Как снять молдинг с крыши мазда 6 gh

Обновлено: 05.07.2024

Навесные и декоративные компоненты кузова Mazda 6 2002-2015

Компоненты кузова показаны на рис. 8.8 и 8.9.

Рис. 8.8 . Компоненты кузова (вид спереди): 1 – панель рамки радиатора; 2 – решетка радиатора; 3 – передний бампер; 4 – капот; 5 – панель щитка передка; 6 – решетка щитка передка; 7 – ветровое стекло; 8 – электродвигатель и реле привода люка; 9 – дефлектор; 10 – стеклянная панель люка; 11 – блок крыши с люком; 12 – панель переднего крыла; 13 – передний фартук; 14 – передний дренажный шланг; 15 – наружное зеркало с электроприводом; 16 – крышка лючка горловины топливного бака; 17 – камера клапана вытяжной вентиляции

Рис. 8.9 . Компоненты кузова (вид сзади): 1 – задний спойлер; 2 – заднее оконное стекло; 3 – задняя накладка; 4 – задний бампер; 5 – задний дренажный шланг; 6 – задний фартук; 7 – накладка крыши; 8 – кронштейн крепежного элемента багажника крыши; 9 – накладка задней двери («хетчбек»); 10 – задняя накладка окна; 11 – боковой молдинг; 12 – передняя накладка окна; 13 – дверь задка; 14 – исполнительный механизм замка двери задка; 15 – крышка багажника; 16 – исполнительный механизм замка крышки багажника

Снятие и установка капота
Отсоедините шланг стеклоомывателя.Чтобы снять петлю капота, снимите панель переднего крыла.Чтобы снять замок капота, снимите решетку на радиаторе.Чтобы снять тросик замка капота, снимите грязезащитный кожух со стороны водителя. Рис. 8.10. Снятие капота: 1 – изолятор капота; 2 – уплотнит.

Регулировка положения капота
Снимите переднее крыло.Удалите переднее крыло.Ослабьте болты регулировки петли капота и закройте капот. Рис. 8.11. Болты регулировки капота Закрутите болты (рис. 8.11). Рис. 8.12. Проверка зазора между капотом и кузовом Проверьте зазор между капотом и корпусом (кузовом) в.

Снятие и установка панели переднего крыла
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Снимите передний боковой указатель поворота.Снимите молдинг крыла. Снимите передний бампер. Снимите передний комбинированный фонарь. Рис. 8.15. Снятие панели переднего крыла: 1 – панель переднего крыла; 2 – уплотнительная пластина.

Тема: OFF Как снять молдинг идущий по крыше?(отчет об установке)

OFF Как снять молдинг идущий по крыше?(отчет об установке)

Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

tecro
А там случаем не написано как удалить заклепки и какого они типа(размера)?

Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL

Нет, не написано, но вот рисунок

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Вот в ЕТКА нашел -заклепка вытяжная А3.2х6.5
номер N907 878 02

Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL

Да, срубил заклёпки, потом шприцом под уплотнитель закачал герметик, предварительно заклеив скотчем край крыши и край уплотнителя стекла, вставил молдинг, увлажнил (во слово!)тряпку растворителем вытер остатки герметика, и заклеил скотчем по верху (что б не вылазил молдинг) предварительно обезжирив. Праймером можно не проходить, он больше для быстрого высыхания герметика. Оставил на ночь, всё

Уже два года так - всё нормально
Заодно герметик и дырки заклеил, пока ржавчины нет. У вас дороги посыпают у нас близость моря,зимой водяную пыль несёт, проблема ржавчины и для нас актуальна. Накладка на молдинг ставится тяжело, она и снимается тяжело), руками не получилось, молоток резиновый будет оставлять вмятинки,взял сосновую мягкую доску см. 10 и без энтузиазма пробил. Получилось хорошо. Вначале понятно под стекло заводишь потом дальше. А по завершении

Как и обещал, после попытки снять родные молдинги крыши отписаться.

Молдинг снимался с сарая, накладку с молдинга снимал со стороны заднего стекла. Мне так было удобнее.Подковырнул его отверткой и прошелся до передней двери.Заклепки в районе передней и задней дверей снялись на ура.Срезал их обычными кусачками.Проблема возникла при снятии заклепок у заднего стекла
Впринципе повозился минут 20 и так же их срезал кусачками НЕ снимая заднего стекла.Хром молдинг посадил так же на заклепки (для этого прикупил клепальник за 170 руб и комплект клепок за 20 руб) предварительно обезжирив и промазав поверхность мовилем.В районе заднего стекла, посадить молдинг на заклепки не получилось
Думал прикрутить крепежные пластинки молдинга на саморезы-в итоге смог прикрутить только одну.Сам молдинг посадил на герметик.Все удовольствие заняло около 2-х часов.Сейчас заморачиваюсь с молдингами на заднее стекло Либо резать резинку и вставлять молдинг,либо обрезать сам молдинг и просто точно так же приклеить его на герметик
Кто что думает.

Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL

Mazda 6 GH с пробегом: скрип пластикового салона и стук электрической рейки

Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.

История техники

П оявившаяся в 2007 году Mazda 6 GH во многом похожа на первое поколение. Если бы не кардинальная смена внешности, то можно было бы назвать это даже не сменой поколения, а всего лишь фейслифтингом. Но на самом деле у этой машины совершенно новый кузов, ей обновили подвески и моторы. Она получила новый современный салон и уже ничем не напоминает ту машину «из девяностых», которой была Mazda 6 GG. В основе нового автомобиля лежит платформа Ford CD3, которая, по сути, является развитием шасси Mazda G-series, лежавшего в основе первого поколения. Так что конструктивно машины очень похожи, но и отличий много. Много настолько, что полностью взаимозаменяемых деталей у шасси практически нет. А машины сходны тем, что доставляют очень немного хлопот владельцу в процессе эксплуатации.

Все изменения в машине можно охарактеризовать одной фразой: «больше зум-зума». Внешность стала агрессивнее, шасси более жестким, шумоизоляции стало чуть меньше, салон спортивнее, а линейка моторов немного изменилась. Старые моторы объемом 1,8 и 2,0 литра остались, но вместо двигателей 2,3 л появились более объемные силовые агрегаты на 2,5 л. А для рынка США предложили огромный 3,7-литровый V6 на замену 2,3 MZR Turbo. Наддув в США оказался не очень востребован, а динамика машины с большим атмосферным мотором оказалась не хуже, и даже с передним приводом она набирала сотню за 6,1 секунды. В остальном машина осталась верна себе.

На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.

И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.

В отличие от прошлого поколения, привозных «праворульных» машин на рынке практически нет, абсолютное большинство машин продано через официальных дилеров.

Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Кузов

Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.

Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.

Если частично снять декоративные панели и пластик кузова, то обнаружатся следы точечной коррозии под задним бампером в районе швов, на порогах у креплений клипс, а также на элементах задней части днища. В большинстве случаев это просто «первый звоночек» и не более того, на данном этапе все «лечится» достаточно надежно, благо оцинковка у металла есть, и она реально работает, не давая ржавчине расползаться. Но будьте готовы к тому, что оставить всё «как есть» не получится. И помимо видимых точек коррозии наверняка есть скрытые очаги во внутренних полостях, которые зачистить так легко не удастся. В общем, готовьтесь к тщательному осмотру и легким кузовным работам в дальнейшем. И ищите сервис по выправлению вмятин без окраски: металл мягкий, краска эластичная, так что почти наверняка такой сервис пригодится.

У седанов и хэтчбеков обязательно проверьте влажность ковров в багажнике, особенно у машин с дополнительной «шумкой»: часто дренажные отверстия закрыты, и влага через не очень герметичные крышку багажника и заднюю оптику попадает внутрь, образуя целые озера.

Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.

Фары с AFS — деталь дефицитная, купить новые – целая проблема. «Бэушных» фар, изготовленных под правостороннее движение, немного, к тому же считается, что долгое стояние на месте с повернутыми колесами на машинах с этой системой может привести к оплавлению оптики. Кстати, менять лампочки и проверять блоки розжига – то еще приключение, по регламенту для выполнения этой работы нужно снимать бампер. Из-под капота операция доступна только осьминогам и, может, ещё каким-то головоногим.

На фото: Mazda6 (GH)

Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Крышки омывателей – расходник, у них часто ломаются защелки с одной из сторон, после чего неизбежно приходится покупать новые. Вот тут уже посадка на «жидкие гвозди» приходится как нельзя кстати.

Вообще пластик излишней прочностью не отличается. Бамперы и пороги лопаются зимой, их крепления ломаются иногда в безобидных ситуациях, «очки» противотуманных фар и радиаторная решетка могут покинуть своё место неожиданно.

На фото: Mazda6 (GH)

Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.

Неприятная особенность «шестерки» — ограничители дверей, которые начинают щелкать уже при пробегах 50-60 тысяч километров. Решений несколько: или деталь от Lifan B6109100 ценой от 300 рублей, или переборка старого ограничителя с установкой новых шайб под пружины и подтачиванием сухариков.

При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Салон

Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.

Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.

Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.

Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Кстати, по салону была отзывная кампания: меняли водительское сиденье из-за отказывающей регулировки спинки, поэтому если она «падает» или заметно скрипит — обратитесь к дилеру.

Не удивляйтесь, если по документам салон тканевый, а вы видите кожу: небольшие улучшения для Mazda 6 в народе весьма популярны. Обычно они касаются салона и музыки или заключаются в замене приборов стандартной панели на оптитронные со «Sport» версий. Да и ксенон ставят регулярно, а вот для установки адаптивного освещения требуется серьезная переборка жгута салонной проводки, так что эта опция чаще бывает заводской.

С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.

Электрика и электроника

В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.

Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.

Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.

Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.

Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.

На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.

На фото: Mazda6 (GH)

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.

Особенно много проблем с задними тормозными механизмами. Их рекомендуется промывать и смазывать при каждом ТО и не допускать до их обслуживания гаражных «мастеров»: тут требуется тщательное выполнение инструкции.

Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.

Тормоза очень боятся перегрева. Конечно, это несколько расходится с концепцией «Зум-Зум», предполагающей активное движение, но получилось как-то так. Зато неоригинальные компоненты обычно надежнее «оригинала», только не надо покупать перфорированные диски Otto Zimmermann Sport: они часто трескаются по сверловке, и это попросту небезопасно.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.

В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.

Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.

Спереди в первую очередь в зону риска попадает нагруженный наружный шарнир рычага. Экономные владельцы часто вкручивают в него пресс-масленку и регулярно его смазывают. С таким «тюнингом» рычаг можно не менять долго. Альтернативный вариант – установка усиленного колпачка этой опоры, а также его регулярная замена и смазка узла. Остальные компоненты служат дольше и реставрируются лучше.

При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.

Сзади все заметно надежнее, да и все рычаги имеют заменяемые сайлентблоки. При пробегах за сотню тысяч, если владелец машины не увлекался ралли с полной загрузкой, особых затрат на заднюю подвеску не будет. Её ресурсные проблемы часто осложняются тем, что все болты и соединения рычагов закисают. Рычаги ржавеют очень интенсивно, и особо аккуратные владельцы стараются делать «антикор» для подвески…

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.

На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Рулевое управление оказалось одним из наиболее серьезных просчетов второго поколения Mazda 6. В этом поколении отказались от использования гидроусилителя. В результате серьезно проиграли в «чувстве машины»: новый ЭУР оказался настроен очень грубо, с излишне зажатым «нулем» и плохим реактивным усилием в остальной зоне. К тому же новый агрегат оказался ненадежным. Повышенное усилие или заметный увод в сторону стали причиной множественных обращений по гарантии на машинах до рестайлинга, да и на более новых рейка отказывала часто. Причем помимо чисто электромеханических проблем, которые решаются заменой набора GS1F-32-12Y ценой порядка 11 тысяч рублей, стали проявляться и чисто ресурсные сложности со втулками и уплотнениями рейки. Последняя начинала «стучать» при пробегах менее сотни тысяч километров. И контрактный агрегат тут не поставить: леворульные рейки оказались в дефиците, так что их приходится ремонтировать.

Как видим, Mazda 6 GH получилась интереснее предыдущего поколения «шестёрок». А как себя в этом автомобиле ведут моторы и трансмиссия, мы расскажем чуть позже.

Как снять молдинг с крыши мазда 6 gh

Переднюю дверь автомобиля снимаем для ремонта, а также для замены

Если дверь снимаем для рихтовки или для покраски, желательно перед снятием двери снять ее внутренние элементы

Потому что удобно разбирать дверь, пока она навешена на кузове автомобиля

Процесс разборки двери описан в предыдущих статьях

Ниже рассмотрим, как снять ограничитель двери

Снятие и установка ограничителя открывания передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение и снимаем обивку двери и снимаем монтажную панель двери

Выкручиваем болт крепления ограничителя к передней стойке кузова

Откручиваем две гайки крепления ограничителя к переднему торцу двери

Снимаем ограничитель через отверстие во внутренней и технологической панели двери

Устанавливаем ограничитель в обратном порядке

Снятие и установка передней двери

Выкручиваем болт крепления ограничителя открывание передней двери к стойке кузова

Поворачиваем фиксатор и отсоединяем колодку проводов передней двери от колодки общего жгута проводов

Колодка жгута проводов передней двери так соединяется с колодкой общего жгута проводов на передней стойке кузова

Придерживая дверь (желательно чтобы помощник держал дверь), выкручиваем болты крепления верхней петли двери

Откручиваем болты нижней петли двери

Опускаем дверь на подставку, установленную на уровне порога кузова, и снимаем дверь

Снятие брызговиков и подкрылков колес Mazda 6 (GH), 2007 - 2012

В арках передних и задних колес установлены подкрылки, защищающие кузов от абразивного воздействия песка и камней, отбрасываемых колесами. Кроме того, в арках задних колес установлены брызговики. Задние брызговики защищают автомобили, едущие следом, от повреждения вылетающими из-под задних колес камнями Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).

Необходимый инструмент: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, торцовая головка «на 8».

Для снятия переднего подкрылка выполните следующие операции.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого подкрылка. Для этого включите стояночный тормоз, ослабьте баллонным ключом пять гаек крепления колеса. Установите противооткатные упоры («башмаки») под колеса с противоположной снимаемому колесу стороны, чтобы автомобиль не мог сместиться вперед или назад.
2. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно снять.

3. Поднимите домкратом автомобиль, после чего полностью отверните гайки и снимите колесо.

4. Снимите защиту картера двигателя.

5. . и передний брызговик двигателя (см. тут).

6. Открутите четыре винта и извлеките пистон (вывернув не полностью его фиксатор) переднего крепления подкрылка

Так расположены четыре винта и пистон переднего крепления подкрылка.

7. Открутите фиксатор пистона заднего нижнего крепления подкрылка.

8. . и фиксаторы пистонов (рис. 11.1), расположенных в арке переднего колеса.

9. . затем извлеките пистоны.

10. Снимите передний подкрылок.
11. Установите передний подкрылок и все детали в порядке, обратном снятию.

Для снятия брызговика заднего колеса выполните следующие операции.

1. Открутите нижний болт крепления брызговика.

2. . два болта крепления брызговика к заднему бамперу со стороны арки заднего колеса.

Так расположены болты крепления брызговика к заднему бамперу со стороны арки заднего колеса.

3. . после чего снимите брызговик.
4. Установите брызговик заднего колеса в порядке, обратном снятию.

Для снятия заднего подкрылка выполните следующие операции.
1, Ослабьте баллонным ключом пять гаек крепления колеса. Установите противооткатные упоры («башмаки») под колеса с противоположной снимаемому колесу стороны, чтобы автомобиль не мог сместиться вперед или назад. Поднимите домкратом автомобиль а установите на надежную опору.
2. Снимите брызговик заднего колеса (см. выше в данном материале).

3. Открутите нижний болт крепления щитка подкрылка заднего колеса к бамперу.
4. Снимите колесо со стороны снимаемого подкрылка.

5. Открутите два верхних болта крепления щитка к кузову

6 Открутите пластиковую гайку.

7. . и снимите щиток подкрылка заднего колеса.

8. Открутите фиксатор пистона крепления подкрылка заднего колеса.
9. . и извлеките пистон

10. Отверните пластиковые гайки крепления заднего колеса

Расположение крепежных гаек.

11. . и снимите подкрылок.
12. Установите задний подкрылок и все детали в порядке, обратном снятию.

Шумоизоляция Mazda 6 III (GJ)

Шумоизоляция Mazda 6 GJ была несколько улучшена в сравнении с предшественницей. Инженеры добавили виброизолятора на пол, отдали предпочтение толстым стеклам. Но даже после этих улучшений модель не стала идеально тихой внутри. Звук мотора, гул шин, аэродинамический свист на высоких скоростях - все это портит впечатление от без пяти минут премиального японского автомобиля. "Шестерка" была бы куда приятней с полноценной вибро- и звукоизоляцией в области днища, крыши, дверей и багажника. А непробиваемый щит на арках так и вовсе сделал бы из GJ эталон по акустическому комфорту.

Мы должны произвести комплексную доработку штатной шумоизоляции Мазда 6 2019, включая монтаж виброизоляционного слоя на участки кузовного металла. Важно нейтрализовать резонанс панелей от работы двигателя, трансмиссии, подвески, колебаний неподрессоренных масс. Второй мишенью становятся воздушные шумы, которые проходят внутрь со стороны улицы и дорожного полотна. Особенно важно разобраться с гулом и шорохом покрышек на зернистом асфальте - это портит атмосферу не только на галерке, но и в салоне в целом. В итоге машина будет принимать водителя и пассажиров эффектом благородного вакуума. Без гула, свиста и скрипов.

Для эффективного тюнинга этой алой красотки мы используем наше лучшее предложение - пакет материалов и технологий "Премиум". В пакет входит комплекс виброизоляторов различной толщины, выполненных на основе модифицированной мастики с липким слоем и внешней защитой. Состав не плывет от жары и не дубеет в мороз. Средний слой - вспененные полимеры для поглощения звука - легкая и упругая шумоизоляция Мазда 6 GJ, на которую в качестве третьего слоя может укладываться звукоизоляционный экран из плотного состава. По итогам улучшений салон станет тише до 50%.

Японцы неплохо поработали с металлом днища, усеяв его большим количеством заводской "лапши" из виброизолятора. Но рабочие характеристики такого материала отнюдь не впечатляют, а трансмиссионный тоннель и вовсе остался голым. Необходимы улучшения с применением качественного вибропоглотителя семейства Profi от компании StandartPlast.

Шумоизоляция пола Мазда 6 GJ начинается со слоя Profi Plus толщиной 3,5 мм. Новейший продукт марки StP, который при небольшом удельном весе значительно превосходит своих конкурентов и по цепкости монтажного слоя, и по части вибропоглощения. К слову, КМП листа составляет 0,65 ед. И действует состав не только в теплое время года - вилка рабочих температур охватывает диапазон от -20 до +40.

Тоннель оклеиваем вспененным полиуретаном Бипласт 10 мм. На пол монтируются листы Comfort Mat BlockShot толщиной 7 мм - они не впитывают влагу, нещадно поглощая только воздушный шум в широком диапазоне частот. Важно проклеивать материалом зону моторного щита, поэтому мастер не ленится и поднимает заводской отформованный мат как можно выше. Площадку под диваном укрываем также Бипластом.

Шумоизоляция багажника Мазда 6 2019 требует применения многослойной защиты, которая, как и в салоне, начинается с виброизоляционного основания. Клеим на обезжиренный металл обновленный Аэро Плюс толщиной 3 мм. Коэффициент механических потерь с этим продуктом достигает 0,45 ед. Листы повторяют форму выемки под запасное колесо без предварительного нагрева и использования воздушных фенов. Все очень быстро и безопасно для автомобиля.

Шумоизоляция арок Мазда 6 GJ выполняется с применением самого эффективного оружия против вибраций на металле - Profi Plus 3,5 мм. Качественная прикатка валиком позволит добиться максимальной адгезии липкого слоя, которая достигает 8 Н/см уже спустя два часа после нанесения. Это почти вдвое выше, чем у похожих продуктов сторонних производителей.

Лоток для докатки выстлан самоклеящимся Бипластом, который и от шума защищает, и обеспечивает эффект уплотнения. Остальную площадь мастер обрабатывает материалом Comfort Mat Integra - 6-миллиметровым слоем термо- и шумоизолятора с защитной способностью до 25 дБ. Монтажный слой листа сохраняет фиксацию даже при критических колебаниях температуры вплоть до - 50 или +150.

На арках вторым слоем использован Бипласт 10 мм, представляющий собой высококачественный пенополиуретан с полимерной пропиткой. Структура "шумки" остается эффективна в диапазоне частот от 200 до 6300 Гц. Сверху монтируется третий слой - NoiseBlock 3 мм, который, подобно саркофагу, предотвращает дальнейшее распространение звука резины. Родные звукопоглощающие накладки также возвращаются на место.

Шумоизоляция дверей Mazda 6 GJ на заводе почти не выполнялась. Слой "вибро" вообще отсутствует - голый металл не только пропускает звуки в полном объеме, но еще и резонирует. Это создает неприятный лязгающий шум при захлопывании, ведет к быстрому охлаждению салона зимой. Также необработанные двери - это прямая дорога к плохому звучанию акустической системы.

Монтируем слой виброизолятора: Bimast Bomb Premium 4,2 мм делает металл жестким и тихим. Дверь не прогнуть пальцем, пропал прежний звон при постукивании.

Второй материал при обработке дверных полостей - Бипласт Премиум 15 мм. Это улучшенный вариант обычного Бипласта. Изменениям подверглись толщина листа и рельеф его поверхности, за счет выступов-пирамидок звуковые колебания нейтрализуются быстрее и надежнее.

Пластик дверной карты тоже нуждается в упрочнении. Для его армирования мастер использует куски вибродемпфера - Аэро 2 мм. Тонкий и легкий поглотитель вибраций с фольгированным покрытием отличается высоким показателем КМП - до 0,33 ед. Сверху клеится сплошной слой Biplast Premium, который выполняет одновременно три задачи: сохранить тепло в салоне, остановить и поглотить внешние шумы, уплотнить посадку облицовочной панели.

Крышка багажника обрабатывается в три подхода. Первым делом мы проклеиваем металл вибродемпфером, как это делали в случае с дверными конструкциями. Используется проверенный Аэро, разработанный специально для авиационной отрасли. Затем пластиковая обшивка укрепляется демпфером и оснащается прослойкой Бипласта Премиум. В итоге получаем монолитную зону, непробиваемую для звука и вибраций.

Шумоизоляция крыши Мазда 6 2019 во всей красе. Вернее, ее нет - сняв потолочную матрицу, мы не обнаружили слоя виброизолятора на металле. И это плохо, ведь, покупая такой красивый и отнюдь не дешевый автомобиль, человек хочет получить законченный продукт. К счастью, довести все до ума можно у нас: всего за 2% от стоимости самого автомобиля вы получаете настоящую тишину премиум-класса. Сохраняя при этом официальную гарантию!

Металл покрывается вибродемпфером с цепкой фиксацией - StP Profi Plus толщиной 3,5 мм. Это гарантированно поможет в схватке с вибрациями при дожде, при атаке набегающего ветра или грохота грузовых машин. Второй слой - вспененный поглотитель звука линейки StP Biplast. Толщина материала выбирается в зависимости от конструктивных особенностей штатной облицовки. Благодаря этому обратная сборка проходит без сучка и задоринки.

Шумоизоляция капота Мазда 6 GJ обязательно включает фазу обработки тонкого металла между профилями каркаса. Используется мастичный вибропоглотитель Aero Plus толщиной 3 мм. Он стойко переносит температурные перепады и не теряет характеристик при большой теплоотдаче мотора. Таким решением мы уменьшаем объем вибраций от силового агрегата, которые до этого влияли на комфорт в салоне. Штатный термоизоляционный щит устанавливается обратно.

Прибавка в весе авто: 50-55 кг
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 38 000 руб.

Наблюдаем за превращением седана Mazda 6 в буржуа

«Механики» больше нет, а цены начинаются с полутора миллионов рублей за двухлитровый седан и от 1,68 млн ― за машину с мотором 2.5. Новый наддувный двигатель мощностью 231 л.с. увеличивает стоимость до 2,24–2,42 млн.

Осенью нынешняя Mazda 6 справит седьмой день рождения, тогда как поколения Сонаты или Оптимы меняются раз в пятилетку или чаще. Однако «шестёрка» не просто остаётся в строю, сохраняя в России четвёртое место в сегменте вслед за культовой Camry и переменчивыми Hyundai-Kia. Она переживает третий рестайлинг, самый глубокий и серьёзный, правда, опоздавший к нам на год относительно других рынков. Внешность почти не тронута: спереди хром «съел» противотуманки, сзади пробежал по фонарям, обновлены колёсные диски. А вот наполнение.

Интерьер перекроен от края до края, включая переднюю и дверные панели, сиденья, щиток приборов. Идея осталась прежней, а изменения будто направлены на то, чтобы подчеркнуть богатые отделочные материалы. На самом видном месте проложен массив синтетической замши. Хотя сюда просятся большой медиадисплей или кнопки второстепенных функций, прячущиеся слева за рулём. В новые кресла тоже вживлён хром, но вау-эффекта они не вызывают. Просто удобны: спереди появилась тихая вентиляция, а задние ещё чётче отформованы под двоих. Практичнее Mazda не стала.

В начале конвейерной жизни мы её хвалили за гармоничность. Сейчас конкурентный фон изменился, и «шестёрка» оказалась шумной и жёсткой. Чуть не сказал «как в лучшие годы», но не время рефлексировать. Ради акустического комфорта пол кузова и силовые поперечины сделаны жёстче, минимизированы зазоры в кузовных и отделочных панелях, добавлена шумоизоляция (в частности, на потолок), переработана аэродинамика днища. И вкупе с шумопоглощающими стёклами передних дверей это даёт впечатляющий результат: в машине тихо на любой скорости и при любых оборотах.

Однако седан серьёзно потяжелел: с мотором 2.5 разом на 140 кг. Поэтому заявленное время разгона до 100 км/ч ухудшилось почти на полсекунды, а номинальный расход топлива в городском цикле прибавил без малого пол-литра на сотню. Впрочем, Mazda всё ещё легче Тойоты или корейцев на пару десятков килограммов. Двигатели Skyactive-G 2.0 и 2.5 изменились едва-едва: последний прибавил две лошадиные силы (теперь их 194), у обоих немного вырос крутящий момент, особенно в зоне низких оборотов. Кстати, около трети всех продаж «шестёрки» приходилось на модификации с более мощным мотором.

Однако атмосферных версий на презентации не представлено. Всё внимание — новому турбомотору 2.5 мощностью 231 л.с. С ним седан ещё на 38 кг тяжелее, но, благодаря мощной тяге с самых низов динамика дюже хороша и точность управления разгоном великолепна. Настолько, что спортрежим не меняет настроек дросселя, а только корректирует алгоритм работы шестиступенчатого «автомата» — в частности, «отрезая» две высшие передачи. К самой коробке вопросов как не было, так и нет. Переключения не бесшовны, но будто специально акцентированы, чтобы водитель лучше чувствовал связь с машиной.

Шасси перенастроено кардинально. Помимо очевидной калибровки пружин и амортизаторов под возросшую массу, японцы поиграли жёсткостью различных втулок, конструкцией буферов сжатия и отбоя и так далее. Ход стал плавнее и благороднее, неровности теперь не «тыкают» седокам, а «выкают». Но их по-прежнему многовато, да и энергоёмкости подвеске недостаёт, особенно на ходе сжатия. Ощущение, что едешь на некоем немецком «премиуме» со спортпакетом, от которого невозможно отказаться.

Управляемость точна и понятна, но лишена огонька. Тяжесть ли тому виной или мягкий протектор зимней нешиповки Nokian Hakkapeliitta R3, однако рулится эта Mazda с лёгкой ленцой и некоторой невнятностью обратной связи при малых углах поворота. Эффекта от более жёсткого крепления рулевого механизма и новой программы электроусилителя не чувствуется. В пределе скорее вероятен «немецкий» снос передка, чем заигрывание задней многорычажки. «Шестёрка» стабильна на прямой, едет надёжно, весомо и безопасно.

В целом же градус водительских ощущений повыше, чем у корейских машин да Тойоты. А чтобы точно определить место доработанной Мазды в классе по уровню комфорта, необходим сравнительный тест. Главное — седаны всё больше становятся способом ласкать не столько драйверские амбиции, сколько самолюбие. Обновлённая Mazda следует общему тренду.

Другой вопрос — каковы вообще перспективы этого сегмента? Смотрю вокруг: люди всё чаще предпочитают низкому и малопрактичному седану с небольшим багажником С-кроссовер. В линейке Мазды, например, CX-5 видится более универсальной и взвешенной покупкой за сравнимые деньги. Разве что бодрый турбомотор поработает приманкой для покупателей топовой «шестёрки». Поскольку, по заверению представительства, он вообще не появится под капотом обновлённого кроссовера в России.

Паспортные данные

Mazda 6	2.0	2.5	2.5 Turbo
Кузов
Тип кузова	седан	седан	седан
Число дверей/мест	4/5	4/5	4/5
Длина, мм	4870	4870	4870
Ширина, мм	1840	1840	1840
Высота, мм	1450	1450	1450
Колёсная база, мм	2830	2830	2830
Колея передняя/задняя, мм	1585/1575	1585/1575	1585/1575
Снаряжённая масса, кг	1522	1540	1578
Полная масса, кг	2046	2057	2084
Объём багажника, л	429	429	429
Двигатель
Тип	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16	16
Рабочий объём, см³	1998	2488	2488
Макс. мощность, л.с./об/мин	150/6000	194/6000	231/5000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	213/4000	258/4000	420/2000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая
Привод	передний	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые	дисковые
Шины	225/55 R17	225/55 R17	225/45 R19
Дорожный просвет, мм	165	165	165
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	207	223	239
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,8	8,2	7,0
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	8,4 (7,9)*	10,0 (9,1)*	10,7
— загородный цикл	5,5 (5,5)	5,6 (5,6)	5,9
— смешанный цикл	6,5 (6,3)	7,2 (6,9)	7,7
Ёмкость топливного бака, л	62	62	62
Топливо	АИ-95-98	АИ-95-98	АИ-95-98
* Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP.

Техника

За кадром

Как сделать шумоизоляцию Мазда 6?

Флагманская модель Mazda была серьезно доработана в процессе рестайлинга, в том числе и в плане шумоизоляции. Часть проблем решена. Например, на автомобилях до 2015 года выпуска в передней части днища наблюдалась сильная вибрация из-за особенностей передней подвески. В обновленных машинах такой вибрации нет.

Но ряд проблем с шумоизоляцией у Мазды 6 сохраняется. Есть гул от колесных арок, слышны шумы от выхлопной системы. Владельцы недовольны «плоским» звучанием акустики, вибрацией обшивки дверей при прослушивании музыки на высокой громкости. Отмечают, что на автомобиле слишком звонко закрываются двери. Все эти неприятные моменты можно решить качественной шумоизоляцией Мазда 6.

Какие элементы стоит шумоизолировать на Mazda 6 и почему?

Крыша

На внутренней стороне крыши автомобиля имеются широкие поперечные усилители, которые несколько гасят вибрации. Но в отсутствие штатной шумоизоляции для полного устранения вибрации этого недостаточно. Поэтому крышу стоит обработать. Исключение – модели с люком. В таких автомобилях площадь крыши, которую можно проклеить шумоизоляцией, совсем небольшая.

Двери

Металл дверей достаточно тонкий, штатной шумоизоляции на нем нет. Поэтому двери закрываются со звенящим звуком, а также через них в салон проникает шум дороги. Могут возникать вибрации при прослушивании громкой музыки. После шумоизоляции Мазды 6 звук закрывания дверей станет более благородным, вибрации прекратятся.

На полу автомобиля штатной шумоизоляции нет. Ворсовый ковер уложен прямо на металл. Поэтому пол обязательно нужно обрабатывать.

Багажник

Металл багажника довольно тонкий и ничем не покрыт. Чтобы убрать шумы из-за вибрации металла, стоит включить багажник в перечень работ по шумоизоляции Mazda 6. Особенно это важно для автомобиля в кузове хэтчбек.

Капот

Штатной шумоизоляции на крышке капота нет, только обивка. Бывает, что на высокой скорости капот вибрирует, поэтому виброшумоизоляция желательна. Кроме того, шумоизоляция приглушит звук мотора.

Колесные арки и подкрылки

Это проблемный участок на многих автомобилях, и Мазда 6 – не исключение.

Обязательно ли шумоизолировать все перечисленные элементы? Это зависит от года выпуска автомобиля, желаемого результата, стиля вождения, основного пробега (город или трасса). Перед тем как делать или заказывать шумоизоляцию Мазды 6, переговорите с мастерами, перечислите основные претензии по шуму в автомобиле. Они порекомендуют, какие элементы стоит обработать в первую очередь.

Как проводится шумоизоляция Mazda 6?

Для работы потребуются следующие инструменты:

наборы отверток;
наборы ключей;
инструменты для снятия пластиковых клипс с обшивки;
ножницы;
ножи;
маркеры;
плотная бумага для изготовления шаблонов;
линейка;
рулетка;
прикаточные ролики;
перчатки;
хлопчатобумажная ветошь;
сметка;
пылесос;
растворитель.

Далее нужно подобрать материалы для шумоизоляции Mazda 6. Потребуется 3 типа материалов:

1. Виброизоляция – гасит вибрацию. Виброизоляционные материалы могут быть битумные, мастичные и мастично-битумные. Наиболее эффективно гасят вибрацию битумные материалы, для шумоизоляции Мазды 6 лучше использовать именно их.

2. Теплошумоизоляция – препятствует проникновению шумов, имеет высокие теплоизоляционные свойства. Это вспененный полимерный материал с закрытой ячеистой структурой.

3. Противоскрипные материалы – отвечают за отсутствие сверчков, применяются для обработки обшивки дверей.

От качества материалов во многом зависит конечный результат шумоизоляции Mazda 6, поэтому важно использовать продукцию известных производителей, например, STP, Шумoff.

Перечень работ

Шумоизоляция Мазды 6 начинается с полного разбора салона. Снимаются сиденья, ковролин, обшивка дверей, потолка, багажника.
Пол автомобиля проклеивается слоем виброизоляции, затем наносится шумотеплоизоляция.
Потолок обрабатывается виброизоляцией, вторым слоем наносится шумотеплоизолирующий материал.
Обрабатываются двери. Этот этап шумоизоляции Mazda 6 выполняется в три шага. Внутренняя часть обрабатывается виброизоляцией. Далее выполняется акустическая подготовка. Затем наносится антискрипный звукопоглощающий материал.
На арки и подкрылки наносится жидкая шумоизоляция. Она снижает уровень шума от колесных арок до 40-60%. Сохраняет свои свойства в течение долгого времени. Для обработки арок и подкрылок хорошо зарекомендовал себя шведский препарат Noxudol.
Багажник проклеивается виброшумопоглощающим материалом. На днище багажника вторым слоем наносится шумотеплоизолирующий материал. На пятую дверь наносится виброшумопоглощающий материал. Обшивка пятой двери обрабатывается антискрипным материалом.
На крышку капота наносится виброшумоизоляция.
Сборка салона.

Советы по нанесению материалов

Материалы необходимо тщательно прикатывать к поверхности специальными роликами.
При самостоятельном проведении работ, чтобы обеспечить точное нанесение материала, необходимо сначала сделать шаблоны из бумаги. Для этого нужно приложить лист бумаги к участку поверхности, на который будет наноситься материал, и обозначить контур поверхности на бумаге. Затем вырезать шаблон из бумаги и уже по нему раскраивать материал.
Важно тщательно подготавливать поверхность к нанесению материала – очищать и тщательно обезжиривать.

Ожидаемый результат от шумоизоляции Мазда 6

Комплексная шумоизоляция позволяет получить следующие результаты:

меньше слышен звук мотора и выхлопной системы,
улучшается звучание штатной акустики,
обшивка дверей не вибрирует при прослушивании музыки на большой громкости,
звук закрывания дверей становится более мягким и глухим.

В салоне становится тише. Комфортнее разговаривать и слушать музыку. Эффект заметен даже на новом автомобиле, где еще не успели появиться «сверчки» и дребезжания. То, насколько эффект от шумоизоляции Мазды 6 сильный, зависит в первую очередь от объема проведенных работ, использованных материалов. В целом, если вы много времени проводите за рулем, особенно на загородных трассах, рекомендуем выделить время и средства на шумоизоляцию, чтобы сделать поездки более комфортными.

Сколько стоит шумоизоляция Mazda 6?

В техцентре RB Group вы можете заказать шумоизоляцию по доступной цене. Стоимость обработки одного элемента – от 2000 рублей. На услугу дается бессрочная гарантия. Чтобы рассчитать стоимость работ и уточнить все детали, позвоните нам.

Читайте также: