Как снять барабан на мазде аксела

Обновлено: 02.07.2024

Как снять тормозной барабан, если он напрочь прикипел к ступице?

При самостоятельном ремонте автомобиля порой могут возникать такие сложные ситуации, что без специальных приспособлений просто не обойтись. Но часто могут выручить подручные средства, о которых почему-то многие автовладельцы просто забывают, а некоторые и вовсе не знают.

Что можно предпринять для облегчения снятия?

Итак, есть несколько проверенных способов, которые могут значительно сократить ваши проблемы при снятии тормозного барабана. Основные из них мы и рассмотрим ниже:

1. Итак, первый способ заключается в том, чтобы "сорвать" прикипевший барабан со ступицы при помощи двигателя. Но актуален он только на заднеприводном автомобиле. Как это делается? Вывешиваем одно заднее колесо при помощи домкрата и подстраховаться можно упором кирпичами или даже пеньками. После этого необходимо завести мотор и включить 4 передачу. Так как колесо вывешено, то машина никуда с домкрата не сорвется. Необходимо набрать скорость хотя бы 70-80 км/час в подвешенном состоянии и резко затормозить .

По сути получается следующее: полуось со ступицей стремится вращаться в то время как барабан резко останавливается тормозными колодками. После 2-3 попыток он срывается со ступицы и можно уже дальше его снимать без особых проблем.

Если барабан с трудом движется по ступице, тогда по его центральной части можно аккуратно простукивать молотком, чтобы прикипевшие участки немного отошли друг от друга. В отверстия болтов можно брызгать проникающей смазкой, чтобы облегчить процесс.

Ну и конечно же, если у вас есть в гараже съемник тормозных барабанов, который выглядит примерно так как на фото ниже:

Тогда уж точно проблем не будет с демонтажем данных деталей. Но в последнее время цена на инструмент серьезно подскочила, поэтому многим приходится довольствоваться только подручными средствами.

Если статья была полезной, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать уведомление о выходе новых материалов!

Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана Mazda 323

Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал"

1 - тормозной барабан
2 - штифт и пружина крепления
3 - передняя и задняя тормозные колодки
4 - возвратные пружины

5 - демпфирующие пружины
6 - устройство регулировки
7 - колесный тормозной цилиндр
8 - щит тормоза

Снять детали в порядке их нумерации. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не должны быть перепутаны.

Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Поднять заднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Отпустить ручной тормоз.

Выпрямить стопорную пластину с помощью молотка и зубила и ослабить гайку ступицы.

С левой стороны гайка ступицы имеет левую резьбу, ее для ослабления необходимо вращать вправо (по часовой стрелке).

Снять тормозной барабан, следя при этом, чтобы не выпал подшипник ступицы. Если тормозной барабан не снимается, ослабить полностью трос ручного тормоза.

Перед снятием возвратных пружин рекомендуется пометить их установочное положение. Этим облегчается установка.
Сильно нажать прижимную пружину и повернуть на 90. При нажатии удерживать штифт сзади на щите тормоза. Таким же образом снять штифт на другой колодке.
Откинуть переднюю колодку наружу и отсоединить пружины -4- и -5-.

Снять обе тормозные колодки.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе из колесного тормозного цилиндра выскочит поршень. Установку поршня см. в Разделе Ремонт колесного тормозного цилиндра.

Присоединить с помощью отвертки трос ручного тормоза к регулировочному устройству. Снять регулировочное устройство.

Снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.

При этом не должен вытащиться поршень. Проверить, влажно ли за пыльником. При необходимости отремонтировать колесный цилиндр.

Надеть пыльник на колесный цилиндр.

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos₂. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.

Незначительные неровности и следы ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой.

Очистить шесть поверхностей контакта между тормозными колодками и щитом тормоза и перед установкой колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой.

Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.

Перед установкой тормозных колодок сдвинуть сегмент регулировочного устройства, пока он не будет прилегать к щиту тормоза. За счет этого расстояние колодок устанавливается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вставить отвертку между пальцем и сегментом и повернуть ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.

Вставить тормозные колодки сначала внизу, напротив колесного цилиндра. Установить регулировочное устройство сверху между колодками и одновременно установить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.

Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.

Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.

Установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и закрепить штифтом крепления и прижимной пружиной. При этом удерживая штифт сзади, одновременно нажать пружину плоскогубцами и повернуть на 90 .

Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (ассистент). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.
Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.
Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
Отрегулировать люфт подшипника ступицы.

Застопорить гайку после регулировки, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
Отрегулировать ручной тормоз.
Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"

1 - болт крепления
2 - тормозной барабан
3 - возвратная пружина
4 - штифт крепления и пружина
5 - противоскрипная пружина
6 - тормозная колодка
7 - тормозная колодка
8 - упорная пружина и скоба

9 - возвратная пружина
10 - трос ручного тормоза
11 - приводной рычаг
12 - тормозной трубопровод
13 - болт колесного тормозного цилиндра
14 - колесный тормозной цилиндр
15 - прокладка

Снять детали в порядке номеров. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут заменять друг друга.

Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Поднять заднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Отвинтить болт -1- на тормозном барабане.
Отпустить ручной тормоз и снять тормозной барабан со ступицы. Если тормозной барабан не снимается из-за приработки, предварительно следует полностью ослабить трос на рычаге ручного тормоза.
Перед снятием возвратных пружин рекомендуется пометить их установочное положение. Благодаря этому облегчается их установка.
Отсоединить верхнюю и нижнюю возвратную пружину с помощью отвертки или специальных щипцов.
Сильно отжать нажимную пружину и повернуть на 90 . При отжатии одновременно удерживать штифт позади щита тормоза. Таким же образом снять штифт на другой тормозной колодке.
Отсоединить возвратную пружину от устройства регулировки.
Наклонить тормозные колодки наружу и снять их.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Вставить поршни, см. Раздел Ремонт колесного тормозного цилиндра.

Отсоединить трос ручного тормоза от устройства регулировки -11- с помощью отвертки. Снять устройство регулировки.
Снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.

При этом поршень не должен вытягиваться. Проверить, нет ли влаги за пыльником. При необходимости заменить колесный цилиндр.

Установить пыльник на колесный цилиндр.

Незначительные неровности и следы ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой. Если тормозной барабан растачивался или заменялся, перед установкой следует вложить тормозные колодки и проверить, чтобы они имели равномерный контакт с барабаном.

Очистить поверхности контакта между тормозными колодками и щитом тормоза, а также колесного цилиндра и перед установкой колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Также смазать контактные места устройства регулировки.

Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и накладки.

Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.

Перед установкой тормозных колодок сдвинуть сегмент регулировочного устройства, пока он не будет прилегать к щиту тормоза. За счет этого расстояние колодок устанавливается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вставить отвертку между пальцем и сегментом и повернуть ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.

Вставить тормозные колодки сначала внизу, напротив колесного цилиндра. Установить регулировочное устройство сверху между колодками и одновременно установить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.

Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.

Установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и закрепить штифтом крепления и прижимной пружиной. При этом удерживая штифт сзади, одновременно нажать пружину плоскогубцами и повернуть на 90 .

Вставить верхнюю и нижнюю возвратные пружины в тормозные колодки с помощью специальных щипцов.

Следить за правильным положением возвратных пружин.

Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (с помощью ассистента). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.

Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.

Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
Отрегулировать ручной тормоз.
Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.

Видео про "Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана" для Mazda 323

Замена задних колодок Мазда 323( mazda 323f ) Мазда 323 1994 задние тормоза (барабан) ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК /// MAZDA 323

Замена тормозных колодок барабанных тормозов

Рис. 10.7. Задний барабанный тормозной механизм: 1 – трубка тормозной системы; 2 – удерживающие штифты и пружины; 3 – защитный кожух заднего тормоза; 4 – прокладка; 5 – регулировочный рычаг; 6 – регулировочная планка; 7 – пружины противоскрипные; 8 – вторичная тормозная колодка; 9 – скоба; 10 – тормозной барабан; 11 – гайка ступицы; 12 – возвратная пружина; 13 – первичная тормозная колодка; 14 – рабочий тормозной цилиндр; 15 – болт; 16 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра; 17 – трос стояночного тормоза; 18 – резиновый колпачок; 19 – штуцер удаления воздуха; 20 – стальной шарик; 21 – пылезащитный чехол; 22 – поршень; 23 – манжеты поршня; 24 – чашка пружины; 25 – пружина

Элементы заднего барабанного тормозного механизма показаны на рис. 10.7.

Поднимите автомобиль и надежно закрепите на подставках.

Внимание! Обязательно заменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если изношена только одна.

Внимание! Не перепутайте детали левого и правого тормозных механизмов, работайте над каждым тормозным механизмом по очереди.

Внимание! Если старые тормозные колодки устанавливают снова, перед снятием их необходимо промаркировать.

Внимание! Каждый раз при работе с тормозной системой помните, что при истирании тормозных колодок образуется содержащая асбест пыль, которая вредна для здоровья.

Рис. 10.8. Использование отвертки для освобождения пружин, фиксирующих тормозные колодки: 1 – пружины, фиксирующие тормозные колодки; 2 – рычаг управления; 3 – защитный кожух заднего тормоза; 4 – отвертка

Снимите узел тормозного барабана/ступицы. Если тормозной барабан нельзя сразу легко снять, снимите пробку в защитном кожухе заднего тормоза, через отверстие вставьте отвертку и нажмите на фиксирующую пружину для увеличения зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном, как показано на рис. 10.8. Если это не позволяет снять барабан, ослабьте установочную гайку рычага стояночного тормоза, чтобы увеличить ход колодок.

Снимите возвратные пружины тормозных колодок.

Снимите фиксирующие пружины и штифты.

Рис. 10.9. Использование отвертки и направление нажатия для освобождения регулировочной планки

Снимите первичную тормозную колодку и регулировочную планку. Возможно, потребуется освободить регулировочную планку с помощью отвертки, как показано на рис. 10.9. Это облегчит снятие первичной тормозной колодки.

Снимите вторичную тормозную колодку и отсоедините трос стояночного тормоза.

Снимите скобу и отсоедините рычаг управления от тормозной колодки.

Рис. 10.10. Места нанесения смазки на защитный кожух заднего тормоза

Смажьте контактные поверхности защитного кожуха заднего тормоза тонким слоем смазочного материала белого цвета на основе лития в точках, показанных на рис. 10.10. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания смазочного материала и другого загрязнения на поверхности трения.

Установите рычаг управления на новой вторичной тормозной колодке.

Установите вторичную тормозную колодку с противоскрипной пружиной.

Подсоедините трос стояночного тормоза.

Соберите первичную тормозную колодку и регулировочную планку, соедините планку с противоскрипной пружиной.

Установите фиксирующую пружину.

Установите возвратные пружины.

Отцентрируйте сборку тормозных колодок.

Осмотрите тормозной барабан на наличие трещин, царапин, глубоких рисок и пятен, которые будут проявляться как участки с измененным цветом. Если пятна нельзя удалить мелкозернистой наждачной бумагой, тормозной барабан необходимо доставить в мастерскую для перешлифовки. Если барабан невозможно перешлифовать без превышения максимально допустимого диаметра барабана, замените барабан новым.

Установите узел ступицы/тормозного барабана и подшипники колеса.

Установите колесо, вверните болты и затяните их требуемым моментом, опустите автомобиль.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы.

Проверьте работу стояночного тормоза и в случае необходимости отрегулируйте его.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки установились с определенным зазором по отношению к тормозному барабану, наполните бачок тормозной жидкостью.

Избегайте резкого торможения, насколько это возможно, первые несколько сотен километров пробега автомобиля, пока новые колодки не притрутся полностью.

Как снять задние тормозные диски на мазда 3

Сосбна, когда делал ТО задних суппортов, обнаружил, что тормозные диски в печальном состоянии и требуют срочной замены.

Были приобретены:
Диски (GG/GY/GH):
FREMAX BD3268 — 2 шт.
Fremax — южноамериканский производитель зч для тормозов, является поставщиком дисков и колодок на конвейеры в Бразилии. Продукция Fremax изготовлена из специального сплава чугуна с повышенным содержанием углерода. Диски с повышенным содержанием углерода успешно проявили себя в гоночных соревнованиях. Fremax применяет эту технологию и при производстве всей линейки своей продукции.

Диски были упакованы в вакуумную упаковку, перед открытием которой необходимо проткнуть окошечко, иначе хрен откроешь крышку, вот я намучался))))

ВНИМАНИЕ По колодкам TRW:
Очень внимательно смотрите артикул при заказе! Артикул НЕ ДОЛЖЕН заканчиваться на буквы S или YO!
Дело в том, что у TRW есть еще несколько линеек бюджетных (низкокачественных китайских) колодок, отличить которые можно по добавлению букв к артикулу, например:
GDB3311S, GDB3311YO — это будет дешевый низкокачественный товар!
При получении товара обязательно смотрите артикул именно на самих колодках, а не только на коробке, потому что нерадивые продавцы бывает подсовывают одно в другое!

И обязательно берем новые винты:
KIA K998310816, MAZDA 998310816

В этой статье мы покажем видео о ремонте и снятии тормозного диска и суппорт в Mazda 3. Если они у вас сломались или необходимо просто их заменить, то наша видео-подсказка обязательно пригодится. Какие сложности поджидают при их замене?

Видео ремонта тормозного диска и суппорта MAZDA 3

Как снять тормозной диск и суппорт в Мазда 3

Если вы решились своими руками заменить тормозной диск и суппорт в автомобиль MAZDA 3, то лучше сделать все в такой последовательности:

Чтобы добраться до тормозного диска и поменять его, сначала нужно снять суппорт.
Всё достаточно просто, посмотрите видео внимательно.

Для того, чтобы яснее понять все этапы ремонта, посмотрите нашу видео-инструкцию, — чтобы самостоятельно выполнить снятие тормозного диска и суппорт в Мазда 3.

Если вовремя не менять колодки, то износ диска наступает быстрее. В любом случае даже при правильной эксплуатации автомобиля замену тормозных дисков нужно проводить каждые 55-65 тыс. км. В данной инструкции рассмотрим как правильно снять и заменить передние и задние тормозные диски на Mazda 3 своими руками.

Вам понадобятся: новые тормозные диски, набор ключей, молоток, домкрат.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо, откручиваем часть суппорта.

Снимаем верхнюю часть суппорта.

Осторожно выбиваем старый тормозной диск.

Снимаем старый диск.

Устанавливаем новый тормозной диск Mazda 3.

Вдавливаем тормозной цилиндр.

Устанавливаем тормозные колодки в суппорт, закрываем его и фиксируем болтами.

Замена барабанных колодок Мазда 2

Действуем по проверенной схеме, для начала скидываем колёсный диск, затем слегка сводим тормозные колодки, после чего снимаем сам барабан, предварительно выкрутив фиксирующие болты.

Толщина слоя феродо у барабанной колодки ощутимо меньше дисковой, что компенсируется площадью соприкосновения. Рецепт простой: если рабочий слой менее миллиметра хотя бы на одной из колодок, значит пора менять весь комплект.

В нашем случае можно смело ездить ещё несколько десятков тысяч километров, колодки почти как новые. С одной стороны это плюс, не нужно тратиться, а с другой становится ясно, что в последний раз их разводили скорей всего на заводе.

Итак, давайте вскользь пробежимся по основным отличиям барабанов от дисков:

1. Тормозной механизм (цилиндр, пружины и планки) отлично закрыт от грязи, а следовательно не закисает и не требует регулярного обслуживания.
2. Площадь барабанных колодок больше, что должно обеспечивать лучшее торможение и большую долговечность при спокойной езде.
3. При активном торможении теплу некуда уходить, поэтому на серпантине или при агрессивном стиле вождения педаль быстро становится ватной, а тормозной путь ощутимо удлиняется.
4. Со временем колодки стираются, что требует регулярного ручной регулировки зазоров между ними и барабаном. Зачастую этим никто не занимается.
5. Стоимость барабанных колодок почти всегда выше дисковых.
6. Для оценки состояния требуется снять барабан, а это и время, и деньги.

Дисковые тормоза эволюционно вытеснили барабаны с передней оси и плавно выдавливают и с задней. Достаточно осознать, что на тяжёлых легковых автомобилях диски стоят по кругу, а барабаны остались на машинах попроще и подешевле, где они без проблем справляются с поставленной задачей.

Самое главное не забывать каждые 10-15 тысяч километров пробега подводить колодки, иначе тормозить будет только перед, а зад – лишь дотормаживать.

Действующие лица:

— механик-автослесарь: Эльдиев И.
— мастер-приёмщик: Пономоренко Артём

Как снять тормозной барабан – мы знаем несколько способов!

На сегодняшний день все еще огромной популярностью пользуется барабанная тормозная система, так что вопрос, как снять тормозной барабан, не потерял своей значимости. Чтобы сделать это самостоятельно, мы предлагаем вам небольшую, но емкую инструкцию.

Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?

Как известно, данный тормозной механизм состоит из неподвижной части (колодок или ленты) и подвижной (сам барабан), а процесс торможения происходит посредством механического трения этих частей, таким образом, скорость вращения колес замедляется вплоть до полной остановки. Барабанный тормоз имеет ряд преимуществ, среди которых низкая ценовая политика, простота и эффект механического самоусиления. Ведь нижние части колодок жестко связаны между собой, и когда происходит трение между барабаном и передней колодкой, создается дополнительное усилие, которое прижимает к нему еще и заднюю колодку, что многократно увеличивает тормозящее действие.

Снятие тормозного барабана – довольно распространенная процедура, ведь на его состоянии не самым благоприятным образом отражается качество нашего дорожного покрытия. Также негативное влияние имеет и повышенная влажность воздуха, которая способствует возникновению коррозии, агрессивный стиль вождения и резкое торможение приводит к его перегреву, не стоит уже говорить о ДТП, после которых вполне возможно менять надо будет не только тормозную систему, но и весь автомобиль. Так что все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению ржавчины, царапин, борозд, а также другим механическим повреждениям, которые легко выявить при визуальном осмотре.

Кроме того, потребность в снятии барабана возникает и в случае, когда необходимо оценить состояние накладок тормозных колодок или при поломке тормозного цилиндра.

Как снять тормозной барабан без посторонней помощи?

Может показаться, что сделать это просто, но это, к сожалению, не всегда так, поэтому рассмотрим несколько способов, с помощью которых возможно решить данную проблему. Сначала рассмотрим самый кровожадный метод. Поднимаем на домкрат нужное колесо (с которого необходимо снять барабан), под остальные устанавливаем противооткатные башмаки. Далее демонтируем колесо, а вместе с ним и направляющие шпильки. Кладем под мост тюльку и затем опускаем автомобиль, чтобы он как можно плотнее сел на нее.

Теперь садимся за руль, заводим авто и включаем третью передачу, как только стрелка на тахометре показывает 3-4 тысячи оборотов, резко нажимаем на тормоз. Скорей всего, барабан будет сорван с первой же попытки, однако если результата нет, то попробуйте повторить все еще раз. Данный метод имеет ряд недостатков, прежде всего, он не безопасен, и в округе никого не должно быть, так как барабан может сорваться и полететь в любом направлении, а во-вторых, его нельзя применять, если не исправен тормозной цилиндр.

Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?

Более щадящие методы снятия потребуют некоторых приспособлений или навыков. Для второго способа нам необходим съемник тормозных барабанов. Сегодня не представляет никакого труда приобрести его в специализированном магазине. Но при желании сделать его можно и самостоятельно. Расчет съемника тормозных барабанов заключается в изготовлении необходимых деталей, а именно: держателя (его, кстати, лучше заказать у фрезеровщика, чтобы он был сделан из цельной болванки) и захватов, которые будут закреплены к держателю при помощи болтов. Чертежи или образцы можно всегда найти в сети интернет, а сборка конструкции не сложнее детского конструктора.

Третий способ подойдет в том случае, когда барабан невозможно снять из-за коррозии, поэтому для решения возникшей проблемы его необходимо разогреть, чтобы разорвать столь прочную связь. Сделать это довольно легко, достаточно просто облить его кипятком, при этом учтите, что нагрев должен быть равномерным, дабы свести риск коробления к минимуму. Не забудьте надежно защитить кожу рук, иначе ожогов не избежать. После такого расширения, можно свободно срывать болты, крепящие тормозной барабан к оси.

Mazda Axela: все значимые заметки про минусы автомобиля

Mazda Axela является одним из полюбившемся нашим водителям японским автомобилем, который выпускается корпорацией Мазда с 2004 года. На международном рынке автомобиль имеет название Mazda 3. С момента выпуска произведено три поколения. Первое производилось с момента выхода до 2009 года. Второе – до 2013 года. Третье и последнее на сегодняшний день презентовали летом 2013 года. В третьей модификации авто значительно усовершенствовали, изменения коснулись интерьера, двигателя и дизайна кузова.

Краткие технические характеристики:

Машины поставлялись в Россию с четырьмя различными типами моторов:

SkyActiv – объем 1,5 литра с мощностью 118 лошадок;
SkyActiv-G l4 – объемом 2,0 литра, выдающий мощность 155 лошадей;
SkyActiv-G l4 – объемом 2,5 литра, выдающий мощность 184 лошади;
Турбированный дизель объемом 2,3 л. на 150 л.с.

На гибридных моделях дополнительно ставился вспомогательный электромотор мощностью в 60 кВт. В качестве коробки переключения передач устанавливали механику на 5 скоростей, либо автомат на 4 или 6 диапазона работы.

В целом машины отлично вписались в агрессивные условия эксплуатации, которые в нашей стране покрывают большую ее часть. Салон очень удобный, а от передних кресел водителя вообще в восторге. Проехать за день 1000 км на Мазде можно, не особо утомившись.

Основные слабые места Мазды Аксела

Прежде всего, хотелось бы отметить небольшую толщину, как лакокрасочного покрытия кузова, так и непосредственно самого кузова машины. Кроме того, на японской «матрешке» устанавливаются достаточно тонкие стекла салона, и это действительно слабая сторона машины. Достаточно при движении небольшого камешка и на стеклах могут появиться сколы или трещины.

Силовая установка

Как показал опыт, проблемы эксплуатации двигателей возникают достаточно редко. До пробега в 150 тыс. км. двигатель работает без нареканий, необходимо только в установленные периоды менять технические жидкости, следить за уровнем масла, контролировать состояние расходников.

Далее, уже на пробегах ближе к 200 000 км. начинается износ сразу всех четырех цилиндров, поэтому внимательно протестируйте мотор при приобретении автомобиля б/у. Многие владельцы жалуются на данном пробеге на повышенный расход топлива, который составляет более 13-15 литров в городских условиях.

Чаще всего причина в топливном фильтре, который отдельно от бензонасоса поменять невозможно. Замена обойдется примерно в $300, в зависимости от производителя. Моторы оснащены цепным приводом ГРМ, который ходит порядка 150 тыс. км.

Трансмиссия

На моделях, которые оснащены автоматическими коробками передач, проблем вообще не возникает – самое главное вовремя менять масло, фильтр и не перегревать коробку. С механическими КПП дело обстоит туго – их болячка это быстрый износ синхронизаторов, что сказывается на включении третьей и четвертой передачи. Коробка является сложным механическим устройством, поэтому ремонт доверяйте только профессиональному сервису, частники могут запороть агрегат.

Ходовка

Ходовая часть так же надежная, хорошо переживает российские дороги. Подвеска имеет комбинированную систему – передняя МакФерсон, задняя является многорычажной. Поэтому при диагностике нужно обращаться в серьезный сервис, где есть профессиональные мастера и необходимое диагностическое оборудование.

Чаще всего под замену идут втулки и стойки стабилизатора, которые в среднем ходят 30-40 тыс. км. Ступичные подшипники меняются чуть реже – через 50-60 тыс. км. Вместе с ними рекомендуется менять сайлентблоки рычагов. Амортизаторы нуждаются в замене больше всего по причине вашей манеры игры, так например, передние служат 75-90 тыс. км. Задние приходится менять чаще – примерно через 60-65 тыс. км. пробега.

Шаровые опоры, наконечники и приводы колес при бережной езде ходят до 100 тыс. км. После этого рекомендуется менять их сразу по кругу, чтобы подвеска не заставляла раз в неделю заниматься машиной в сервисном центре.

Наиболее уязвимое на Мазде место – это рулевое управление. А именно – проблема с усилителем руля, как гидравлической, так и электрической конструкции. Производитель даже отзывал часть выпущенных машин, для устранения уязвимости. Понять это можно по более «тугому» рулю и посторонних звуках, при вывернутых на максимальное значение колесах.

Салон

Салон в целом не плохой, но есть два минуса – это дешевый пластик в отделке и слабая шумоизоляция. За короткий период эксплуатации появляются различные скрипы, которые владельцы прозвали «сверчки». А без дополнительной шумоизоляции слышны все дорожные шумы в салоне, особенно, когда вы двигаетесь после дождя. Проблемы решаются с помощью проклейки и дополнительной шумоизоляции, которую можно установить в любом сервисе.

Стоит ли брать Mazda Axela?

В целом, машина является надежной, недорогой в ремонте и обслуживании. Дизайн и интерьер салона делает ее интересной, особенно для молодых водителей. Однако стоит помнить о том, что если машине уже более 7 лет, износ всех ее составляющих не позволит «зажигать» на ней, как на только что сошедшей с конвейера.

При бережной эксплуатации «матрешка» служит верой и правдой длительный срок. Правда, для выездов на природу или дачу она не совсем подходит. Все же разрабатывалась модель скорее для городских условий. Одним из главных является заправка машины качественным топливом, так как мотор достаточно капризный. Экономить не советуем, лучше заправляйтесь на брендовых заправках с большим потоком клиентов.

Как снять барабан на мазде аксела

Демонтаж и монтаж задних тормозных колодок/тормозного барабана

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал"

1 — тормозной барабан
2 — стержень и пружина фиксации
3 — передняя и задняя тормозные колодки
4 — возвратные пружины
5 — демпфирующие пружины
6 — устройство корректировки
7 — колесный тормозной цилиндр
8 — защита тормоза
Мазда 323 снятие установка задних барабанных колодок

Демонтировать части в порядке их нумерации. Отдельные детали правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не обязаны быть перепутаны.
Демонтаж
План Осуществления
Поменять расположение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо допустимо было поставить в прежнее расположение.
Отпустить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Приподнять заднюю часть автомобиля.
Демонтировать колесо.
Отпустить ручной тормоз. выпрямить стопорную планку с участием молотка и зубила и отпустить гайку ступицы.
с левой стороны гайка ступицы содержит левую резьбу, ее для ослабления нужно вращать вправо (по часовой стрелке).

снять тормозной барабан, следя при этом, чтобы не выпал подшипник ступицы. Если тормозной барабан не снимается, отпустить целиком трос ручного тормоза.

Перед демонтажом возвратных пружин предлагается пометить их установочное расположение. Этим облегчается монтаж.
Сильно надавить прижимную пружину и прокрутить на 90. При надавливании фиксировать стержень сзади на щите тормоза. Таким же образом демонтировать стержень на другой колодке.
Откинуть переднюю колодку наружу и отделить пружины -4- и -5-. снять обе тормозные колодки.
При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе из колесного тормозного цилиндра выскочит поршень. Монтаж поршня см. в Разделе Исправление колесного тормозного цилиндра.
Мазда 323 снятие установка задних барабанных колодок
Присоединить с участием отвертки трос ручного тормоза к регулировочному устройству. Демонтировать корректировочное устройство. снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.
При этом не должен вытащиться поршень. Проверить, влажно ли за пыльником. При надобности отремонтировать колесный цилиндр.

Насадить пыльник на колесный цилиндр.

Монтаж
Непременно подменять все 4 тормозные колодки, даже если границы изнашивания достигла лишь одна. Применять колодки единственной марки. Расчистить тормозной барабан и защита тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заместить его. Немного смазать корректировочное устройство смазкой Mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.

План Осуществления
незначительные неровности и остатки ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой.
Расчистить шесть плоскостей контакта промеж тормозными колодками и щитом тормоза и перед монтажом колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, правильнее всего высокотемпературной медной пастой. присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.
перед монтажом тормозных колодок сместить сегмент корректировочного устройства, пока он не будет граничить к щиту тормоза. За счет этого промежуток колодок размещается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вложить отвертку промеж пальцем и сегментом и прокрутить ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.
Вложить тормозные колодки прежде внизу, напротив колесного цилиндра. Поставить корректировочное устройство сверху промеж колодками и единовременно поставить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.
Не нагружать колесный цилиндр только с единственной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.
Мазда 323 снятие установка задних барабанных колодок
Присоединить к рычагу трос ручного тормоза. установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и зафиксировать штифтом фиксации и прижимной пружиной. При этом фиксируя стержень сзади, единовременно надавить пружину плоскогубцами и прокрутить на 90°.
Проконтролировать работу механизма автоматической корректировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (ассистент). При этом регулировочный сегмент должен передвигаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно размещены тормозные колодки.
Поставить устройство корректировки на наименьшую регулируемую длину.
Поставить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
Откорректировать люфт подшипника ступицы.
Застопорить гайку после регулировки, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Прикрутить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Спустить транспортное средство и зажать гайки колеса крест-накрест с давлением 100 Нм.
Откорректировать главный промежуток задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
Откорректировать ручной тормоз.
Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"

1 — болт фиксации
2 — тормозной барабан
3 — возвратная пружина
4 — стержень фиксации и пружина
5 — противоскрипная пружина
6 — тормозная колодка
7 — тормозная колодка
8 — упорная пружина и скоба
9 — возвратная пружина
10 — трос ручного тормоза
11 — приводной рычаг
12 — тормозной шланг
13 — болт колесного тормозного цилиндра
14 — колесный тормозной цилиндр
15 — прокладка
смазать (высокотемпературная паста)
Мазда 323 снятие установка задних барабанных колодок

Демонтировать части в порядке номеров. Отдельные детали правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут подменять друг друга.

Демонтаж
План Осуществления
Пометить расположение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо допустимо было поставить в прежнее расположение.
Отпустить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Приподнять заднюю часть автомобиля.
Демонтировать колесо.
Открутить болт -1- на тормозном барабане.
Отпустить ручной тормоз и демонтировать тормозной барабан со ступицы. Если тормозной барабан не снимается из-за приработки, заранее надлежит целиком отпустить трос на рычаге ручного тормоза.
Перед демонтажом возвратных пружин предлагается пометить их установочное расположение. Благодаря этому облегчается их монтаж.
Отделить верхнюю и нижнюю возвратную пружину с участием отвертки или особых щипцов.
Сильно отжать нажимную пружину и прокрутить на 90°. При отжатии единовременно фиксировать стержень позади щитка тормоза. Таким же образом демонтировать стержень на другой тормозной колодке.
Отделить возвратную пружину от механизма корректировки.
Наклонить тормозные колодки наружу и демонтировать их.
При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Вложить поршни, см. Пункт Исправление колесного тормозного цилиндра.
Мазда 323 снятие установка задних барабанных колодок
Отделить трос ручного тормоза от механизма корректировки -11- с участием отвертки. Демонтировать устройство корректировки.
Демонтировать пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.
При этом поршень не должен вытягиваться. Проверить, нет ли влаги за пыльником. При надобности заместить колесный цилиндр.

установить пыльник на колесный цилиндр.

План Осуществления
незначительные неровности и остатки ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой. Если тормозной барабан растачивался или заменялся, перед монтажом надлежит вложить тормозные колодки и проверить, чтобы они имели одинаковый контакт с барабаном.
очистить плоскости контакта промеж тормозными колодками и щитом тормоза, а также колесного цилиндра и перед монтажом колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, правильнее всего высокотемпературной медной пастой. Также смазать контактные места механизма корректировки.

Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и накладки.

Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам. перед монтажом тормозных колодок сместить сегмент корректировочного устройства, пока он не будет граничить к щиту тормоза. За счет этого промежуток колодок размещается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вложить отвертку промеж пальцем и сегментом и прокрутить ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.
Мазда 323 снятие установка задних барабанных колодок
Вложить тормозные колодки прежде внизу, напротив колесного цилиндра. Поставить корректировочное устройство сверху промеж колодками и единовременно поставить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.
Не нагружать колесный цилиндр только с единственной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.

установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и зафиксировать штифтом фиксации и прижимной пружиной. При этом фиксируя стержень сзади, единовременно надавить пружину плоскогубцами и прокрутить на 90°.

Вложить верхнюю и нижнюю возвратные пружины в тормозные колодки с участием особых щипцов.
Следить за правильным положением возвратных пружин.

Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
Проконтролировать работу механизма автоматической корректировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (с участием ассистента). При этом регулировочный сегмент должен передвигаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно размещены тормозные колодки. установить устройство корректировки на наименьшую регулируемую длину.

Как снять бардачок на Мазде?

Периодически многие владельцы автомобиля Мазда задаются вопросом о том, как снять в этой машине бардачок. Ответить на данный вопрос может далеко не каждый автовладелец.

Дело в том, что крепление бардачка в Мазде осуществляется парочкой винтов, которые едва заметны невооруженным глазом. Итак, в рамках данной статьи будет приведена подробная инструкция, позволяющая с легкостью снять бардачок на автомобиле Mazda.

Для снятия бардачка в этом автомобиле необходимо с аккуратностью выполнить следующий порядок действий.

Первым делом следует найти пространство между панелью и дверью своего транспортного средства. Чтобы сделать это пространство доступным, нужно полностью открыть дверь автомобиля. Затем нужно с предельной аккуратностью снять пластину. При снятии прозвучит негромкий щелчок. Далеко не у каждого автомобилиста получается снять пластину руками. В этом случае рекомендуем воспользоваться плоской отверткой. Под пластиной располагаются два винта, которые следует открутить с помощью отвертки.

После снятия пластины и откручивания под ней винтов следует открыть бардачок автомобиля. Внутри него расположены винты (две штуки), которые тоже нужно отвинтить. Все вышеприведенные манипуляции являются элементарными, с ними справится даже начинающий автомобилист. Особых проблем при выполнении указанных действий возникнуть не должно.

Выполнение последовательных шагов, заключающихся в снятии пластины и откручивании четырех винтов, немного освобождает панель с бардачком, что дает возможность автомобилисту залезть рукой в глубь конструкции. Крепление данной конструкции осуществляется с помощью одной защелки, которую нужно отщелкнуть. Для этого необходимо приложить некоторую физическую силу. Затем следует вытащить крышку бардачка. Для снятия крышки нужно потянуть ее немного вправо, а потом вниз.

Для полного снятия бардачка осталось выполнить еще одно действие, которое является, пожалуй, самым сложным. Нужно открутить труднодоступный винт. Если смотреть прямо, то увидеть труднодоступный болт невозможно. Дело в том, что головка болта направлена вниз. Таким образом, винт, который требуется открутить, невозможно увидеть с первого взгляда. Чтобы увидеть и открутить труднодоступный винт, следует залезть под панель и взглянуть на нее снизу вверх. Итак, пластина снята, винты откручены, последнее и самое важное действие для снятия бардачка на Мазде тоже выполнено. Для непосредственного снятия бардачка не осталось препятствий.

Полезные советы

При самостоятельном снятии бардачка следует действовать с предельной аккуратностью. При откручивании винтов опасайтесь повредить резьбу. Откручивать винты нужно аккуратно, плавно. Остерегайтесь их провернуть. Пластинку следует снимать тоже аккуратно, стараясь ее не повредить.

Помимо прочего, не следует приступать к работе по снятию бардачка, когда включен аккумулятор транспортного средства. В противном случае вполне может автоматически сработать подушка безопасности.

Читайте также: