Как снять педали с газ 69
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Как разобрать педальный узел?
Привет всем. Товарищи газоводы, подскажите пожалуйста, как разобрать педальный узел, а то педали сильно болтаются, хочу сделать. Заранее спасибо.
Comments 20
Доброго времени суток всем!
Здесь весь процесс с фото.
Есть интерес — тюнингуйте на здоровье.
www.drive2.ru/cars/gaz/69…/segadsg/journal/1731640/
здравствуйте)ну это я видел) кузов кромсать и варить жалко пока)
Форум полезный, особенно для истинных "ГАЗоводов"
Спасибо, счас гляну)
Удачи и терпения…, а главное вдохновения. ;)
Спасибо) вам тоже)) времени бы еще по-больше)
И денег, денег, денег, и побольше, побольше, побольше…
Потому, что ГАЗик — кладбище для денег. ;)
ну да)) это точно)
Проще все отрезать и поставить от Волги, мягко удобно, не много переделок.
колхозить пока не очень хочется))
После того как раз берешь, придется. Да и вакумник это хорошо. Колхоза минимум, думаю за день можно сделать.
кузов резать жалко) а там втулки выточить и все)
Втулки гемор, резать ничего не надо, только два отверстия под шток сцепления, и тягу тормоза, и восемь отверстий.
ладно, буду думать тогда)
Если нужно будет фото могу на выходных сделать, только от уаза педали не ставь вот там надо будет резать и гемора больше
сделайте, если можно) спасибо заранее)
ладно, буду думать тогда)
А еще моторный щит слабый, и быстро раздрочится от нажатия педали сцепления, надо будет усиливать все что можно )
ты не слушай колхозников, у меня верхние были, я нижние вернул)
Яма, гаечные ключи, отвертки, кувалдочка и какая то мать… Так все и чинится ;-)
ну это есть) а конкретнее? там какой-то штифт чтоли надо выбить?
1. Залазишь под машину. Смотришь туда где с внутренней стороны рамы выходит вал педалей
2. Снимаешь от вала тягу сцепления
3. Чистишь метал. щеткой место, где на валу сидит бобышка с ухом для тяги сцепления, там штифт. Выбиваешь его, вытаскиваешь педальки, предварительно сняв в салоне площадки. Педаль тормоза надо тоже открутить от ГТЦ.
4. ПРОФИТ! Втулка продается в каких-то магазинах типа ретродеталь.орг, или на форуме gaz69.ru
Нужен совет по тормозам
да, был когда то предложен вариант решения:
гтц - тройник:
1 часть - вут - передок
2 часть - задние
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?
Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.
использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний
PS
Разница была в усилителях - вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.
Зануда
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.
А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть - медная. Какие купил - такие и ставил.
Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.
Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.
Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.
Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".
Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.
ПрохожийБоюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.
Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".
1. переделывать не собираюсь - геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам "сушил" так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью
RTDSДа не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.
проблема "сала" как мне кажется кроется в самом барабане - жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать "сало" и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки - вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они "самочищаются" - грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо
RTDSТут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.
идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на "зад", но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит - шланг с мизинец
Установить пропорциональные клапаны - применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на "Ланосе" они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки - не стОит. 😊
они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун" как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру - "пережим капельницы"
[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун"[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких "колдунов", и никаких пережимов не понадобится
Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще - то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем - то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).
Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.
В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать - можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания - т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.
Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP "медленной" ЗСкой - давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.
и так итог:
- проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
- точануть колодки - ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
- внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)
как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.
Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.
Насколько помню - "длинная" колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, "короткая" - назад. Связано с выполнением ручника (он на "короткую" колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные - там ручник другой.
скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме - 25 цилиндры мне прописаны
ГАЗ 69 восстановление. описание шагов по восстановлению газ 69.
Ну что можно рассказать о пути пройденном к этой легенде своего времени. Один из Патриархов Советского джипостроения, продолжившего путь Виллиса. Газ 63, газ 67 и вот он ГАЗ 69.
После изучения интернета и нашего дизеля, разговоров с товарищами, я решил вступить в клуб владельцев этого интересного джипа. Поиски были не долги. Заходим во двор, стоит, насупился. Хозяева конечно нахваливают но зубы его не показывают. По их разговорам он такой хороший и проворный и что он перевез чуть ли не всех начиная с Петьки и Чапая. Ну как не купить такого бравого козленка? Торговля была не долгой, сошлись на 45000сом. ударили по рукам. И вот он у меня во дворе. Рис1. Рис 2, рис 3, рис 4. 
[attachment=93
6551:3_027_psi.jpg]
Прикрепленные изображения
Сразу решили все разобрать и посмотреть состояние узлов, агрегатов, кузова и рамы, двигателя и трансмиссии.
После снятия тента и ленолеума увидели сквозные дыры в полу. Рис 5, Рис 12
В районе водительского порога тоже ржавчина поработала, рис 6, Рис 29
Арки уже были проварены ранее. Весь метал решено очистить до чиста, а там смотреть что делать далее. Шпатлевки в некоторых местах на 1-1.5сантиметра. Все долой. Красить будем серебристой краской и все навесное черным. Узнаваемая мордочка уже прочищена. Рис 8. Задний борт вроде ничего рис9. Сюда установим запасное колесо, которое перенесем с левой боковины. 
Как снять педали с газ 69
ГАЗ-69 для внедорожных экспедиций по пересеченной местности
Описание производимых работ и предъявляемые к ним требования:
Воздухозаборник. Из моторного отсека выводится внешний воздухозаборник с креплением к кузову и герметичным соедининением с воздушным фильтром.
Пороги. К днищу кузова закрепляются металлические силовые пороги, не имеющие травмоопасных выступов и закругленные по краям к кузову ТС.
Расширители колесных арок. Установлены расширители колесных арок таким образом, чтобы выполнялись условия п.10 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.
Защита рулевых тяг. Установлена стальная защита рулевых тяг. Крепление к днищу кузова (раме) выполнена при помощи болтового соединения.
Противотуманные фары. На переднем бампере установлены две противотуманные фары (ПТФ). Подключение противотуманных фар реализована с учетом требований п. 6.3 Правил ЕЭК ООН № 48.
Колеса. Установлены сертифицированные шины (Правила ЕЭК ООН № 30 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН № 124) размерностью 450-45х18LT, с учетом выполнения условия п.5.3 Правила ЕЭК ООН №39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. Исходя из этого требования проведена тарировка спидометра.
Тормозные механизмы. Взамен штатных передних и задних барабанных тормозных механизмов, установлены дисковые тормозные механизмы от автомобиля УАЗ-3160. В процессе замены использованы штатные монтажные элементы, при этом обеспечена герметичность соединения тормозных шлангов. Регулятор тормозных сил установлен от автомобиля Газель NEXT и настроен с учетом обеспечения необходимой эффективности и распределения тормозных усилий по осям автомобиля в соответствии, с требованиями Правил ЕЭК ООН №13. Проведена проверка соответствия тормозной системы согласно п.1 Приложения №8 ТР ТС 018/2011.
Наружные зеркала заднего вида. Установлены зеркала заднего вида от автомобиля УАЗ 3151.
Рулевое колесо. Демонтировано штатное рулевое колесо. В замен установлено рулевое колесо фирмы «Вираж».
Обшивка салона автомобиля. Внутренняя часть салона (пол и двери) транспортного средства обшиты алюминиевыми листами.
Топливные баки. Демонтированы штатные топливные баки. Взамен штатных на автомобиле установлены два автомобильных топливных бака от автомобиля УАЗ-3160 (емкостью 39 л каждый). Кронштейны топливных баков закреплены на раме ТС стандартными крепежными элементами. Монтируемые баки не выступают за габариты ТС. Топливная система подсоединена с помощью стандартных элементов (штуцеры, трубопроводы, шланги), с учетом необходимо обеспечения герметичности соединения.
ДВС. Демонтирован штатный бензиновый двигатель модели 417. Установлен двигатель модели УМЗ-4218 (421800*) с коробкой передач (КП) и раздаточной коробкой от автомобиля УАЗ-3151 в сборе с использованием штатных упругих элементов (кронштейны, подушки); подсоедина система электрооборудования (провода, датчики); подсоединена система питания, охлаждения и выпускная система от штатной комплектации двигателя УМЗ-4218. Устанавливаемые на двигатель насос гидроусилителя рулевого управления и генератор обеспечивают требуемый уровень энергии для питания потребителей автомобиля.
ГУР. Установить ГУР (гидравлический усилитель рулевого управления) от автомобиля УАЗ-31519.
Пневмосистема подкачки колес. Установлена пневмосистема подкачки колес (компрессор, ресивер).
Редукторные мосты. Демонтированы штатные мосты и установлены мосты от автомобиля УАЗ-3151.
Подвеска автомобиля. Демонтированы штатные рессоры и амортизаторы автомобиля. Взамен штатных передних рессор установлены рессоры от автомобиля УАЗ-3151. Взамен штатных задних рессор установлены рессоры от автомобиля УАЗ-915195. Взамен штатных амортизаторов установлены усиленные амортизаторы фирмы «Iron Man».
Государственные регистрационные знаки. На предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями п.4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011.
Фотографии переоборудованного ГАЗ-69:
ГАЗ-69 "экспедиционник" вид справа 
ГАЗ-69 "экспедиционник" вид сзади 
ГАЗ-69 "экспедиционник" Вид с места водителя 
ГАЗ-69 "экспедиционник" салон 
ГАЗ-69 "экспедиционник" - Педальный узел 
ГАЗ-69 "экспедиционник" Отопитель салона 
ГАЗ-69 "экспедиционник" Моторный отсек 
ГАЗ-69 "экспедиционник" Вакуумный усилитель тормозной системы 
ГАЗ-69 "экспедиционник" задний мост
Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.
Электронная педаль газа – как она работает?
Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.
Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.
Когда необходима замена электронной педали газа?
В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами
В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.
Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.
В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.
Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.
Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.
Как из ГАЗ-69 сделать НЕЧТО – удачный и спорный тюнинг советского вездехода
ГАЗ-69, пожалуй, один из лучших отечественных внедорожников. Чтобы засадить его в грязи или снегу до стадии «пойду, поищу трактор», нужно очень сильно постараться. В то же время, насколько он хорош в плане проходимости, настолько же он непритязателен в плане комфорта. Один тип кузова - «кабриолет» - уже заставляет невольно поежиться в преддверии российской зимы.
Неудивительно, что народные умельцы первым делом старались сменить тент на что-то металлическое, не продуваемое ветрами и не выстужаемое морозами за считанные минуты…
Самый распространенный вариант, по крайней мере, на моей памяти – это установка дверей от ГАЗ-66 и «нахлобучка» на заднюю часть жестяной обшивки. Причем, при создании последней никто особо и не запаривался в поиске доноров. Нет подходящей «будочки» - будет сваренный каркас, к которому прикрепят листы металла. Может быть, врежут окошко. Все лучше, чем старенький тент…
Правда, в данном экземпляре владелец как-то чересчур заморочился – может «охотомобиль» хотел построить?
Гораздо более яркие конструкции получались, если доноры все же находились. Например, кабина от «пятьдесят двойки» замечательно вставала на раму «газика». И при этом смотрелась вполне гармонично – машины-то родственные и дизайн у них одинаково «округлый».
А вот «нахлобучка» от «Нивы» уже режет глаза. Хотя, выполнено все достаточно аккуратно. Интересно, что мосты тут уже не от ГАЗ-69, и привод остался только задним.
Зато попытки использовать на ГАЗ-69 элементы от более современных машин смотрятся уже не так гармонично. Хотя тут хозяин явно постарался, элементы от «Жигулей» и ижевского «каблучка» подогнаны к кузову «газика» весьма грамотно. Сам кузов претерпел ряд усовершенствований, но в итоге вышло интересно.
А как вам вот такой шедевр? Узнаете, от чего взяты двери и часть кузова? Это микроавтобус РАФ-977 «Латвия». Как видите, его элементы прекрасно вписались в общую «архитектуру» вездехода. Мне нравится!
Вообще, если немного покопаться, то выяснится, что тема скрестить горьковский/ульяновский вездеход и микроавтобус интересна очень многим. И если кто-то подходит к делу с душой, то получаются весьма интересные варианты.
Просто взгляните, как аккуратно можно соединить шасси от «газика», кабину от «газона» и кузов от «буханки». Было время, когда в Эстонии создавали похожие варианты вполне серийно…
Но не «буханкой» единой пользуются наши самоделкины. Как выясняется, к советскому внедорожнику ГАЗ-69 идеально подходит кузов от польского микроавтобуса Nysa. В свое время в СССР эти машины поставлялись достаточно крупными партиями, так что найти донора можно.
С открытием «железного занавеса» к нам в страну хлынуло много различных микроавтобусов, чтобы можно было создавать самые разнообразные сочетания. Например, к капоту от «шестьдесят девятого» пристыковать элементы японского «микрика».
А если вы совсем безразличны к ретромобилям других государств, то можно распилить на запчасти культовый Volkswagen Transporter T2. Выглядит, конечно, очень круто, но «немца» жалко…
Ретротест знаменитого «козлика» ГАЗ-69: на нем ездили Анискин и Мухтар
Интересная и увлекательная у этой модели судьба. ГАЗ‑69 стоял на горьковском, а потом на ульяновском конвейере два десятилетия — для советских автомобилей далеко не рекорд. Его преемника УАЗ‑469, модернизируя, делают с 1972 года и поныне. Зато 69‑й за два десятилетия захватил аж три разные эпохи: родился еще при Сталине, когда все ждали, что вот-вот начнется новая война; юность и зрелость «козлика» пришлись на оттепельные годы — время великих строек, духовного подъема и освоения целины; захватил он и брежневскую эпоху «развитого социализма». А уж работали машины, особенно в глубинке, после снятия с производства еще пару десятилетий.
Милицейские ГАЗ‑69 служили и во второй половине 1970‑х. Правда, в то десятилетие они сначала были светлого грязно-зеленого цвета, а потом, как того потребовал новый ГОСТ, стали желто-синими. Тот автомобиль, что сейчас передо мной, окрашен в ранний милицейский цвет — темно-синий.
По меркам начала 1950‑х, когда ГАЗ‑69 встал на горьковский конвейер, это был очень приличный, даже на фоне тогдашних импортных одноклассников, автомобиль. Он заметно отличался от машин времен войны — американского внедорожника Willys и ГАЗ‑67Б. Именно от этих моделей, разумеется, и отталкивались конструкторы. По сравнению с ГАЗ‑67 база ГАЗ‑69 выросла всего на 200 мм, а помещается в нем восемь человек — почти отделение (выпускали и так называемый командирский ГАЗ‑69А — четырехдверный, пятиместный). Мощность, по сравнению с мощностью мотора 67‑го, выросла не сильно — с 54 до 55 л.с., но ведь при рабочем объеме четырех цилиндров 2,1 литра вместо 3,3 литра у ГАЗ‑67. Появилась понижающая передача (пониженная — 2,78, верхний ряд — 1,15), машина обрела двери, которых был лишен стандартный 67‑й, и даже отопитель салона.
Конечно, ГАЗ‑69 адресовали в первую очередь армии. Но такая машина была необходима и селу. Земледельцы быстро оценили прочность подвески и высочайшую проходимость. Конечно, долговечностью узлы и агрегаты не отличались. Автомобильный конструктор, работающий на Ульяновском автомобильном заводе, сын женщины — колхозного агронома, рассказывал мне, что именно вид мамы, вечно возившейся со служебным «козликом», побудил его выбрать эту профессию. Но невысокая надежность машины отчасти компенсировалась ее ремонтопригодностью.
Газики довольно активно экспортировали (часть — с форсированными моторами), причем не только в соцлагерь и страны «третьего мира», но и в Исландию, а в небольших количествах — даже в Италию.
Стой! Кто едет?
Милицейские ГАЗ‑69 работали и в провинции, и в крупных городах. На периферии часто служили обычные машины с тентом. В городах постепенно становилось всё больше вот таких автомобилей с жесткой крышей. Делали их, не мудрствуя, самыми простыми методами специализированные мастерские. Крыша — сталь, потолок — фанера. За задней дверью — отсек для задержанных или служебной собаки. Помните лейтенанта Глазычева из некогда очень популярного фильма «Ко мне, Мухтар!», который ездил в задней части газика вместе с четвероногим коллегой по службе?
Газик, на котором мы сейчас не быстро, но уверенно едем по вызову, замечателен тем, что не сделан из обычного, стандартного, как многие современные спецмашины. Настоящий милицейский автомобиль 1966 года выпуска чудом сохранился в поселке под Волгоградом. К слову, именно в год рождения этой машины, в 1966‑м, Министерство внутренних дел СССР преобразовали в Министерство охраны общественного порядка. Но уже в 1968‑м вернули прежнее, более привычное наименование.
Конечно, при реставрации этого ветерана пришлось поменять немало узлов и агрегатов, но основа — подлинная. Украшательства типа хромированных ободков фар и нештатной светлой кнопки звукового сигнала сделаны специально — и вполне в духе того времени. Тогда многие сентиментальные водители, в том числе и в погонах, украшали служебные автомобили подобным образом из особой к ним симпатии.
МЕТАМОРФОЗА НОМЕР 69
Горьковские и ульяновские массовые внедорожники в СССР знал каждый. Но существовали и менее известные версии, а также практически неизвестные.
ГАЗ-69: Переделка электрооборудования
Говоря об электрооборудовании ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его переделках. На ГАЗике стоял стартер с механическим приводом и для многих автовладельцев было просто делом чести заменить его на дистанционный.
Сам переводил несколько машин на дистанционное включение стартера, а с применением моторов ГАЗ-21, это вообще стало обыденным делом. Хотя, стоит заметить, что стартер с механическим приводом был очень надежным и настолько распространенным, что найти его можно было в любом колхозе.
На ГАЗ-69 стоял генератор постоянного тока мощностью около 250 ватт и кроме того, что мощность была слишком маленькой, так он еще и частенько сгорал. Работал он в паре с реле регулятором РР-24Г-2, который также доставлял не мало проблем. В своей начинке РР-24Г-2 не имел ни одной электронной детали и представлял из себя 3 реле, которые следили за величиной заряда батареи и напряжением.
Обычная регулировка реле электриком состояла из наблюдения за приборами, подгибанием ограничения хода контактов пластин и их зачисткой. Изредка из-за этого наблюдалась недозарядка или перезарядка аккумуляторных батарей.
Генератор по весу мало отличался от стартера, но при езде в прохладное время года с использованием света фар, вентилятора, отопителя салона и стеклоочистителя, можно было наблюдать показания амперметра в минусовой зоне.
С освоением генераторов переменного тока и установкой их на автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ -130, автовладельцы начали к ним присматриваться и отмечать, что при любых оборотах двигателя и нагрузке в сети, стрелка амперметра стойко держала нулевую и положительную зарядку. Они при мощности в 350 ватт, гораздо лучше справлялись с нагрузкой.
Одним словом, осознав преимущества генераторов переменного тока, автолюбители начали приспосабливать их вместе с реле регулятором РР-350 или РР-362 на автомобили ГАЗ-69.
В сборе со шкивом от ЗИЛ-130 для установки нового генератора использовали длинную шпильку с индивидуально выточенными проставками. После установки генератора переменного тока, свет уже не желтел ни при каких оборотах двигателя, что позволяло расположиться большому количеству дополнительных отопителей в салоне автомобиля.
Следует отметить, что родной отопитель салона ГАЗ-69, довольно слабоват по своей теплоотдаче. При езде на автомобиле в зимнее время года, более менее тепло в салоне было только на ходу, когда печка машины хорошо продувалась набегающим потоком воздуха, т.к. родной моторчик обдувал только лобовое стекло.
Сам делал дополнительные отопители салона и устанавливал под правое пассажирское сиденье на ГАЗ-69А и за водительское сиденье на ГАЗ-69. Радиатор отопителя старался найти от ГАЗ-24 (радиатор печки у нее был однопроходной и четырехрядный), а улитку и моторчик использовал от ГАЗ-21.
Таким образом, появлялась возможность улучшить температуру на своем рабочем месте при условии надевания под тент автомобиля дополнительного утеплителя. Также для дополнительного поступления тепла в салон, приделывали улитку с моторчиком от ГАЗ-21 под основной отопитель.
Некоторые автолюбители распаивали трехрядный радиатор отопителя и перепаивали его на один проход, демонтируя перегородку (четырехрядные радиаторы отопители салона пошли только через 10 лет с начала выпуска УАЗ-469). Далее, вырезали отверстие со стороны водителя под подающий шланг на печку и этим еще повышали температуру в салоне.
В салон ГАЗ-69 ставили много дополнительных плафонов (в основном от автобуса КАВЗ), т.к. родной (военный) плафон, располагавшийся с правой стороны панели, позволял рассмотреть лишь что-то расположенное ниже панели.
Как только появился подрулевой переключатель на автомобилях КамАЗ, так автолюбители ГАЗ-69 стали активно устанавливать его на свои машины, что сильно повышало комфорт переключения света и поворотов. Вот, в общем-то, и все основные переделки электрооборудования на ГАЗ-69.
Стоит также сказать несколько слов об аккумуляторной батарее. В родном варианте, ставилась батарея 6СТ-54, но при первой же возможности, я менял ее на 6СТ-75. Правда, был один Козлик с установленными старыми батареями 3СТ-70 от ГАЗ-51, но сейчас таких батарей наверное уже не найти.
Повышенная емкость аккумулятора - это еще один козырь в ваших руках при попытке завести двигатель в холодное время года.
Даже в наши дни, когда с аккумуляторами никаких проблем нет, предпочитаю немного переплатить и купить более емкий аккумулятор, нежели попасть в какую-либо ситуацию с севшей батареей. Аккумулятор 6СТ-75 - это лучший выбор для Волговского мотора в наших климатических условиях.
Некоторые владельцы ГАЗ-69 дополнительно переделывали панель приборов, хоть это и было не частым явлением. Дело в том, что освещение панели приборов было заточено под военных и сами приборы не освещались, а были задействованы два отростка с панели из под прорези которых свет падал на приборы.
Если поставить светомаскировочные устройства на передние фары и задние фонари, то картина подготовки автомобиля к скрытному маршу становится полной.
Для того, чтобы как то осовременить панель приборов и подготовить машину к гражданской жизни, ставили приборы и все датчики от ГАЗ-53, включая спидометр и датчик бензобака. Для этого, распиливали отверстия в щитке приборов ГАЗ-69 под приборы от ГАЗ-53.
Вытаскивали злополучные родные колодцы освещения щитка и устанавливали в них глазки поворотов, а также аварийной температуры охлаждающей жидкости. С такой переделкой, в темное время суток, все приборы и их значения были очень хорошо видны.
Также, иногда ставили на ГАЗ-69 электрический стеклоомыватель. Было у меня как то желание поставить на автомобиль мотор редуктор стеклоочистителя с автоматической парковкой щеток, но приемлемый вариант не подобрал и потому для остановки щеток в крайнем правом положении по прежнему приходилось ловить момент вручную.
Читайте также: