Как снять интеркулер рено сценик 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

рено меган 2 1.5 dci как почистить интеркуллер

2400км. За это время проявились эффекты, которые меня настораживают. 1) дымит(коптит) при разгоне, и кажется эффект прогрессирует. Расход масла скорее всего минимальный. На следующий день после покупки поехал из Москвы в Саратов, по дороге залил ДТ *дешевле чем в Москве*, сначала грешил на него. При просмотре машины перед покупкой дыма не замечал, но я тогда не сильно давил на газ. А сейчас дымит, ну не как старый Камаз, взбирающийся в гору, но сильнее, чем Хундай Портер или маршрутка мерседес.

Рено.Renault.kangoo.1.5 DCI.без масла накрылась. турбина.

На дым обратил внимание, когда проехал

2200км пробега на бампере проявились следы сажи. 2) расход горючки великоват. По дороге из москвы в саратов вышло 6. 4 (правда я ехал в основном 110-130 и первые полдороги часто шел на обгоны). На обратном пути вышло 5. 9, но я все время поглядывал на компьютер и старался сильно не давить. За несколько дней по Москве вышло 7,6 со включенным кондиционером. Кстати, залив дешевой солярки на трассе визуально не повлиял ни на расход, ни на дымность (на обратном пути тоже ею заливался). 3) и самое главное.

В диапазоне оборотов 2000-2800 при средних положениях педали газа машина подергивается. Т. е. при отсутствии выраженного разгона или торможения. Если надавить на педаль больше чем на 3/4 (становится слышен шипящий звук - наверное включается турбина), то едет нормально. Кстати, в среднем положении педали, если нагрузка маленькая, то этот звук то появляется, то пропадает. Когда пропадает - пропадает и тяга(совсем). Периодичность подергивания примерно 2 сек. При оборотах меньше 2000 эффект отсутствует.

Эффект был сразу после покупки. Мне кажется, что я однажды слышал подобные колебания звука турбины в автобусе, но автобус при этом не дергался, однако он тоже не разгонялся и не тормозил. Со слов предыдущего владельца Сценика, оказавшегося слегка мутноватым, турбину недавно меняли (через решетку она выглядит новой). Однако я подозреваю, что он от меня что-то скрыл - не только неработающие 2 стеклоподъемника и омыватель, впрочем, я сам виноват что не проверил. Грешу на: 1) клапан EGR; 2) давление в рампе; 3) распылители форсунок, хотя со слов продавца, при замене турбины их диагностировали как исправные.

Машина не то чтобы рвет с места, но как бы и не тупит. вопросы : что это может быть? Посоветуйте человека в Москве или окрестностях, желательно обладающего CLIP'ом, к кому можно подъехать на диагностику. Официалам не доверяю, но и самоделкины тоже не всегда хороши - вон у знакомого уже год чинят 1. 5dci на Kangoo, тогда как за это время перебрали уже несколько других моторов. Доброго времени суток. На днях добрался до интеркулера, с целью его очистки. Показания для этого были следующие: плохая реакция двигателя на газ и периодические провалы; масляный налет на дроссельной заслонке; повышенный (как мне кажется) расход топлива 9 л на 100км при средней скорости 23 км/ч.

Все снял промыл, почистил и поставил на место. Патрубки были в масляном налете, особенно перед кулером. В интеркулере большого количества масла не обнаружил. В результате проведенных работ динамика незначительно но выросла. Но при сборке обнаружил, что нет уплотнительного кольца в патрубке, который одевается на выход с кулера. Как отсутствие данного кольца отразится на работе двигателя и можно ли его чем заменить (оригинал стоит 2,5 т. р. )?

Renault Scenic

2400км. За это время проявились эффекты, которые меня настораживают. .
1) дымит(коптит) при разгоне, и кажется эффект прогрессирует. Расход масла скорее всего минимальный. На следующий день после покупки поехал из Москвы в Саратов, по дороге залил ДТ *дешевле чем в Москве*, сначала грешил на него. При просмотре машины перед покупкой дыма не замечал, но я тогда не сильно давил на газ. А сейчас дымит, ну не как старый Камаз, взбирающийся в гору, но сильнее, чем Хундай Портер или маршрутка "мерседес". На дым обратил внимание, когда проехал

800км, после того как рассвело После

2200км пробега на бампере проявились следы сажи.
2) расход горючки великоват. По дороге из москвы в саратов вышло 6.4 (правда я ехал в основном 110-130 и первые полдороги часто шёл на обгоны). На обратном пути вышло 5.9, но я всё время поглядывал на компьютер и старался сильно не давить. За несколько дней по Москве вышло 7,6 со включенным кондиционером.
Кстати, залив дешёвой солярки на трассе визуально не повлиял ни на расход, ни на дымность (на обратном пути тоже ею заливался).
3) и самое главное. В диапазоне оборотов 2000-2800 при средних положениях педали газа машина подёргивается. Т.е. при отсутствии выраженного разгона или торможения. Если надавить на педаль больше чем на 3/4 (становится слышен шипящий звук - наверное включается турбина), то едет нормально. Кстати, в среднем положении педали, если нагрузка маленькая, то этот звук то появляется, то пропадает. Когда пропадает - пропадает и тяга(совсем). Периодичность подёргивания примерно 2 сек. При оборотах меньше 2000 эффект отсутствует. Эффект был сразу после покупки.
Мне кажется, что я однажды слышал подобные колебания звука турбины в автобусе, но автобус при этом не дёргался, однако он тоже не разгонялся и не тормозил.
Со слов предыдущего владельца Сценика, оказавшегося слегка мутноватым, турбину недавно меняли (через решётку она выглядит новой). Однако я подозреваю, что он от меня что-то скрыл - не только неработающие 2 стеклоподъёмника и омыватель, впрочем, я сам виноват что не проверил.
Грешу на: 1) клапан EGR; 2) давление в рампе; 3) распылители форсунок, хотя со слов продавца, при замене турбины их диагностировали как исправные.
Машина не то чтобы рвёт с места, но как бы и не тупит.
вопросы : что это может быть?
Посоветуйте человека в Москве или окрестностях, желательно обладающего CLIP'ом, к кому можно подъехать на диагностику. Официалам не доверяю, но и самоделкины тоже не всегда хороши - вон у знакомого уже год "чинят" 1.5dci на Kangoo, тогда как за это время перебрали уже несколько других моторов.

Ремонт патрубка интеркулера и чистка самого интеркулера

Ранее писал о порыве патрубка. Так его же надо ремонтировать или менять!

Приехав на дачу вечером решил таки все разобрать.

Первое, чему должен научится любой владелец Сценика, так это снимать и ставить бампер. Это не должно отнимать много времени. Можно даже с защиты картера его не выдергивать, а просто вывесить аккуратно. Заодно будет время поменять лампочки в ПТФ и разобрать и почистить насос омывателя.

Итак, бампер скинут, патрубок снят, интеркулер тоже демонтирован, дабы помыть его и посмотреть много ли там масле с турбины надуло. Все хомуты снимаются без проблем, а сам радиатор интеркулера просто навешан, как на петлях.

Патрубок как будто прожжен снаружи или мышами что ли погрызан. По ощущению как воздействие из вне.

Патрубок отвез в город в магазин, специализирующийся на системах охлаждения и турбокомпрессорах. Думал подобрать подходящий по исполнению новый из ассортимента. Но не то, что по изгибам моим, а даже по диметру потрбука в 50мм. ничего подходящего не нашлось. Тоже мне магазин для турбовых)

Решил ремонтировать своими силами. В интернете наткнулся на технологию, о которой сейчас расскажу.

Для ремонта патрубка я приобрел:
— термогерметик 1 тюбик (но лучше два, чтоб потом остатки не выдавливать до последнего и не экономить)
— бинт обычный марлевый (я использовал где то метр, сложив его вдоль в два раза)
— наждачка (кажется 800, но можно и покрупнее)
— растворитель

Весь патрубок обезжирил, вокруг места порыва и по окружности прошелся наждачкой, чтоб снять глянец с резины. Наждачка была больно мелкой, с крупным зерном получилось бы получше. Это мы делаем чтоб герметику было за что зацепиться, а то с глянца, мне кажется, он мог просто съехать.

Место порыва раскрываем путем сдавливания патрубка и мажем его герметиком. Потом вокруг самого лопнувшего места тоже мажем герметик и накладываем один моток бинта. Затем сам бинт мажем герметиком и еще один оборот. Не боимся испачкать руки (рекомендую работать в резиновых перчатках) и приглаживаем герметик, чтоб бинт весь пропитался. Некоторые сначала промазывают весь бинт, а потом уже его наматывают. Но я делал послойно. Потом еще оборот и еще герметик. И так пока не кончится бинт. Я брал метр примерно. Потом пальцами гладим бинт, чтоб все пропиталось. Остатки герметика я выдавил на уже получившуюся конструкцию и хорошенько все промазал с захлестом в 1 см. на сам патрубок от бинта.

Потом все оставляем сушиться в теплице на два часа с хвостиком, т.к. я был на даче, а надо было ехать в город. У кого есть время, подержите подольше, хотя у меня застыло. На герметике написано, что полная вулканизация через сутки происходит.

Снял интеркулер, попробовал слить из него масло, если таковое имеется. Начитался, что если турбина гонит масло стаканами, то турбе хана. У меня даже капли не вылилось. А немного масла из турбины вроде как норма.

Совершенно не был готов к промывке радиатора, так как планировал заняться патрубком.

Нашел немного бензина в закромах, заглушил выходное отверстие радиатора пробкой от 10-ти литровой канистры, налил тот самый бензин внутрь и хорошенько взболтал. Получившийся грязный коктейль утилизируем. Ставим на торец для слива и просушки. Вот и вся чистка.

Пока занимался своими делами патрубок и подсох. Смотрим на него, проверяем все ли проклеилось, не осталось ли где "сухого" бинта, проверяем на целостность. Все гуд!

Собираем все в обратной последовательности. Не забываем промазать нижнюю часть металлической трубы, в которую входит наш ремонтированный патрубок герметиком, потому что я родной герметик заколебался отковыривать. У меня вот весь герметик ушел на ремонт и почти ничего не осталось, так, пару каплюшек. Поэтому проклею как нибудь "потом")

Пока собирал и занимался другими делами, герметик еще посох. Завел машину, прокатился немного, шума не появилось и мою прокладку не прорвало. Но первый день ездил крайне тихо, чтоб не было чрезмерного давления с турбины. А потом уже давал жару. Все на месте, все целое!

Еще в январе этого года после сильных морозов обратил внимание, что на снегу иногда оставались небольшие следы от капель масла, когда я их впервые увидел, чуть дара речи не лишился, думал всё… доездились ((( ведь пока не снимешь защиту картера двигателя и визуально не найдёшь что и откуда капает, думаешь как обычно сразу о самом плохом, турбина, мотор, коробка, а потом уже всякие соединения, трубки, шланги и т.д. и т.п.
Поэтому решил не затягивать с решением этой проблемы и напросился срочно у брата жены на его работе в гараж, первым делом я конечно сразу снял защиту, чтобы оценить обстановку и Вы не поверите, сколько камней и гор у меня упало с плеч, фуууххх… коробка и мотор сухие, между ними тоже всё в порядке, шланги и патрубки все целые, нигде ничего не оторвано и не повреждено, но всё же следы масла я обнаружил, они были на турбине, точнее на поверхности её корпуса, начинались они от патрубка сверху, что на неё одевался и еле-еле стекали по ней вниз, течь была практически минимальной, как с ведра не лило, да и между заменами масла я ничего не подливал и уровень был одинаков, жора не было, видно, что оно когда машина не ездила подсыхало, а капало лишь после езды, накопившись на корпусе.
Ну что, надо же решать проблему! Берём необходимый инструмент и погнали крутить гайки ))) Раз следы масла начинались со стороны патрубка, что одевался сверху на турбину, то значит нужно его снимать и разбираться в чём проблема. Сняв необходимые детали (ниже всё Вам распишу), я нашёл больное место, это было уплотнительное кольцо, оно имеет вид буквы "Л" (новое), но у меня было практически буква "П", внутренняя часть уже плотно не прилегала к турбине и плюс ко всему был надрыв, видимо из-за этого масло и сочилось понемногу и текло вниз. Не знав в чём проблема, нового уплотнительного колечка у меня соответственно не было с собой, чтобы поставить и предотвратить течь, поэтому поначалу решил использовать обычный герметик, достал, почистил его, в гараже нашёл фен, попытался его нагреть, чтобы профиль был похож к букве "Л", вставил в патрубок обратно и обмазал герметиком, установил всё обратно и на следующий день занялся поиском нового колечка.
Я думал найти сие чудо будет легко, тем более уже давно видел записи на Драйве как люди меняли их, но в чём заключается трудность, многие сразу ссылаются на этот сайт, где можно найти их номера — Онлайн-каталоги запчастей к японским и не только автомобилям,в принципе это не единственный каталог, вот например ещё Автокаталоги,но что в первом случае, что во втором нас приводит поиск колечек вот к такой схеме:
1 ссылка. Выбираем каталог Renault,далее Scenic III (ну или тот авто что у Вас), далее выбираем нужный тип из предлагаемого списка (4 первые буквы и цифры, можете в VIN посмотреть), у меня JZ0D и уровень комплектации (его можно узнать из овальной таблички), я выбирал EA4,далее Механические узлы,далее 13 Питание,далее Патрубок воздушного фильтра,далее Рисунок 2 и видим всем известную картинку! (Схема),
2 ссылка. Выбираем каталог Renault,далее в таблице выбираем Scenic III,далее снова тип,у меня JZ0D,далее опять Механические узлы,теперь можно сразу на первой картинке найти сверху цифру 13 и нажать на неё или листать страницу ниже и выбрать в 13 пункте строку Патрубок воздушного фильтра,переходим во вторую вкладку N136332 и видим всё ту же схему! (Схема),
так вот, я специально убил около получаса, проверил все типы и уровни комплектаций, может что и упустил, но везде одна и та же схема и одни и те же номера, поэтому считаю данную схему в коей мере не точной, а в некоторой степени даже не правильной, ведь у нас у всех разные моторы, мощность, расположение узлов и агрегатов, компоновки разные, а если верить схеме, то везде всё одинаково! С неправильным подбором уплотнительных колец я думаю столкнулись многие, собственно и я вошёл в их ряды по началу, потому что я заказывал их под номерами 12,13,15 и согласно схеме вот их номера 12 — 7701071156 (около турбины), 13 — 7701071162 (около генератора) и 15 — 7701071157 (около радиатора интеркулера), НО, ничего подобного, 12 колечко (7701071156) подошло, всё верно, а вот 13 и 15 нет, 15 колечко (7701071157) на самом деле это 13 и оно в диаметре больше 12, а 15 колечко вообще другое, даже и близко с 12 и 13 не стояло, во-первых, оно не оранжевое, а зелёное, а, во-вторых, оно в 2 или 3 раза больше и форма совсем другая!
Будьте с выбором этих колец очень внимательны, каталог даёт не верную информацию!
Искать и заказывать их сам я не решился, мало ли закажу не то, куда их потом девать, поэтому поехал к официальному дилеру Рено Автопромсервис (Машиностроителей, 29) и они уже по моему VIN точно подобрали нужные кольца и даже показали как они выглядят, что не мало важно, так как я уже имел представление как они должны быть, так вот 12 колечко — 7701071156,13 колечко — 7701071157,15 колечко — 7701070785. Они были под заказ, срок поставки 7 дней, а пока их ждал, катался дальше и наблюдал за течью масла, а временное решение с использованием герметика в принципе своё отработало, масло уже не капало, но запотевание всё же было.
Когда колечки приехали, я в свободное время поехал их менять, к сожалению в один день поменять всё не получилось, были срочные дела, так я поменял только 12 колечко, что около турбины, а остальные 13 и 15 менял спустя пару дней, поэтому не пугайтесь, что всё началось в гараже, а закончилось в деревне по фоткам )))

ПОВТОРЮСЬ ЕЩЁ РАЗ, ЗАПИСЬ КАСАЕТСЯ ТЕХ У КОГО K9KJ836 МОТОР, У КОГО ДРУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ СНИМИТЕ ИХ И С ПРИМЕРОМ ИДИТЕ В АВТОМАГАЗИН !

1. Для замены 12 колечка нам понадобится открутить часть патрубка турбокомпрессора, который проходит сверху по центру мотора. Снимаем сначала металлическую скобу, фиксатор, пружинное крепление, кто как называет эту железячку и затем откручиваем 1 винт (вкручен в корпус двигателя) и 1 гайку (на кронштейне около ТНВД), и вытягиваем патрубок на себя.
Для информации: в левой фотографии, где мы высовываем фиксатор, внутри патрубка, что остался одет ещё на турбине, есть тоже уплотнительное колечко, оно на схемах вообще не обозначено, но скажу, что там обычное кольцо круглого сечения, его я думаю можно подобрать в любом автомагазине.

2. Чтобы вытянуть оставшийся патрубок нам необходимо также снять патрубок, что идёт от воздушного фильтра к турбине. Освобождаем тоненький шланг из креплений на патрубке (красные стрелки, под стрелкой с вопросом (?) обозначил место крепления шланга в глубине, оно в виде 2 ушек по диагонали расположенных), а так же разъединяем тонкий патрубок, его можно снять с воздушного патрубка или полностью, отсоединив от сапуна, как Вам удобно (жёлтые кружки).
Чтобы снять левую "С"-образную часть воздушного патрубка, надо открутить сначала одну гайку (красный кружок), но до него можно добраться лишь отсоединив справа гофрированный патрубок, просто открутите червячный хомут и отодвиньте в сторону.

3. Разобравшись с верхом, переходим вниз. Нужно будет поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо, чтобы добраться до крепления воздушного патрубка с турбиной. Откручиваем 2 винта и отсоединяем тонкую трубку (красные кружки), ТРУБКУ МОЖНО НЕ СНИМАТЬ, я делал как мне удобно! Вытягиваем вверх воздушный патрубок. Вытянув его, далее достаём фиксатор из патрубка сверху (красный прямоугольник) и вытягиваем его тоже вверх.

4. Как только мы достали патрубок, можете увидеть подтёки масла сверху и по самой турбине.
Использовав всё тот же быстрый очиститель от Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900, я почистил турбину от масла и протёр насухо, заодно проверил пальцем люфт крыльчатки, его не было, это хорошо, лопасти были целые, и подвигал шток вверх-вниз, если трубку снимали, то заткнув пальцем маленький вход, можно почувствовать давление и как бы всасывание, значит мембрана целая.

5. Для наглядности ногтём содрал герметик и оставил только колечко, подтёки масла всё же есть.

6. Берём новое уплотнительное кольцо 77 01 071 156 (на схеме номер 12).

7. Для сравнения положил старое и новое рядом, как видите старое уже "ужалось", потеряло необходимую форму, стало пропускать масло.

8. Новое колечко установлено на место. После установки, патрубок, что одевается на турбину, одевается уже с небольшим натягом, значит герметизация должна быть.

Спустя пару дней. Меняем 13 и 15 колечки, для этого нам необходимо снять опять же верхнюю часть патрубка (1 фото) и бампер, для того чтобы добраться до 15 колечка, некоторые говорят, что умудряются менять 13 без снятия бампера, но так как нам ещё нужно и 15, то снимаем его.

9. Откручиваем винт крепления нижнего патрубка и высовываем фиксатор. Весь патрубок от радиатора и до верха освобождён, его можно доставать.

10. Доставал весь патрубок я в собранном виде (стрелкой Х обозначил его направление и под каким углом вытягивать в конце), дугообразными стрелками указал как правильно вращать чтобы достать его, а красным кружком место установки 13 колечка (как я уже писал некоторые меняют его без снятия бампера, например Arbuzz и те у кого небольшая рука и могут достать до фиксатора).

11. Старое колечко, масло оно не пропускало наружу, но раз заказал новое, то меняем и его.

12. Берём новое уплотнительное кольцо 77 01 071 157 (на схеме номер 13).

13. Опять же для сравнения новое и старое, старое стало тоньше, но масло не пропускало.

14. Новое колечко установлено на место. После установки, патрубки одевается уже с небольшим натягом, значит герметизация должна быть.

15. Переходим к нижнему колечку. Его мы тоже меняем. Ещё в прошлом году, если Вы помните у меня была целая серия связанная с снятием передних фар и замене ксеноновых ламп, заменой штатного звукового сигнала, установкой защитной сетки в решётку радиатора и заменой радиатора кондиционера,так вот в записи о замене радиатора кондиционера на фотографиях можете увидеть, что нижняя часть патрубка около радиатора абсолютно чистая, никаких следов масла, подтёков или, например, как здесь у VitosRU в записи Замена резинового уплотнения патрубка интеркулера на 4 фото :о ! Но, сняв патрубок, мы видим, что внутри не всё так красиво и чисто, снимаем его, очищаем патрубок внутри и ставим новое кольцо.

16. Это обратная сторона нижней секции патрубка, на неё одевается 13 колечко, его тоже протираем от следов масла.

17. А вот и оно, 15 колечко, которое по схеме обозначено как 77 01 071 157, но это не правда, нам нужно колечко под номером 77 01 070 785, оно больше в размерах и зелёного цвета!
Самое интересное, что я его нашёл в каталоге не Сценика, а Мегана, точно не скажу, но оно вроде и в Флюенсах ещё стоит!

18. Новое колечко установлено на место. После установки, патрубок одевается на радиатор уже с небольшим натягом, значит герметизация должна быть и утечки не должно быть.

19. Также протираем выход из радиатора интеркулера начисто. Сфотографировать что находилось внутри не получилось, что-то резкость подкачала, но на дне было сухо и чисто, странно?

20. Поменяв все колечки, ставим весь патрубок обратно, я его ставил тоже в сборе, не по частям. В направлении стрелки Х всовываем нижний край патрубка и опускаем его вниз. Дугообразными стрелками прокручиваем против часовой стрелки, совмещая с опусканием вниз, и патрубок становится на своё место. Прикручиваем в центре винт, а также сверху 1 винт и 1 гайку, защёлкиваем все фиксаторы и ставим бампер на своё место.
Уплотнительные колечки поменяны, ничего не "сопливет" и не "потеет", пол месяца езды — полёт нормальный!

Ещё раз вернёмся к самому главному, что же мы меняли и какие номера необходимо запомнить:

левый патрубок, радиатор-турбина:

— нижнее кольцо, одевается на радиатор (15 номер) — 77 01 070 785 (зелёное)
— среднее кольцо, промежуточное соединение патрубков около генератора (13 номер) — 77 01 071 157 (оранжевое)
— верхнее кольцо, одевается на турбину (12 номер) — 77 01 071 156 (оранжевое)
— кольцо между 12 и 13 обычного круглого сечения, на схеме не обозначено оно, там даже патрубок не разборный типа, но на просторах интернета нашёл его номер — 77 01 071 162 (чёрное, круглого сечения)

правый патрубок, радиатор-дроссель:

— нижнее кольцо, одевается на радиатор (17 номер) — 77 01 068 601 (с этим кольцом не уверен, по идее должно быть такое же как и слева 77 01 070 785 и зелёное, но интернет показывает чёрное и тонкое!)
— верхнее кольцо, одевается на дроссель (19 номер) — 77 01 071 148 (чёрного цвета)
.
.
.
ЧУТЬ ПОЗЖЕ ПОПРОБУЮ ДОБАВИТЬ ФИКСИРУЮЩИЕ СКОБКИ, ДЛЯ КОМПЛЕКТА КОЛЬЦО-СКОБКА — смотри тут
.
.
.
Думаю кому-то помог с правильным выбором, спасибо!

Что делать, если обнаружили масло в интеркулере

Интеркулер (радиатор промежуточного охладителя) поднимает мощность и увеличивает ресурс бензинового или дизельного турбомотора. Нагнетание воздуха ведет к повышению его температуры, из-за чего изменяется режим горения топливовоздушной смеси, мотор перегревается, прогорают клапаны и поршни. Радиатор охлаждает сжатый воздух, который наполняет цилиндры, что обеспечивает оптимальный режим работы мотора. Если какая-то из систем двигателя, в том числе турбина, работает неправильно, то нередко небольшие порции моторного масла оказываются внутри интеркулера. Из статьи вы узнаете, почему появляется масло в интеркулере, чем это грозит и каким образом устраняют причины таких проблем.

Основные причины попадания масла в интеркулер

Вот основные причины, по которым масло гонит в промежуточный охладитель:

неисправности системы вентиляции картерных газов;
забит масляный фильтр;
грязный воздушный фильтр;
перегрев мотора;
турбина гонит масло из-за поврежденного сальника;
изгиб возвратного маслопровода турбины.

Неисправности системы вентиляции картерных газов

Во время резкого разгона, движения по неровным дорогам, а также при работе под большой нагрузкой, давление, которое создает сгорающая топливовоздушная смесь, гораздо выше, чем обычно. Из-за этого количество газов, которые прорываются через поршневые кольца в картер, увеличивается. Если система вентиляции картера работает исправно, то эти газы проходят через интеркулер, затем поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Со временем эта система начинает работать все хуже. Маслоуловитель перестает справляться со своей функцией, а пружина PCV клапана теряет упругость.

Если система вентиляции работает неэффективно, то давление в картере возрастает, из-за чего вместе с газами в радиатор интеркулера гонит капельки масла. После охлаждения они скапливаются внизу интеркулера. Если масло гонит по этой причине, то вскоре избыточное давление приведет к продавливанию сальников и появляется течь.

Забитый патрубок вентиляции картерных газов

Кроме того, характеристики смазки начнут ухудшаться, турбина будет испытывать масляное голодание, появятся задиры на валу. Еще одна неприятность, к которой приведет плохая работа этой системы – падение мощности мотора и увеличение расхода топлива. Капельки масла, которые поток воздуха кидает в цилиндры, будут менять режим горения топлива.

Забит масляный фильтр

Если масляный фильтр забит, циркуляция смазки ухудшается и одновременно возрастает давление. Из-за этого продавливает сальники силового агрегата, возникает течь, и турбина гонит капельки масла внутрь интеркулера. Установка чистого фильтра снижает течь масла, но не может полностью устранить ее. Поэтому придется менять все сальники.

Грязный воздушный фильтр

Когда впускные клапаны открыты, а поршень идет вниз, в патрубке, к которому подключен выход системы вентиляции картерных газов возникает сильное разряжение. Если воздушный фильтр забит, то из-за перепада давления в патрубке и системе грязный воздушный фильтр
газы выходят гораздо сильней и увлекают за собой капельки масла. В этом случае маслоуловитель не справляется, из-за чего смазка попадает в интеркулер. Кроме того, недостаток воздуха сильно влияет на состав топливовоздушной смеси. Смесь получается переобогащенной, а капельки масла, которые попадают в цилиндры, еще сильней меняют соотношение между воздухом и топливом.

Перегрев мотора

В большинстве случаев мотор закипает при долгой работе на пределе мощности. Если это произошло, то к большому объему картерных газов, которые прорываются из цилиндров, добавляется усиленное испарение масла, вызванное сильным нагревом. Когда охлаждающая жидкость закипает, в головке блока цилиндров (ГБЦ) образуется паровая пробка. Температура ГБЦ сильно увеличивается что приводит к усиленному испарению смазки. Кроме того, перегретое масло становится более жидким, из-за чего изношенные сальники дают течь. Из-за этого турбина гонит воздух с капельками масла, что меняет режим работы двигателя, снижает его ресурс, а также ухудшает эксплуатационные характеристики.

Турбина дает течь из-за поврежденного сальника

Турбина работает 100–150 тысяч километров при использовании качественного масла и нормальном давлении в системе смазки. Ухудшение качества смазки или рост давления приводят к протечке сальника, из-за чего турбина кидает капельки масла в радиатор интеркулера. Какое-то время радиатор может играть роль маслоуловителя, не пуская капельки в цилиндры.

Как только уровень масла достигнет нижних ячеек, возникает карбюрация, из-за которой поток воздуха начнет утягивать капельки смазки за собой, меняя состав топливовоздушной смеси.

Изгиб возвратного маслопровода турбины

Для нормальной работы турбины необходимо отводить масло без задержек. Если маслопровод по каким-то причинам сильно согнуло, то отвод масла будет затруднен. Итог такой неисправности: турбина, давшая течь через сальники, не только подает сжатый очищенный воздух, но и кидает в него капельки смазки.

Опасно ли попадание масла в интеркулер

В интеркулере дизельного двигателя с пробегом свыше 100 тысяч километров почти всегда присутствует небольшое количество масла (20–50 грамм). Это вызвано более высоким давлением, возникающим при сгорании топливовоздушной смеси. До тех пор, пока масло находится ниже уровня ячеек охлаждения, оно не влияет на работу мотора. Когда радиатор интеркулера заполнен маслом до уровня нижних ячеек, возникает карбюрация.

Из-за попадания масла топливовоздушная смесь не успевает сгореть за время такта сжатия, из-за чего догорает в ГБЦ и выпускном коллекторе. Последствия этого – прогар клапанов и выпускного коллектора.

Температура перегретого выпускного коллектора достигает 700 градусов, что негативно влияет на двигатель. Ведь температура блока цилиндров начинает увеличиваться, система охлаждения не справляется с отводом тепла, что приводит к перегреву мотора, снижению его ресурса.

Масло в интеркулере – что делать

масло в интеркулере
Обнаружив масло снаружи или внутри интеркулера, необходимо установить, почему оно попало туда. Для этого делают следующее:

проверяют работу системы вентиляции картерных газов;
меняют масляный и воздушный фильтры;
проверяют состояния маслопроводов;
проверяют сальники турбины.

Если вы не знаете, как провести такую диагностику, посетите проверенный и надежный автосервис. Если по результатам проверки двигатель окажется полностью исправным, пересмотрите свою манеру езды. Быстрое движение по крутому подъему или горной местности, долгая езда на оборотах двигателя больше 2 тысяч в минуту ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.

Только после этого необходимо приступать к промывке интеркулера. Промыть интеркулер можно так:

снимите интеркулер с двигателя (читайте инструкцию по ремонту и обслуживанию вашей машины, там написано, как это сделать);
очистите наружную поверхность от грязи веником и струей воды;
залейте внутрь смесь бензина, керосина и ацетона (соотношение 1:1:1) и оставьте на ночь;
утром слейте получившуюся жижу;
смешайте горячую воду и средство для мытья посуды (соотношение 1:100), затем залейте этот раствор в интеркулер;
чтобы промывка была более эффективной, энергично потрясите его 2–3 минуты;
слейте грязную воду и повторите такую же промывку еще два раза;
слейте промывочный раствор и промойте интеркулер чистой горячей водой.

Последствия развалившейся турбины

Иногда промывка производится с помощью солярки, ацетона, очистителя карбюратора или других легких нефтепродуктов. Некоторые умельцы, чтобы упростить обслуживание интеркулера, просверливают нижнюю часть корпуса устройства и приваривают к нему гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой. Каждые 3 месяца они выкручивают болт и сливают масло. Благодаря этому они не только избегают карбюрации, но и определяют примерное состояние двигателя и турбины. Когда мотор машины полностью исправен, масло в интеркулере, если и появляется, то в незначительных количествах.

Вывод

Теперь вы знаете, почему появляется масло в интеркулере и что делать, если такое произошло. Это позволит вам вовремя обнаружить неисправность мотора, оперативно устранить ее и не допустить ухудшения характеристик двигателя. Кроме того, вы узнали, как должна проходить правильная промывка промежуточного охладителя. Видео, расположенное ниже, поможет вам не только теоретически представлять описанные в статье явления, но и увидеть их вживую.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Читайте также: