Как снять переднюю стойку мазда 5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Да, японцы молодцы, но. "Разборка" Mazda CX-5 второго поколения. Часть 2

Няма таго, што раньш было. Согласитесь, с такими мыслями мы сталкиваемся все чаще, когда говорим о новых машинах. И давайте по-честному: это касается и новой Mazda CX-5. Первая часть нашей "разборки" это только подтвердила . Нет, японцы не разучились делать автомобили, но даже они вынуждены вступать порою в бесполезную гонку за экономичность, экологичность, уменьшение веса. Ну что же, сегодня вторая часть нашей технической "препарации" японского кроссовера, которая и должна ответить на вопрос: Mazda - всё?

SKYACTIV-chassis

По аналогии с трансмиссией и двигателями ничего нового в конструктивных решениях подвески Mazda СХ-5 II нет. Использованные в шасси кинематические схемы повторяют подвеску автомобиля первого поколения.

По опыту эксплуатации после модернизации 2013 года заведомо слабых элементов в подвеске SKYACTIV-suspension нет, на послерестайлинговых кроссоверах первого поколения она вполне надежна и устойчива к реалиям белорусских дорог.

Независимая подвеска передних колес представлена двумя поперечными треугольными рычагами, амортизационными стойками McPherson с винтовыми пружинами и телескопическими газонаполненными амортизаторами, а также стабилизатором поперечной устойчивости. К стойкам McPherson болтами крепятся поворотные кулаки, а стойки крепятся к амортизаторной чашке кузова также болтами.

Поворотный кулак связан с шаровой опорой поперечного треугольного рычага. Сам рычаг смонтирован посредством сайлент-блоков на жестком стальном подрамнике, который крепится к кузову также с помощью сайлент-блоков.

Амортизаторные стойки противоположных сторон соединены шарнирными тягами со стабилизатором поперечной устойчивости.

Впрочем, отличия от предшественника в шасси у Mazda СХ-5 II все же есть - подвеску нового кроссовера "смягчили" для улучшения плавности хода. Так, обычный резинометаллический сайлент-блок нижнего рычага заменили гидроопорой для того, чтобы гасить вибрации от неровностей дороги в определенном диапазоне частот. Кроме того, в амортизаторах стоек McPherson теперь более крупные клапаны, а пружины стоек слева и справа теперь разные. По мнению конструкторов, эти меры помогут эффективнее разгружать штоки амортизаторов от воздействия боковых сил в поворотах.

Интересно, что у всех автомобилей Mazda, созданных под влиянием нынешней философии инженерных решений SKYACTIV, кастер, то есть угол продольного наклона оси поворота передних колес, составляет не 1-3°, а целых 7°. Впрямь как на гоночных автомобилях.

Независимая подвеска задней оси досталась кроссоверу Mazda СХ-5 II от предшественника фактически без изменений - каждое заднее колесо связано с автомобилем четырьмя рычагами: тремя поперечными и одним продольным. Рычаги посредством сайлент-блоков смонтированы на жестком стальном подрамнике, который крепится к кузову с помощью четырех сайлент-блоков.

Одним концом через сайлент-блоки передний и задний нижние поперечные рычаги связаны со ступичным кулаком, а другим - с задним подрамником. (Для регулировки угла схождения задних колес задний нижний поперечный рычаг прикручен к подрамнику болтом-эксцентриком с шайбой-эксцентриком.)

Задний поперечный рычаг с каждой стороны соединен шарнирной тягой со стабилизатором поперечной устойчивости.

Продольный рычаг своей передней частью крепится болтом к подрамнику, а задней - к ступичному кулаку.

Верхний поперечный рычаг ("бумеранг") одним концом крепится к подрамнику задней оси, другим - к ступичному кулаку заднего колеса.

Разнесенные с амортизаторами пружины использованы в задней подвеске в качестве упругих элементов.

Как и передняя подвеска, тормозная система кроссовера подверглась модификации: поменялся материал накладок тормозных колодок, на тормозных дисках изменились борозды отвода продуктов торможения.

Интервал замены тормозной жидкости - каждые 60.000 км или каждые 24 месяца. Применяется тормозная жидкость, соответствующая требованиям SAE J1703 (FMVSS116 DOT-3 или DOT-4).

Полноприводная версия 4WD кроссовера Mazda СХ-5 II имеет подключаемую систему полного привода. В обычных дорожных условиях крутящий момент от двигателя передается только на переднюю ось. ЭБУ через датчики ABS отслеживает скорость вращения колес передней оси и с началом пробуксовки ведущих колес активирует электронно-управляемую кулачковую муфту, сблокированную с задним межколесным дифференциалом. Управляющие электромагниты замыкают находящийся внутри муфты пакет фрикционов (главное сцепление), и крутящий момент двигателя через карданный вал начинает передаваться к дифференциалу задней оси.

Подтормаживая буксующие колеса, электроника ABS/системы курсовой устойчивости TSC способна имитировать блокировки дифференциалов.

Судя по опыту эксплуатации кроссовера первого поколения, установленная на автомобиле система полного привода в обычных условиях достаточно надежна. Важно лишь понимать, что Mazda СХ-5 всего лишь кроссовер, а не полноценный внедорожник. Посему для вылазок на бездорожье этот автомобиль не предназначен.

В отличие от предшественника, ТО узлов системы 4WD на Mazda СХ-5 как такового фактически нет. Трансмиссионное масло Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1 главной передачи заднего моста, а также раздаточной коробки необходимо заменить только в том случае, если автомобиль преодолевал водные преграды вброд.

Электромагнитная муфта, подключающая задний мост, сделана необслуживаемой, а находящаяся в ней АTF не меняется, так как рассчитана на весь срок службы агрегата. В случае выхода из строя муфта не подлежит ремонту. Дилерская сервисная станция осуществляет лишь замену этого узла. После замены вновь установленный агрегат подлежит калибровке с помощью диагностического сканера.

Уж если мы заглянули под днище, стоит поговорить о его стойкости к "рыжей чуме", а также о коррозионной защите всего кузова.

Как и на предшественнике, на кроссовере второго поколения днище под противошумовыми панелями не покрыто толстым слоем антикоррозионной мастики, которую мы привыкли видеть, к примеру, на большинстве немецких автомобилей. "Антикором" обработаны только швы и стыки силовых элементов и панелей днища. Вне швов металл защищает лишь заводское грунтовое покрытие. Кроме того, также отсутствует антикоррозионная обработка порогов и скрытых полостей.

При этом практически все днище Mazda CX-5 "зашито" защитными плотными ворсистыми матами (у автомобиля первого поколения были пластины из ABS-пластика). Эти маты имеют функцию шумоизоляции и одновременно защищают днище от пескоструйной "обработки" камушками и песком при движении по гравийным и грунтовым дорогам.

Сама гарантия от коррозии не похожа на то, что заявляют для своих автомобилей немецкие автопроизводители: у автомобиля Mazda СХ-5 она составляет три года без ограничения пробега на отсутствие поверхностных коррозионных повреждений и всего лишь шесть лет без ограничения пробега на отсутствие сквозных коррозионных повреждений.

В свете вышесказанного совсем не будет лишней дополнительная антикоррозионная обработка кузова Mazda СХ-5 II с пролитием защитными составами порогов и скрытых полостей кузова.

О хорошей или плохой коррозионной стойкости кузова Mazda СХ-5 II при длительной эксплуатации в условиях наших широт пока говорить рано. Даже тестовый кроссовер официального дилера еще совсем молод.

Несмотря на сколы на лакокрасочном покрытии (ЛКП), возникшие в ходе эксплуатации безжалостными журналистами "и в хвост и в гриву", этот автомобиль держится "бодрячком" и не имеет явлений поражения "рыжей чумой" на внешних кузовных панелях.

"А сколько тысяч километров до "капиталки" способна "выходить" инновационная поршневая группа?… Может, "небесные" технологии окажутся столь же надежными, как и старые форкамерные дизели 90-х годов, способные работать практически на всем, что горит? Если через три недели не случится конец света, то уже лет через 7 мы получим первые ответы на эти вопросы…" - такими фразами заканчивалась "разборка" тогда еще нового автомобиля Mazda СХ-5 первого поколения, проведенная коллегами почти 6 лет назад.

Как показала история, конец света не случился, а кроссовер СХ-5 в ноябре 2016 года на конвейере сменила новая модель. Модель-то новая, а вот технологии под капотом практически остались старые - к этому моменту уже проверенные определенным отрезком времени, доказавшие свою жизнеспособность, неплохую надежность и ответившие на вопросы коллег.

Михаил КВАТРОВ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Редакция ABW.BY выражает благодарность официальному дилеру Mazda в Беларуси компании "Атлант-М Холпи" за помощь в подготовке материала.

Заметки на полях

Как и на многих "японцах", шаровую опору нельзя поменять отдельно от рычага.

При нормальной повседневной эксплуатации электромагнитной муфты заднего моста данный штекерный разъем, пожалуй, ее единственное уязвимое место. В условиях наших "соленых" зим есть вероятность "закисания" разъема с последующим выходом его из строя.

Проблем с исполнительными механизмами электромеханического "ручника" не было и на автомобилях первого поколения.

Моторный отсек снизу закрыт защитой из достаточно прочного ABS-пластика.

В погоне за оптимизацией места в багажном отсеке сабвуфер BOSE убрали в "подпол", прямо внутрь диска "запаски".

По маркировке голубой краской на разъемах и соединениях легко понять, какие узлы и агрегаты кроссовера были разъединены после его сборки на заводе в Японии, а затем повторно соединены в ходе крупноузловой сборки по "отверточной" технологии SKD на мощностях СП "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. (Местные рабочие устанавливают силовые агрегаты, навесное оборудование, фары, бамперы и колеса.)

К услугам задних пассажиров - два USB-порта в подлокотнике заднего ряда сидений, поддерживающие зарядку электронных устройств током 2 ампера. К слову, USB-порты, расположенные в боксе-подлокотнике между передними креслами, не предназначены для зарядки гаджетов.

Замена передних стоек

Стук передней подвески стал слышен из за музыки и стал просто непрерывным не зависимо от дороги.
Были куплены :
стойки передние Монро – 2* 2300 шт.
пыльники передних германия – 2*250 шт
линки стабилизатора «555» – 2*550 шт
втулки стабилизатора «mazda» оригинал 2*130 шт.
проставки из дюраля 20мм – 2*550 шт.

И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху

4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту

7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.

8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.

9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.

Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.

10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.

А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.

Закручиваем гайки на линке, на суппорте, вставляем шланг в стойку и ставим защелку. Прикручиваем крепление провода датчика абс. Ставим колесо , повторяем все точно так же с другой стороны и радуемся тишине в подвеске.

Замена амортизаторов Mazda CX-5

Как определить, что амортизаторы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

снизилась управляемость автомобиля
при старте кузов «приседает» задней частью, при торможении – передней
стуки, со временем переходящие в удары по кузову со стороны опорных чашек амортизаторов

Доверяйте замену амортизаторов профессионалам!

ВАЖНО!

Выбор деталей подвески Mazda CX-5 зависит от условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения. Для спокойных поездок по трассам можно выбрать и элементы с масляным наполнением, что позволит значительно сэкономить.
Поломка любого элемента подвески со временем приведёт к разбалансировке работы всей ходовой части: появлению люфтов, повреждению соединений, ухудшению управляемости автомобиля.
Не стоит игнорировать признаки неисправностей амортизационных стоек. Последствием может стать опрокидывание кузова при резком повороте на скорости или потеря контроля над машиной во время торможения.
Диагностика Mazda CX-5 проводится не только для определения степени износа элементов, но и для выявления скрытых неисправностей, повлиявших на общее состояние подвески, а, соответственно, и на манёвренность машины.
Замена амортизаторов автомобиля производится попарно: если из строя вышла правая амортизационная стойка, то вместе с ней меняют и левую. Этот нюанс нужно учитывать при планировании затрат на ремонт подвески.
Перед покупкой новой запчасти Mazda CX-5 стоит проконсультироваться с продавцом, который сможет подобрать наиболее подходящую для каждой модели машины с учётом условий её эксплуатации.

ЧТО ТАКОЕ АМОРТИЗАТОР

Гашением колебаний кузова автомобиля и поддержанием сцепления колёс с дорогой занимается элемент подвески – амортизатор. В ходовой части он установлен в паре с пружиной. От исправности этих элементов зависит безопасность передвижения и устойчивость машины при виражировании. Существует пять основных видов этих деталей, которые различаются в зависимости от наполнения и конструкции корпуса:

масляные двухтрубные;
газовые однотрубные;
газовые с выносной камерой;
газовые двухтрубные;
газомасляные.

Масляные двухтрубные

Внутри гидравлического элемента находится масло. За счёт его перетекания из внутренней камеры (трубы) во внешнюю и обратно под давлением штока и происходит гашение колебаний автомобиля. Это самое простое устройство. Частая неисправность амортизаторов – это перегрев, а, как следствие, вспенивание масла при поездках по бездорожью. Чем активнее приходится работать такому элементу, тем быстрее он выходит из строя.

Газовые однотрубные

В конструкции газового однотрубного есть только одна камера, разделённая на две части: в верхней находится масло, в нижней – газ под давлением. Наличие всего одной трубы не позволяет маслу перегреться, так как охлаждение происходит за счёт потока воздуха во время движения авто.

Газовые с выносной камерой

Внутри основной камеры находится масло, в дополнительной – азот под давлением. Между собой они соединены шлангом. В такой конструкции увеличено рабочее перемещение штока, объёмы масла и газа, при этом размер самого устройства остался компактным.

Газомасляные

Во внутренней трубе газомасляного элемента – масло, во внешней – азот под не высоким давлением. Эта конструкция «золотая середина» между масляным и газовым амортизаторами. Имеет среднюю жёсткость хода, поэтому сохраняет устойчивость машины на поворотах и гасит колебания неровностей, однако, при активной езде по бездорожью может перегреться.

Газовые двухтрубные

Единственное отличие газового двухтрубного от газомасляного в том, что внешнюю камеру первого заполняют азотом под высоким давлением. Это препятствует закипанию масла и увеличивает срок службы. Установка таких элементов в качестве передних амортизаторов значительно повысит устойчивость автомобиль Mazda CX-5 при резких поворотах и виражировании.

Чтобы понять, какой элемент перед вами, необходимо надавить на его шток. Высокое давление газа не даст войти штоку в камеру.

Помимо перечисленных конструкций, существуют магнитные и пневматические амортизаторы.

Внутри них вместо масла и газа находятся магнитные шайбы и воздух. Шайбы расположены на конце штока и на дне камеры. Гашение колебаний построено на принципе отталкивания одноимённых полюсов магнитов: чем глубже шток уходит в камеру, тем сильнее шайбы отталкиваются друг от друга, совершая демпфирование (возвращение штока в исходное положение). Такое устройство лишено всех недостатков традиционных деталей. Единственный его минус – это высокая стоимость.

Пневматические

Пневмоподвеска работает за счёт колебания давления воздуха. Информация о положении кузова, состоянии дорожного полотна и стиле вождения поступает в блок управления, которым и регулируется давление. Эти устройства применяют на брендовых авто и машинах представительского класса. Пневмоподвеска, как и магнитная, лишена всех недостатков традиционной ходовой части, но полностью зависит от исправности электрики.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ

Выход из строя амортизаторов, наполненных маслом и газом, происходит по многим причинам:

Естественный износ. Заявленный производителями ресурс этих деталей в среднем составляет 70 000 км. Однако, чем тяжелее условия эксплуатации Mazda CX-5, тем меньше срок службы. Иногда он не доходит и до 30 000 км.
Неправильная установка элемента. Это касается нарушений в монтаже амортизаторов задней подвески, а также стоек с масляным наполнением, которые нельзя устанавливать перевёрнутыми вверх ногами.
Применение контрафактных запчастей. Покупка дешёвых элементов не только снижает безопасность вождения, но и способствует преждевременному износу остальных деталей подвески.
Износ резиновых уплотнителей. Попадание реагентов, песка и грязи на сальники приводит к потере герметичности, утечке масла и повреждению поверхности штока.
Повреждения при ДТП. Деформация штока приводит к его заклиниванию, а повреждения корпуса – к утечке масла или азота.

В первую очередь признаком поломки амортизатора является ухудшение управляемости автомобиля Mazda CX-5, особенно при маневрировании. При резком старте машина сильно приседает задней частью, при торможении – передней, во время движения кузов раскачивается даже на малых неровностях. Со временем появляется стук в подвеске. Когда элемент срабатывает на отбой (шток погружается в корпус), ощущаются удары.

Что касается элементов пневматической подвески, их неисправности влияют на положение кузова в статике, чаще его перекашивает на сторону изношенного элемента. После запуска двигателя, подвеска не поднимается в рабочее положение, нередко слышен свист выходящего воздуха. При появлении любого из признаков поломки, механики рекомендуют не затягивать с визитом на СТО для проведения диагностики и ремонта.

ДИАГНОСТИКА

Прежде чем приступать к ремонту, опытный автомеханик проводит диагностику подвески автомобиля Mazda CX-5. Это необходимо для того, чтобы выявить все неисправности, влияющие на управляемость машины и, возможно, повлёкшие за собой поломку амортизаторов.

Автомобиль заезжает на вибростенд, где имитируются естественные нагрузки на ходовую часть. Здесь механик проводит замеры хода штока и амплитуду колебания. Затем на подъёмнике осматривает состояние стоек, оценивает люфт остальных деталей и узлов.

При поломке пневмоподвески, используют компьютерную диагностику: считывают ошибки из памяти блока управления, снимают показания с датчиков. После проверки с помощью ПО также проводят визуальный осмотр, ведь некоторые ошибки могут появиться из-за отошедшего из разъёма контакта или повреждённой электропроводки. Только после тщательной проверки мастер может разъяснить автовладельцу причины появления неисправностей, определить перечень необходимых работ и запчастей, составить смету.

УСТАНОВКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ Mazda CX-5

Ремонт Mazda CX-5 проводится по результатам диагностики. Стоит отметить, что замена задних и передних амортизаторов производится соосно, то есть на каждой оси меняется сразу две стойки, даже если одна из них всё ещё исправна. Это обусловлено тем, что новый элемент имеет большую упругость, чем и будет нарушать баланс работы подвески, возможен даже перекос кузова на сторону не заменённого. Также рекомендуется провести замену и верхних опор.

Работы начинаются с демонтажа изношенных деталей. Механик освобождает крепления элементов и демонтирует их. Затем специальной стяжкой фиксирует пружину и достаёт амортизатор. Новые детали устанавливает в обратной последовательности.

Особенность установки задних амортизаторов в том, что окончательный зажим крепления их нижнего шарнира производится только под нагрузкой, когда стойки находятся в рабочем положении. После выполненных работ обязательно регулируют сход-развал Mazda CX-5.

ПОКУПКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

В автосервисе предлагают установку оригинальных и аналогичных запчастей Mazda CX-5. Разница между ними заключается только в маркировке детали: в первом случае указана марка автомобиля, для которой запчасть произведена, во втором – название производителя этой детали. По качеству они идентичны.

Как подобрать замену амортизаторам Mazda CX-5, которые уже отработали своё, самостоятельно? Оптимальный вариант – это приобрести те, что рекомендованы изготовителем автомобиля. Однако стоит учитывать стиль вождения и условия эксплуатации машины. Чем экстремальнее поездки, тем жёстче должна быть ходовая часть. Даже если автозавод установил масляные или газомасляные элементы, лучше выбрать газовые, особенно это касается амортизаторов передней подвески, которые принимают на себя основную нагрузку. Стоит опасаться покупки контрафактных запчастей. Качественная деталь всегда имеет упаковку, на которой указано название фирмы-изготовителя, ГОСТ и штрих-код.

Мазда 5 форум - MAZDA 5 ( Premacy ) CLUB

Замену опороного подшипника рано-поздно предстоит менять всем. Корпус его из двух пластмассовых половин, внутри две метал. пластины меж которыми бегают шарики. Можно ехать на СТО, а можно и своими руками. Итак:
1. Снимаем колесо.
2. Освобождаем стойку: откручиваем гайку тяги стабилизатора, снимаем скобу и освобождаем из крепления тормозной шланг, выкручиваем стяжной болт верхнего рычага
DSC00513.JPG ( 411.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561

3. Конус зубила забиваем меж губками вокруг стойки, дабы немного разжать их, спрыскиваем какой-нить ведешкой, монтажкой выжимаем стойку из губок рычага и кувалдой сбиваем рычаг со стойки
DSC00511.JPG ( 391.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 514
DSC00512.JPG ( 395.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418

4 Если стойка левая : снимаем бачёк торм.жидкости (2гайки) и скобу крепления этого бачка (2гайки). К правой стойке доступ свободен.
5. Откручиваем два болта полностью, третий не до конца, подхватываем одной рукой стойку (под аркой), другой выкручиваем третий болт. Стойка у Вас в руках
DSC00515.JPG ( 89.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
DSC00516.JPG ( 95.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172

6. Фиксируем стойку, сжимаем пружину (остнастка может быть разной), откручиваем центральную гайку
DSC00517.JPG ( 124.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
DSC00520.JPG ( 123.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
DSC00518.JPG ( 116.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393

7 Верхняя часть стойки у Вас в руках, разбираем: упорная чашка + опорный подшипник + отбойник + гофра
DSC00521.JPG ( 130.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
DSC00523.JPG ( 111.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551

8 Собираем в обратной последовательности. Очень важно (влияет на развал): при установке нового подшипника метка на нём должна совпадать с крюком на нижней части стойки по вертикали, при установке на машину с ними же должна совпадать и метка на упорной чашке, плюс метка наклейка на пружине - все в одном ряду
DSC00522.JPG ( 104.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
DSC00526.JPG ( 125.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 607

Рычаг на стойку снизу натягиваем домкратом.
ПиСь. Простите за качество фото, снимал на телефон и плохое освещение.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» (два), «на 21», TORX Т45, пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Работа показана на примере снятия и установки левой амортизаторной стойки. Правая амортизаторная стойка снимается и устанавливается аналогично.

1. Снимите короб воздухопритока (см. «Снятие и установка короба воздухопритока», с. 258).

2. Снимите защитную крышку гайки крепления штока амортизатора.

3. Ослабьте затяжку гайки крепления штока амортизатора (если впоследствии предполагается разборка амортизаторной стойки).

4. Стояночным тормозом затормозите задние колеса.

5. Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

6. Ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса со стороны предполагаемой замены амортизаторной стойки на стоящем на земле автомобиле.

7. Приподнимите переднюю, часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, и снимите переднее колесо.

8. Подденьте отверткой.

9. . и снимите фиксирующую скобу держателя тормозного шланга.

10. Извлеките тормозной шланг из держателя на амортизаторной стойке.

11. Подденьте отверткой.

12. . и отожмите держатель жгута датчика частоты вращения колеса.

13. Извлеките жгут проводов датчика частоты вращения колеса из держателя и отведите в сторону.

14. Удерживая болты от проворачивания, отверните две гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

15. . и извлеките болты.

16. Отсоедините амортизаторную стойку от поворотного кулака со ступицей.

17. Отверните четыре гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

18. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля.

19. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

После замены амортизаторной стойки передней подвески или ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 178). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Mazda CX-5 замена пыльников передних стоек за 30 минут Замена пыльников передних стоек Мазда 626.Передняя стойка мазда 626 Замена переднего амортизатора в Mazda 323F

Замена передних амортизаторов Mazda 6 (GH), 2007 - 2012 г.в.

Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент: ключи «на 7 » , «на 14», «на 17».

Этапы работы

1) Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2) Снимите колесо со стороны заменяемой амортизаторной стойки .
3) Откройте капот.
4) . и установите его на упор.

5) Отверните две пластиковые гайки крепления защитной крышки верхней опоры амортизаторной стойки.

Так расположены пластиковые крепежные гайки защитной крышки верхней опоры амортизаторной стойки.

6) . и снимите крышку.

7) Если снимаете амортизаторную стойку для ремонта, ослабьте затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая ключом шток амортизаторной стойки от проворачивания.

8) Выверните крепежный болт кронштейна тормозного шланга к кронштейну амортизаторной стойки и отведите тормозной шланг вместе с кронштейном а сторону

9) Отсоедините от опоры амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора (см. тут).

10) Выверните и извлеките болт крепления опоры к амортизаторной стойке.

11) Отверните гайку и достаньте болт соединения опоры амортизаторной стойки и нижнего рычага передней подвески.

12) Снимите опору амортизаторной стойки

13) Отверните три гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки

14) . и снимите амортизаторную стойку.
15) Установите детали в обратном порядке.

Устанавливайте опору амортизаторной стойки по метке на амортизаторной стойке.

Левая и правая опоры амортизаторных стоек промаркированы буквами «L» и «R» соответственно. Не перепутайте их, так как они невзаимозаменяемы.

Меняем передние и задние амортизаторы Мазда 3 BL

Mazda 3 BL

В автомобилях Мазда 3 BL установлены заводские газомасляные стойки амортизаторов. Их замена довольно сложный процесс, но кроме стяжек для пружин никакой другой специальный инструмент не потребуется. Воспользовавшись нашим материалом, легко заменить амортизаторы Mazda 3 BL своими руками.

Признаки выхода из строя амортизаторов

(Ссылка на источник фото)

Понять, что стойки Mazda 3 неисправны можно по тому, как ведет себя машина на дороге. Стойки повреждены, если:

Резкое торможение приводит к раскачиванию. Когда подвеска Mazda 3 в норме автомобиль качнется один раз, не более.
Автомобиль дольше тормозит. Это как раз связано с раскачиванием во время торможения. Стойки во время торможения не справляются с вибрацией, и передняя часть автомобиля начинает колебаться вверх-вниз. Как следствие, передние колеса испытывают меньшую нагрузку, торможение становится не достаточно эффективным.
При движении чувствуется дискомфорт. Это и усталость, и укачивание от постоянного колебания автомобиля.
Авто наклоняется в сторону при резких и крутых поворотах больше чем обычно. Ходовая у Мазда 3 плотная, кренится не сильно.
Mazda 3 ведет в сторону. Водитель вынужден постоянно поддерживать траекторию движения подруливанием.

Учитывайте, что амортизационные стойки теряют работоспособность постепенно, ухудшение ездовых свойств не всегда заметно водителю.

Целесообразно диагностировать подвеску Mazda 3 комплексно, так как все вышеуказанные проблемы могут возникать и при повреждении других деталей ходовой.

При проведении диагностики первое, что сделает специалист — осмотрит амортизаторы. Неисправность можно определить визуально. На это укажут потеки на корпусе и штоке, повреждение корпуса стойки и его креплений.

Артикулы амортизаторов, опорных подшипников, опор, пыльников, отбойников

Оригинальный правый передний амортизатор — BR5V-34-700B, BBM2-34-700C, BBM2-34-700C9A.

Оригинальный левый передний амортизатор — BR5V34900B, BBM2-34-900C, BBM2-34-900C9A.

Передний правый
Mazda BR5V34700B (Ссылка на источник фото)

Есть и хорошие аналоги амортизаторов на Мазда 3. Переднего правого:

DODA 1060140054
STELLOX 4214-0589-SX
FINWHALE 13096GL
Monroe G8804
KAYABA 334701.

Для замены составных частей стоек рассмотрите следующие артикулы.

Артикулы отличного заменителя оригинала опоры переднего амортизатора:

FEBI BILSTEIN 30786
PATRON PSE4606
BSG 30-700-225
LEMFORDER 35913 01
KAYABA SM5589
MASUMA SAM4103
Monroe MK282.

Каталожный номер оригинального опорного подшипника Mazda B39D-34-38XA. Есть и хорошие заменители оригинального опорного подшипника передней стойки Mazda 3 BL:

Артикулы пыльников и отбойников передних стоек:

QUATTRO FRENI QF00V00025
AMIWA 13-39-086
MASUMA MAD4008
AMIWA 13-11-119
FEBEST MZD-MZ3F
PATRON PSE6046
TRIALLI BC 1966
HANSE HR 811 095
TRIALLI BC1001
TRIALLI BCS1001
LYNXauto PR7007
Monroe PK156
AUTOFREN SEINSA D5211.

Для замены задних амортизаторов можно рассмотреть следующие варианты:

Mazda bek628910c – оригинал
MILES DG-02491
MONROE G-1197 – тот же оригинал, но в другой упаковке
SACHS 315-898
TRW/LUCAS JGT-1286T

Артикулы оригиналов и аналогов болта амортизатора задней подвески:

Mazda 9YA02120GD
Mazda 9YA02120MB
Mazda 9YA02120MC
Mazda 9YA02 120GB
STELLOX 79-01101-SX
DOMINANT MZ9Y0A02120GE.

Каталожные номера опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL:

PATRON PSE4037
STELLOX 12-98154-SX
METALCAUCHO 05288
KAYABA SM9203
LEMFORDER 35320 01.

Замена передних амортизаторов Мазда 3 BL

Для демонтажа передних амортизаторных стоек Мазда 3 2 поколения потребуются: зубило, ключи размерами 10 мм, 13 мм, 15 мм, молоток.

Снятие амортизаторов на передней оси предполагает следующие действия:

Отделить поворотный кулак от стойки Mazda 3 BL. Необходимо не перетянуть тормозной шланг, иначе он будет поврежден.
Снять амортизационную стойку Мазда 3.

Для установки нужно повторить все действия в обратном порядке.

После такого ремонта нужно отрегулировать сход-развал.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника

Для работы необходимо взять следующие инструменты: шестигранник размером 6 мм, ключ размером 18 мм, плоская отвертка, стяжка пружин. Последовательность действий:

Снять амортизаторную стойку.
Сжать пружину Мазда 3 II при помощи стяжки.

Открутить гайку на штоке. Необходимо придерживать шток ключом, чтобы он не проворачивался.

Поддеть отверткой защитный чехол стойки и снять верхнюю опору стойки в сборе с буфером сжатия.

Верхняя опора стойки, упорный подшипник и буфер сжатия являются единой конструкцией, поэтому, если неисправен один элемент придется менять весь узел.

Снять пружину. Если нужна замена пружин Мазда 3 БЛ, то меняются они парами на одной оси.
Снять пыльник и защитный колпак. Если чехол (пыльник амортизатора Mazda 3 BL) поврежден, его нужно заменить.

Поставить стойку и проверить, как движется шток. Шток должен двигаться плавно и тихо, на нем не должно быть потеков жидкости, повреждений резьбы, иначе амортизатор придется заменить.

Правый и левый амортизаторы нужно менять одновременно.

Для установки нужно проделать все действия в обратном порядке.

После замены амортизаторов или пружин, нужно отрегулировать углы установки колес.

Замена амортизаторов задней подвески Мазда 3 БЛ

Для демонтажа необходимы следующие инструменты: торцевые головки 10 и 15 мм, накидной ключ размером 13 мм, ручной зажим для сварки.

Правая и левая задние стойки Мазда 3 БЛ меняются только парами.

Для начала нужно поставить машину на первую передачу, надежно зафиксировать передние колеса, приподнять заднюю часть и тоже надежно зафиксировать.

Затем надо снять колесо, выкрутить закрепляющий болт и разъединить амортизатор и продольный рычаг подвески.

(Ссылка на источник фото)

После этого нужно выкрутить болты, прикрепляющие кронштейн стойки к кузову и снять амортизатор Mazda 3 BL в сборе с кронштейном крепления.

Далее надо открутить гайку, скрепляющую кронштейн и стойку, при этом необходимо держать шток ключом, чтобы не допускать проворачивания.

Снимаем узел, состоящий из кронштейна, буфера сжатия и защитного кожуха, пыльник нужно отсоединить от отбойника и осмотреть, если он имеет повреждения, надо его заменить.

Потом отделяем буфер сжатия от кронштейна, с помощью которого закреплен амортизатор. Буфер также нужно осмотреть, при наличии повреждений к дальнейшей эксплуатации он не пригоден.

Нужно проверить резиновое уплотнение внутри опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL, если оно сильно изношено или повреждено, придется опору заменить.

Амортизаторы Mazda 3 сильно страдают от неровных дорог и грязи. Чтобы защитить стойки от грязи, на шток ставится резиновый пыльник, от целостности которого во многом зависит срок службы амортизационных строек. На неровной дороге, при большой нагрузке и высокой скорости амортизаторы испытывают на себе сильные жесткие удары. Это негативно сказывается на их состоянии. Если же амортизаторы уже повреждены, нужно внимательно отнестись к их выбору и замене. От этого напрямую зависит срок службы деталей подвески Мазда 3 BL.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Читайте также: