Как снять педаль газа хендай hd 78

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт датчика педали акселератора 2022-0628 (35100-42151)

Датчик педали акселератора (также может называться датчик ускорения, датчик педали газа или датчик положения дроссельной заслонки) 2022-0628 (35100-42151 в сборе) предназначен для электронного управления подачей топлива в автомобилях Hyundai H1, Terracan и Porter. Основные признаки неисправности датчика это отсутствие реакции двигателя на нажатие педали газа с одновременным загоранием лампочки check-engine, также проблема может носить кратковременный характер, без загорания check-engine. На компьютерной диагностики будет присутствовать ошибка педали акселератора.

Выявить проблему можно достаточно легко, в большинстве случаев это неисправность датчика под номером 2022-0628, который представляет собой почти обычный резистор и в некоторых случаях вполне поддается ремонту (а стоимость б/у может доходить до 80$ на разборках, а новый не пробивается по каталогам так как идет только в сборе под номером 35100-42151). В других случаях, если датчик исправен, придется проверять проводку до самого блока управления.

Если проблема носит периодический характер и только в движение (например, после езды датчик нагревается и начинает глючить) можно некоторое время проехать с подключенным мультиметром.

Схема подключения датчика:

На фото представлен датчик в сборе 35100-42151, на котором установлен датчик 2022-0628. Если проблема в датчике-резисторе 2022-0628, то его можно разобрать и проверить и с большой вероятностью отремонтировать.

Снимаем датчик в сборе, после чего откручиваем датчик 2022-0628.

Прозваниваем и точно удостоверяемся, что глючит конкретно этот датчик.

Сам датчик залит компаундом, вроде эпоксидки, этот компаунд необходимо аккуратно удалить, процарапав его по всему периметру, после чего можно пробовать вскрывать крышку датчика.

Если все прошло удачно у нас получится такая картина:

Дальше дело техники и все действия проводите аккуратно, если обрыв (повреждение) находится на самих дорожках отремонтировать скорее всего не получится, в других случаях тщательно проверяем все контакты, дорожки протираем спиртом и совсем немного подгибаем контакты если это необходимо. В данном случае обрыв был в проводе внутри датчика, поэтому пришлось завести новый провод прямо внутрь датчика и припаять его там. После устранения неисправности аккуратно все возвращаем на место, а крышку датчика заклеиваем холодной сваркой вместо компаунда, таким образом, крышка будет держаться на ура.

В конце необходимо отрегулировать включение/выключение холостого хода, для этого необходимо отрегулировать положение датчика и закрепить его так чтоб при не нажатой педали выход выключателя холостого хода (зеленый и черный провода) был замкнуть и при нажатии газа практически сразу размыкался (возможно, есть более подробная и точная инструкция по этой регулировке, так что эта информация предоставлена как есть ну и сделано как и было).

Для осуществления подобного ремонта и выявления неисправности необходимо немного разбираться в проводах и уметь использовать мультиметр, но в целом ничего сложно нет и такой ремонт наверно больше подойдет энтузиастам, которым не страшны трудности разбора и вскрытия не разборных датчиков.

Таким путем можно отремонтировать подобные датчики других автомобилей, множество которых не отличаются от конструкции упомянутого датчика и возможность ремонта будет зависить от успешности вскрытия самого датчика.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Не набирает обороты Хендай HD

Грузовики Хендай ШД надежные автомобили. Но даже и у него иногда случаются поломки. Бывает очень неприятная ситуация, когда двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа. При этом на панели приборов горит лампа неисправности чек энжин. Но бывают и исключения, когда индикатор ошибки не загорается.

Это ситуация относится к следующим моделям грузового авто:

HD62
HD78
HD120

HD450
HD700
HD1000

Возможные причины

Причин когда автомобиль не набирает обороты может быть множество: начиная от неисправности топливной системы, неисправности блока управления двигателя, повреждения CAN-шины, замыкание/обрыв жгутов электропроводки и многие другие причины. Специалистами нашей компании накоплен солидный опыт по диагностике и ремонту описываемых неисправностей. После проведенной диагностики выявляются неисправные детали, оборудование и производится ремонт с последующей заменой при необходимости:

Деталей
Датчиков
Жгутов электропроводки

Электронных блоков
Другого оборудования

История из практики ремонта

Не набирает обороты Хендай HD-78

Далее из практики, один из подобных случаев диагностики и ремонта. На территорию базы к обеду заехал фургон ХУНДАЙ 78. Проблема автомобиля была в том, что автомобиль не развивал обороты двигателя, а при отключении любого из датчиков коленвала, распредвала или топливной системы автомобиль начинал набирать обороты. При чем на непродолжительное время. Чудо корейского автопрома состояло в том, что разблюдовка диагностического разъема была специфическая, но тем не менее мы к этой машине зацепились диагностикой. Электрооборудование было в норме, мешало автомобилю работать что то другое. Подозреваем разбитый сальник коленвала, но так ли это подтвердит более детальное обследование.

День сегодня спокоен и размеренно приятен. Лишь несколько звонков автовладельцев потревожили наш покой.

Замерзла вода в топливной

Диагностика блока MR Атего

Второй бригаде попал в руки из вчерашнего дня Мерседес Атего. Конструктор 2013 года по документам никак не хотел заводиться. Блок МР оказался мертв, согласно диагностике и в наших руках гремел как погремушка. Отколовшийся электронный ключ управления форсунками находился в свободном погромыхивании внутри блока вместе с отстрелившимся конденсатором “высоковольтной” линии. Блок после диагностики на столе у инженеров оказался невосстановим. Владельцу нужно искать новый.

Мерседес Атего неисправность ЭБУ

Тест грузовика Hyundai Mighty с мотором как у ГАЗели

Для начала – несколько слов о том, что вообще такое Hyundai Mighty. Это целое семейство среднетоннажных грузовиков полной массой от 6,5 до 10,3 тонн, созданных на замену «ветеранам» Hyundai HD65 / HD78. Для российского рынка производство этих машин налажено под Калининградом на одном из заводов компании «АВТОТОР» (юрлицом ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»). Все ключевые компоненты для сборки прибывают в контейнере из Кореи, но кабины, например, варят и красят на месте.

Первым делом еще в конце 2019 года у нас начали продавать Hyundai Mighty в модификации ЕХ9 полной массой 8,5 тонн. На эту машину ставят 3,9-литровый дизель D4GA, хорошо знакомый еще по грузовикам Hyundai HD78. В номинальном режиме он развивает до 140 л.с. мощности и до 372 Нм крутящего момента. Для моторов в исполнении Евро-4 на Hyundai HD78 эти цифры были предельными. Однако на грузовиках в исполнении Евро-5 блок управления дизелем D4GA можно переключить кнопкой на альтернативную программу, позволяющую за счет повышения расхода топлива работать ему с большей отдачей (170 л.с. и 608 Нм). Кому интересно, о Mighty EX9 можно почитать ЗДЕСЬ , повторяться не буду.

А теперь к нам начали поставлять и более легкую модификацию Mighty ЕХ8. У «восьмерки» есть несколько принципиальных отличий от «девятки». Во-первых, это мотор: на ЕХ8 применили совершенно новый дизель D4CC, объем которого понизили до 2,9 литров – почти как у ГАЗели и Валдая NEXT! Но с уменьшением объема корейцы значительно расширили рабочий диапазон: крутить этот дизель можно до 4500 об/мин, а на свои максимальные 160 л.с. он выходит к трем тысячам оборотов. При этом благодаря турбине с изменяемой геометрией пиковое значение крутящего момента (392 Нм) удерживается очень долго: с 1500 до 2800 об/мин! То есть получается, что по производительности «маленький» дизель D4CC Евро-5 объемом 2.9 легко кладет на лопатки своего старшего брата D4GA объемом 3.9 в варианте Евро-4.

Вместе с маленьким мотором Hyundai Mighty EX8 получил другую трансмиссию: более «короткую» главную пару и 5-ступенчатую коробку передач М035S5 с диапазоном передаточных чисел 5,380…0,722, тогда как на Mighty EX9 ставится 6-ступенчатая коробка Т060S6 с диапазоном 6,701…0,732. Кроме того, «восьмерку» комплектуют единственной аккумуляторной батареей (и напряжение бортовой сети у нее 12 вольт, а не 24, как у «девятки»). И, наконец, есть отличия по тормозам: если Mighty EX9 можно купить хоть с барабанными, хоть с дисковыми тормозами, то на ЕХ8 ставятся только барабанные.

За счет более легких агрегатов (двигателя, коробки передач и аккумуляторной батареи) «восьмерка» получилась примерно на 240 кг легче «девятки». Таким образом, при уменьшении допустимой полной массы с 8500 до 7800 кг грузоподъемность модификации ЕХ8 падает меньше, чем на полтонны! Более того, с апреля нынешнего года все «восьмерки» выпускаются в исполнении с полной массой, увеличенной до 7990 кг. В этом случае грузоподъемность голого шасси Mighty ЕХ8 повышается уже до 5,4 т против 5,7 т у «девятки».

Как и в случае с версией ЕХ9, у «восьмерки» тоже есть кнопка на панели приборов, переключающая программы в блоке управления двигателем. Но если у ЕХ9 нажатие кнопки «POWER» повышает мощность и крутящий момент за счет увеличения топливоподачи, то у EX8 включение кнопки «Active ECO», напротив, позволяет снизить потребление топлива. При нажатии на газ в интервалах от 0 до 10% и от 90 до 100% полного хода педали никакой разницы в программах нет. А вот в диапазоне от 10 до 90% хода педали в режиме «Active ECO» обеспечивается понижение величины крутящего момента, что и ведет к экономии.

Ну что, пора уже и покататься? Занимая место за рулем, невольно провожу сравнение кабин у Mighty и HD78: разница, конечно, колоссальная. Новая кабина стала не только просторнее по всем измерениям, но и значительно комфортабельнее. В нее удобнее садиться, она лучше утеплена и изолирована от шума, в ней тщательнее проработаны вопросы эргономики – причем касающиеся не только взаимного расположения органов управления, но и, например, размещения подстаканников.

В распоряжении водителя – удобное подрессоренное кресло с подлокотниками и подогревом, да и пассажиры не обделены вниманием: каждый из них может индивидуально настроить угол наклона своей спинки, что нечасто встречается на грузовиках. При этом спинка среднего сиденья в сложенном виде превращается в столик, под которым, в свою очередь, скрывается объемный «бардачок» для бумаг формата А4. И, конечно, нельзя обойти вниманием складной рычаг стояночного тормоза, позволяющий водителю прилечь в кабине для отдыха.

Получив машину в дилерском центре на Каширском шоссе, я совершил две поездки по округе продолжительностью 21 км: одну – без груза, вторую – с балластом в виде 80 мешков с песком суммарным весом 2400 кг. Так вот, пока ты едешь «в полпедали», маневрируя в ограниченном пространстве или покидая место погрузки по проезду с выбитым асфальтом, о маленьком моторе под кабиной ни за что не догадаешься. Груженый EX8 совершенно спокойно, даже не подпалив сцепление, тронулся на первой передаче в весьма крутую горку.

С движением пустого Mighty EX8 по загородной трассе тоже не возникло никаких затруднений: машина позволяла безопасно встраиваться в дорожный поток после остановок и вполне уверенно набирала ход. С песком в кузове интенсивность разгона, естественно, снизилась, и стрелку тахометра перед сменой передачи теперь приходилось дальше загонять в правую часть шкалы. Но даже так было совершенно неочевидно, что машину на самом деле тащит моторчик объемом всего 2,9 литра. «Подвох» стал заметен лишь при попытке тронуться и набрать ход в затяжной подъем: далее III передачи в этой ситуации переключиться не представилось возможным.

Теперь самое интересное – экономичность. По данным телематики, при движении порожняком средний расход топлива тестового грузовика с кузовом-фургоном, без обтекателя на крыше, составил 10,65 л/100 км. Да это же цифра, характерная для дизельной ГАЗели! С появлением груза в кузове расход вырос существенно: до 16,23 л/100 км. Но тут нужно принять во внимание один момент. После загрузки песка я специально свернул на другой участок Каширского шоссе с затяжными подъемами, перед которыми специально замедлял ход, чтобы проверить, как будет тянуть мотор в этих условиях. Но даже так средний расход топлива за все время теста получился равным 13,98 л/100 км (для удобства восприятия уместно округлить эту цифру до 14 л/100 км). И это прекрасный результат: для грузовиков Hyundai HD78 с 3,9-литровыми моторами такой расход характерен лишь при движении по трассе в порожнем состоянии, да еще и при попутном ветре.

Полученный результат хорошо соотносится с цифрами, которые демонстрируют Mighty EX8 в реальной эксплуатации. Для примера можно взять показатели рефрижераторного фургона, который ежедневно возит замороженное мясо из Ярославской области в Москву (660 км туда и обратно). По телематике его средний расход в рейсе за 17 июля нынешнего года получился равным 14,65 л/100 км. При этом холодильная установка после загрузки кузова мясом была включена на температуру –15 градусов, а кондиционер в кабине работал постоянно. То есть экономический смысл использования дизеля с небольшим рабочим объемом очевиден: машина с ним обходится дешевле при покупке и позволяет тратить меньше топлива в эксплуатации. Так что не стоит удивляться тому, что "малолитражные" грузовики среднего тоннажа будут появляться на рынке и дальше. Причем все чаще и чаще!

К Вашему вниманию установка на грузовик Hyundai HD 78.
В установку входит.
1.Грузовик Hyundai HD 78
2.President " truman".
3.Lemma 2001 turbo. (доработана)
4.RM kl 203p.

Установка антенны.
Усилитель мудрить не стал, так как толщина крыши и заводского усилителя 4.5 мм.

Усилитель RM kl 203p размещаем внутри заводского усилителя и крепим его на одну клёпку.
Минус для усилитель RM kl 203p взял с корпуса, длина 150 мм. Плюс взял через реле, а кнопкой перемыкаю минус.

В крышу установил рацию и протянул провод от выносного динамика.

Всё это добро запитал к одному АКБ 90А (борт 24), использовал провод 1х2 2.5 кв . Один на р\с и усилитель, а второй магнитола и DVD. Но зимой показало, что батарея не дозаряжает и утром запустить двигун я не мог. Пришлось всё это добро подключать через преобразователь 20 А.

Провод проходит внутри рамы и фиксируется пластиковами хомутами.

Вот так получилось

КСВ 1.3
Дальность связи 8 - 9 км.
С усилителем 18 км.

Колдовал с ферритом, были наводки на двигатель или на педаль газа.
Рация работала хорошо и двигатель, но когда включал усилитель и выходил на передачу, мощности двигателя падала.
Но на днях поменял антенный кабеля и перемычку на RG-58 A/U radiolap, с хорошей пайкой.
И посадил кабину на дополнительную массу с двух сторон. (с форума подсказали)

Теперь всё работает хорошо. Мощность пока не измерял. Измерю отпишусь.

Всем добрый час.
Нашёл время заменить усилитель KL 203 P, на его место наиболее надёжный, KL 300.
Для начала усилитель намного доработал, это пайка контактов и перемычек, места предохранителей.
Подготовка проводов питания, минус длина 11 см и ушко под М6, плюс пайка мамы чтобы вставить в фишку реле.

Проверка всех проводов и укоротил провода минуса на минимум. Антенна в порядке.

Усилитель поместился хорошо (враспор). Не скрипит, не шевелится. Все провода стянул хомутами.

После установки крыши, проверил могу ли я переключать режим усилителя с LO на HI. Да могу, но плафон нужно снять.
И выносной динамик установил над головой. Вот так мне удобно и всех слышно.

Измерение по мощности прибором SWR 430.
Рация 4 Вт Как по паспорту.
Рация и усилитель в режиме LO 55 Вт.
Рация и усилитель в режиме HI прибор зашкалил.
Всю эту установку питает преобразователь на 20 А. И он справляется, менять пока не буду.

Доработка тангенты, напротив микрофона просверлил отверстие 1.5 мм. Звук чёткий и звонкий, так мне сказали, буду верить.

Также выполнил работу над устранение помех (шумов) на приём, когда включено холодильное оборудование.
Фото, S-метра видно как сильно мешает и гадит.

Для этого подготовил два конденсатора (нужно 4) 240 V. И установил.

Но этого не хватает, внутри будки такие же вентиляторы. Гадят так же. Будет время установлю.
Радио оборудованием на грузовике я доволен, мне всё нравится.
Всём удачи на дорогах и чистой связи.
Спасибо 73

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Как прокачать тормоза на Hyundai (Хендай) HD 78 и ремонт неисправностей

Производство среднетоннажных грузовиков Hyundai основано на новейших инженерно-технических разработках в области машиностроения. Сборка выполняется на лучших автосборочных заводах южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Company. Однако при эксплуатации машины возможны сбои в работе и проявление разных неисправностей в основных системах и узлах.

Проведение технического обслуживания (ТО) и своевременный ремонт Хендай HD 78 способствуют длительному сроку эксплуатации и стабильной работе транспортного средства.

Основные неисправности и ремонт

Ремонт Hyundai HD 78 осуществляется при выявлении любых неисправностей механизмов опытными специалистами на СТО или в автомастерских. Руководствуясь инструкцией по ремонту и обслуживанию машин данной серии, а также при наличии знаний по механике автомобиля незначительные ремонтные и восстановительные работы можно выполнить самостоятельно.

Проблемы часто возникают в таких узлах, как:

рулевое управление (РУ);
топливный насос высокого давления (ТНВД);
коробка переключения передач (КПП).

РУ позволяет водителю свободно менять направление движения машины. Основными неисправностями РУ без ГУР являются затрудненное поворачивание или увеличенный люфт рулевого колеса.

Увеличенный люфт колеса влияет на плавность управления автомобилем. Он возникает в результате изнашивания таких деталей:

рабочей пары РМ;
втулки оси рулевой сошки;
подшипника ступицы переднего колеса;
вкладыша или шарового шарнира наконечника.

Проблему решают заменой деталей. При увеличенном люфте карданных шарниров выполняют уплотняющую смазку или меняют вал.

Неисправности, возникающие в РУ с ГУР в результате повреждения насосной системы, имеют вид:

затруднительный поворот рулевого колеса;
плохое вращение руля на холостом ходу;
резкая обратная реакция рулевого колеса при его повороте.

Сбои в механизме сцепления, передающем крутящий момент от двигателя к КПП, проявляют себя так:

неполное выключение сцепления, сцепление ведет;
неполное включение механизма, пробуксовка;
резкое включение;
шум при выключении сцепления;
вибрации при трогании с места.

Причины появления дефектов:

повреждение или деформация узла педали сцепления;
заедание поршня или уплотнительной манжеты;
потеря упругости возвратной пружины;
деформация или загрязнение фрикционной накладки;
отсутствие смазки или повреждение подшипника ступицы;
износ шлицевого соединения.

В ремонтно-восстановительные работы входят операции по замене изношенных и деформированных деталей, смазка трущихся частей, при необходимости диагностика при ТО.

Если грузовым автомобилем долго не пользовались или произвели замену топливного сепаратора, во время движения может прекратиться подача топлива. Для устранения проблемы нужно прокачать топливную систему и удалить воздух.

Как прокачать тормоза

Тормоза жизненно необходимы для безопасной эксплуатации машины. Поэтому их следует проверять при ТО в соответствии с графиком. Количество тормозной жидкости должно быть в норме. Если уровень находится на метке MIN, доливают жидкость до максимума, но не переливают.

При попадании воздуха в трубы тормозную систему необходимо прокачать. Удаление воздушной прослойки осуществляется педалью, поэтому для проведения процедуры требуется помощник.

При прокачивании всей системы работают над каждым цилиндром в отдельности:

сначала проверяют задний правый колесный цилиндр;
затем задний левый;
передний правый тормозной суппорт;
передний левый.

Прокачка тормозов выполняется так:

Включают систему зажигания.
Педаль выжимают 4-5 раз, при этом открывается вентиль прокачки, включается гидронасос, и появляется давление.
Опять выжимают педаль и удерживают ее.
Поворачивают инструментом на 1/2 оборота болт удаления воздуха, собирают вытекающую жидкость в бутыль.
При снижении давления закрывают клапан. В механизмах с АБС вентиль закручивают через 2 секунды, чтобы не повредился гидронасос.
Процесс повторяют, пока не исчезнут воздушные пузыри в жидкости.
При выжатой педали затягивают болт.
Снимают шланг, надевают пыльник.
Прокачивают остальные цилиндры.
Закрывают крышку на бачке.

Если автомобиль не заводится

Если грузовик Хендай 78 заглох и не заводится, а на информационном экране не появляется код ошибки, то возможны 2 варианта неисправностей:

стартер крутит при повороте ключа зажигания, но двигатель не заводится;
система не включает стартер при включении зажигания.

Ремонтные работы выполняем так, как ремонтируем 65 и 72 модели. В первом случае причинами поломки являются дефекты в механической составляющей машины. Это могут быть:

повреждения ТНВД;
механические дефекты двигателя и форсунок;
завоздушивание топливной системы;
отсутствие горючего в баке;
засорение топливного сепаратора и проводов;
деформация обратного клапана.

При несрабатывании стартера следует обратить внимание на электронные механизмы и электрооборудование, в частности:

замыкание CAN-шины;
повреждения главного реле;
отсутствие разъемных контактов электропроводки;
дефекты втягивающего реле стартера;
отсутствие питающего напряжения в системе управления мотором;
выход из строя замка зажигания;
замыкание или обрыв кабеля проводки.

Способы устранения неисправностей: замена деталей, диагностика, программирование и параметрирование на СТО.

Тюнинг

Несмотря на хорошее качество автомобиля и предоставленный производителем комфорт, экстерьер и салон грузовика нуждаются в детальной доработке. Тюнинг Хундай способствует сокрытию недостатков и улучшению внешнего облика машины. Многие специалисты рекомендуют установку дополнительных элементов:- аэродинамического обвеса, антикрыльев, оптики нового поколения. Для декора и защиты деталей применяют реснички на передние фары, дефлекторы-ветровики на боковые окна, молдинги для зеркал и дверей.

Как прокачать тормоза на Hyundai (Хендай) HD 78 и ремонт неисправностей (видео)

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Удаление воздуха из тормозной системы

Меры предосторожности при обращении с тормозной жидкостью

Тормозная система является одной из самых важных систем безопасности автомобиля. Поэтому все работы над тормозной системой необходимо производить особенно тщательно и с учетом настоящих инструкций.

1. Соблюдайте чистоту и используйте ветошь только из безворсовой ткани.

Внимание:
Запрещается повторно использовать слитую тормозную жидкость.

2. Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3. Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы.

3. Не используйте тормозную жидкость, которая стояла открытой в течение длительного времени, поскольку она поглощает влагу из воздуха. Лишняя влага может вызвать опасную потерю тормозной эффективности.

4. Не сливайте тормозную жидкость в сточные канавы, на землю и в не предназначенные для этого системы. Тормозная жидкость ядовита, и несоблюдение этого условия создает опасность загрязнения грунтовых вод.

5. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, электрические соединения, проводку и тросы. Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и вызвать коррозию электрических компонентов. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно промойте эту область водой. При попадании тормозной жидкости на электрические соединения, проводку или тросы вытереть с них тормозную жидкость чистой тканью.

Ни в коем случае не допускайте попадания в тормозную систему масел и смазок. В противном случае возможен отказ всей системы.

6. Тормозная жидкость может оказывать раздражающее воздействие на глаза и кожу. В случае контакта выполните следующее:

Удаление воздуха из тормозной системы

1. Перед началом работ проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, для этого выполняем следующие действия:

Открываем капот.
Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: он должен быть возле верхней отметки «MAX», которая нанесена на стенке бачка.
При необходимости доливаем свежую тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».

Внимание:
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке всегда должен находиться на отметке «МАХ». Во время процедуры удаления воздуха регулярно проверяем уровень и при необходимости доливаем тормозную жидкость в систему.

Примечание:
В качестве примера работы ниже показаны на переднем правом колесе.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

На сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Hyundai hd 78 Хендай 78. Это видео завершающее!!

Это мой опыт. Это видео является как самым 1-ый и самым последним.

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Смена всех тормозных колодок и 2-ух цилиндров с правого колеса фронтального, также смена правого тормозног.

При заведённом движке чем легче давить по причине вакуумного усилителя. Уровень тормозухи не уходит.
Про тормозную систему почитай пристально здесь

Тем кто не в курсе. на каждом колесе имеется по две тормозные колодки на каждую из их числа имеется собственный тормозной цилиндр, потому при подведении колодок (или разведении для снятия барабана), необходимо регулировать зазор трещёткой в двух цилиндрах каждого колеса. На опорном диске тормозного механизма (на котором крепятся цилиндры и колодки) ближе к краям, вверху и внизу имеются контрольные окна или отверстия. для контроля за состоянием (износом) колодок закрытые резиновой заглушкой. Отверстия для регулировки колодок находятся слева и справа на опорном диске и немного сдвинуты к его середине, так же закрыты резиновой заглушкой. Возле каждого отверстия для регулировки колодок имеются выштампованные стрелки с указанием направления вращения трещётки в котором колодки разводятся. Если стрелки не видны. протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана в левом рисунке, на своём авто разводил колодки до упора и потом на передке на каждой трещётке по 2 щелчка в обратную сторону а на задних по 3 щелчка в обратную сторону. видимо это индивидуально. Для тех кто хочет узнать ширину колодок (85 или 110 мм) своего авто не снимая барабан, подскажу способ которым проверял сам. сводите одну из колодок до того момента пока в смотровом отверстии этой колодки не появится достаточная щель, чтобы в неё можно было просунуть тонкую упругую проволочку достаточной длины. На одном конце проволоки делаете загиб на 90 0 и длиной не более 10 мм чтобы этим загибом можно было определить противоположный край колодки. Вставляете проволоку и когда её можно будет повернуть. фиксируйте её загнутым концом за противоположный край колодки а тот конец проволоки что в руках можно чуть подогнуть о смотровое отверстие (для отметки) потом вынимаете и меряете.

Если кто потерет резиновые заглушки отверстий для подведения колодок, то вместо их замечательно подходят ВАЗовские, только у них нужно немного обрезать один наружный край а который. сами увидите приставив заглушку к отверстию, там с одной стороны мешает выступ. После подрезки заглушка идеально подходит.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Проблема с тормозами

V-U67 произнес(-а): 00:16

ZeroLink произнес(-а): 16:03

У меня другая неувязка. Поменял колодки и все остальные тормозные цилиндры. на заглушенной накачиваеться без усилий. завел машину педаль медлительно ушла до пола. тормоза берут увы на полу. заглушил педаль берет сначала. жидкость не уходит. в чем причина не усвою. было у кого такое чернокнижниченство?

когда глушишь или фронтальное правое или заднее правое педаль обычная на заведенном моторе

V-U67 произнес(-а): 16:32

ZeroLink произнес(-а): 16:41

V-U67 произнес(-а): 16:55

ZeroLink произнес(-а): 20:28

Растолкуй пожайлуста как верно подводить. я каждую колодку подводил до полного торможения колеса и разводил равномерно до обычного вращения колеса

Я блин просто 4 денька уже под грузовиком. нашему клиенту остается хорошо вроде делал. и сейчас в пн на работу не выйду Нашему клиенту остается началось что с двери убираются все дополнительные детали что потек задний правый тормозной цилиндр. я ездил с заглушенным контуром правого заднего колеса. поменял цилиндры. не прокачать тормоза. качал по схеме. заглушил правое фронтальное колесо. отъездил неделю. педаль точная однако тормозит чем плохо. увы работать было надо. разобрал фронтальные ступицы и выявил два потеющих цилиндра. поменял что остается сделать нашему клиенту. и результат тот же. на заглушенном моторе педаль накачиваеться. как заведешь равномерно уходит до самого пола. при езде колом тормозит заднее левое. качал длительно и нудно. никчемно. грешу на гтц

V-U67 произнес(-а): 21:01

Дак я уже написал что ты плохо прокачал правую сторону а не контур. Два контура. один на перед, другой на зад.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Читайте также: