Как снять мультиплекс марк 2 90

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Устанавливаем Селектор АКПП (змейкО) на JZX90

Первое что нужно сделать это переткнуть фишки со старого селектора на новый. следавал строго по этой схеме:

"Далее пришлось разбираться в проводке:
Короче, всё по цветам на вышеупомянутых схемах совпадает, не совпадают номера проводов и сами фишки.
синяя фишка полностью совпала с рекомендациями японца:
1=3
2=5
3=6
4=1
контакты 1 и 4 можно не трогать, это подсветка селектора, старая лампочка подходит.
остаётся незадействованым белый провод - изолируем и забываем.
белая фишка не совпала ни с японцем, ни со статьёй, вернее совпала, но с описанием для пятиступки, хотя селектор от 4хступки
короче, пихайте в соответствии с цветами проводов на старой фишке:

1 - красно-белый
2 - незадействован
3 - красный
4 - сине-белый
5 - чёрный
6 - желтый
остаются провода коричневый и белый - изолируем по отдельности и забываем."

Далее вместо лампочки воткнул ленту диодную которую пустил под декоротивной пластмассой (забегая вперёд, потом лучше обмотать весь корпус липкой чёрной лентой, а то нах теперь светить из всех щелей как новогодняя ёлка! ))))

На след утро пошёл ставить в тачку, как предупреждал Барлог, пришлось резать корпус селектора, т.к. отверстие в кузове слишком мало. Не стал замарачиватся заклеивать дыры, просто со старого селектора снял резиновый кожух и одел на новый! Сел плотно и закрыл все мои старания балгаркой! )))

Ещё обязательно нужно на 3 милиметра подтачить уши крепления у змеюги, а то сядит слишком высоко!
Во всех отчётах пишут что прикручивали чаще всего на 2 задних болта, получается достаточно хрупко. переднии уши маленько не дотягивают до отверстий, опять пригодилась болгарка, подрезал малость отверстие у ушей и прикрутил. Село всё плотно!
Да и болты нужны длиньше, мне добрый сосед по гаражу дал пошарится в его мего-ведре с болтами )))

Начал собирать всё обратно, обратите внимание при установки декоративной окантовки по бокам, селектор будет ей мешать, будте внимательны в некоторых местах крамсал декоратив, в некоторых сам селектор (будите замарачиватся подскажу где).

Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?

Люди, как известно, делятся на две категории: тех, кто любит рыбу и тех, кто предпочитает мясо, тех, кто ездит на дизеле и тех, кто всегда выбирает бензин, тех, кто выбирает отечественные машины и тех, кто за любую сумму денег всегда выберет иномарку. И вот тут мы плавно подходим к вопросу: если денег не очень много, а «царского комфорта» и «императорской надежности» хочется, стоит ли переходить из общества тех, кто ездит на леворульных машинах, в стан тех, кто предпочитает праворульные? Если на этот вопрос вы склонны дать положительный ответ, слово «Марк» приходит в голову незамедлительно, и наши друзья из Авито Авто говорят, что приличные экземпляры вроде этого начинаются с отметки примерно в 200 с небольшим тысяч рублей.

Ч ем же Mark II заслужил такую популярность? Здесь все довольно просто: действительно удачная конструкция, высокая заводская надежность практически без слабых мест, а также хороший уровень оснащения — вот залог успеха у покупателей. Кстати, говоря о Mark II, мы автоматически подразумеваем еще и Chaser с Cresta: это родственные модели, и практически все, что будет рассказано ниже, в полной мере справедливо и для них. А теперь разберемся по порядку, какие преимущества "Марка" делают его интересным вариантом и по сей день, а от каких остались только воспоминания.

С простой «железной» точки зрения на этот седан пожаловаться трудно: японские машины, особенно в девяностые годы, красились и собирались на совесть, так что кузов Mark II крепкий "от природы". Эстеты, кстати, отметят, что это не просто седан, а хардтоп, и двери у Марка безрамочные. Салон просторен и уютен, а самый выигрышный вариант отделки салона – любимый японцами велюр, который радует не только тактильными ощущениями, но и износостойкостью. А с водительского места можно отметить еще и оригинальную цифровую приборную панель: настоящий олдскульный хай-тек.

Однако учитывая, что мы будем выбирать автомобиль стоимостью от 200 тысяч и возрастом от 22 лет, на преимущества крепкого кузова и уютного салона стоит смотреть сквозь призму скепсиса и здравого смысла. Во-первых, даже без учета человеческого вмешательства одним из главных врагов машины было время: коррозия и повреждения в типичных местах вроде арок и порогов, а также в скрытых полостях и на днище не могут присутствовать, а гарантированно там присутствуют, так что стоит оценить, до какой стадии дошло "моральное разложение". Из особенностей модели можно отметить довольно часто встречающиеся трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Ну и, разумеется, помимо времени на эти машины негативно влияли ДТП и кустарное восстановление после них: здесь стоит забыть о мечтах найти не битый экземпляр, а просто выбирать машину, которую не вытягивали после боковой встречи со столбом или не собирали из нескольких "машинокомплектов". С учетом бюджета в 200 тысяч Марк должен быть способен ехать прямо без подруливания, не иметь сквозных дыр в кузове и толстого слоя шпатлевки на ключевых элементах вроде стоек крыши. Перекрашенные крылья, переваренные пороги и не заводские фары — это не повод удивляться, а данность. Конечно, есть машины, сохранившиеся в "более лучшем" состоянии, но за них просят гораздо дороже — от 350 до 500 тысяч, заплатить которые за праворульную машину возрастом в четверть века будет готов только энтузиаст.

Еще одна особенность, которую стоит помнить – это экзотические способы ввоза машин из Японии, направленные на то, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин. Разумеется, прежде всего мы говорим о «распилах» и «конструкторах», и если вторые кажутся более-менее сносным решением, то первые, да еще в столь преклонном возрасте, однозначно не являются лучшим выбором, и их стоит избегать. Для этого нужно внимательно осматривать автомобиль в поисках следов "раздела имущества", особенно район моторного щита, где расположен номер кузова, и заднюю часть на предмет отпила по задним стойкам. Кстати, при выборе автомобиля стоит обращать внимание на дату его ввоза в Россию: если перед вами экземпляр, ввезенный после 2008 года, он почти гарантированно окажется "распилом".

Toyota Mark II (X90) '1992–94

Список моторов, которые достались Mark II в седьмом поколении – это, пожалуй, самая приятная страница его описания. Начальные моторы – рядная «четверка» 4S-FE на 1,8 литра и 2-литровая рядная «шестерка» 1G-FE – не самые мощные, но зато вполне простые и беспроблемные. А вот следующие варианты заслужили место в пантеоне лучших моторов истории – имя «джейзет» известно сейчас практически каждому, кто хоть немного знаком с автомобилями.

Открывает линейку этих рядных шестицилиндровых моторов 2,5-литровый 1JZ-GE, который можно считать одним из лучших вариантов для Mark II этого поколения. Здесь достаточно мощности – 180 л.с., а надежности хватает на нескольких владельцев, если все они, конечно, относятся к нему с должным уважением. Те же, кому мало этой мощности, могут выбрать между более объемным вариантом в лице трехлитрового 220-сильного 2JZ-GE и тем же самым 1JZ-GE, но с турбиной, что дает ему логичное имя 1JZ-GTE и 280 л.с. мощности. В паре с моторами работали четырехступенчатые автоматы производства Aisin с индексом A340, которые также зарекомендовали себя как исключительно надежные и способные при должном обслуживании пройти и 300, и даже более тысяч километров без капремонта.

Однако эти самые моторы и коробки невольно сослужили Маркам и дурную службу: слишком надежные и мощные, они привлекали внимание многочисленных лентяев и «гонщиков». Первые ездили на них, считая, что «миллионник» – это гарантированная характеристика даже без должного обслуживания, а вторые выжимали из них все соки в стремлении удовлетворить свои амбиции. И то, и другое на ресурсе моторов и автомобилей в целом сказывалось самым пагубным образом: моторы «укладывали» и меняли на «контрактные» с неизвестной судьбой, а автомобили наматывали на столбы, били о бордюры и другую технику. Поэтому при покупке стоит проверять как минимум соответствие модели мотора той, что указана в документах на автомобиль: сейчас жизнь после замены мотора на аналогичный стала проще, но если модель мотора или его мощность не будет совпадать с тем, что написано в ПТС, покупатель такой машины обречен на проблемы.

Кстати, о "контрактных" агрегатах: стоит понимать, что отличия настоящего контрактного мотора от движка с местной разборки так же сильны, как между Adidas и Adadis, и если в объявлении о продаже написано "мотор контрактный", стоит обязательно уточнить, что именно вложил в эту фразу продавец. Как правило, под "контрактным" агрегатом подразумевается не лот с японского аукциона, имеющий четкую оценку и подтвержденный пробег, а что-то самое дешевое, но еще работающее, что оказалось в шаговой доступности. Соответственно, рассчитывать на "легендарную надежность" в этом случае не нужно, а вот что нужно — так это тщательно диагностировать его перед покупкой, чтобы хотя бы примерно оценить остаточный ресурс.

Toyota Mark II 2.5 Grande G (X90) '1992–94

Но прочитав все вышесказанное, не стоит разочаровываться: шансы купить автомобиль, который будет относительно беспроблемно ездить и не слишком плохо выглядеть, вполне есть. Главное — четко представлять себе, что за 200 тысяч стоит выбирать машину по состоянию, и что оно точно не будет таким "идеальным", каким его описывают в некоторых объявлениях. Не распиленный когда-то автомобиль с относительно живым мотором и остатками заводской краски на крыше — это собирательный образ приемлемого Mark II за 200 тысяч. А вот то, что он будет многократно, но не слишком серьезно бит, полностью или частично перекрашен, слегка подернут коррозией и дополнен мелкими сюрпризами вроде гаражного вмешательства в электрику — это практически гарантированный набор качеств. Поэтому при покупке, как и в случае с любой подержанной машиной, стоит иметь небольшой запас денег на устранение непредвиденных проблем, а также хотя бы минимальный запас знаний и машинах вообще и об этой конкретной модели в частности.

Рыночные цены на Mark II седьмого поколения стартуют с отметки ниже 200 тысяч, однако всерьез рассматривать стоит варианты, которые стоят хотя бы 200 тысяч или чуть выше. К примеру, вот этот белый экземпляр последнего, 1996 модельного года за 235 тысяч выглядит живенько, а также имеет самый оптимальный мотор – 2,5-литровый атмосферный 1JZ-GE на 180 сил. Разумеется, смотреть на заявленный пробег в 200 тысяч километров можно лишь с усмешкой. Однако если диагностика и осмотр автомобиля перед покупкой покажут, что в моторе еще остался запал, а нарядный кузов, который выглядит недавно окрашенным, не восстановлен после «тотала», это вполне удачный образец того самого недорогого, надежного и комфортного автомобиля, о котором мечтают многие.

Мультиплекс №1, мультиплекс №2, что это такое?

До 2012 года телевизионные программы передавались в аналоговом формате в двух диапазонах МВ (метровые волны) и ДМВ (дециметровые волны).

16 марта 2012 года решением Государственной комиссии по радиочастотам для вещания в стандарте DVB-T2 приняты к использованию радиочастоты дециметрового диапазонов частот (470—790 МГц) на 21—60 частотных каналах. Цифровые каналы передаются пока только на ДМВ.

На 90% территории Российской Федерации принимаются 20 бесплатных каналов цифрового качества - то есть более четкая и устойчивая картинка. В Москве таких каналов тридцать.

Каналы передаются пакетами по 10 каналов. Такой пакет называется мультиплексом.

Мультиплекс – пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Занимает одну частоту, например, 586 МГц. В РФ в цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. Если на профилактику отключают один передатчик, пропадает сразу 10 каналов.

Мощность каналов в каждом мультиплексе одинакова. Данные о мощности мультиплекса можно узнать, нажав кнопочку ИНФО три раза. Например, мощность первого мультиплекса (1-10 канал) проверить на первом канале, второго мультиплекса (11-20 канал) - на 11-м канале. В Москве соответственно 3 мультиплекса.

Например, пакеты цифровых каналов в российском телевидении в районе города Ломоносов Ленинградская область можно принять из Санкт-Петербурга или из города Сосновый Бор. Пакет 1-10 каналов (плюс три канала радио) РТРС-1 образует первый мультиплекс, пакет 11-20 каналов РТРС-2 образует второй мультиплекс.

Первый мультиплекс - пакет цифровых каналов Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС-1), в него входят Первый канал, Россия - 1, Россия - 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-центр.

Второй мультиплекс пакет цифровых каналов Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС-2) это пакет необязательных каналов, в него входят РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР, МузТВ.

В соответствии с Законом «О средствах массовой информации» в редакции от 13 июля 2015 года телеканалы и радиоканалы, получившие право на цифровое эфирное вещание с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, отнесены к обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам. Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы подлежат распространению во всех средах вещания без взимания платы с потребителей (телезрителей, радиослушателей) за право просмотра и прослушивания.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Как снять мультиплекс марк 2 90

Эта надпись встречает вас всегда при повороте ключа зажигания.

Следующая надпись за рис. 1

Внешняя панель управления

Кнопки управления (с лева на право)
1. ТВ(в левом углу на фото не попало), в объяснении не нуждается, управление и настройки ТВ каналов, переключение Видео.
2. Информация, включает в себя блок информационных окон.
3. Кондиционер, управление и настройки.
4. Установки экрана (убрать изображение экрана), настройки яркости, контрастности, цвета.
5. Меню навигатора
6. Установка маршрута
7. Текущее место положение (голосовое сопровождение)

P.S. К сожалению, отсутствует диск навигации, пункты 5, 6, 7 - без информации.

1. Телевизор (кнопка ТВ, смотри рис. 3)

Верхняя графа показывает канал, левая кнопка , полноразмерная картинка.
Цифры показывают каналы выбора, всего их 62 (расстановка каналов происходит по-разному, в зависимости от настройки.
Стрелки (вверх/вниз) - переключение каналов по очереди.
Кнопка AUTO.P - авто поиск программ, удерживать в течении 3-5 секунд. Настройку каналов лучше осуществлять на открытом пространстве (желательно не на ходу). Для начала убедитесь, что прием хоть одной программы удовлетворяет вашим требованиям. Так достигается лучшее качество настройки и полный поиск программ.
Кнопка Video - переключает ТВ на видео сигнал.
Левая кнопка в углу – зум (масштаб) экрана. По своим желаниям можно сделать полноразмерный экран, можно чуть меньше чем сам монитор.

Панель управления зумом (масштабом) экрана

При нажатии кнопки формат экрана на весь монитор, настройка сохраняется при последующем использовании.

2. Кнопка информация (смотри рис. 3)

2.1. Календарь и заметки технического обслуживания машины.

Экран иконок

Два верхних ряда кнопок отвечают за информацию, которая подсказывает вам замену тех или иных расходных материалов. Нижний ряд кнопок это заметки личного характера.

К примеру верхняя левая иконка - замена масла в двигателе. Расстояние - показывает на какой промежуток вы выставили расстояние до замены масла (пример – 10000 км).
Cтрока потом (еще) - отсчитывает км в обратную сторону, показывая сколько вы ЕЩЕ можете проехать до замены масла (пример – 7654 км). Если это значение приближается к 0, то сама иконка загорается красным цветом, сигнализируя о том, что заданное расстояние пройдено и пора менять масло.

Последующие кнопки содержат точно такую же настройку Далее названия иконок (слева на право) смотри рис. 5.1.

Верхний ряд.

1 иконка - замена масла двигателя.

2 иконка - замена масляного фильтра.

3 иконка - установка колес и их направление, то есть если износ задних колес больше, чем передних. Время и расстояние их замены

4 иконка - замена колес.

5 иконка - замена и обслуживание аккумулятора.

Средний ряд.

1 иконка - замена тормозных колодок.

2 иконка - замена резинок стеклоочистителя.

3 иконка - замена охлаждающей жидкости.

4 иконка - замена тормозной жидкости.

5 иконка - замена масла в АКПП.

Нижний ряд иконок, обозначается знаками вопрос. При нажатии на любую из них появляется диалоговое окно, где отображается информация личного характера
Меню личных настоек

Названия иконок (слева на право).
Верхний ряд.

1 иконка - к сожалению, нет информации.

2 иконка - к сожалению, нет информации.

3 иконка - к сожалению, нет информации.

4 иконка - технический осмотр.

Средний ряд.

1 иконка - к сожалению, нет информации.

2 иконка - к сожалению, нет информации.

3 иконка - замена фильтра салона (кондиционера)

4 иконка - страховка.

Нижний ряд.

1 иконка - водительское удостоверение.

2 иконка - день свадьбы.

3 иконка - день рождения.

Последняя иконка с восклицательным знаком (в правом нижнем углу), открывает клавиатуру иероглифов, англо алфавитом, знаки разного значения, цифры.

2.2. Кнопки: телефон, информация и изображенный ребенок (смотри рис.5) работают с навигатором, поэтому по ним, к сожалению, нет информации.

2.3. Кнопка FM радио (Рис. 5).

2.4. Кнопка Деньги (Monet), к сожалению, заблокирована (Рис 5).

2.5. Установки экрана (Рис 5).

3. Кнопка внешней панели – кондиционер (смотри рис. 3).

В принципе и так все понятно - сенсорное переключение направления воздуха и его интенсивность подачи.

Основные функции настройки находятся ниже монитора (слева на право):
1. Лобовое стекло
2. Заднее стекло
3. Подача воздуха – салон / внешняя
4. Регулировка температуры воздуха салона
5. Отключение системы кондиционирования
6. Автоматическая настройка кондиционера
4. Кнопка установки экрана (смотри рис.3)

Данная кнопка отвечает за настройки самого экрана: яркость, насыщенность цветов, и т.д.

Работает с функцией ТВ и кондиционером.

Этой же кнопкой можно отключить изображение монитора., но при включенном ТВ звук остается.

При его отсутствии не работают следующие опции: установка маршрута, текущее местоположение (смотри рис. 3); телефон, информация, деньги (смотри рис. 5)

Цифровая приставка или телевизор ловит только 10 каналов из 20: что делать для показа обоих мультиплексов цифрового телевидения

Наиболее частыми проблемами с цифровым телевидением являются ситуации, когда телевизор или приставка не находит каналы полностью или на экране пишет «Нет сигнала». Но часто также возникает проблема, когда ловит всего 10 каналов, вместо положенных 20. Проблемы тесно связаны между собой, причины и возникновения практически всегда совпадают. Поэтому разобраться, почему показывает только 10 цифровых каналов, а не 20, довольно легко.

Если вкратце, то причина кроется в слабом уровне сигнала, который доходит до телевизионного приемника. Но может быть множество нюансов, в которых требуется хорошо ориентироваться или меть перед собой четкое руководство к действию. Статья ниже как раз таким руководством и является.

Действуйте пошагового, чтобы разобраться в проблеме и смотреть все 20 каналов цифрового телевидения на внешней приставке или полноценном DVB-T2 телевизоре. Кстати, что используется для показа, приставка или современный телевизор, не имеет значения.

Общая информация о передаче цифрового ТВ

«Цифра» вещается отдельными комплектами оборудования. Каждый отвечает за передачу определенного числа разных по формату каналов. Если говорить про цифровые телеканалы, то каждый пакет транслирует 10 телепрограмм.

Пакеты называются мультиплексами и обозначаются РТРС-1, РТРС-2 и РТРС-3 (только Москвы, часты МО и Крыма).

Практически во всех регионах жителям доступны два мультиплекса по 10 каналов каждый. Следовательно, возможно просматривать два десятка каналов бесплатно. Нужно только подключить и правильно настроить эфирную антенну, выполнить поиск каналов на телеприемнике. Также сам телевизор должен поддерживать стандарт ЦТВ второго поколения (DVB-T2). Если не поддерживает, то покупается новый ТВ-приемник или подключается внешняя цифровая приставка.

С аналоговым телевидением могли не работать отдельные программы. Любой телеканал передавался на отдельной частоте.

С цифровым вещанием ситуация изменилась. Каждые десять программ передаются закодированным сигналом на одной частоте. Следовательно, если возникает какая-то проблема на вашей или на стороне ретранслятора, то пропадают целые пачки каналов. Может не работать как первый, так и второй мультиплекс.

Поэтому пользователи часто на форумах пишут, что не показывает первый мультиплекс, а второй показывает, или наоборот. Если говорить про номера каналов, то, когда не работает 1 мультиплекс, отключаются программы с 1 по 10. Когда не ловит 2 мультиплекс, перестают показывать с 11 по 20 программы. Если вам доступен 3 мультиплекс, считайте сами.

Список причин, почему работает всего 10 каналов

Если ловит только десяток телеканалов, возможно, что причина заключается в остановке работы ретранслятора ЦТВ. Вторым общим факторов является проблема на стороне зрителя.

Проблемы с ретранслятором:

профилактические работы;
ремонт;
замена оборудования.

Вернуть вторые 10 ТВ-каналов самостоятельно нельзя. Единственное, что остается делать, так это ждать окончания работ на телевизионной вышке.

Проблемы у зрителя:

плохая антенна;
неправильное, неудачное расположение и направленность цифровой антенны;
плохой кабель, чрезмерная длина провода, повреждения;
некорректные соединения кабеля и всех элементов системы;
сбой в работе телевизионного приемника (приставки или телевизора). Может быть системным, то есть программным и аппаратным.

Проверка ретранслятора

Инструкцию ниже нужно выполнять первым пунктом, если пропали 10 каналов от трансляции цифровой вышки.

Откройте карту цифрового телевидения и пропишите в строку поиска свой адрес. Кликните на кнопку «Найти».
Карта стрелкой укажет искомое местоположение. Сделайте приближение карты и кликните на свой дом или рядом с ним. Большой разницы, на что нажимать, нет, т. к. в одной местности сигнал вещается одинаковыми вышками.
После нажатия откроется таблица. В ней будет отображен ряд параметров вышек. На характеристики нужно ориентироваться не только для выявления причин возникших проблем, но и для первоначальной настройки телевидения.
Посмотрите на все строки «Статус» в таблице. В нормальном состоянии статус будет «Вещает». Тогда проблема ретранслятора исключена.
Если статус «Отключен», «Обслуживание», «Еще не введен» стоит хотя бы напротив одного мультиплекса (строка «Пакет телеканалов РТРС-1» или «Пакет… РТРС-2»). Значит, мультиплекс сейчас не работает. Следовательно, переключившись на определенную часть каналов, на экране появится надпись, что нет сигнала. Мультиплекс остановлен – сигнал не передается.

В таком случае все, что можно сделать, это дождаться восстановления показа.

Кстати, возможно, что в вашем регионе второй цифровой мультиплекс еще не введен в эксплуатацию. Тогда придется довольствоваться только десятком программ.

Есть и другое решение, но подразумевается переход от цифрового эфирного телевещания на спутниковое, кабельное или интернет-телевидение. Придется заплатить или ежемесячно вносить абонентскую плату. Но программ будет гораздо больше. А если будете пользоваться телевидением через интернет, то можно даже смотреть HD-каналы в высоком качестве.

Правильная настройка антенны

На том же картографическом сервисе выберите ближайшую вышку. Для этого посмотрите на строку «Расстояние» в параметрах каждого ретранслятора. Далее возьмите компас в руки. Оперируя значением пеленга в строке «Направление», установите антенну так, чтобы она смотрела в нужную сторону. Или перенаправьте уже зафиксированную антенну в более точное положение.

Этого будет достаточно, чтоб ловить хороший уровень сигнала для показа обоих пакетов.

Если компаса нет, можно воспользоваться шкалой сигнала. Функция есть на любом устройстве. Нужно зайти в меню поиска, далее в ручной поиск. Внутри будет шкала с названием «Уровень сигнала», «Качество сигнала», «Интенсивность» и другие похожие.

Сигнал будет отображаться только при условии, что введен правильный канал и частота выбранного ретранслятора. Поэтому на карте ЦЭТВ для выбранной вышки в строке «Пакет телеканалов» посмотрите номер ТВК и частоту (указана в скобках).

В меню ручного режима поиска выберите соответствующий номер канала. Если нет проблем с антенной и кабелем, то полоса начнет заполняться в соответствии с силой сигнала. Часто рядом с полосой пишет процент, которые показывает уровень телесигнала.

Ориентируясь на полосу, не спеша, вращайте антенну, пока не добьетесь лучшего приема.

Вращать нужно ступенчато, то есть делать паузы после небольшого изменения положения. Телевизору нужно время, чтоб зафиксировать и отобразить изменение сигнала на шкале.

В большинстве случаев настройка одного канала поможет поймать сигнал второго. Но лучше вбить номер второго телеканала и посмотреть значение. При необходимости потом откорректировать положение антенного приемника.

После настройки выполните ручной или автопоиск.

Новый запуск автоматической настройки перезапишет существующие данные и добавит уже 20 каналов вместо 10 предыдущих.

Все равно показывает 10 каналов из 20

Если сигнал никак не удается повысить до нормального значения, допустим, до 50%, то проблема в антенне. Значит, ее мощность слишком мала, чтобы нормально ловить. Или же ретранслятор стоит сильно далеко, из-за чего сигнал сильно затухает при передаче.

Поможет нормальная фабричная мощная антенна с большим коэффициентом усиления. Установить конструкцию нужно повыше, чтобы минимизировать влияние построек на поступление сигнала.

Не стоит исключать фактор системного или аппаратного сбоя. Частые скачки напряжение, экстренное отключение техники может привести к нарушениям работы телетехники. Сначала рекомендуется обновить программное обеспечение устройства.

Если новых версий ПО в настройках нет или обновление не помогло найти 20 телевизионных программ, делается сброс.

LG
Samsung

Последний вернет устройство до заводских настроек. Следовательно, слетят все настройки, техника вернется в состояние, которое было с завода. Удалятся все установленные приложения, настройки времени, языка, интернета и другие. Придется настраиваться заново.

Точно узнать, что причина заключается в технике, можно временным подключением другого устройства.

Если не показывает 20 каналов приставка цифрового телевидения, попробуйте подключить другой ресивер.
Если используется цифровой телевизор, то попробуйте подключить другой ТВ. Или соедините телевизор с Т2-приставкой. Возможно, что в телевизоре нарушилась работа только цифрового декодера.

Если обновление и сброс параметров не помогли добавить все двадцать программ в память, значит, неисправность носит аппаратный характер. Следует воспользоваться услугами мастера или сервисного центра.

Если телевизор находится на гарантийном обслуживании, самому вскрывать корпус и заниматься ремонтом категорически запрещено. Это приведет к «сгоранию» гарантии.

Проверка кабельной линии

Отсутствие телевизионного радиосигнала в меню телевизора/приставки, не означает, что антенна не ловит. Возможно, что антенна выполняет свою функцию, но сигнал не доходит до принимающего устройства.

Возможные причины:

повреждение кабеля или мест, где он соединяется с антенной, разветвителями, штекерами;
выход из строя декодера, поэтому он не воспринимает сигнал.

В первом случае нужно проверить линию. Сначала внешнее осматриваете всю длину кабеля. Не должно быть сильных загибов, передавливания тяжелыми шкафами и острыми предметами.

Если кабель где-то соединялся между собой, требуется качественное исполнение. Откажитесь от скрутки или пайки. Размотайте соединение и используйте для этой цели резьбовой переходник с двумя F-разъемами.

Идеальным вариантом является проверка цепи мультиметром. Так можно не только выявить обрыв или короткое замыкание на линии. Получится даже измерить значение проходящего сигнала на каждом участке линии. Но для этого нужно уметь обращаться с прибором.

Обычный коаксиальный кабель хорошо справляется с транспортировкой сигнала при длине где-то до 20 метров. В идеале не прокладывать линию длиннее 10 м. Полное затухание сигнала практически до нуля происходит при длине в 100 м. Поэтому используйте максимально короткий кабель по возможности. Если уменьшить длину никак не получается, нужно применять усилитель. А кабель выбирается только с центральной медной жилой.

Если ранее показывало все каналы, но часть пропала

Сначала вернитесь к пункту №3 статьи и изучите изложенную там информацию. Если причина исключена, то может случиться изменение рабочей частоты мультиплекса. В таком случае нужно еще раз просканировать каналы автоматическим способом.

При отсутствии результата попробуйте добавить каналы вручную. На карте охвата узнайте частоты ретранслятора, на который настраивались, и добавьте телеканалы по актуальным значениям.

Заключение

Поэтому я рекомендовал бы следовать такой тактике:

сначала сориентировать эфирный приемник (антенну) в соответствии с направлением, указанном на карте ретрансляторов;
затем осмотреть и по возможности заменить плохие устаревшие соединения, кабель или штекера;
подсоединить другую технику к антенне, проверить работу каналов;
проверить радиосигнал техническим способом (измерительным прибором);
попробовать перенастроиться на другую вышку.

Если проделаете все пункты, то со 100-гарантией сможете восстановить полный перечень каналов.

Читайте также: