Как снять переднее крыло фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Переднее крыло
– снимите вкладыш арки колеса, который крепится пластиковыми пистонами и винтами (
Рис. 16.10. Доступ к болтам крепления переднего крыла
– нажмите вниз на бампер около передней части крыла и отверните болты крепления (
Рис. 16.11. Расположение болтов крепления переднего крыла в задней части арки колеса
– отверните два болта крепления заднего края арки колеса (
Рис. 16.12. Расположение болтов крепления верхнего края переднего крыла
Совместите отверстия под болты и заверните болты крепления крыла (
Рис. 16.13. Зазоры по периметру переднего крыла: 1 = от 4 до 6 мм, 2 = от 4 до 6 мм
При установке необходимо выдержать равномерный требуемый зазор между крылом и капотом (рис. 16.13).
Видео про "Переднее крыло" для Volkswagen Passat B3
Варим арку крыла. Volkswagen Passat B3. Volkswagen Passat B3 , обзор, восстанавление, покраска, ремонт. Passat. Попандос с крылом.Замена переднего крыла на Passat B6
Никто из владельцев автомобилей не застрахован от аварии и появления царапин или вмятин на одной из деталей корпуса. Даже высококачественный материал, из которого созданы передние крылья Volkswagen Passat B6, не могут предотвратить повреждения при механических воздействиях большой силы.
Что выбрать — ремонт или замену?
Появление дефектов на поверхности крыла приводит к мысли о необходимости в его замене. Не стоит спешить с этим, ведь незначительные повреждения всегда могут быть решены ремонтом.
Сменить поврежденное крыло на новую деталь стоит лишь в случае необратимого состояния. Не редки случаи, когда владельцы Volkswagen Passat B6 предпочитают поменять его даже при наличии одной царапины.
В чем причина этого? Бытует мнение, что опытный автомобилист всегда увидит ремонт частей корпуса. Это существенно отразится на цене машины, если появится желание продать ее.
Кроме этого, многих водителей пугают услуги сервиса. Среди специалистов часто попадаются мошенники, которые восстанавливают форму при помощи шпаклевки. Она может отвалиться в любой момент, что приведет к новым тратам.
Покупка переднего крыла – виды, стоимость, качество
Для замены прекрасно подойдут, как оригинальные детали, так и аналоги. Стоимость переднего крыла от производителя Volkswagen Passat B6 обойдется от 50-135 долларов. Цена зависит от состояния запчасти, которая уже успела побывать в употреблении. Если необходимо незначительное восстановление, то тогда крыло будет стоить – около 35-40 у.е. Удовлетворительное состояние обойдется в 50-60 у.е. За деталь хорошего качества придется отдать – 75 долларов. Ну, а 130-135 – стоимость безупречного крыла, которое выглядит словно с конвейера.
Более дешевым вариантом окажутся аналоги. Переднее крыло от производителей TYG или API выйдет 30-45 долларов. По заявлениям заводов изготовителей их детали ничем не отличаются от оригинала, однако на деле это оказывается не совсем так.
Какое крыло приобрести? Решит каждый владелец Фольксваген Пассат Б6. При желании заменить его самостоятельно, стоит предварительно ознакомиться с подробным алгоритмом снятия и установки, предложенном в инструкции:
Фотоотчет Отчет о замене заднего крыла на Фольксваген Пассат Б3 седан
Итак))) Прошу не пинать))) Делаю в первый раз жизни такое. В начале руки дрожали и не поднимались. Но потом легкий взмах болгарки и обратной дороги нет.
Причина скользящий удар вдоль арки заднего крыла и двери. Дверь при стоимости ее в 500 рублей смыла восстанавливать не было. а вот крыло было изуродовано горе мастерами. Делалось это еще 6 лет назад. Мне так кажется что и часть крыла была вырезана от универсала. Поэтому в некоторых местах шпаклевки было больше сантиметра)
Вот и убираем все это бл..во))))
Итак. Для замены всей шкурки крыла необходимо демонтировать заднее стекло. Т.к. шов идет как раз под стеклом. Это единственный шов, по которому можно без геморроя снять крыло целиком (не считая переклейки стекла). При минимальном вмешательстве, мы получаем скрытый от глаз шов)))
Дальше все просто. Снимаем все что мешает демонтажу:
Выносим весь пластик вокруг стекла, дверного проема. Освобождаем багажник и демонтируем задние сиденья. Снимаем локер, бампер задний, усилители, крышку багажника, пружину держателя крышки багажника, боковое маленькое стекло и так далее))) все что попадет под руку. Аккуратно и не спеша снимаем стекло. В оригинале там корда, которой выпиливается оно без большого труда.
Домкратим машину. снимаем колесо и подкладываем под заднюю стойку столбик досочек, что бы машина встала обратно ровно как буд-то стоит на 4-х колесах, дабы избежать всяких перекосов.
Итак получаем свободное от всего крыло. С завода крыло посажено контактной сваркой. Все точки просматриваются без проблем. По периметру их необходимо высверлить. Для этого покупаем или находим сверло на 8 хорошего качества и перетачиваем его следующим образом.
В результате получаем следующее :
Таким же Макаром отсверлиаем мятое крыло:
Крепление крыла
От порога до стойки окна отсверливаем все по порядку. Тут же под крылом в проеме есть усилитель (видно на фото) отсверливаем и от него крыло (порядка 10 точек. 4 у концевика, 4 у якоря двери и 2 на выступе)
Дальше идет стойка окна отсверливаем 5-6 точек немного отгибаем края и идем вдоль окна на заднюю толстую стойку, там тоже самое.
Для удобства лучше крыло отрезать кусками, по фоткам видно что за ним ничего нет. Это позволит отгибать и вытаскивать кусочки крыла. расшатывая их.
Дальше я перешел на заднюю часть, т.к. уголок около окна самая сложная точка и перепилил крыло поперек. Отсверлил заднюю часть и демонтировал все остальное замыкая круг. Какие то части просто сточил болгаркой. В районе арки внутренне крыло прикреплено к внешнему и замазано герметиком. Я не стал нарушать этот стык. Во избежании дальнейшей корозии, сделал почти одинаковый надрез вдоль внутреннего крыла на новом и на старом и сварил с накладками. Грубо говоря заплатками.
Т.к. крыло уже менялось частично и похоже даже не обрабатывалось антикором. на старых швах у порога и задего маленького шва над бампером образовалась ржавчина. Поэтому я отрезал кусок порога и кусок задней части. Что дало возможность сохранить оригинальные и не тронутые швы, а местах стыка все было проварено швом и проантикренно. Это будет видно на фото
Отсверливаем последний уголок у стойки и расшатываем его для извлечения. Одну полоску металла под аудио полкой придется переразать. Он все равно не несет нагрузки и скрыт от глаз)))))
все теперь проделываем с куском нового крыла тоже самое. Аккуратно и вдумчиво, осознавая как каждую клепку будем обратно приваривать. Лишние и большие дырки не к чему. Тут на фото уже середина процесса.
Вот она готовая шкурка))). Примеряем и подгоняем. Закрепляем крыло в текущем положении на саморезы. Собираем все и смотрим зазоры. Все устраивает. ВАРИМ.
В принципе с крылом все. На все про все 2 выходных.
Дальше молярка и покраска, а это отдельная тема. В кратце вот
альше болгаркой зачищаем швы и точки, шпатлюем большие неровности, вышкуриваем крупной шкуркой их Р80-120, поверхность крыла перешкуриваем на 40 см-ом рубанке шкуркой Р 120,грунтуем 2 слоя, сушим,
ОБЯЗАТЕЛЬНО с проявкой перебиваем риску на грунте 320 шкуркой, а ровные плоскости только на рубанке (Никаких рук). кладем герметиком аккуратно швы, ждем пару часиков параллельно прошпаклевавшая мелкие неровности выявленные проявкой. 2 часа на это достаточно)))). Зашкуриваем опять шпатлевку и загрунтовываем протиры, швы и шпатлевку. Плоскости шкурим рубанком с проявкой P320-400. Впуклости и выпуклости я обработал губкой 3М SUPER FINE.
Плосткости я завершил кругом Р400 на машинке. Для краски которую я использовал это за глаза. Для других свои технологические карты.
Обезжириваем, красим. База+Лак
Вот в принципе и все) У кого будут вопросы, можно обсудить. Очень спешил когда делал
Как снять переднее крыло фольксваген пассат б3
Переднее крыло
Детали фиксации переднего крыла автомобиля Volkswagen Passat B5
1 – переднее крыло,
2 – винты 9 шт.,
3 – гайки,
4 – Torx-винты Т25, 25 Нм,
5 – гайки 4 шт.,
6 – кронштейн
Брызговик переднего крыла автомобиля Фольксваген Пассат
1 – пластиковая гайка брызговика,
2 – размещение пластиковой гайки на брызговике,
3 – брызговик крыла автомобиля Volkswagen Passat B5
Демонтаж
1. Демонтируйте передний бампер.
2. Демонтируйте боковые повторители поворотов.
3. Открутите винты и демонтируйте обшивку ниши переднего колеса.
4. Открутите винты и демонтируйте из-под крыла брызговик (см. рисунок. Брызговик переднего крыла). При надобности подмените металопластиковые гайки в брызговике.
5. Открутите винты, фиксирующие переднее крыло.
Предостережение
Во избежание дефекты лакокрасочного покрытия обмотайте липкой лентой места близко от винтов фиксации крыла.
6. Крыло размещено на пласт защитной мастики, поэтому для отделения крыла от кузова размягчите защитную мастику с участием фена. На фен насадите плоскую насадку и, медленно разогревая мастику, демонтируйте крыло. При отсутствии фена уберите защитную мастику с участием острого ножа.
Последовательно, начиная от стойки, прогрейте места установки крыла на мастику и, соблюдая осторожность, демонтируйте крыло с автомобиля.
Предостережение
Для ограждения днища автомобиля Volkswagen Passat B5 применяется оболочка на основе поливинилхлорида (пвх) и ее можно нагревать лишь на короткое время и не очень сильно. При нагреве оболочка изменяет свои свойства и пузырится. При этом выделяются пары, вредные для здоровья, и появляется соляная кислота, которая способствует возникновению коррозии.
Монтаж
1. Перед установкой крыла на место очистите сопрягаемую плоскость и наложите цинковую пасту в местах фиксации крыла на колесной нише и передней стойке (vw Akl-381 035 50). Эта паста применяется в качестве антикоррозионной ограждения.
2. В других местах, где переднее крыло автомобиля Фольксваген Пассат сопрягается с кузовом, наклейте уплотнительную ленту для крыльев.
3. Поставьте переднее крыло на автомобиль, соедините отверстия под болты и закрутите болты, закрутив их моментом 5 Нм. При монтаже крыла проверьте, чтобы зазоры меж крылом и капотом, а также меж крылом и передней дверью были равномерными по всей длине.
Зазоры при монтаже крыла:
Крыло – капот – 3 мм.
Крыло – фара и указатель поворотов – 1 мм.
Крыло – передняя дверь – 4 мм.
4. Затягивание болтов фиксации крыла проводите моментом 5 Нм.
5. На внутреннюю плоскость переднего крыла автомобиля Volkswagen Passat B5 наложите пласт антикоррозионной ограждения.
6. Поставьте боковые повторители поворотов.
7. Поставьте и привинтите винтами брызговик крыла.
8. Поставьте и привинтите винтами обшивку ниши колеса.
9. Поставьте передний бампер.
Замена сайлентблоков пассат б3 видео
Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .
В комплекте имеем четыре СБ.
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.
Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).
Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
На внутреннем СБ такие же повреждения.
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
Эту химию использовал во время операции.
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.
Удачи на дорогах!
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik
Контакты, реклама на сайте / Contact Us
Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3
Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.
Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.
А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?
Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно
- Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.
Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.
Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.
Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.
Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.
Что необходимо подготовить для ремонта
- Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
- Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
- Взять домкрат или деревянные колодки
- Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь
Ремкомплект Lemforder 2768201
Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3
Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.
Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.
Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3
Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.
В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.
Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3
Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.
Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.
Двигатель
Трансмиссия
Ходовая часть и тормоза
Кузов и салон
Что в итоге?
За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.
Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.
Да вы, батенька, автоэксперт!
"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)
Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)
Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.
Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.
VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.
Как снять переднее крыло фольксваген пассат б3
Уже 3 месяца лежали у меня новые подкрылки (локера) задние на Volkswagen Passat B3. И вот с приближением осени и грязи решил их установить.
Подкрылки были фирмы Klokkerholm. Их номера:
9537547 - задний левый;
9537548 - задний правый.
Вид на подкрылки:
Качество вполне достойное (хотя сделать некачественный пластик, это уж совсем. ). Локера практически полностью повторяют форму колесной арки (на сколько это возможно). Установка не вызвала у меня никаких сложностей. Так как это деталь не оригинальная (сзади, заводом изготовителем, не предусмотрено подкрылков) их естественно пришлось прикручивать на саморезы.
И так сам процесс. Для начала снимаем колесо, и отмываем от грязи колесные арки.
Если есть необходимость, промазываем колесную арку мастикой.
Для удобства монтажа, на локерах предусмотрены специальные "захваты", которыми подкрылок цепляется за край крыла.
Ну и крепить саморезами лучше именно в этих местах.
Примеряем подкрылок, и прикручиваем его. У меня на это ушло шесть саморезов, плюс ещё два для крепления брызковика. Что бы саморезы небыло видно, полсе монтажа их можно закрасить черным, или чем нибудь темным замазать. Хотя если сделать аккуратно, то и блестящие не будет видно.
Локер, со стороны двери, имеет профилированный выступ. Видимо для накладок с CL-, GL-комплектации. У меня стояла "листва" GT, но выступ никак не помешал.
Ну и несколько видов, как все прилегает.
Это был пример установки локера (подкрылка) на левую сторону. С правой стороны немного мешается труба заливной горловины топливного бака. Но немного снаровки, и всё встает замечательно.
VW-Life.lv
Как и обещал, выкладываю процесс разборки салона с целью его стирки.
Фотоотчёт на основе ОБЫЧНОГО салона, т.к. ваг-спорта с регулируемыми задними сиденьями у меня к сожалению нет.
Начну с разборки задних сидений, т.к. срывать обивки начал именно с них.
Подушка заднего сиденья.
Тут всё просто на самом деле.
Для удобства демонтажа обивки сиденья снимаем подушку. Для этого:
- поднимаем её
- выкручиваем два болта (внутренние шестигранники):
В принципе, подушку можно и не снимать, но у меня в планах вытянуть и постирать ковёр, поэтому снял заодно, раз уж тут ковыряюсь
переворачиваем её, хватаемся за переднюю кромку:
можно и за любую другую, но у меня легче с передней слезло
. по всему периметру.
Всё. Обивка снята с металлической основы. Вместе с поролоном. А к поролону она закреплена металлическими спицами-крючками:
Одной рукой хватаемся за спицу, второй - сдавливаем поролон и аккуратненько снимаем крючок, вшитый в обивку с петли, вплавленой в поролон. Аккуратненько, без фанатизма, думая головой (спицу надо будет поворачивать, чтоб она снялась), а то вырвем петлю из поролона и поедем на шрот за другой сидушкой.
Поочерёдно отсоединяем все спицы (я начинал с передних кромок продольных спиц).
Всё. Обивка полностью снята.
Спицы в неё вшиты довольно крепко и вытягивать их я не стал. Если заняться нечем, можно конечно и вытянуть, тогда можно будет засунуть обивки в стиралку, чего крайне не советую делать вместе со спицами.
Подголовник.
Ну тут вообще всё просто.
Снимаем подголовник, переворачиваем его. Присматриваемся к нижнему шву обивки и замечаем, что этот шов - нифига не шов, а пластмассовая защёлка:
Отщёлкиваем её (не ломаем только):
и снимаем чехол.
Готово. Продолжение следует.
Спинка заднего сиденья.
Откидываем её (а лучше сразу обе), откручиваем болты, которые крепят спинки по бокам:
А затем и болт, который крепит обе половинки сиденья по центру:
Этот болт крепит две прижимные пластины: металлическую и пластмассовую. Снимаем их обе. Всё, спинки сняты. Теперь разбираем их.
Суть примерно та же, что и у подушек, только чуть больше геморроя из-за всяких петель, замков и подголовников.
Снимаем внутреннюю петлю. Она держится одним болтом:
И внешнюю, аналогично:
Снимаем крышку замка, она держится на четырёх саморезах (один на фото не виден):
И сам замок, который держится на одном болту:
Откручиваем непонятную чёрную фигню, что под подголовником стоит:
Гнёзда, в которые вставляется подголовники не снимаются. Точнее, снимаются, конечно. Но для этого нужно сначала обшивку снять впрочем, они нам совершенно не мешают, т.к. под этими гнёздами в обивке есть крестообразный разрез, через который гнёзда чудненько пролезают:
Всё. Всё лишнее снято (в фотоотчёте фигурирует маленькая часть спинки, большую я ещё не разбирал, там ещё подлокотник есть, про неё я отдельно расскажу). Сдираем обивку аналогично обивке подушки. Начинаем с нижней кромки, т.к. там проще всего подобраться:
Ну и погнали по периметру. Снимается всё точно так же как и на подушке, вместе с поролоном, к которому обивка прикреплена спицами с крючками. Не фоткал, чтобы не повторяться.
Задняя обивка (та, что обращена в багажник) легко подковыривается после того, как снята основная. Но есть одно но: задняя обивка ПРИКЛЕЕНА к корпусу спинки. Впрочем, меня это не остановило и её я тоже снял. Чем буду клеить обратно пока не знаю.
На этом пока всё. Продолжение следует. По мере разбора дальше.
Ничего страшного. Я одну подушку (которую первую разбирал) уже собрал. Всё ок.
В планах ПОЛНАЯ разборка салона (кроме панели. Хотя, возможно и её зацеплю).
п.п.с: я это всё на форуме описывал дольше, чем разбирал
Да, не написал. Фотки были на телефоне, а телефон накрылся. Если с живой картой памяти из ремонта вернётся - продолжу.
А вообще, там и писать-то особо нечего. По сути то же самое, что и с задними, только чуть больше болтов крутить: снять карманы, пластиковые накладки, карманы, боковые ручки. И открутить спинку от подушки (всего два болта по краям). Не просрать крепежи и втулки и внимательно запоминать что откуда снимаешь.
Подушка переднего сиденья по конструкции идентична подушке заднего, за тем лишь исключением, что нижняя кромка обивки держится не на пластмассовом фиксаторе, а на натянутой стальной проволоке (которая разматывается и освобождается плоскогубцами).
Со спинкой секса побольше, но принцип тот же: расстёгиваешь застёжку снизу и снимаешь обивку вверх как чехол, попутно освобождая все места, где она цепляется за каркас.
После разборки проводишь ревизию и при необходимости - реконструкцию каркаса (у меня была сломана одна из трёх (или двух?) несущих продольных спиц, заменил на кусок проволоки подходящей длинны, диаметра и жёсткости, а так же было нарушено расположение поперечных стальных струн). Сборка в обратном порядке.
Про реставрацию поролоновых частей силиконом лучше расскажет Бассовски, у него технология уже обкатана.
Ну а GTI Edition (Golf Mk3). Задние сиденья ГТИ эдишн абсолютно идентичны простым, отличаются только материалом обивки. А передние на самом деле разбираются на порядок проще, чем обычне. Единственная сложность - вытащить подголовник. Нужно нажать на фиксаторы, до которых добраться можно через щель между спинной частью обивки и шейно-боковой частью обивки. Всё остальное - гораздо проще, чем у простых сидух.
Кстати, тут подумалось. А почему бы за умеренную плату не стирать салоны одноклубникам? Скажем, латов за 20 (Passat B3/B4, Golf 2/3). Гораздо дешевле, чем в химчистке, результат на том же уровне, если не лучше. Правда, придётся несколько дней без сидений покататься. Имеется опыт разборки-сборки:
- Passat, обычное сиденье. У Гольфов передние той же конструкции.
- Golf. Обычное сиденье. Передние как у Пассата, заднее другое.
- VAG Sport (включая регулируемый задний диван Пассата)
- GTI Edition (Golf Mk3).
В более новые модели ПОКА ЧТО не ползал Кому интересно - ЛС.
Только что заметил кстати, что в фотоотчёте разбиралась только левая половинка спинки заднего сиденья. Без подлокотника. А вот про правую - ни слова.
На Гольфе правая и левая половинки спинки идентичны, только шириной отличаются (подлокотника-то там нет). А вот с Пассатом посложнее.
Помимо всего прочего, чтобы снять обивку, нужно снять и подлокотник. Первый раз, без мануалов, мне это сделать было довольно сложно, т.к. не все крепёжные болты доступны взгляду.
- Откручиваем пластмассовую накладку сбоку спинки около подлокотника. Три самореза.
- Запоминаем положение лапки фиксатора подлокотника, при сборке ставим в примерно такое же положение.
- Вынимаем пластмассину, которая под подлокотником. Она ничем не держится, кроме одного паза. Нужно немного потянуть в сторону и отогнуть, допустимо небольшое сгибание винтом.
- Вытаскиваем ось подлокотника, подковырнув её отвёрткой. С другой стороны она ничем не закреплена.
- Снимаем подлокотник с петли. Придётся немного расширить петлю отвёрткой, иначе стержень фиксатора оттуда не вылезет. Не бойтесь, ничего не погнёте и не сломаете.
- Откручиваем все открывшиеся взгляду саморезы.
- Снимаем обивку по стандартной схеме.
С подлокотника обивку я не снимал, стирал как есть. Она там сшита, не хотел распарывать и потом заново зашивать. Стирал как есть. Поролон внутри подлокотника сохнет долго, но так проще.
VAG B3 универсал как снять внутри салонный пластик
Вот тебе мой отчетец Писал в конфу года два назад, но ФАК почему то не выложили.
И так.
Показания к действию:
Провисшая и грязная тряпка потолка, прикрепленная кнопками к жесткому основанию, в следствии ТЩАТЕЛЬНОЙ чистки года два назад средством «Ваниш». Почему ТЩАТЕЛЬНОЙ, да потому, что жена решила почистить его ТРИ. Раза.
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ ПРИ ПРОГРЕТОМ САЛОНЕ, ЧТО БЫ УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСВО ПОЛОМАННОЙ ПЛАСТМАССЫ!!
Действия:
Ознакомившись с поиском по слову «КЕЛИД» был прикуплен энтот клей для Виниловых и каких-то там еще обоев с розовым индикатором (пачка на рынке обошлась в 80 целковых). Далее снятие самого потолка. Забегая вперед скажу, что процедура в принципе не сложная и даже при первом ее выполнении занимает примерно 1час времени.
Последовательность:
Снятие потолка.
- снимаем все 4 ручки под потолком, каждая крепится 2 винтами, которые закрыты заглушками. Аккуратно их поддеваем тонкой отверткой или шилом, они легко отскакивают и главное потом найти их место падения. Винты откручиваются легко крестовой отверткой. Кстати весь этот и последующий крепеж лучше складывать в одну коробку.
- Далее я опишу процесс снятия пластмассовых деталей с одной стороны, с другой стороны их снятие ессно аналогично. Снимаем пластмассовую пимпочку , которая регулирует высоту выхода ремня безопасности, для этого просто ее нужно дернуть на себя и она снимется. Потом снимаем заглушку верхнего крепления ремня безопасности, она имеет по бокам две защелки, поэтому их нужно поддеть отверткой и она снимется.
- Откручиваем болт крепления ремня безопасности (ключ на 17).
- Теперь снятие верхнего пластмассового кожуха средней стойки. Забегая вперед, скажу, что в верхней его части с внутренне стороны, он имеет пластмассовую направляющую, которая фиксирует сам кожух, но ее мне не удалось сохранить ни в одном случае. По конструкции этой направляющей кожух должен сниматься движением к полу с одновременным отгибанием всех боковых «закруглений», но в реальности этого сделать практически не возможно. Поэтому просто тупо начинаем отгибать эти боковые «закругления», двигаясь от нижней части кожуха вверх, и потом его снимаем.
- Вынимаем заглушку в переднем боковом кожухе и откручиваем два винта, которые его крепят, и вынимаем его движением на себя.
- Снимаем с липучек боковую поддержку между задним сиденьем и дверью.
- Вынимаем заглушки в заднем боковом кожухе и откручиваем два винта, которые его крепят.
- Отгибаем (до конца его не снимая) широкий пластмассовый кожух у заднего стекла, он крепится на 3 защелках к кузову, и отогнуть его можно легко.
-Снимаем задний боковой кожух, он крепиться еще и на 2 защелках (по мимо 2 винтов, которые мы открутили ранее), поэтому я его «расшатывал» что бы эти защелки вышли из кузова.
- Проделываем ту же процедура и с другой стороны автомобиля.
- Вынимаем плафон, поддев его отверткой.
- У меня есть люк, поэтому что бы снять «основание» куда вставляется плафон, необходимо приоткрыть люк, ибо это основание имеет «закругление», которое крышка люка прижимает.
- Откручиваем 2 винта крепления этого «основания» и оно «падает» вниз, держась на проводке плафона.
- Откручиваем 3 финта крепления козырька с обеих сторон.
- Снимаем козырьки и отсоединяем разъемы электрических проводов (если их не видно, то потянуть аккуратно за провода до их появления)
- Для снятия «центральных» держателей козырьков, их поворачиваем НА СЕБЯ, и вынимаем.
- Аккуратно кладем потолок на подголовники.
-Снимаем заднюю Пластину крепления потолка, она крепится на защелках к кузову и снимается легко.
- Если есть люк, то снимаем окантовочный «шнур»
- Потолок СНЯТ!
Вынос потолка.
Сразу хочу сказать, что это действие лучше проводить вдвоём, ибо есть шанс сломать перемычку спереди потолка. Она очень тонкая. Почему предупреждаю, да потому, что как раз ее и сломал, но о ремонте дальше.
- Снимаем подголовник спинки пассажирского сиденья, опускаем спинку сиденья, и МАКСИМАЛЬНО. Отодвигаем назад кресло пассажира, понятие Максимально ассациируется с появлением зазора между нижней частью спинки и боковой стойкой.
Может не совсем понятно объяснил, но когда будете пытаться вынуть потолок будет понятно.
- Вынимаем потолок из машины через заднюю правую дверь, ЧУТЬ-ЧУТЬ изгибая его дугой, но КОНТРОЛИРУЕМ ИЗГИБ ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ ПОТОЛКА, дабы она не сломалась.
- Потолок вынут!
Стирка тряпочного покрытия.
- Расположив потолок на ровной поверхности, аккуратно отдираем тряпочное покрытие. Отдирается довольно легко, я отдирал равномерно по всей ширине потолка.
- После снятия «тряпки» ее внутренняя сторона вся липкая и в остатках звукопоглощающего покрытия основания потолка.
- Берем «Ваниш» ( у меня на даче был типа порошка в розовой пластмассовой баночке), разводим его согласно инструкции ( я даже чуть увеличил долю Ваниша в растворе) в тазу.
- Замачиваем в нем «тряпку» потолка не менее чем на ЧАС.
- После часа вся липкость и остатки крошки оказываются на дне таза. (Если осталась гряз, то можно потереть места загрязнения ворсовой щеткой)
- ТЩАТЕЛЬНО. Прополаскиваем (я полоскал раз 10, стиральную машину жалко, смогла засориться) до исчезновения последних крошек с «тряпки».
- И стираем в Машине на Деликатной стирке с добавлением того же Ваниша, согласно инструкции на этикетке.
- Далее сушка тряпки, прикрепив ее к натянутой веревке по ДЛИНЕ.
Приклеивание «тряпки» к основанию.
- Сухую тряпку прикладываем к потолку и смотрим процент усушки «тряпки», оцениваем появившиеся зазоры и едем в ближайший Хоз. Магазин и покупаем ТРЯПИЧНЫЙ скотч, необходимого Вам цвета. (я купил черный, шириной примерно 4 см. по 58р).
- Разводим Келид согласно инструкции для виниловых обоев. (мне понадобилось на весь потолок 1л приготовленного клея, но лучше сделать с запасом)
- ТЩАТЕЛЬНО промазываем потолок, что бы не было сухих мест. ( при этом действии шумоизоляционная крошка на потолке отклеивается от основания и размазывается вместе с клеем, но я на это забил!!)
- Накладываем тряпку на основание потолка, лучше это делать вдвоем, но я делал один, по
Этому начинал от переда основания.
- Далее как при клейке обоев, от центра потолка в стороны сгоняем пузыри и параллельно совмещая все отверстия и прочие «реперные точки». Качественная приклейка обозначает «промокание» тряпки в месте контакта. Правда это у меня не везде получилось, ибо все же нанесение клея кисточкой носит не совсем равномерный характер. Точно совместить тряпку с основанием все же не удалось, ибо в процессе коррекции она где-то растягивается, а где-то наоборот. Но самое главное, что бы отверстия под крепления козырьков совпали. А если есть люк в машине (а у меня он есть) вырез в основании потолка и вырез на тряпки совпали тоже. После приклейки у меня получился лишний материал в задней части основания, но это как потом оказалось не страшно.
- Далее оставляем склеенную «конструкцию» сушится. Окончанием сушки является ПОЛНАЯ СУХАЯ ПОВЕРХНОСТЬ потолка.
Изготовление окантовки.
- После высыхания потолка возможно появление зазоров между краями жесткого основании и тряпки. Заклеиваем их заранее купленным скотчем. Причем по Боковым краям потолка я просто наклеил скотч, без его «загиба» и соответственно без приклейки оставшейся ширина скотча с обратной стороны потолка. Это сделано специально, ибо потолок достаточно «плотно» встает в кузов, а по боковым краям есть технологические вырезы и врезы, и приклеить качественно скотч к обратной стороне потолка не представляется возможным.
- Т.к. у меня есть люк, то и по периметру люкового выреза я наклеил скотч, но тут я его уже приклеил и с обратной стороны. Закругленные дуги по углам выреза тоже сделать не сложно, но их ессно приклеить с другой стороны не возможно.
Радуемся НОВОМУ потолку, курим и ставим его в машину обратно. Технология закрепления обратная технологии снятия, но возможны и изменения в установке на ваш вкус.
Вся процедура у меня заняла 30 часов, из них 18 часов сох клей, но т.к. я был ограничен 2 сутками времени, то потолок я поставил к батареи, но думаю, при наличии времени лучше этого не делать.
Что до получившейся окантовки скотчем, то ее сейчас практически не видно, кроме выреза где люк, да и это в глаза не бросается.
В общем, процедура не очень сложная, а вид НОВОГО салона добавляет удовлетворения и гордости за проделанную работу.
Читайте также: