Как снять барабан на фольксваген б3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Руководства по ремонту Volkswagen Passat B3: замена тормозных колодок и тормозного барабана

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 2,5 мм Замените колодки в следующих случаях:

- толщина фрикционных накладок меньше допустимой;

- поверхность накладок замаслена;

- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

- на накладках глубокие борозды и сколы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какиелибо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом - это может привести к неравномерному торможению.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите защитный колпак.

3. Извлеките фиксирующий шплинт и снимите корончатое стопорное кольцо.

4. Ослабьте ступичную гайку.

5. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора (автомобиль расторможен).

6. Снимите колесо

7. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.

8. Отверните ступичную гайку и снимите упорную шайбу.

9. Снимите внутреннее кольцо наружного подшипника.

10. Поверните тормозной барабан таким образом, чтобы отверстия для болтов крепления колеса были расположены под углом 45 градусов к вертикальной плоскости. Вставив отвертку в переднее верхнее отверстие, переместите вверх клин и освободите колодки.

11. Снимите тормозной барабан. При необходимости используйте специальный съемник.

12. Извлеките манжету и внутренний подшипник, если он не снялся вместе с барабаном

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание выхода поршней из рабочего тормозного цилиндра не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При замене тормозного барабана заменяйте внутренний и наружный ступичные подшипники новыми.

13. Очистите внутренние поверхности тормозного барабана и проверьте их на износ и повреждения. Если необходимо, замените барабан

14. Отметьте взаимное расположение тормозных колодок и пружин для последующей корректной установки.

15. Надавив плоскогубцами на чашки пружин , поверните их на угол 90 градусов и снимите вместе с пружинами. При повороте чашек удерживайте штифт с обратной стороны тормозного щита.

16. Извлеките тормозные колодки из нижней опоры. Снимите тормозные колодки в сборе с пружинами с рабочего тормозного цилиндра и отсоедините трос стояночного тормоза от колодок. Для предотвращения выпадания поршней из рабочего тормозного цилиндра закрепите их проволокой

17. Снимите нижнюю возвратную пружину тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании пассатижей или отвертки будьте осторожны. Рекомендуем воспользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

18. Снимите верхнюю возвратную пружину и пружину натяжения клина.

19. Отсоедините стяжную пружину распорной планки и снимите распорную планку вместе с клином.

20. Установите детали в порядке, обратном снятию. При сборке нанесите небольшое количество смазки на контактные поверхности рычага стояночного тормоза и распорной планки, на внутренний и внешний подшипники

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Детали распорной планки и регулятора зазора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма - не перепутайте их! Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.Обязательно заменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла лишь одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

Снятие и установка тормозного барабана VW Passat

7 - Тормозной барабан. Внутренний диаметр 200 или 230 мм в зависимости от модели. Граница износа:201 или 231 мм.

Допуск на боковое биение на уровне колесных болтов: 0.2 мм.

Радиальное биение рабочей поверхности: 0.05 мм. Тщательно очистить барабан, проверить износ, целостность, соответствие размеров, состояние резьбы и рабочей поверхности.

Ступицу заполнить универсальной смазкой.

8 - Шестигранный болт, 60 Нм

9 - Тарельчатая пружинная шайба. Большая поверхность прилегания обращена к тормозному щиту.

10 - Тормозной щит с тормозными колодками. Перед снятием барабана свести тормозные колодки.

Снятие

Освободить колесные болты, поднять автомобиль, снять колесо.

Отвести тормоз. Для этого отверткой через резьбовое отверстие нажать наверх на клин самоустанавливающегося тормоза до упора.

Вытащить шплинт, снять корончатую контровку, отвернуть гайку, снять нажимную шайбу.

Вынуть наружный подшипник.

подшипник может выпасть, поэтому заранее подложить тряпку. При необходимости добавить литиевой смазки.

Снять тормозной барабан. При необходимости использовать универсальный съемник.

Вынуть сальник и внутренний подшипник, если он не снялся вместе барабаном.

Установка

Тщательно очистить тормозной барабан. Проверить износ, целостность, соответствие размеров, состояние резьбы и рабочей поверхности. Ступицу заполнить универсальной смазкой.

Вставить внутренний подшипник вместе со смазкой для подшипников в тормозной барабан, забить резиновым молотком сальник. Перед этим слегка смазать резиновые губки.

Надеть тормозной барабан.

Наружный подшипник смазать смазкой для колесных подшипников и надеть на цапфу.

Навернуть гайку с нажимной шайбой.

Отрегулировать люфт подшипников.

Установить корончатую контргайку так, чтобы можно было вставить шплинт. Применять только новые шплинты.

Осторожно поставить колпак.

Поставить заднее колесо, опустить автомобиль, затянуть колесные болты усилием 110 Нм.

Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для установки колодок в рабочее положение.

Замена барабанных тормозов

В связи с заменой балки было принято решение поменять колодки (REMSA) и комплект пружинок и барабаны.

Снимаем защитный колпачок. Отгибаем шпильку снимаем стопорную гайку. Откручиваем ключом на 24 гайку и вытаскиваем барабан.

Все грязное серое от времени.

Как ни странно смазка castrol как новая.

Меняем пружинки. Ставим солдатики.

Одеваем барабан с подшипниками на место. После чего одеваем на цапфу стопорное кольцо, закручиваем гайку, одеваем стопорную гайку и вставляем шпильку разжимая ее в разные стороны. Главное не перетянуть гайку иначе будет греться подшипник и выйдет из строя. Закрутить и попробовать провернуть руками чтобы не было усилий.

Кому понравилась статья нажимайте нравится!

Volkswagen Passat 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1988

Volkswagen Passat, 1992

Volkswagen Passat, 1988

Volkswagen Passat, 1991

Комментарии 20

А зачем менял балку?

Уже и не помню но помоему были разбиты места под сайлентблоки.

по поводу распорного клина самоподведения колодок — на торцах (рабочая часть клина) имеются насечки (часто они покрыты ржавчиной и их не видно) их нужно зачистить от коррозии (я к примеру прошелся еще мелким треугольным напильничком п ним) что дает большую работоспособность клина и как эффект — меньший свободный ход педали тормоза. главное с дури напильником не махать))
еще 5 копеек о барабанном тормозе и дисковом)) барабанный немного лучше срабатывает за счет большей поверхносии колодок, хотя дисковый легче в замене колодок и лучше смотрится когда авто на дисках)))

Когда искал не было дисковых балок. Клин я пробовал ходил туда и обратно вроде нормально. Ну разбирать уже из-за клина не буду :))

пора ставить вентелируемые … я на разборке взял полность зад балку все с нее снял( цапфа подшипник итп, даже колодки теже поставил) потом отпер балку обратно на разбор и барабаны бляяя такие тяжелыеее жесть…

вообще барабаны каменный век, да и на конусных подшипниках опасны(был случай на OPEL VECTRA)отвалилось в прямом смысле колесо вместе с барабаном(китайский подшипник).со скобой какая то уверенность.

Замена задних тормозных дисков Пассат Б3

Долговечность и надежность автомобилей Фольксваген Passat b3 доказана не одним десятком лет. Но наступает момент, когда требуется замена расходных запчастей, таких как задние и передние тормозные колодки Пассат б3, дисковые тормоза. Это несложно сделать самостоятельно, достаточно знать специфику замены задних колодок, которая присуща автомобилям VW Group.

Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3

Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.

Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:

разница до 5 мм – запчасть нормальная;
более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.

Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.

Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:

глубокие царапины, ямки;
вибрации и биения при торможении;
металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).

Какие диски выбрать

Специалисты в сервисном центре настаивают на установке оригинальных запчастей. Если марка в приоритете и цена устраивает, то приобретение фирменных дисков приветствуется. Но аналогов на рынке много, дорогих и дешевых. Комментарии на отзовиках оправдывают ожидания: есть достойные варианты в плане цена+качество.

Оригинал

Оригинальные диски подбираются по модификации автомобиля Фольксваген Passat b3:

мощность авто;
объем двигателя;
тип мотора и код (редко используемый параметр);
год выпуска.

Эта информация нужна для уникализации запчастей в конкретный период, так как конвейерное производство постоянно модифицирует автомобили. Дисковые тормоза b3 можно заменить на оригинальные VW более поздних поколений.

Примечание: у Volkswagen Passat B3 с дизельными моторами и 520i стоят массивные тормозные диски. Модели с более мощными моторами оснащаются вентилируемыми утолщенными дисками.

Тормозные колодки подбираются исходя из толщины и диаметра диска. Задние колодки имеют размеры:

длина –11,93 см;
ширина – 6,96 см;
толщина – 1,94 см.

Аналоги

Преимущество тормозных дисков для Пассат б3 от других производителей – цена. У дорогих аналогов качество очень приличное, в случае ограниченного бюджета можно ставить. Сейчас на рынке автозапчастей хорошо себя зарекомендовали тормозные механизмы таких марок: Brembo, Fenox, ATE, TRW, Allied Nipon и др. Комплекты тормозных систем этих брендов стают отлично, и испытаны владельцами Фольксвагенов.

Пошаговое руководство по замене

После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа

Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа Volkswagen Passat B3

Задний тормозной механизм барабанного типа имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колодкой и разжимной планкой размещается клин с пружиной, являющейся продолжением разжимной планки. Требуемый зазор устанавливается после однократного нажатия на педаль тормоза. Если из-за износа ход колодки увеличивается, клин под воздействием разжимной планки и пружины опускается вниз. Таким образом изменяется длина разжимной планки и автоматически поддерживается зазор тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно проводите замену всех колодок на одной оси, даже если границы их износа достигла лишь одна колодка.

Снятие и разборку заднего тормозного механизма проводите в следующем порядке:

проверить толщину задних накладок тормозных колодок барабанного тормоза. Эту проверку можно осуществить, не снимая тормозные барабаны;

снимите резиновую пробку, установленную над входом троса ручного тормоза на тормозном щите. С помощью переносной лампы проверьте толщину накладок тормозных колодок;

вывесите и зафиксируйте на опорных стойках заднюю часть автомобиля;

снимите задние колеса и выключите стояночный тормоз;

отверткой снимите крышку с центральной части тормозного барабана;

извлеките фиксирующий шплинт и снимите блокировочное кольцо.

отвинтите гайку и снимите упорную шайбу;

снимите наружный подшипник;

поверните тормозной барабан таким образом, чтобы отверстия для болтов крепления колеса располагались под углом 45° от вертикальной плоскости. Вставив отвертку в переднее верхнее отверстие для болта крепления колеса, переместите вверх клин и освободите тормозные колодки;

снимите тормозной барабан. При необходимости используйте универсальный съемник;

извлеките манжету и внутренний подшипник, если он не снялся вместе с барабаном;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

очистите внутренние поверхности тормозного барабана, проверьте состояние его внутренней поверхности на износ и повреждения. Если необходимо, замените барабан;

отметьте взаимное расположение тормозных колодок и пружин, для последующей корректной установки;

надавив плоскогубцами на чашки пружин, поверните их на 90° и снимите их вместе с пружинами. При повороте чашек удерживайте штифт с обратной стороны тормозного щита;

извлеките тормозные колодки из нижней опоры. Снимите тормозные колодки с рабочего тормозного цилиндра и отсоедините трос ручного тормоза от колодок. Чтобы предотвратить выпадение поршней из рабочего тормозного цилиндра, закрепите их проволокой;

снимите нижнюю стяжную пружину тормозных колодок;

снимите верхнюю возвратную пружину и пружину натяжения клина;

отсоедините прижимную пружину разжимной планки и снимите разжимную планку вместе с клином;

очистите тормозной барабан, тормозные колодки и тормозной щит.

измерьте толщину накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

Сборку и установку заднего тормозного механизма проводите в следующем порядке:

нанесите небольшое количество смазки на контактные поверхности рычага стояночного тормоза и разжимной планки;

Рис. 12.11. Установка передней тормозной колодки на разжимную планку

зажмите в тисках разжимную планку, установите натяжную пружину на разжимную планку и переднюю тормозную колодку и наденьте колодку на разжимную планку (рис. 12.11);

установите клин между тормозной колодкой и тормозным щитом, при этом носик клина должен быть направлен к щиту;

вставьте тормозную колодку с рычагом стояночного тормоза в разжимную планку и установите верхнюю возвратную пружину;

снимите проволоку, удерживающую поршни от выпадения из рабочих тормозных цилиндров;

соедините трос стояночного тормоза с рычагом стояночного тормоза;

установите верхнюю часть тормозных колодок в пазы на поршнях рабочего тормозного цилиндра;

установите нижнюю возвратную пружину на тормозные колодки, затем установите нижнюю часть колодок на опору колодок;

установите пружину натяжения клина;

установите удерживающие штифты, нажимные пружины и чашки. Надавите на чашку, удерживая с задней стороны тормозного щита штифты, и поверните чашку на 90°, до четкой ее фиксации;

переместите клин вверх, чтобы создать максимальный зазор тормозных колодок;

вставьте внутренний подшипник вместе с нанесенной на него смазкой в тормозной барабан и установите манжету;

установите тормозной барабан;

нанесите на наружный подшипник смазку и установите его на цапфу;

установите упорную шайбу и навинтите гайку;

установите блокировочное кольцо и новый фиксирующий шплинт;

установите крышку на центральную часть тормозного барабана;

установите колеса и опустите автомобиль;

нажмите один раз на педаль тормоза, чтобы установить требуемый зазор тормозных колодок;

аналогично замените тормозной барабан и задние тормозные колодки на втором колесе.

Видео про "Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа" для Volkswagen Passat B3

Замена ЗАДНИХ тормозных колодок на Passat B4.replacing the REAR brake pads on Passat B4 Замена тормозных колодок заднего колеса VW Passat B3 Замена заднего тормозного цилиндра

Задний подшипник VW Passat B3

Ремонт задних, как и передних ступичных, не производят. Деталь меняют целиком на оригинальную запчасть. Замена относится к ремонту средней сложности: водители могут самостоятельно поменять задние ступичные подшипники при наличии необходимого инструмента.

Третье поколение Volkswagen Passat выпускалось с 1988 по 1993 гг. и получило условную маркировку В3(35i). Генерация строилась на собственной платформе и имела два типа кузова: четырехдверный седан и пятидверный универсал. Силовой блок седанов представлен пятью вариантами моторов для комплектаций с передним приводом. Единственная полноприводная модель имела двигатель 1.8 MT GT syncro G60.

Для линейки универсалов полноприводной трансмиссией 4WD оснащались комплектации с двигателями 1.8 MT GT syncro G60 и 2.0 MT. Задний подшипник «Пассата Б3» не относится к частым расходникам, узел требует замены и полноценной регулировки раз в 3 года. В зависимости от типа привода, схема ремонта ступичного для задних колес различается.

Назначение детали

Ступица и ступичный подшипник — центральный элемент ходовой части авто. Ступица является основой, на которую устанавливается тормозная система и диск колеса. Подшипник обеспечивает свободное вращение колеса, тормозного диска или барабана. Ступичный узел на приводных колесах также участвует в передаче крутящего момента.

Выбор заднего подшипника

Оригинальные конвейерные задние подшипники для «Фольксвагена Пассата Б3» производятся под брендом VAG и имеют каталожные номера:

311 405 645;
311405645В;
31140525F.

Оригинальные реплики, которые по типоразмеру подходят для «Пассата Б2, 3, 4», производятся компаниями:

SKF (конкретно для линейки «Пассат» запчасти от SKF имеют маркировку VKBA529, в комплекте присутствует 2 подшипника, корончатая шайба, сальник, шплинт, колпак);
NFC (каталожный номер 713 6100 80);
MEYLE (каталожный номер 100 752 0001).

Ступичный подшипник «Пассата Б3». Источник фото: https://titan.in.ua/666909.html

Ступичный в процессе езды испытывает значительные нагрузки: выбирая ремкомплект следует использовать только запчасти, рекомендованные производителем.

Как поменять задний ступичный на «Пассате Б3»

Порядок замены подшипника «Пассата Б3» зависит от типа привода. В полноприводных комплектациях, передача крутящего момента на задние колеса идет через ШРУс. Деталь снимается с оси после демонтажа тормозного диска.

Для монопривода ведущей является передняя ось, которая и получает всю энергию от двигателя. Ступица крепится на рычаг заднего моста, узел демонтируется с барабана.

Используемый инструмент

Перед ремонтом необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Перед демонтажом колеса поставить защитные башмаки или упоры под остальные колеса. При заглушенном моторе включить первую передачу, демонтировать диск, включить ручник для фиксации колеса с противоположной стороны. Демонтированное колесо следует положить под авто для безопасности. Некоторые водители рекомендуют переводить рычаг коробки в положение первой передачи, для усиления опоры.

отвертка;
круглогубцы, можно плоскогубцы;
съемники ступицы;
ключ на 24, ключ для колесных болтов.

Можно использовать универсальные наборы для ступиц ВАЗ 2109, которые имеют такую же винтовую пару и различаются только в диаметре проставок.

Процесс замены

Порядок замены заднего ступичного на моноприводной версии с барабанными тормозами. Если в авто установлены дисковые тормоза, процесс замены элемента практически одинаков. Различия в том, что для дисковых тормозов необходимо снимать суппорт тормозной системы, который расположен на диске:

Демонтировать колесо.
Монтажкой или отверткой поддеть защитный колпак.
Плоскогубцами, лучше круглогубцами, разогнуть и вытащить шплинт.
Вытащить корончатую шайбу.
Снять гайку.
Приподнять втулку авторегулировки тормоза вверх до упора. Втулка или клинышек расположен по ходу авто внутри барабана, приподнимается через отверстие для колесного болта в барабане.
Снять барабан.
Вытащить сальник.
С внутренней части барабана выпрессовать подшипник.
Демонтировать пробойником обойму внешнего, затем внутреннего подшипника.
Очистить посадочное место, удалить смазку, протереть насухо ветошью.
Через оправку запрессовать обойму внешнего подшипника, затем внутреннего.
Набить новый элемент смазкой, установить в обойме, закрепить сальником.
Очистить ось ступицы, установить барабан, внешний подшипник, сальник.
Установить шайбу, чистую гайку, затянуть, чтобы барабан вращался с небольшим усилием. Затем зашплинтовать гайку.

Процесс замены подшипника

Для дисковых тормозов после демонтажа колеса необходимо отсоединить суппорт и подвесить узел, чтобы не перегнуть тормозные патрубки.

Водителям со стажем требуется не более 30 минут, чтобы снять подшипник на заднем колесе. Порядок работы при замене подшипника «Пассата Б3» в полноприводном исполнении:

Сорвать ступичную гайку, ослабить.
Поддомкратить авто, соблюдая правила безопасности.
Демонтировать колесо, снять барабан.
Отдать болты, которые крепят кулак к стойке, рычагу подвески.
Освободить кулак от ШРУСа с приводом.
Демонтировать кулак со ступицей.
Выпрессовать ступицу, используя съемник.
Снять стопорное кольцо.
Очистить посадочное место, запрессовать подшипник в кулак, используя съемник.
Установить новое стопорное кольцо.
Установить барабан, надеть колесо.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Замена Барабанных Тормозов На Дисковые Пассат Б3

В наши дни многие автолюбители любят разный тюнинг. Это слово обычно связано с их внешними изменениями в машине. Несомненно, внешний вид и интерьер автомобиля очень важны, но без хорошей «начинки». это просто хорошая груда металла. Признавая этот факт, вы сначала хотите тюнинговать салон автомобиля. Для начала обратите внимание на безопасность и обновите свою тормозную систему. Чтобы повысить его эффективность, необходимо заменить барабанные тормоза на дисковые тормоза.

Подобные манипуляции выполняются как с передними, так и с задними колесами. Зачастую детали барабанного тормоза устанавливаются на задние колеса автомобилей российского автопрома или внешнеэкономических моделей. Чем в В этом случае Производители неясны, так как давно поняли, что дисковые тормоза намного безопаснее и надежнее.

Почему диски лучше

замена тормозные системы. Это принципиальное решение, которое должно поддерживаться не только стремлением выделиться, но и здравым смыслом. Изменение структуры безопасности является очень важной задачей. Поэтому вам необходимо знать преимущества дисковых тормозов по сравнению с барабанными:

самая высокая эффективность торможения благодаря равномерному приложению тормозных сил;
небольшой тормозной путь автомобиля;
тормозной механизм быстрее;
улучшена функциональность колодок и дисков из-за теплообмена (особенно интересует лихорадка).

Этих преимуществ должно быть достаточно, чтобы оправдать необходимость замены барабана на диск.

Различия в видео между барабанными и дисковыми тормозами:

Некоторые особенности замены тормозных систем

Как и при любых манипуляциях с автосистемами, работа с тормозами имеет свои особенности. Нужно учитывать, что смена типа механизма меняет заводской дизайн автомобиля. Эти конфигурации могут иметь различные последствия, к которым вы должны быть готовы. Итак, функции:

Замена барабанных тормозов Привод должен соответствовать всем заводским стандартам и требованиям для вашей модели автомобиля. В случае неприятного события вас представят во время торможения, система может выйти из строя, тормозные диски могут перегреться и т. Д. Видите ли, последствия несоответствия очень разные и довольно неприятные.
Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в Российской Федерации. На те 100, где вы их устанавливаете, вам должен быть выдан сертификат соответствия правилам и требованиям.
Систему ручного тормоза необходимо заменить гидравлическим ручным тормозом.
После изменения вам нужно будет пройти MOT, потому что вы переместили одну из промышленных систем. Если вы не выполните настройку, вы должны автоматически стать виновником аварии.

Сравните выводы VW GROUP (новые или забытые старые). Установка HWP вместо барабанов.

Люди часто обращаются к нам, чтобы установить тыл дисковые тормоза (HWP) вместо барабана тормоз система.

Если вы готовы к таким трудностям и они вас не пугают, то вы смело можете заменить тормозные механизмы на вашей машине.

Заменить тормозную систему

Вы можете заменить один тип механизма другим на любой станции. Это не дорогая процедура. Плюсы. профессионалам не потребуется много времени, и они дадут вам правильный сертификат качества для нового тормозная система.

Если вы хотите сэкономить на работе, то вам нужно запастись временем и терпением. Подобные конструктивные манипуляции с тормозами автомобиля не просты и, конечно, непросты. Для его реализации, прежде всего, необходимо запастись необходимым инструментом. Как правило, замена колодок является стандартной. В дополнение к этому комплекту вам понадобится комплект дискового тормоза. Это включает:

Видео. Замена барабанных тормозов на дисковые тормоза:

При покупке автомобиля вы должны следовать инструкциям по его использованию. Точки написаны черным по белому для замены тормозных колодок (иногда они изнашиваются и устанавливаются новые). С помощью этой инструкции вы можете удалить старые барабанные механизмы.

Чтобы установить диск, вы должны прочитать инструкции, которые также включены в пакет. Здесь вы найдете подробное описание, схемы и многое другое.

Помните, что для каждой модели и марки замена тормозных систем различна, и, если быть точным, она имеет свои особенности. Далее мы представим вам основные действия, которые наиболее унифицированы.

Итак, сначала нужно снять барабанные тормоза. Для этого удалите все крепежные болты на задних колесах, закрепите переднюю часть материалами под рукой и соедините сторону с домкратом. Обязательно надежно закрепите автомобиль для безопасной эксплуатации. Теперь откручиваем болты и снимаем заднее колесо.

Далее откручиваем гайку крепления кабеля ручной тормоз, стояночный тормоз. Теперь вы можете стрелять в барабан. Очень часто он залипает и его нужно оторвать. Вам нужен молоток, чтобы сделать это. Для высокой эффективности используйте высокочастотные удары средней мощности. Сняв барабан, отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец задней подвески.

Сейчас мы начинаем устанавливать дисковые тормоза. Для этого сначала закрепите фланец подвески, а затем прикрепите к ней ступицу с диском. Используйте только новые винты. Далее установите тормозной диск, сами направляющие и накладки. Перед установкой суппорта открутите его поршни с помощью большой плоской отвертки. Теперь вы можете установить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео по установке заднего дискового тормоза:

Далее подключите к системе тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать ее и удалить из нее воздух.

Из всего вышесказанного следует извлечь самое важное. Во-первых, дисковые тормоза действительно более эффективны и сделают автомобиль более безопасным, но любые манипуляции с заводскими деталями. это структурные изменения, которые должны быть задокументированы. Во-вторых, для индивидуальной замены этих деталей требуются время, пространство, специальные инструменты, знания и навыки.

Замена тормозного барабана Passat B3/B4

Меняю тормозной барабан с подшипником и рассказываю некоторые нюансы.

Текстовая версия

Всем привет я марк тимофеев решил поменять тормозные барабаны задние только задний бывает и хочу поделиться некоторыми замечаниями по некоторым моментам сложным в замене. Которые могут вызвать сложности с массой вот без 5066 барабан самый jabra вам кстати вот основная проблема бывает. В том что люди не могут снять этот барабан и кажется будто он прикипел на самом деле.

Замена тормозного барабана

Не прикипел просто колодки там подбираются механизмом выбора зазора там есть специальный механизм который блевать зазор автоматически при износе: Колодок и он регулируется за счет такой такого.

Клинышка которой распирает колодки в зависимости от износа вот если его немножко про перейти вверх вот клинышек то вот элементарная. Этот барабан снимается вот показываю вот этот клинышек на этом клинышки должна висеть космоса это хлебушек подтягивается пружинкой которую я видимо. Вот сбил когда этот клинышек отверткой выдавливал наверх через отверстие для болта этого колесного так вот нас.

Подшипник

Вот это его верхняя обойма внешняя часть подшипника она туда забивается: Запрессовываются в хорошем случае барабан предварительно желательно подогреть чтобы относительно температура была у него чуть больше чем у этого. Вот это подшипника потому что он легче зайдет вот этот старый?

Прикипел

Подшипник у него там щербинка такая из-за этого гудел немножко подшипник это как будто по сварному шву продаем. Не знают видно особенно с производства какая такая.

Но на самом деле меня это немного пугает что если вот вы в новом тоже такая она появится вот сюда это забивается просто показываю забиваю другим просто подшипником! То есть вот эти вот как раз старым подшипником забивая новый через него но также и большой маленький то есть внутренний. И внешний теперь обезжиривателем в данном случае:

Колодки

Это бензин калоша надо промыть все от уж.

Салават этого или как там консервационной смазки. При том это в принципе вообще желательно делать со всеми новыми вещами и перед смазкой и желательно их обезжиривать и прослушивать. Вот я внутреннюю поверхность и тоже снимаю вот это не знаю почему но считается что надо это снимать вот этот.

Тормоза

Слой этого вот уж сова консервационной смазки реально кстати знаешь салатом или что так это я внутренний подшипник туда вкладываю. Сразу то есть смазываем его обильно и туда вкладываем теперь берем сальник и придавливаем этот вот внешний подшипник этим сальником.

Соответственно и смазка там лучше все войдет и вот этот сальник как раз уже будет на месте и сальник кстати изнутри в принципе желательно немножко. Как бы нанести на сальник это смазку ну и на цапфу. На самом назад там по-любому короче смазка будет в принципе наверное сильно об этом заботиться не надо раз желательно чтобы она там была.

Смазка

Рабочая поверхность тоже обезжириваем обязательно это потому что от этого зависит уже сама торможение в первое. Время которое у вас будет после этого вот потому. Что может оказаться что у вас пропадут тормоза если это не сделать будет скользить по этому маслу намазовой маленький который!

Внешне подшипник nu с массы смазываем и вот теперь. Только когда уже диск на месте его туда помещаем. По крайней мере так легче я не знаю может не так должно делаться но я делаю так теперь берем вот эту шайбочку которая с укусом.

Колеса

И этой шапочка придавливаем дальше этот подшипник ну вот у меня тут такие щипчики для но не сайтом натягивать греем там еще что-нибудь такое: Обратный вот наживляю гайку а насаживаю дальше этот диск то есть на сколько он может как бы еще предел но без фанатизма. И c делается то есть там не нужно так делать что она прямо это перестал крутиться это не не классика.

То есть вот нужно сделать чтобы вот эта шайба она там могла немножко двигается. Что в нее было немножко stick у какая-то свобода что не был она мертва зажата то есть отвертка.

Пассат б3

И она должна чуть чуть двигаться но чуть-чуть то есть совсем тоже нельзя потому. Что это будут rift и буду разбить колесо при поворотах там нужно то есть разобьет подшипник быстро отыскать хоть золотую середину: Вот короче стою шайбу шплинт засовываем погибаем.

Читайте также: