублей.

Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.

Трансмиссия

Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.

Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.

А вот автомат убить довольно трудно.

Ходовая

В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег - от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности - ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.

При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку - заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии - в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.

Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.

Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.

В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин - подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.

Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).

Цены и наличие запасных частей

Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.

Тюнинг Mitsubishi Lancer 9: как сделать автомобиль оригинальным своими руками

Автомобиль Mitsubishi Lancer 9 является красивым, функциональным и современным средством передвижения, которое, однако, если есть желание, немного времени и возможность потратить определенную сумму денег, можно сделать намного более эстетичным и оригинальным.

Все, что нужно для этого – провести тюнинг данной модели авто. Небольшие доработки позволят добавить ему привлекательности, подчеркнут достоинства и скроют возможные недостатки. Благодаря такому увлекательному процессу, как тюнинг, Mitsubishi Lancer 9 можно сделать действительно эксклюзивным.

Тюнинг Мицубиси Лансер 9 весьма увлекательный и, что самое интересное - необходимый процесс, который позволит после некоторых доработок придать ему стильности и индивидуальности. С помощью модернизации при минимальных затратах можно получить современный спортивный автомобиль, отличающийся великолепными функциональными характеристиками.

Что нужно знать о тюнинге Mitsubishi Lancer 9

Для того, чтобы произвести тюнинг Мицубиси Лансер девятой модели, не нужно быть специалистом, много чего интересного и эксклюзивного можно доработать своими руками. Тем более что дефицита разнообразных примочек для этого процесса нет. Получить необходимую деталь можно как под заказ, так и приобрести самому в одном из многочисленных автомагазинах или онлайн.

Подходить к столь важному процессу в одиночку не стоит, лучше воспользоваться помощью товарища. Кроме того, на этапе подготовки следует позаботиться о самых необходимых инструментах:

понадобятся ключи;
всегда следует иметь в запасе отвертку;
не лишним будем малярный скотч и другие приспособления на усмотрения мастера.

Если говорить о возможных изменениях по отношению к Mitsubishi Lancer 9, то речь идет, прежде всего, о внешних доработках. Чаще всего изменениям подвергаются бамперы, капот, наносится аэрография, устанавливаются спойлеры и дефлекторы. Проще говоря, при желании, заменить можно практически любой кузовной элемент.

Достаточно оригинальным элементом может стать подсветка днища. Это стильно и красиво. При этом, не стоит оставлять поза вниманием колёса. Превратить свой автомобиль из обычного в неповторимый можно с помощью замены дисков.

Возможны и другие доработки, например, тюнинг головной оптики, двигателя, салона, чип тюнинг и другие. Все они способны, при качественном проведении, изменить в лучшую сторону функциональные и эстетические качества автомобиля. Именно о них мы поговорим детальнее.

Тюнинг бампера Mitsubishi Lancer 9

Сегодня, когда на улицах можно увидеть множество различных автомобилей и от пробок не спасают дороги в несколько полос, часть водителей, не желая быть одними из многих, проводят доработку своего Mitsubishi Lancer 9 путем видоизменения внешнего вида автомобиля. Одним из наиболее популярных вариантов тюнинга является модернизация переднего бампера. Такой тюнинг позволяет выделит машину из массы других средств передвижения, сделать ее по-настоящему эксклюзивной.

Процесс модернизации бампера подразумевает его замену. Но чтобы это сделать, деталь сначала понадобится снять. В работе пригодятся:

два вида отверток или «две в одной», которые сегодня можно найти в любом магазине по продаже инструментов – плоская и крестовая;
не обойтись без ключей – размером 10, который нужен обязательно, и размером 13 – если бампер имеет дополнительную защиту;
очень хорошо, если в наличие будет малярный скотч и утконосы.

Снять бампер без помощника будет достаточно проблематично. Перед началом снятия лучше оклеить кузов скотчем, это защитит его от царапин. Важно не забыть отключить противотуманные фары, при условии, если они есть.

После этого можно непосредственно переходить к процедуре демонтажа бампера, для чего понадобится вынуть пистоны и отсоединить болты, которыми держится решетка. Говоря простыми словами, используя в качестве самоучителя инструкцию, следует снять крепеж. В процессе нужно будет отсоединить решетку и открутить все болты и саморезы.

Когда последняя комплектующая будет снята, можно аккуратно отсоединять бампер. А дальше все зависит от фантазии владельца авто. Установить можно любой бампер, нужно только чтобы он подходил по своей конструкции к автомобилю. Выбирать есть из чего, на рынке представлен огромный ассортимент этого элемента машины. Основываясь на личных вкусах и финансовых возможностях, можно приобрести базовый или необычный бампер, который потом легко превратить в уникальный по-своему внешнему виду с помощью аэрографии или, что еще более оригинально, используя неоновую подсветку. Следует отметить, что особой популярностью среди владельцев Mitsubishi Lancer 9 пользуются модели бамперов, которые способны сделать внешний вид авто более агрессивным или спортивным.

«Противотуманки» на Mitsubishi Lancer 9

Одним из вариантов доработки головной оптики автомобиля Мицубиси Лансер 9 может стать установка передних противотуманных фар. Они станут незаменимыми для тех, кто любит кататься на своем автомобиле по ночным улицам или часто ездит по работе и кому приходится преодолевать расстояния и в ночное время суток.

Что нужно для того, чтобы установить «противотуманки» на автомобиль:

проводной жгут переднего бампера;
кнопка включения;
две окантовки;
реле включения.

Установка выполняется в следующей последовательности:

После того, как в салоне будет снята заводская кнопка, монтируется новая.

В монтажный блок, который находится под капотом, монтируется реле противотуманных фар.

Демонтируется бампер - этот этап мы рассмотрели в предыдущем разделе.

На следующем шаге нужно отсоединить заглушки, для чего оптимально подойдет крестовая отвертка.

На их место следует поставить окантовки, уже оснащенные фарами. Для их закрепления понадобится один дополнительный саморез, кроме четырех штатных.

В соответствующие отверстия устанавливаются клипсы крепления жгута проводов.

Проблема с отсутствием оригинального кронштейна устраняется путем использования небольшого куса металла и его установкой и закреплением с помощью обычных саморезов.

Этот вариант может быть актуальным, пока не будет подобран оригинальный по размеру кронштейн.

После этого понадобится установить бампер назад, предварительно не забыв снять изоленту со штекера радиатора, чтобы его можно было соединить со штекером на бампере.

Тюнинг салона Mitsubishi Lancer 9

Стремясь добиться гармоничности при проведении тюнинга Mitsubishi Lancer 9, владельцы, после того, как будет улучшен внешний вид авто, переходят к его модернизации внутри. Сделать свой автомобиль оригинальным и красивым можно с помощью различных приспособлений. Начать тюнинг салона можно с установки подсветки, которая будет красиво подсвечивать ноги пассажиров и водителя. Дополнительной эффектности придаст светодиодная лента, закрепленная по боковым панелям. Не лишним будет выполнить подсветку приборов, которая превратит ее в яркий, стильный и современный автомобильный атрибут.

Чип тюнинг Mitsubishi Lancer 9

Если говорить о чип тюнинге автомобиля Mitsubishi Lancer 9, то это, без сомнения, очень полезная процедура, которая придаст ему мощности и крутящего момента, однако выполнять ее следует только в том случае, если есть соответствующие навыки, оборудование и софт. После ее проведения можно добиться снижения расхода топлива, времени разгона до 100 км/час и в целом улучшить работу системы впрыска.

Все, кто хочет повысить производительность двигателя своего авто, проводят его чип тюнинг. Это дает возможность сделать его динамичнее, резвее, быстрее. Результатом прошивки Лансера может быть:

увеличение примерно на 10% показателя крутящего момента и мощности;
возможность устранения провалов на средних оборотах, проблем не будет создавать даже включенный кондиционер;
сокращение расхода топлива;
скорость набора оборотов значительно увеличиться.

Помимо этого, автолюбители могут купить тюнинг пакет ХТ360, специально разработанный для Мицубиси Лансер 9. Набор из интеркулера, системы охлаждения, новой выхлопной системы, изготовленной с применением нержавеющей стали и масляного фильтра поможет увеличить мощность до 360 л.с.

Однако необходимо принять во внимание тот факт, что в погоне за увеличением мощности посредством чип-тюнинга, придется пожертвовать его долговечностью, которая снижается, так как мотор «изнашивается» быстрее. При этом, несколько изменятся требования эксплуатации, поскольку понадобится использовать более качественное топливо.

Мы рассмотрели только несколько основных видов тюнинга. Разнообразие доступных вариантов доработок равно количеству идей в головах автолюбителей, подкрепленных их фантазией. Но в любом случае конечный результат будет зависеть только от упорства и стремления достичь поставленной цели непосредственными исполнителями оригинального тюнинга Mitsubishi Lancer 9.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Читайте также: