Как снять переднюю стойку на ситроен с3

Обновлено: 05.07.2024

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена стоек амортизаторов Citroen

Как определить, что стойки амортизаторов подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные пятна под машиной и потёки на корпусе стоек
машина теряет курсовую устойчивость, подвеска становится валкой
удары в кузов на неровностях
стуки, тряска, вибрации даже на ровной дороге
быстрый износ покрышек

Доверяйте замену амортизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

Амортизационная стойка Citroen гасит колебания, обеспечивает плавное прохождение неровностей дороги и соединяет кузов автомобиля с колесами.
В зависимости от используемого в демпфере рабочего тела стойки классифицируются на масляные, газомасляные, газовые.
Ресурс указывается в сервисной книжке, однако он может сократиться по причинам халатного обращения с автомобилем.
Неисправность может возникнуть вследствие выработки ресурса, негативного воздействия грязи и пыли, низкого качества запчастей и не аккуратной езды.
Признаками выхода подвески Citroen из строя являются посторонние звуки и вибрации, ухудшение управляемости, валкость автомобиля.
Замена стоек и сопряженных деталей должна производиться только в условиях сертифицированного сервисного цента.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Амортизационные стойки автомобиля Citroen компенсируют ударные и динамические нагрузки, возникающие во время движения по дороге. Они являются главными элементами подвески типа МакФерсон. Представляя собой целый узел различных элементов, стойка выполняет сразу несколько функций:

опора кузова автомобиля на колеса;
передача силы сцепления колес с дорожным полотном кузову транспортного средства;
поддержка нужного положения кузова относительно дорожного полотна, в том числе с компенсацией кренов при движении или во время стоянки на неровной поверхности;
гашение колебаний кузова при движении по неровной дороге, препятствование раскачиванию автомобиля;
«отработка» неровностей дороги – ям, впадин, выбоин, бугров;
компенсация крена Citroen при прохождении поворота на скорости.

Функциональность стойки амортизатора обеспечивается ее сложным устройством. Узел состоит из нескольких элементов:

Демпфирующее устройство – непосредственно сам амортизатор. Его корпус является основой узла, поэтому прочие элементы соединены с ним. Демпфер гасит колебания, возникающие под воздействием боковой и осевой нагрузки.
Пружина – деталь, отвечающая за компенсацию ударных нагрузок и вибрации. Именно она обеспечивает мягкое прохождение неровностей. В некоторых случаях пружина дополняется буфером сжатия. Элемент определяет жесткость подвески, высоту клиренса и в некоторой степени влияет на грузоподъемность автомобиля.
Опорные чаши – элементы, между которыми закреплена пружина.
Опора стойки – элемент, сообщающий нагрузку кузова Citroen на подвеску, по большей части относится к крепежным элементам, но таковым фактически не является.
Элементы крепления – в верхней части проушина и (или) втулка в сборе. В нижней части располагается поворотный кулак. Передние и задние стойки амортизатора отличаются по типу крепления. Поскольку задняя подвеска Citroen работает только в одной плоскости, поворотный кулак и опорный подшипник не устанавливается.

ВИДЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК

Принято различать элементы по месту установки – задние и передний стойки, левые и правые. Однако более корректной будет классификация по типу рабочего тела амортизатора.

Масляные

Недорогое, но надежное решение подходит и для длительных путешествий по хорошим дорогам, и для городской езды, и даже для поездок по грунтовке. У масляных стоек есть всего 2 недостатка. При слишком большой и продолжительной нагрузке масло «вскипает», демпфирования не происходит. При износе уплотнителей рабочее тело начинает вытекать, что существенно снижает устойчивость автомобиля.

Газомасляные

Более дорогостоящие варианты, устанавливаемые на недорогие и среднебюджетные спорткары, внедорожники. Обеспечивают достаточную мягкость при отработке неровностей, но чуть более жесткие, в сравнении с масляным вариантом. Газомасляная амортизация идеальна для загородных шоссе и в пределах городской черты. Масло, не вскипает под длительной нагрузкой, однако изношенные уплотнители быстро выпустят газ и масло начнет покидать рабочий цилиндр.

Газовые

Наиболее дорогие решения, устанавливаются на спортивные автомобили и внедорожники премиального сегмента, иногда – на седаны класса "Люкс". В большинстве случаев они являются составной частью элемента пневмоподвески, что обеспечивает регулировку жесткости. Без нее амортизатор окажется слишком жестким, и подойдет только для гоночного трека или европейских автобанов.

В продаже можно найти на одну и ту же модель автомобиля запчасти самого разного типа. Однако автовладельцу следует иметь в виду, что замена стоек амортизатора подразумевает использование запчастей, рекомендованных автопроизводителем. Стойка является основным элементом подвески современного автомобиля, и она рассчитывается под вес и тип конкретного транспортного средства. Применение нештатных запчастей может негативно отразиться на работе всей подвески, снизить управляемость автомобиля и его устойчивость в поворотах.

Если владелец хочет произвести тюнинг подвески, то простая замена амортизационных стоек не поможет – необходимо делать полный пересчет по весу и нагрузкам, а также учитывать характер эксплуатации транспортного средства. В противном случае безопасность управления автомобилем окажется под вопросом.

РЕСУРС АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ

В сервисной книжке указывается, когда необходимо поменять амортизационные стойки. Для большинства автомобилей ресурс составляет 3-5 лет, или же 30-60 тыс. км. пробега. Однако этот срок может оказаться больше или меньше, поскольку зависит от конкретных условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Следует обратить внимание, что опорные подшипники передних стоек Citroen не являются элементами самих стоек, поэтому их плановый ресурс составляет порядка 100 тыс. км пробега.

Аккуратная и спокойная езда позволит полностью выработать ресурс узла, а вот агрессивная манера вождения существенно сокращает «срок жизни» подвески. Уличное хранение автомобиля также будет иметь негативные последствия, в первую очередь для резиновых деталей – уплотнителей и пыльника. Автовладелец должен понимать, что ремонт амортизационной стойки не всегда возможен. Поломка даже одного элемента может говорить о полной выработке ресурса всего узла.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В большинстве случаев причиной выхода элемента из строя является банальная пыль и грязь. Пыльник, являющийся частью демпфера, не обеспечивает полное отсечение грязи и пылевых частиц. Постепенно оседая на штоке, загрязнения увеличивают износ сальников и прокладок.

Потребуется замена стоек Citroen в случае, если водитель практикует агрессивную манеру езды. Движение на высокой скорости по «разбитой» дороге, резкие повороты и торможения «в пол» увеличивают износ всей подвески, и в первую очередь, стоек. Не стоит списывать со счетов низкое качество запчастей, особенно если покупается не оригинальный элемент. В этом случае ресурс деталей предсказать сложно они могут «проходить» как месяц, так и 5 лет.

Если при визуальном осмотре опоры стойки видны повреждения резинового элемента, или даже его смещение, то вполне вероятно придется отогнать автомобиль на диагностику в автосервис. Это особенно актуально для машин, купленных на вторичном рынке. Напрямую трещины резиновых элементов опор не влияют на работоспособность подвески, однако сообщаемые кузову вибрации возрастут.

Качество произведенных ремонтных работ при ремонте подвески Citroen также является определяющим. Следует производить замену стоек только в сертифицированных сервисах, или в надежных автотехцентрах, где предоставляется гарантия на все виды работ.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поскольку от работоспособности подвески Citroen напрямую зависит безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения, автовладелец должен знать, когда приходит пора заменять стойки:

Масляные потеки на корпусе демпфера, небольшие капли и лужи масла под автомобилем рядом с колесами.
Разрушение пыльника, или же следы старения резиновых элементов.
Пропадает амортизационный эффект – автомобиль раскачивается, кренится, теряет курсовую устойчивость.
Колесо «выстреливает» на обратном ходе подвески, что говорит о ранее поврежденном отбойнике и, как следствие, потере рабочего тела демпфера.
Резко возрастает износ покрышки на «проблемном» колесе Citroen.
Валкость подвески при разгоне и торможении.
Глухие удары из подкапотного пространства при наезде на препятствия – потребуется только замена опоры амортизационной стойки.
«Пробои» подвески Citroen на выбоинах, буграх, ямах.
Тряска, вибрация, даже при движении по относительно ровной дороге.
Посторонние щелчки, стуки при движении, возрастающие при прохождении неровностей, поворотов.

Кроме того, замена задних и передних стоек амортизатора Citroen потребуется и в случае, если автомобиль долгое время стоял без движения.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ СТОЕК

Любые манипуляции с подвеской Citroen требуют высокого профессионализма, специального инструмента и условий. Даже если износились опоры амортизационной стойки, работы следует производить только в условиях сервисного цента. Это гарантирует безопасность при управлении автомобилем в будущем. Также следует избегать не оригинальных запчастей, поскольку в их качестве можно усомниться. Низкое качество отдельных элементов или всего узла может стать причиной поломки, в том числе во время движения, что несет прямую угрозу жизни и здоровью водителя Citroen и окружающих людей.

Замена передних стоек. Кто сам менял?

Замена передних стоек. Кто сам менял? ⇐ Boxer 3. Ходовая, рулевое

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Перейти на страницу:

Сам не менял, но представляю как это сделать. нужно частично разбирать панель: с левой стороны нижнюю облицовку и за ней «интеллектуальный» коммутационный блок (предохранители) , а с правой снимать нижний правый перчаточный ящик . разобрать конечно можно, только что Вы будете ставить вместо родных стоек? думаю оригинал будет постукивать на морозе.
как все разберёте откроется чудный вид на:

Серёга! Чтобы снять стойки, надо нижние части панели снимать, чтобы добраться до верхнего штока. Дальше смотри по ходу.
С пасс. стороны даже надо снимать бордачок.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
На словах конечно лучше объяснить. Можешь позв на СКАЙП ( вечером) или 89501632353

Это я в курсе что где снимать, вопрос как саму стойку вытащить не разбирая половину автомобиля, то есть не снимая ступицу,или все таки её надо снимать?

Добавлено спустя 37 секунд:
Жду в скайпе

Перейти на страницу:

Подойдут как родные.

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
поездим увидим что раньше времени хоронить
Ну вот проехал на них около 10000 км дороги самые разные. Стойки работают как надо.Посмотрю как зиму переживут.

бильштайн за 2.4

с картриджей от 10
У 10-к есть картриджи? Или взяты внутренности от 10-чных амортизаторов( клапана, штоки, поршни) и вставлены в корпуса наших передних амортов?

У 10-к есть картриджи? Или взяты внутренности от 10-чных амортизаторов( клапана, штоки, поршни) и вставлены в корпуса наших передних амортов?
Извиняюсь, корпуса наших.

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

100 000 км с Citroen C4: список (длинный) всего, что сломалось

У нас с Ситроеном юбилей — проехали 100 000 км. Не то чтобы очень много, но прилично. Вообще-то, на юбилеях принято говорить только хорошее, но у нас всё будет по-честному. Сначала вспомним основные неисправности за 13 000 км, пройденных после предыдущего подробного рассказа и подсчитаем расходы. А затем подведем общие итоги.

В затратах на содержание автомобиля за эти 13 000 км изрядную долю составила оплата бензина. Средний расход заметно растет зимой и в городских пробках, а в последнее время машина за пределы города выезжала редко и недалеко.

На 91‑й тысяче сгорел уже третий по счету бензонасос. Средний срок службы — всего 30 000 км, стоимость замены — более 13 000 рублей. Можно поставить восклицательный знак — но что толку?

Произошло это снова вдруг — на сей раз при пуске двигателя на стоянке (хорошо, что не посреди проспекта). Ни у меня, ни у сервисменов нет рационального объяснения феномену. Как и поломке клапана клапанной крышки (неисправность проявилась заметным посвистом на холостых оборотах), чреватой ростом давления картерных газов и, как следствие, течью масла.

Выламывать клапан на современной машине — это как-то не комильфо. Тем более на французской. И потому — 8800 рублей дополнительно.

А вот замена гофрированной части системы выпуска — процедура предсказуемая. В Москве есть фирмы, которые выполняют ее за полчаса и берут божеские 3000 рублей.

Отказ двух модулей зажигания — напротив, нонсенс. Опытные ремонтники говорят, что 90 000 км — обычный пробег до их замены. Почему? Никто не знает.

На пробеге около 90 000 км заменили стойки передней подвески и стойки стабилизатора. Подвесочные стойки подтекали не сильно и могли бы еще походить, но я решил не оттягивать. А стойки стабилизатора, похоже, отходили всё, что им положено.

Тогда же перебрали тормозá: второй комплект колодок прослужил 40 000 км (первый — 50 000 км), диски — 90 000 км (и передние и задние). При переборке тормозов удалось здорово сэкономить. На СТО задние диски меняют в сборе с подшипниками ступиц, пара стóит более 16 тысяч, - а мы купили диски за 6000 рублей и переставили подшипники из изношенных. Но делать так советую только при наличии нормального пресса. Вооружившись молотком и тисками, тут ничего не сработаешь.

Неприятная история вышла с бензобаком. В ходе последней неаккуратной замены бензонасоса пластиковая поверхность бака была деформирована. Окончательно это стало ясно, когда гарантийный срок работ, выполненных на сервисе, уже истек. Да и что-либо доказать в таком случае вряд ли возможно. На замену приобрел подержанный бак всего за 5000 рублей (новый стóит 49 тысяч). Работа по замене несложная — примерно на час.

6 лет и 100 000 км

Главные выводы за 100 тысяч километров. Кузов просторный, комфортный. Даже там, где на краске есть сколы, - ни малейшего следа коррозии. Машина имеет вполне товарный вид. Салон, по-моему, очень симпатичный и отделан добротно: до сих пор ничто не скрипит, не зудит, не дребезжит.

Самый проблемный узел Ситроена — 150‑сильный турбомотор. Краткий, но скорбный перечень замененного: две цепи ГРМ с кучей сопутствующих деталей, маслосъемные колпачки, топливный насос высокого давления, лямбда-зонд, три бензонасоса, прокладка корпуса масляного фильтра, два модуля зажигания. Неплохо, да? Говорят, что после 2015 года 150‑сильный мотор избавился практически от всех проблем. Хотелось бы верить, но собственного позитивного опыта не имею.

К трансмиссии претензий нет. На 60 000 км заменил масло в автоматической шестиступенчатой коробке. Инструкция этого не требует, но ни одной коробке замена масла еще не повредила. Работает автомат по-прежнему нормально. ШРУСы — тоже, благо пыльники целы.

Подвеска очень удачная: обеспечивает хороший баланс комфорта и управляемости. Спереди меняли одну шаровую опору на пробеге около 30 000 км — похоже, был брак. Плюс стойки передней подвески и стойки стабилизатора. А сзади стоит уже третий комплект амортизаторов. Дело, вероятно, в том, что корма автомобиля конструктивно перегружена. А мы регулярно ездили в Ситроене на дальние расстояния с большой нагрузкой. Иногда — впятером, заполнив всё свободное пространство сумками и чемоданами.

Тормозá работают отлично. Эффективность и удобство управления — без нареканий. Замена колодок через 40 000–50 000 км, в основном, городского пробега и дисков через 90 000 км — хороший результат.

Хотел бы я, чтобы моей следующей машиной тоже был Citroen? С другим двигателем — да! Мне очень нравится нрав 150‑сильного мотора. За такую динамику я даже готов смириться с высоким расходом топлива — в среднем около 11 л/100 км. Тем более что в трассовом режиме, на скоростях около 100 км/ч, расход ненамного превышает 7 литров на сотню. Но с таким количеством серьезных и дорогостоящих неисправностей — увольте!

Двигатель-то и вывел Citroen на довольно высокий уровень эксплуатационных затрат — почти 7 рублей на километр. У Peugeot 308, на котором я отъездил до Ситроена более 100 000 км, мотор был аналогичный, но атмосферный, мощностью 120 л.с. - аналог нынешнего 115‑сильного. Так вот у того двигателя не было и десятой части неисправностей 150‑сильного. Конечно, тот мотор делал машину вялой, но надежность, как показывает жизнь, важнее динамики.

Если не говорить о двигателе, меня седан Citroen С4 устраивает практически во всём. А пока мы с ним продолжаем ездить и надеяться. Вроде бы всё, что могло сломаться, уже сломалось. Или не всё?

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–100 000 км)*,

Расходы на содержание: 0–87 000 км 552 195 руб.
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 10,1 л/100 км) 311 919 руб.
Расходы на содержание: 87 000–100 000 км 132 684 руб.
Из них бензин (АИ-95; средний расход 12,0 л/100 км) 72 524 руб.
ТО (масло, фильтры) 4100 руб.
Бензонасос 13 660 руб.
Стойки передней подвески 16 360 руб.
Стойки стабилизатора 2410 руб.
Модули зажигания 3400 руб.
Тормозные колодки и диски (передние и задние) 6130 руб.
Замена гофры выпускной системы 3000 руб.
Клапанная крышка 8800 руб.
Бензобак 5000 руб.
Общие расходы 684 879 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,85 руб.
* Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“», а также на полисы каско и ОСАГО.

Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески

Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески Citroen Xantia

Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески

Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке. Где требуется, замените также уплотнительные муфты штуцерных разъемов гидравлических трубок.

Компоненты стоечной сборки передней подвески

1 - Гайка гидравлического цилиндра подвески
2 - Цилиндр подвески на кузове (25 Нм)
3 - Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)

4 - Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
5 - Гайка шарового шарнира (45 Нм)

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Заведите подходящую сливную емкость под спускной вентиль гидравлического регулятора и, путем нажимания на нижний рычаг, выпустите из гидравлического блока подвески как можно больше жидкости.
4. Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески. Общий вид стоечной сборки показан на иллюстрации Компоненты стоечной сборки передней подвески. Для удерживания стоечного пальца от проворачивания воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм. В случае необходимости будьте готовы применить разделитель шаровых опор для расчленения компонентов (не забудьте при этом позаботиться о защите резьбы, навернув на несколько витков гайку).
5. Отболтите от стойки подвески и сдвиньте в сторону опорный кронштейн коммуникационных линий. Проследите, чтобы жгуты электропроводки и шланги не оказались чрезмерно натянуты.

6. Отдайте гайку стяжного болта хомута крепления ступичной сборки на стойке подвески.

7. При помощи пруткового ключа на 8.0 мм разожмите хомут (см. подраздел "Снятие и установка ступичной сборки передней подвески - Снятие", последний пункт) и снимите ступичную сборку со стойки подвески.

8. Отсоедините возвратную гидравлическую трубку от стойки подвески, для чего перекусите бокорезами крепежный хомут и высвободите конец трубки из стойки. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного порта в стойке во избежание попадания в систему грязи.

9. Далее действуйте согласно указаниям, приведенным в соответствующих подразделах (в зависимости от объема предстоящих работ).

Снятие стойки в комплекте с гидравлическим блоком

1. В двигательном отсеке отпустите штуцерный разъем и отсоедините трубку подачи жидкости от гидравлического блока. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного штуцера гидравлического блока с целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Отболтите от гидравлического блока опорный кронштейн(ы) трубок.

2. Выверните четыре болта крепления гидравлического блока к кузову автомобиля.

3. Поднимите сборку вверх и извлеките ее через двигательный отсек, аккуратно пропуская трубку подачи гидравлической жидкости через отверстие в кузовной панели.

Снятие стойки в индивидуальном порядке

1. В арке колеса отделите защитный чехол от основания гидравлического блока.

2. Поддев, снимите пластмассовую крышку, затем ослабьте накидную гайку штуцерного разъема крепления гидравлической трубки к верхней части стойки (в случае необходимости заблокируйте стойку от проворачивания при помощи шлицевого ключа).

3. Смочите конус стойки подвески (под гайкой) проникающим маслом с целью облегчения процедуры отделения сборки от гидравлического блока.
4. Отверните гайку и извлеките стойку через арку колеса.

Стойка в сборе с гидравлическим блоком

1. Заведите сборку на свое штатное место. Проследите, чтобы не оказалась защемленной трубка подачи жидкости. Вверните болты крепления гидравлического блока и затяните их с требуемым усилием.
2. Подсоедините к блоку подающую трубку (не забудьте заменить уплотнительную шайбу) и затяните штуцерный разъем.
3. Переходите к выполнению процедур, описанных ниже, начиная с подраздела "Общие процедуры", п.1.

1. Смажьте верхнюю часть конуса стойки и уплотнительные поверхности гидравлическую жидкость LHM.
2. Покройте резьбовую часть стойки фиксирующим герметиком, затем заведите сборку на свое штатное место в арку колеса. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
3. Закрепите на основании гидравлического блока защитный чехол.

1. При помощи пруткового ключа разожмите хомут крепления ступичной сборки .
2. Наденьте ступичную сборку на стойку подвески, проследив, чтобы направляющий выступ попал в паз хомута.
3. Протолкните ступичную сборку до упора несущие плечики на стойке.
4. Вставьте стяжной болт (с передней стороны стойки), наверните на него новую гайку и затяните ее с требуемым усилием.
5. Подсоедините к стойке подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните новую гайку шарового пальца с требуемым усилием.
6. Установите на стойку опорный кронштейн коммуникационных линий и закрепите его двумя болтами.
7. Подсоедините к стойке возвратную трубку (не забудьте в случае необходимости заменить уплотнитель) и закрепите ее новым хомутом.
8. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
9. Затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”.
10. Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески" для Citroen Xantia

CITROEN C2, C3, DS3 - FRONT - Передние амортизаторы KYB установка Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157

Citroen C3 I с пробегом: 8 неудачных версий робота и моторы, которые нельзя мыть

Из первой части обзора мы уже выяснили, что качество кузовного железа у С3 не очень высокое, зато стоимость кузовного ремонта невелика, а электрика по меркам класса достаточно проблемная. В этой части будем разбираться с подвеской (крепкой, но с нюансами), коробками (годными МКП и совсем не годными роботами) и моторами (практически идеальными).

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система у машин простая, и не стоит ожидать от нее дорогих неприятностей. Компоненты ресурсные и недорогие. Так, диски выхаживают часто больше 100 тысяч, а барабаны скорее закиснут внутри, чем износятся. Но есть и сюрпризы. На редких машинах с моторами 1,6, бензиновым и дизельными, закисают механизмы стояночного тормоза в суппортах заднего дискового тормоза, что обычно заканчивается его заменой или дорогим ремонтом. У остальных вариантов сзади барабаны, и этой проблемы нет.

Вторая проблема – сгнивание блока АБС. Да-да, самого блока, а не проводки к нему. Причина – специфичное для французских машин расположение в самом низу слева спереди. Влага проникает под крепления насоса к блоку клапанов, убивает алюминиевый корпус и контакты. Иногда электроника выживает, но чаще нет. В дополнение к этому могут глючить и датчики АБС, которые плохо защищены от грязи и снега.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	3 791	Zekkert 835	Ferodo 1 922
Задние колодки	2 446	RoadHouse 1 931	Bosch 1 383
Тормозной диск передний 266x13	5 066 (2шт)	RoadHouse 1 113	Ferodo 1 496
Тормозной барабан задний	18 033	Zekkert 1 931	Ferodo 2 588

Подвеска

Простенькая подвеска не так крепка, как хотелось бы, и основная проблема – это пружины. Французы применили очень мягкие бочкообразные пружины в передней и задней подвесках, и крайние витки у них обламывает еще при пробегах до 100 тысяч. Причем после облома витка пружина обычно соскакивает с опорной чашки, и машина «падает» и уже не способна передвигаться дальше. Заодно обычно ломает проводку к датчику АБС и тормозную магистраль. Неоригинальные пружины попадаются очень разного качества, многие быстро просаживаются или опять же ломаются. Ресурс сайлентблоков переднего рычага мог бы быть и повыше, но пока пружины стоят правильной высоты, они свои 50-80 тысяч километров выхаживают.

Еще опора передней стойки не лучшей конструкции. Ресурс невелик: даже оригинал мог не выходить сотни тысяч, а неоригинал – вообще меньше 50.

Ресурс ступичных подшипников тоже, по меркам субкомпактного класса, не выдающийся – тысяч 150. Ступицы очень не любят влажности и долгих простоев, ударов и других неприятностей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Рычаг L-образный	1 511	ММ 2 591	Sidem 4 548
Шаровая опора	2 185	ММ 552	Lemforder 1 608
Сайлентблок задней балки	1 029	Febi 912	Febest 361
Подшипник передней ступицы	3 176	Febi 4 315	Haft 1 301
Амортизатор передний	11 337	Monroe 6 121	KYB 3 191

Рулевое управление

У большинства модификаций С3 рейка с ЭУР на валу. Механизм находится в подкапотном пространстве, а не на рулевой колонке, что осложняет его обслуживание. А еще рейка не очень герметична, и внутри совсем мало масла, так что любое повреждение пыльников приводит к коррозии штока и моментальному износу втулок. Да и рабочая пара стирается быстро. В общем, следите за люфтами и проводкой на мотор.

Трансмиссия

Общие проблемы

Машины строго переднеприводные, даже псевдовнедорожная версия XTR. Ресурс приводов и ШРУС хороший, если следить за состоянием чехлов, то ходят они практически вечно.

Механические коробки

МКП серии BE4 – не образец выдающейся надежности, но с моторами до 1,4 литра и на легкой машине служат достаточно долго. С моторами 1,6 и с дизельными даже усиленная версия может страдать ранним износом подшипников уже тысячам к 120-150, хотя с уверенностью это утверждать сложно, так как у дизелей пробег скручен практически в 100% случаев.

Основная беда – это течи масла, сальники не очень удачны, а без масла подшипники долго не живут. Износ синхронизаторов при пробегах более 200 тысяч – типичная проблема, как и легкое подвывание на 5-й передаче.

Больше хлопот доставляет механизм выбора передач: закисает он сам, подклинивают и троса привода. При покупке не поленитесь включить все передачи, если не включается пятая, то тросы под замену.

Автоматические коробки

Машин с АКП серии AL4 у нас очень мало. С мотором 1,4 она неплохо уживается, хотя двигатель постоянно перекручивается, так что расход получается великоват. Ресурс самой коробки зависит в основном от ухода и температурного режима – она очень чувствительна к чистоте масла и температуре. За подробностями можно обратиться к обзорам, например, Peugeot 307 или Megane.

Гораздо чаще встречается роботизированная коробка SensoDrive. Это типичный «робот» с одним сцеплением в самой худшей его разновидности, с механическими приводами сцепления и переключения передач. На машину поставили очень «сырой» его вариант и доводили в процессе производства. В итоге есть примерно 8 несовместимых вариантов блока управления и других узлов.

Типичные проблемы при пробегах за 100-150 тысяч километров – это повышенный износ сцеплений, шестерен и мотора привода сцепления, а также сбои механизма выбора передач и управляющей электроники.

Сам механизм не слишком сложен, вполне поддается ремонту, но диагностика крайне проблемная. Просто имея на руках сканер Lexia (применяемый для диагностики моделей PSA), мало что можно сделать: блок управления может выдавать кучу ошибок из-за сбоев прошивок и проблем по питанию приводов.

Пока он исправен, можно смириться с затянутыми переключениями и нелогичностью переключений – на легкой машине, да еще не в полной загрузке это не страшно. Но любые проблемы делают передвижение совсем уж некомфортным, к тому же при серьезных ошибках блок управления робота не даст запустить мотор. Поэтому частенько при проблемах эту коробку переделывают в обычную МКП, благо в основе – та же ВЕ4, что и в случае с механикой.

Моторы

Общие проблемы

Компоновка моторного отсека достаточно плотная, так что даже маленькие моторы помещаются с трудом; 16-клапанные моторы, что дизельные, что бензиновые обслуживать уже тяжеловато.

Сравнительно небольшая площадь радиаторов заставляет тщательнее следить за их чистотой, особенно на машинах с кондиционером. Ресурс шлангов системы вентиляции картерных газов на машинах до рестайлинга обычно уже выработан, нужно проверять их состояние.

Увидите сверкающий чистотой моторный отсек – отказывайтесь от покупки. Мыть его нельзя, тут расположен блок BSM, который очень не любит влаги, и любая чистка может закончиться плачевно. Так что если моторы текут, лучше чистить их специальными составами, и лишь со стороны ГРМ можно сделать очистку паром.

Ресурс опор двигателя на всех модификациях невелик, поэтому постарайтесь почувствовать вибрации и проверьте резинки на трещины.

Несколько параноидальная система управления бензиновых моторов готова выдавать Antipollution Fault при любых сбоях с системой управления, что не добавляет радости владельцам и обычно требует частого использования диагностического сканера и программы FAP для понимания, что там в моторе не так на этот раз.

Чаще всего ошибки несущественные, достаточно сбросить их и еще десяток тысяч километров не думать о них. А в отсутствии сканера придется мириться с чуть повышенным расходом топлива и снижением динамики.

Бензиновые моторы

Состояние сильно зависит от ухода за системой управления. Грязные форсунки, подсосы воздуха, старый модуль зажигания и старые провода серьезно вредят работе двигателя и сказываются на ресурсе. Но серьезный износ поршневой группы обычно наблюдается только при пробегах 250+ и очень плохом обслуживании. И даже в этом случае ничего страшного – выбор бэушных агрегатов все еще весьма широк.

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,4 серии ET3J4 и конструктивно с ним схожий 1,6 мотор TU5JP4 отличаются друг от друга минимально, но на ET3 есть еще фазорегулятор впускного вала и связанные с его наличием изменения в конструкции распредвала и ГБЦ.

В целом это тоже очень крепкие моторы с ресурсом 300+, но они мощнее, сложнее, под капотом маленького Citroen более склонны к перегреву. Модуль зажигания дороже и порождает больше сбоев, система вентиляции картера более нагружена, а ГРМ предсказуемо сложнее. Быстрее изнашиваются опоры двигателя.

Впрочем, увеличение сложности окупается повышенной мощностью и динамикой, при том же расходе топлива, а с мотором 1.6 легкая машина ощущается почти «зажигалкой».

Дизельные моторы

В Европе Citroen C3 популярен именно с дизелями, но у нас они представлены единичными экземплярами, менее 2% популяции. Дизельные моторы 1,4 – это серия DV4, а двигатели 1,6 – DV6.

У двигателей 1,6 есть проблемы с уплотнениями форсунок, коррозией гильз цилиндров, и топливная аппаратура более нежная, чем у 1,4, а турбина более дорогая. Зато именно с дизельным мотором 1,6 Citroen C3 имеет наилучшую динамику, тем более что мотор сравнительно безболезненно форсируется с базовых 109 сил до 160 и выше.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	6 709	NRF 4 570	AVA 3 288
Ремкомплект ГРМ 1.6/1.4	3 458	Contitech 3 448	Dayco 3 629
Ремень ГРМ 1.6	1 221	Bosch 948	Hutchinson 1 762
Модуль зажигания	4 681	Hella 3 504	Стартвольт 2 667
Маслонасос 1.6	5 447	Kolbenschmidt 5 173	BGA 3 791
Помпа 1.6	2 457	Airtex 1 236	Hepu 2 071

Брать или не брать?

В целом ничего страшного при покупке пожилого Ситроена вам не грозит. Выбор «правильной» модификации сводится к тому, чтобы избегать машин с роботом. Впрочем, если «у вас лапки», и вы не любите ковыряться с диагностическим сканером, возможно, стоит подобрать нечто без блоков BSI и прочих радостей.

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Citroen C3 Picasso

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Ситроена С3 Пикасо, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Ситроена C3 Picasso можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Citroen C3 Picasso допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Ситроена.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Ситроена.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Citroen C3 Picasso начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Ситроен С3 Пикасо из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Ситроена С3 Пикасо и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Ситроена С3 Пикасо. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Ситроена C3 Picasso Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Ситроена С3 Пикасо.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Ситроена. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Ситроена С3 Пикасо, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Замена передней стойки Citroen C5X7

Ситроен С5(Х7) — замечательный представитель французской автомобильной промышленности. У мягкого, резвого автомобиля, однако, есть конструктивный недостаток. Нарекания владельцев вызывает гидроактивная подвеска Ситроен С5, ради которой, собственно, многие покупают эту машину.

В целом подвеска работает хорошо, надёжно сглаживая неровности дороги. Но передние стойки Ситроен С5 не отличаются надёжностью. При покупке автомобиля с пробегом стойкам, как называют амортизаторы, следует уделить особое внимание. Их неисправность видна невооружённым глазом. Даже если нет следов гидравлической жидкости под машиной, на проблему укажет «запотевший» корпус детали.

Столкнувшиеся с проблемой владельцы склонны считать, что всему виной усиленные плохим состоянием дорог ошибки конструкторов. Трудно прийти к другому выводу, если замена амортизатора требуется беспроблемному в остальном автомобилю каждые 40-50 тысяч км пробега.

Есть, однако, противоположные примеры, когда злополучные передние стойки Ситроен «ходят» вдвое или втрое больше. Эксперты предупреждают, что даже с учётом конструктивных недочётов и плохого дорожного покрытия ресурс этих деталей сильно зависит от стиля вождения.

Не сбавляя скорости пролететь над «лежачим полицейским», не ощущая малейших вибраций кузова, что может больше порадовать сердце поклонника гидроподвески? Увы, за комфорт людей автомобиль «расплачивается» ускоренным износом амортизаторов.

С «потеющими» стойками многие водители, подливая время от времени жидкость LDS «до уровня», ездят довольно долго. Случается, неисправность не влияет на плавность хода годами. Но рано или поздно утечка становится слишком большой. В этом случае замена амортизаторов — единственный метод ремонта подвески Ситроен С5, утерявшей былую мягкость.

Новые передние стойки Ситроен С5 — номера по каталогу 5271L5, 5271L6 — стоят дорого. Их цены «стартуют» от 430 рублей за единицу. Специалисты СТО «500 ампер» научились ремонтировать вышедшие из строя детали. Восстановленные стойки с полугодовой гарантией безотказной работы доступны клиентам сервиса почти вдвое дешевле.

Владелец автомобиля, обратившийся в сервис для ремонта подвески Ситроен С5(Х7), предпочёл установить новые фирменные запасные части, которые также есть в магазине сервиса.

Чтобы заменить отказавшие детали, автослесарь отсоединил клеммы аккумуляторной батареи, поднял автомобиль, снял передние колёса. Используя рекомендованный изготовителем инструмент и приспособления, выполнил действия, необходимые для снятия левого амортизатора:

вытащил шпильку и снял крышку, открутил гайку приводного вала левого колеса;
отсоединил связующий рычаг стабилизатора поперечной устойчивости и шаровой палец рулевого управления;
снял датчик АБС, отвёл в сторону опоры тормозного шланга;
придерживая приводной вал, освободил его от ступицы;
отключил провода индикатора износа тормозной колодки;
снял суппорт, отделил верхнюю часть тормозной скобы;
снял левую сферу (гидроаккумулятор);

отсоединил трубопровод высокого давления от цилиндра подвески;
удалил защитный кожух и снял амортизатор.

После установки новой левой стойки и возврата всех снятых деталей, автослесарь заменил правый амортизатор, установил колёса и опустил автомобиль. Долил в гидравлическую систему жидкость LDS, запустил двигатель, проверил работу подвески, вернул автомобиль владельцу.

СТО «500 ампер» предлагает клиентам как замену амортизаторов, так и любой другой ремонт подвески Ситроен в Минске. Чтобы уточнить примерную цену работы, запчастей или оформить заявку, заполните форму на сайте или позвоните по контактным телефонам.

Читайте также: