Как снять плиту на газ 3307

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема

Затяжка головки ГАЗ 53 осуществляется с небольшими поправками на конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 511. Главная неприятная особенность двигателя заключается в том. Что он имеет алюминиевый блок.

При затяжке головки есть большая вероятность того что шпильки вытянуться из резьбы. Поэтому затяжку необходимо производить очень аккуратно. С применением динамометрического ключа.

Ее одна особенность, что гильзы цилиндров не имею верхнего упора. А непосредственно прилегают к головке блока, через прокладку. Затяжка должна производиться равномерно. Чтобы не допустить перекоса гильз.

Образование раковин на плоскости головки

Основная проблема ГБЦ это образование раковин. На плоскости головки. Раковины образуются от соприкосновения ГБЦ с охлаждающей жидкостью. Раковины могут проедать места прилегания гильзы и головки блока. Что вызывает прорыв газов из камеры сгорания.

Если подобное повреждение имеет место необходим ремонт головки. Проблема устраняется проточкой плоскости головки блока. Но это в том случае если глубина раковин позволяет их удалить. В противном случае наплавляются места раковин при помощи аргонной сварки. И затем плоскость головки протачивается на фрезерном станке.

Установка прокладки головки блока цилиндров.

Прокладку головки блока цилиндров можно поставить неправильно. Чтобы этого избежать. Необходимо убедиться в том. Что отверстие масляного канала в блоке двигателя, совместилось с отверстием под масляный канал на прокладке. Оно как правило имеет обязательную медную окантовку. Чтобы уплотнить отверстие масляного канала.

Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53

Шпильки на которые крепиться головка к блоку имеют длину соответствующую толщине головки. Они не всегда соосны с отверстиями головки. Это затрудняет установку. Приходится осаживать головку при помощи деревянного бруса.

После того как головка соприкоснулась с прокладкой. Которая предварительно была установлена на шпильки. Необходимо правильно притянуть головку к блоку двигателя. Чтобы равномерно прижать её к гильзам и блоку двигателя. Гильзы при установке пружинят. Потому что они устанавливаются на медные прокладки, которые должны в последствии прижаться.

Как протянуть головку на ГАЗ 53

Порядок затяжки гбц газ 53 от центра согласно этой схемы

Первую затяжку желательно произвести с небольшим усилием. Что бы предварительно выровнять плоскость головки относительно блока цилиндров.

После того как головка легла правильно. Можно повторить затяжку, но уже при помощи динамометрического ключа. Так же с небольшим усилием. Чтобы прижать головку к прокладке и выровнять гильзы.

Теперь момент затяжки можно увеличить до половины от максимального момента затяжки

Затяжка головки ГАЗ 53 окончательно производится с моментом затяжки 77-82 Нм

Через некоторое время проверяем установленный момент затяжки. И производим контрольную протяжку с максимальным усилием.

Чем равномернее буде произведено усилие на каждую шпильку. Тем меньше вероятность того что сорвется резьба в корпусе блока цилиндров. Проблема вытягивания резьбы из блока. Становится актуальнее с каждой последующей переборкой двигателя.

При первой второй переборке двигателя за шпильки волноваться не приходится. Но каждый последующий ремонт. Ослабляет резьбу. Поэтому протяжку необходимо производить аккуратно и с применением динамометрического ключа.

Установка штанг толкателей коромысел

Штанги устанавливаются на свои места. При установке необходимо убедиться. Что каждая штанга села на своё место. Для этого короткими движениями осадить штангу и толкатель. Убедиться что толкатель уперся в распредвал. Бывает что при снятии штанг толкателе выходят из посадочного места, или подклинивают в каком то положении. Поэтому нужно несильно остучать рукой толкатель штангой. После установки штанг ставится вал коромысел.

Установка вала коромысел клапанов.

Вал коромысел необходимо протягивать равномерно. Следить за тем, что штанги упираются в регулировочные болты коромысел. Если штанга не попала сразу. Потом её тяжело будет поставить на свое место. Вал коромысел придется снова раскручивать. При притягивании вала коромысел начнут выжиматься пружины клапанов. Нагрузка на вал будет увеличиваться, и распределяться неравномерно.Вал при неравномерной затяжке может лопнуть. Поэтому гайки крепления вала необходимо закручивать одновременно. С небольшим опережением друг друга. Следующий этап это регулировка клапанов. Больших сложностей она не вызывает главное Правильно найти положение поршня первого цилиндра в ВМТ. Это тоже легко сделать, тем более открыты клапанные крышки.

Установка впускного коллектора

Затем устанавливается впускной коллектор и все навесное оборудование. Впускной коллектор устанавливается на резиновые прокладки Его нельзя перетянуть. Ппрокладки выдавятся. Если не дотянуть произойдет утечка охлаждающей жидкости. Да и динамометрический ключ здесь не поможет. Усилие очень слабое. Впускной коллектор лучше протянуть дважды. Предварительно с усилием, не допускающим выдавливание прокладки. Затем дать немного отстоятся. Чтобы резинка заняла свое место. И затем еще раз буквально на пол оборота гайки. Но опять необходимо следить за прокладкой.

Ремонт двигателя ГАЗ 53

Пример установленного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 обладают неплохим ресурсом и довольно выносливы, но чтобы этот ресурс не сокращался, не мешает проводить регулярное техническое обслуживание ДВС. К мерам профилактики и обслуживания относится:

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет.
Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;
Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту; . Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал.
Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;
Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;
Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

Для того чтобы как можно дольше мотор автомобиля ГАЗ 53 обходился без капитального ремонта, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать должное состояние двигателя, незамедлительно ликвидировать все неполадки, которые имеют отношение к изнашиванию деталей мотора, а также использовать рекомендуемое производителями топливо и моторное масло.

По возможности нужно предохранять поршни и поверхность камер сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

В систематической проверке нуждаются крепления головок цилиндров к блоку цилиндров. Если крепление ослабло, то гайки необходимо подтянуть. Перед этим желательно слить из системы охлаждающую жидкость, после этого нужно ослабить крепление впускной трубы к головкам цилиндров, дабы избежать влияния подтяжки головки одного цилиндра на другую.

на фото устройство двигателя грузовика ГАЗ-53

Как говорилось выше, при использовании рекомендуемого топлива и смазочных материалов, ремонта двигателя вполне можно избежать, нагар на поршнях и камерах внутреннего сгорания будет небольшим и никаким образом не повлияет на работу мотора. Но если пренебрегать рекомендациями производителей, то отложения нагара будет значительными, а это в свою очередь приведёт к детонации, снижению мощности и повышению расхода горюче-смазочных материалов.

схема устройства двигателя автомобиля ГАЗ-53

Как удалить нагар

Для того чтобы избавиться от нагара, необходимо хорошо очистить днища поршней и стенки камер внутреннего сгорания. В нагаре содержится большое количество ядовитых веществ, и нужно хорошо следить за тем, чтобы они не попали в дыхательные пути. Для этого нагар хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53, необходимо регулярно производить замену поршневых колец и коренных вкладышей коленчатого вала. Вкладыши заменяют при значительном падении давления моторного масла. По мере надобности следует заменять и шатунные вкладыши.

Также нужно проводить тщательную очистку полостей шатунных шеек коленчатого вала. Если их очистка произведена некачественно, то это приведёт к быстрому изнашиванию шатунных вкладышей.

Замена поршневых колец

Если расход масла начал превышать 400 г на 100 км пробега, то значит пришло время сменить поршневые кольца. Нужно устанавливать комплект колец, который состоит из компрессионного чугунного кольца и набора стальных дисков.

Во время замены колец на гильзах цилиндров желательно удалить неизношенную часть пояска, а также очистить от нагара головки цилиндров и днища поршней.

Периодической проверки требует и газораспределительный механизм. При необходимости нужно регулировать зазоры клапанов и очищать их от нагара. Зазоры нужно проверять только на холостом двигателе, при полностью опущенном толкателе.

Неисправности двигателя

У мотора ГАЗ 53 встречаются такие же поломки, как и на другом бензиновом силовом агрегате. Но просто так они не появляются, причина обязательно должна быть. Рассмотрим поломки и их причины:

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;
Прогорание прокладок ГБЦ. Также наиболее частой причиной является перегрев. Еще при перегреве часто коробит поверхности самих головок, и при замене прокладок неплохо бы проверить поверхности ГБ на кривизну. При необходимости поверхности фрезеруют или производят замену деталей;
Прогорание выпускных клапанов. Впускные клапана не прогорают, но вот износ направляющих втулок не является редкостью. Клапана прогорают чаще всего по трем причинам – из-за некачественного бензина, из-за попадания на клапана масла (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора в клапанах.

Поломки и причины можно перечислять долго, поэтому для примера взяты самые типичные.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 53 необходим в случаях, когда:

Новый двигатель для грузовика ГАЗ 53

Можно еще перечислить достаточно много причин, здесь много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 подразумевает следующие действия:

Снятие двигателя;
Мойку деталей;
Разборку и дефектовку всех узлов ДВС;
Шлифовку коленчатого вала (если он подлежит шлифовке);
Замену втулок распределительного вала при необходимости с последующим их разворачиванием;
Притирку клапанов;
Сборку;
Обкатку ДВС;
Установку на автомобиль;

Процесс установки двигателя на грузовик

Как правило, во время ремонта заменяются детали:

Поршневая группа в сборе (цилиндры, поршни, поршневые кольца, пальцы, стопорные кольца поршневых пальцев);
Шатунные и коренные вкладыши коленчатого вала;
Сальники, прокладки, шестигранник привода масляного насоса, уплотнительные прокладки под гильзы;
Масляный насос;
Шестерни распределительного и коленчатого вала;
Маслосъемные колпачки.

Клапана в ГБЦ, распределительный вал меняют по мере износа этих деталей. Коленчатый вал имеет 6 ремонтных размеров и подлежит замене в том случае, когда уже не поддается шлифовке. Можно выполнить ремонт двигателя своими руками, в руководстве по ремонту ГАЗ 53 подробно описано устройство и даны советы по разборке и сборке ДВС.

Схема устройства мотора для газ 53

Дизельный двигатель Д-245

Горьковский автозавод ГАЗ 53 двигателем Минского производства Д-245 не комплектовал, но немало таких моторов владельцы грузовиков установили самостоятельно или воспользовались услугами фирм, которые специализированно занимаются установкой. Дизельный двигатель обладает более значительным ресурсом, чем ЗМЗ 53, но рано или поздно также нуждается в ремонте – вечных двигателей пока не существует.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы мотор Д-245 прослужил дольше, нужно следить за его техническим состоянием и вовремя проводить техобслуживание.

Пример установленного двигателя Д-245

Менять моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега;
Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;
Периодически сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива;
Через каждые 25 тыс. км пробега менять топливный фильтр тонкой очистки;
Осуществлять замену воздушного фильтра через 80 тыс.км пробега или по мере его засоренности;
Проверять уровень масла в картере перед каждой поездкой;
Проводить контрольную подтяжку головки блока цилиндров на горячем ДВС через 2 тыс. км после ремонта и периодически через каждые 40 тыс. км пробега;
Регулировать клапана через каждые 20 тыс. км, после каждого ремонта, связанного со снятием ГБЦ, при возникновении стука клапанов.

Текущий ремонт

Дизельный мотор Д-245 обладает большим ресурсом и может до капитального ремонта пробежать 400-500 тыс. км. Но из-за плохого качества топлива и моторного масла, перегрева и нарушения правил эксплуатации (перегрузка, превышение скоростного режима) случаются различные поломки. Капитальный ремонт проводить необязательно, а вот текущий (частичный) ремонт приходится выполнять.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

При техосмотре документы на ГБО спрашивают или нет? И ещё кто нибудь мерил компрессию компрессометром на ГАЗонах, сколько должна быть?

Спрашивают,так как установка ГБО - это переоборудование ,
в техпаспорт вносятся номер редуктора и ёмкость баллона.
Компрессия на моём ок.8,разница в цилиндрах 0,1-0,2.

Отец у меня всю жизнь работал водителем в колхозе на газ52 потом на газ-53, и в конце с 1992 года на газоне с новой кабиной. По его словам старого образца лучше:
1. Очистка масла ДВС центрифугой (масло все время чистое)
2. После поворота руль не нужно крутить, обратно крутится почти самостоятельно
3. Ручник работал исправно. На новых ручник не работает (92годах ГАИ-ники только и проверяли на них ручники, переделывать рычаг не разрешали)
4. И последнее, подвеску старого образца хвалил, на новых говорил можно остаться без поясницы, хотя в конструкции я разницу не вижу.

Привет Всем! У меня газ-3307 1992г., бортовая. Есть гбо LOVATO, снял с газели. Машина пока под снегом в деревне, хочу поставить гбо. Надеюсь смогу поставить. При техосмотре документы на ГБО спрашивают или нет? И ещё кто нибудь мерил компрессию компрессометром на ГАЗонах, сколько должна быть?

При прохождении технического осмотра нужно предоставлять:
- удостоверение о обучение на право управления газобаллонным автомобиле;
- докумет о переоборудовании автомобиля на газовое топливо;
- на газовом баллоне есть паспорт (металлическая пластинка, с набором цифр) на нем должна быть выбита дата последнего освидетельствования баллона.

Степень сжания двигателя ЗМЗ-53 - 7,6.

Меняю проигрыватель на выигрыватель. Рассмотрю все варианты.

C начала 80 и на 53 стояли фильтра . Да по мне рулевое на 53 лучше тем что рулль удобней установлен . Верно ручник никогда нормально не рабатал на 33 , да и сейчас на дизелях тросовой не лучше . Подвеска у 53 и 33 одинаковая , разница в седении . На 33 раньше шло седенье на амортизаторах , при езде было ощущение что едеш на лошади . Снять и поставить кпп на 33 сложней чем на 53 . На 33 кпп ставят без рычага на ремнях , очень неудобно . Один плюс у новой кабины это то что она просторней , но сгнивает быстрее 53.

я уже 15 лет работаю на газ 3507 (маркировка по документам) в сё что сказал владимир 70 с этим я не согласен на седении есть регулировки нужно регулировать под себя кпп снимал на днях один и ставил рычаг не снимал не когда руль распаложен на 3507 удобней насчёт сгнивания это слобое место хотя маёму 20 лет только крылья с верху пошли гнить в любом автомобиле есть свои плюсы и минусы

aleha73 пока я жив я буду жить

А какой более ГАЗон живучий? 53 или 3307? Планируется покупка осенью полуживого (на живой денег врядли хватит) желательно самосвального и скорее всего бензинового. Вот и думаю. Вобще с одной стороны 3307 нравится - кабина поприятней, а с другой стороны по колхозам он у нас не ездил, так что в бою не проверен.
Кто что думает?

Грузовик ГАЗ-3307 является модернизацией ГАЗ-53 (ГАЗ-53-12). Который имеет более комфортабельную кабину (все остальные изменения не существенны). Если бы передомной стоял такой выбор, я бы купил ГАЗ-3307 незадумываясь.

Меняю проигрыватель на выигрыватель. Рассмотрю все варианты.

На Газ 53 работал 7 лет , перешел на другую работу . По приходу на 3 дня временно посадили на Газ 4509 . Вот и сравнил . Больше на Газонах не работал , сел на Маз . Кпп помагал ставить . Водители говорили что с рычагом неудобно , потому что панель мешает . Так что писал то что видел и слышал от тех кто на них работает. Кто на чем работает , то и хвалит. Хотя сейчас работаю на Камазе ,ему всего 3 года, но такое убожество . А Газ что 53 что33 самый ходовой на селе и замены наверное ему вряд ли будет.

Приветствую всех!
Требуется совет. В перспективе светит капилка моему двигателю на ГАЗ-САЗ-3507. Сейчас компрессия маловата, и давление масла на горячую - "1" на холодную - 5 или 6.

Подвердите основные операции, или добавте новые:
1. Поршневая покупается новая, гильзы и поршня.
2. Коленвал шлифуется под размер.
3. Вкладыши под размер покупаются.
4. Головки шлифуются на неск. мм., для повышения степени
сжатия, и применения потом 93бензина, т.к. 80й исчезает.
5. У головки притираются клапана.
6. Все прокладки и сальники используются новые.
7. Маслонасос на замену, т.к. может он слабое звено в давлении масла.
7. Сборка как по книге.

Ничего не забыл? Заранее благодарю.

дефектовка осей коромысел и самих коромысел. Если зазор будете потом щупом ставить то коромысла желательно новые. Если найдете Щуп который по ширине меньше 9мм, или будете зазор выставлять с помощю ИЧС (индикатор стрелочный часового типа) то на выработку на коромыслах плевать.
Штанги нужно будет укоротить на столько же, на сколько осадите головки.
Перхние головки шатунов перевтулить и развернуть, пальцы новые.

Высота головки если не ошибаюсь у волги с 402 мотором под АИ 80 - 98мм, АИ 92 - 94мм, но можно осадить до 93 и даже 92мм, лишь бы канал ОЖ не вскрыть. У газона вроде как не все так просто с осадкой головки, именно из за того что там v8 и какие то проблемы с впускным коллектором вылезают. Вроде ЗМЗ какой то специальный комплект выпускает чтобы эти моторы на АИ92 перевести.

Маслонасос на замену,

Новый далеко не факт что лучше старого будет, так что лучше старый разобрать и весь промерять, крышку шлифонуть если надо. В книгах по ГАЗ53 и ГАЗ 3307 подробно пишут как насос вернуть к жизни

Поршневая покупается новая, гильзы и поршня.

и кольца, и колечки что под гильзами в блоке лежат

У головки притираются клапана.

в зависимости от состояния седел и самих клапанов. Может быть там уже на седле ямы в 0,5мм глубиной, и на клапане канавка не меньше. В таком случае седлам прописаны шарошки, клапанам либо шлифовка в спец. мастерской, либо замена так как стоят они не дорого. Направлящие клапанов тоже следует проверить, но про них я умолчу, все равно менять не будете (и не меняйте, ну их).

Все прокладки и сальники используются новые.

Вроде как все, что могу пока придумать.

Павел Вадимович Воробьёв

Павел Вадимович, огромное Вам спасибо за дельные советы. Я головку все равно бы шлифовал у тех, кто это делает, а они навеняка это знают на отлично, и по выпусному спрошу. Всё приму к сведению!

и по выпусному спрошу.

по впускному, с выпуском не представляю какие проблемы могут быть, наверно ни каких.
По поводу сальников подумайте основательно. Резинки это считай пол ремонта, мало радости будет если потом все это хозяйство дружно потечет. Только вот советую заказывать все это дело не в ближайшем магазине а в магазине запчастей для иномарок. Хоть импортные сальнички и кусаются в цене, но они того стоят.

Еще вопрос - что у газона на заднем конце коленвала. Вроде помнится что как у ЗМЗ 402 набивка. Так вот на волги ставят какие то "мерседесовски" набивки говорят что лучше но не факт что на ГАЗон найдете (в магазинах запчастей уже знают эти набивки и возят активно)

И последнее - когда будете шлифовать коренные - подумайте на счет прошлифовать посадочное место под набивку, потому что биение в данном узле приводит к течам. Не знаю как на ГАЗоне но на волгах несоосность под набивку и шеек - просто беда новых коленвалов (после 90-92 года примерно) лечится только обработкой вместе с шейками.

Павел Вадимович Воробьёв

Добрый день! Напишите пожалуйста, штуцер вставленный какого диаметра (калибровка), как лучше штуцер ставить или смеситель под карбюратор? Смеситель для ГАЗона продается.

крепление карбов одинаковае у всех а пластину жилательно подберать под свой карб проверино на собственых ошибках

aleha73 пока я жив я буду жить

Если вопрос ко мне, то штуцера нужно два, потому-что карбюратор двухкамерный и каждая смесительная камера карбюратора питает свой ряд цилиндров. Левая камера - левый ряд цилиндров, правая соответственно правый ряд цилиндров. Штуцер с диаметром отверстия где-то 12 мм. Отверстия должны быть выше дроссельных заслонок, со стороны кабины.
Но если у Вас есть возможность купить смеситель, то лучше купите. Я ставил оборудование в средине 90-х, тогда ничего небыло и незачто было покупать.

Меняю проигрыватель на выигрыватель. Рассмотрю все варианты.

Приветствую коллег - ГАЗоноводов. Набрел случайно на Вашу тему. Имею в хозяйстве ГАЗик, но двигатель 53, не нравился. Стоит 52. Больших грузов не вожу.
Редуктор от 66-го, ГБО ставил сам, под метан, потому как халява. Качал в баллоны тоже сам, АК 150-ым.
Сейчас буду прилаживать и раздатку от 66-го.

мужики помогите мой газик после . зимы с ума сошёл.стреляет то в воздухан то в поддон аж прокладки из под крышек клапанов вылетели и щуп улетел еле нашёл. стреляет и на бензине и на газу

меняй крышку трамлёра и смотри провода

aleha73 пока я жив я буду жить

Ну еще бавает, после долглго стояния. Проворот текстолитовой шестерни ГРМ.
Сталивался не единожды.

Всем привет!
Сегодня просматривал каталоги 53 и 3307 пальцы рулевых тяг разные. А вот корпуса - одинаковые. Никто не менял рем/комплектом, можно- нет?

Приветствую Всех! У моего ГАЗона (бортовая) борта кузова были деревянные (кузов 3800*2230), я достал металлические, похожие на КАМАЗовские, боковые пришлось нарастит по длине. Теперь задача стоит в том, как нарастить по высоте, чтоб можно было возить керамзит. Как лучше делать, дайте совет!

Марат074, у меня на моём как сделал прошлый хозяин - вварены в край каждого борта 2 швеллера, швелер 5см в ширину, и глубина паза в нём см

3..4.. Пазами два швеллера обращены друг к другу. Высота швелера над родным металическим бортом -

60см. И в пазы швеллера вставляются обрезные доски, у меня их штук 4 входит, стоят ровненько и не выпадывают. Демонтаж досок - ровно 1 минута. Установка столько же. Очень удобно.

Спрошу мастеров один вопрос. предвидится ГАЗ-3307, бортовой, можно сказать на запчасти. У меня ГАЗ-САЗ-3507, кабина как ГАЗ-53. Идея - переставить кабину с бортовой 3307 на самосвал. Хочу ещё двигатель с 3307 забрать на самосвал.

Как я понял:
1. впереди на раму ГАЗ-САЗ-3507 надо балку вваврить, т.к. кабина от 3307 крепится к середине этой балки.
2. Кабина от 3307 сзади лежит на других подушках, т.е. тут приспособить новое место подушек.
3. Бензобак выносить внешний, на раму. Тут без проблем, места много.

Вопросы:
1. Рычаг КПП, ручник без проблем ли там подходят?
2. Как с номером, я видел на одной кабине, заклепками переклёпана алюминевая табличка.
3. Есть ли ещё какие подводные камни?

Кто то переносил так же?

Как с номером, я видел на одной кабине, заклепками переклёпана алюминевая табличка.

это называется техническая шильда. Кроме нее где то должен быть выбит именно номер и выбит он прям по железу.

Павел Вадимович Воробьёв

Кто то переносил так же?

1.траверсу не вваривать-сажать на болты,использовал карданные или крепящие тормозной щит к цапфе(одинаковые)2.кронштейн кабины задний-срубить три заклёпки и поставить на другую раму на болты(желательно-см.выше)упорные подушки кабины 3307(сзади 2шт-упираются в раму)у меня не было-ставил с передних рессор вместе с кронштейнами на раму,в месте для стремянок просверливал под болты.3.бензобак на улицу-если штатный газоновский то отверстия под кронштейн на раме уже есть. по вопросам.1. рычаг кпп-от3307 или свой перегибать,ручник если оставлять на кпп то рычаг укорачивать ив полике резать дырку под него.я делал на полик как на легковой,вниз идёт тяга,под поликом Г -образный рычаг на кронштейне(всё самоделка)и тяга толкает рычажок тормозного механизма.2. с номерами на табличке не прокатит-изменение модели 5312(5314 или как у вас там еще может быть) на модель 3307-только через гаи.3.переставить рулевой механизм,тормозные трубки вывести под капот(цилиндр стоит на кабине а не на раме),привод сцепления-сменить механику на гидравлику.я такую операцию выполнял когда на сазике рама лопнула-ставил с бортового 53го.но там просто рама неномерная и машина осталась таже-только короче на 10см(карданы у них разные-передняя часть у 3307 длиннее чем у 53го).

ГАЗ 3307 3308 3309 — предохранители и реле

ГАЗ-3307 — среднетоннажный грузовик, выпускается с 1990 года на Горьковском автозаводе. Машина достаточно надежная, но иногда возникают какие-либо неисправности, в том числе электрооборудования для газ 3307. Выйти из стоя может любой из его элементов. Для поиска и устранения проблем пользуются электросхемой автомобиля. Научиться читать и понимать ее может каждый.

Грузовой автомобиль ГАЗ 3307

Описание

Электросхема ГАЗ-3307 — это рисунок, на котором расположены пиктограммы электрических элементов автомобиля, соединенные между собой коммутационными линиями, обозначающими провода. Оборудование расположено приблизительно в тех местах, где оно находится при взгляде на машину сверху, хотя возможны отклонения (иногда существенные). Слева обычно находятся фары и подфарники передней части автомобиля, правее — электрооборудование моторного отсека, салона и задние фонари.

Электросхемы бывают черно-белыми и цветными. Последние удобней читать, цвета линий такие же, как у соответствующих проводов. Часто электрические узлы показаны в виде картинок (панель приборов, стартер, фары и прочие), их можно узнать, не заглядывая в «легенду» (поясняющий текст под схемой или сбоку от нее). Пример цветной электросхемы приведен ниже.

Черно-белые схемы, как правило, подробнее, на них часто представлена дополнительная информация (например, тонкими линиями показаны проводники тока внутри приборов). Цвет проводов обозначается буквой (Ч — черный, З — зеленый и так далее).
Цифры (2; 0,5 и другие) в разрывах коммутационных линий — площадь сечения провода в квадратных миллиметрах.
Существуют стандартные пиктограммы и условные изображения тех или иных устройств. Рядом с ними (иногда на выноске) стоит число или буква с цифрами. Это обозначение элемента, наименование которого указано в «легенде».

Определение неисправностей

При отказе в работе какого-либо прибора с помощью электросхемы легко проверить, вышел ли он из строя или где-то прервалась электрическая цепь.

Схема питания автомобиля ГЗ-3307
Для этого понадобится контрольная лампочка с проводами и зажимами или тестер, включенный в режим вольтметра (определения напряжения). Присоединяем один зажим лампочки (тестера) к входному контакту проверяемого элемента, другой — к «массе», то есть отрицательной клемме аккумулятора либо любой части рамы, кузова или двигателя (очищенной от краски).

Стартер ГАЗ 3309: где находится, как снять, замена

ГАЗ 3309 – популярный грузовой автомобиль, который производился в СССР, позже в России начала выпускаться другая модификация машины, её главное отличие заключалось в том, что бензиновый мотор заменили на дизель, который маркируется, как ММЗ Д-245.7Е4.

Он имеет несколько модификаций, самый массовый вариант это мотор, который выдает 125 «лошадок» и соответствует экологическому классу Евро-4, стоит отметить, что есть и другой дизельный мотор, но он менее распространен.

Автомобиль производится до сих пор, при всех современных конкурентах, ГАЗ 3309 и по сей день является нередким участником дорожного движения в нашей стране. Весь секрет – это простота устройства и надежность запчастей. Конечно же, любой механизм имеет свой ресурс и на ГАЗ 3309 также бывают поломки. Затронем более подробно вопрос о стартере этого автомобиля.

Типы неисправностей

Иногда люди ошибочно грешат на стартер, но в конечном итоге выясняется, что виноват не он. Все дело в том, что стартер работает совместно с другими системами и узлами автомобиля (пуско-зарядная цепь).

Вообще все поломки стартера можно разделить на две большие группы:

Механические неисправности,
Электрические поломки.

Каждая группа имеет свои нюансы, поэтому стоит подробно их рассмотреть.

Электрические поломки

Если стартер совсем не крутит двигатель или же делает это очень медленно (с нехваткой мощности для запуска мотора), нужно изначально проверить электрическую цепь. Делать это нужно от аккумуляторной батареи и до стартера.

Аккумуляторной батареи (АКБ) стоит уделить особое внимание в этом вопросе. Нужно проверить:

Заряд (АКБ должен быть полностью заряженным),
Контакты «массы» (они должны быть надежны и хорошо закреплены),
Провод от клеммы втягивающего реле (целостность и наличие хорошего контакта),
Провод на участке от аккумулятора до стартера (целостность и наличие хорошего контакта),
Контактная группа замка зажигания (исправность).

Вышеупомянутые проблемы имеют место быть тогда, когда есть возможность повернуть в замке зажигания ключ, но нет никакого срабатывания втягивающего реле (не вращается якорь) или произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание витков или на массу. Кроме этого, о проблемах электрической части стартера может говорить медленное прокручивание маховика.

Если нет никаких видимых визуальных неисправностей стартера, то нужно его демонтировать, чтобы более тщательно изучить. Таким образом, можно определить подгорание коллектора или найти замыкание его пластины.

Но опыт изучения вопроса говорит о том, что самая частая неисправность по электрической части – износ или же подвисание щеток.

Теперь можно выделить три основные поломки из данной категории неисправностей:

Плохое прилегание щеток к коллектору,
Поломка тягового реле,
Износ коллектора якоря.

Механические неисправности

Если стартер работает, но мотор не запускается, то проблема из данной категории. В таком случае нужно произвести проверку следующих деталей:

Рычаг обгонной муфты,
Кольцо муфты,
Буферная пружина,
Венец маховика.

При работающем стартере двигатель автомобиля не запускается по следующим причинам:

Пробуксовка муфты (выход из строя рычага отключения, его соскок с оси, износ поводкового кольца муфты или износ буферной пружины). Неисправные запчасти следует заменить.
Если при запуске слышан скрежет, то это износ зубьев венца маховика. Следует произвести проверку хода шестерни на отсутствие блокировок, а также состояние буферной пружины проверить на работоспособность.
Если шум слышен очень странный, то следует проверить с «ямы» и подкапотного пространства такие неисправности, как износ втулки подшипника, шеек на валу якоря, ослабление болтов крепления стартера и повреждения зубьев. Кроме этого, возможно ослабление полюса внутри стартера.

Неисправности системы зажигания ГАЗ-3307

Для примера давайте найдем неисправность в системе зажигания, являющейся одной из важнейших в машине. Отказ или плохая работа любого из элементов — серьезная проблема, особенно в пути. Двигатель глохнет или работает с перебоями, желательно быстрее найти и устранить причину.

Сначала убедитесь, что дело именно в системе зажигания (возможна также неисправность подачи топлива). Снимите провод с любой свечи и поднесите его конец к «массе» на расстоянии 6–9 мм. При прокручивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Будьте осторожны, цепь под высоким напряжением, работать следует в резиновых перчатках или использовать подручные предметы, не проводящие ток, например, деревянные, удерживая провод с их помощью. Если искры нет, выньте центральный провод из крышки трамблера и проверьте его аналогично свечному.

Искра есть — проблема в прерывателе-распределителе (поз. 3), нет — продолжим поиск. Убедитесь, что ток подводится к клемме индукционной катушки (поз. 5). Для этого соедините зажимы контрольной лампочки с соответствующим разъемом и массой: лампочка должна загореться (при включенном зажигании). Аналогично проверьте вывод коммутатора (поз. 4) со знаком +. Если ток есть, подключите лампочку (мощностью не более 3 Вт) к выводу КЗ и «массе». При включенном стартере она должна мигать. Если это происходит, неисправна катушка зажигания.

Если лампочка горит непрерывно или не загорается, — неисправен коммутатор (к сожалению, характерная проблема на ГАЗ-3307).

Если ток к катушке не подводится, определяем по схеме следующий элемент в цепи — замок зажигания (поз. 9). Под напряжением должны быть оба контакта (при включенном зажигании), если он есть лишь на входящем, то замок неисправен.

Следующий элемент в цепи — предохранитель (поз. 7). Его надо проверить при отсутствии напряжения на входящем зажиме замка зажигания. Если предохранитель перегорел, прежде чем его заменить, постарайтесь найти причину. Скорее всего, это короткое замыкание, его признак — темное пятно в месте пробоя. Провод надо зачистить, соединить обгоревшие концы (если потребуется) и тщательно изолировать.

Выводы

Надеемся, что в данном материале смогли дать подробное объяснение особенностей автомобиля. А видео в этой статье и подробные электрические схемы позволят владельцам ГАЗ 3307 самостоятельно обнаружить неисправности в электроцепях, и восстановить их рабочие параметры (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).

Сборник электросхем к различным модификациям автомобилей отечественного производства ГАЗ. В сборнике представленны схемы электропроводок дл таких моделей, как ГАЗ 3110, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, ГАЗ 2217 и других авто. Нажмите на схему для увеличения размера и скачайте её на компьютер.

Схема электрооборудования Газ 21

1 — подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — свеча зажигания; 5 — подавительное сопротивление; 6 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 7 — звуковые сигналы; 8 — включатель сигналов; 9 — реле включения сигналов; 10 — подкапотная лампа; 11 — переключатель электродвигателя отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 14 — электродвигатель стеклоочистителя; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 14 — блок предохранителей; 17 — штепсельная розетка; 18 — блок питания и усилитель низкой частоты радиоприема; 19 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 — громкоговоритель; 21 — часы; 22 — прикуриватель; 23 — включатель зажигания и стартера; 24 — радиоприемник; 25 — комбинация приборов; 26 — лампа освещения приборов; 27 — дверной включатель плафона; 28 — плафон Газ-21; 29 — ручной включатель плафона; 30 — задний фонарь; 31 — фонарь освещения номерного знака; 32 — фонарь освещения багажника; 33 — датчик указателя уровня топлива; 34 — включатель контрольной лампы ручного тормоза; 35 — контрольная лампа ручного тормоза; 36 — предохранитель цепи освещения; 37 — переключатель указателей поворота; 38 — включатель света «Стоп»; 39 — центральный переключатель света; 40 — контрольная лампа дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворота; 42 — прерыватель указателей поворота; 43 — стартер; 44 — аккумуляторная батарея; 45 — ножной переключатель света; 44 — дополнительное реле стартера; 47 — включатель света заднего хода; 48 — реле-регулятор; 49 — датчик указателя давления масла в двигателе; 50 — генератор; 51 — катушка зажигания; 52 — распределитель зажигания Газ 21.

Электросхема ГАЗ 2705

Установка дизельного двигателя на газ 3307 своими руками

Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ

Планирую своими силами заменить бензиновый двигатель на дизельный на автомобиле ЗИЛ. С документами все понятно.Сама установка трудностей не вызывает,все как бы ясно.Но хотелось бы более подробно разобраться во всех тонкостях этой процедуры.Чтоб на одни грабли дважды не наступать.Если кто устанавливал сам делитесь,вылаживайте фото.Какие комплектующие необходимы.В общем коллеги горесельхозпроизводители надеюсь на вашу помощь.
если мотор д 240 я понимаю что комплектация для трактора, тогда вам нужно бычковскую плиту и маховик, кожух можно оставить от 130 тока выпилить под стартер (в дальнейшим не придется укорачивать первичный вал коробки). поставить какой нибудь швеллер под переднее крепление движка и все можно ставить. ну там по мелочам удлинитель на винтялятор. глушак варить и тд, если честно 240 слабоват у меня газ 53 с таким мотором и коробка от автобуса аврора (5 повышающая) так с 5-ю тоннами турбинку хочется.

я так ставил: плита и кожух бычка. маховик, сцеплепие мтз, первичный вал кпп укорочен на 25мм. в маховик подшипник

работал на таком чудо технике газ с мтз движком-бeз турбины.везёт сколько влезет,лишбы остальное выдержила.скорость 60.вибрация шум-ужасная-бeз привычки.на зилах стояли с турбиной.намного лучше и тиши и бежит быстрее.

Спасибо за информацию.Думаю ,что эту тему надо развивать, пригодится многим.Если задний лист,маховик с «Бычка» ,почему сцепление МТЗ(ТРАКТОР).Слышал,что ставят задний лист,кожух сцепления,корзину с «Бычка». Какую корзину лучше поставить лепестковую или с отжимными рычагами.Насчет радиатора-оставить «Зиловский» или что-то по обьемней.

Спасибо за информацию.Думаю ,что эту тему надо развивать, пригодится многим.Если задний лист,маховик с «Бычка» ,почему сцепление МТЗ(ТРАКТОР).

По опыту местных самоделкиных настоятельно рекомендую ставить заводскую плиту с бычка, у нас тут пытались сами плиту делать — как результат у одного на Зилу разбило маховик, у другого на газоне коленвал пополам, сложно точно размеры выдержать, вибрация появляется.

у меня сцепление с зил стояло первичный вал обрезаный .-иногда приходица обрезать трубу на который выжимной ходит или ступицу диска.подушки двигателя с переди желательно.

.подушки двигателя с переди желательно.

заводского амортизатора передней опоры двигателя разве не достаточно? (фото № 1)

Переоборудование газ 3307 на дизель

Экономического смысла не имеет никакого!
Очень даже имеет, особенно в условиях Фермерского хозяйства, динамики правда ждать не приходится но тянет отлично и часто по расходу дешевле бензинки. Правда дизели от тракторов б/у как правило ушатаны так что часто имеет смысл купить новый 245-й уже с маховиком под корзину сцепления автомобильного типа.

Я думою скорость 60 км/ч.

Если работы много, то экономичностьи мало. А если работы не так много, то почему бы и нет??

Я думою скорость 60 км/ч.

Если работы много, то экономичностьи мало. А если работы не так много, то почему бы и нет??

Для фермерских перевозок 60-70 за глаза ну уж кому скорость надо то тогда бензинку делать надо хорошо. Вообще спор ни о чём,кому надо такой вариант ГАЗа или ЗИЛа устраивает, это профессиональные перевозчики на Газелях по городу под сотню гоняют а потом говорят что УМЗ не выдерживает,конечно низовой мотор не выдержит как и дизель.

Очень даже имеет, особенно в условиях Фермерского хозяйства, динамики правда ждать не приходится но тянет отлично и часто по расходу дешевле бензинки. Правда дизели от тракторов б/у как правило ушатаны так что часто имеет смысл купить новый 245-й уже с маховиком под корзину сцепления автомобильного типа.

Уважаемый коллега,сколькими грузовиками ты владел,владеешь сегодня и сколько из них сегодня работали на линии? Как ты считаешь свою прибыль?

Грузовиками не владел хотя есть маленький самодельный трактор-грузовичок с мотором Д-37 и агрегаткой ГАЗ, по району несколько Газов и Зилов пережделанных катается и как я от вледельцев слышал их всё устраивает но это только при использовании а сельском хозяйстве,если по России возить грузы то конечно другая техника нужна. Прибыль считаю просто:-если техника экономичнее современной и позволяет проводить ремонт и ТО самостоятельно то она выгодна,если же в мороз -20 она зажигает лампочку и отказывается заводится а ТО за деньги то извините-не выгодно.

по газону не скажу но ЗИЛы переделывал, несколько машин эксплуатирую , уже несколько лет, выгода экономическая существенная, несмотря на то что ресурс Д-245 мал для автомобильной техники, скорость правда маленькая но лесовозу и самосвалам из семейства 130-131 огромные скорости не особо и нужны, моторы брали с Бычков, 245.12 и с ПАЗиков 245.9 КПП разные и бычковские и ПАЗовские и обычные бензиновые ЗИЛовские, а так по моторам скажу что не автомобильные они, шумные, вибронагруженные ,малоресурсные

Зилу на селе и в лесу пока альтернативы нет!Я ставил мотор с газ 4301,вот то вещь!

Да и не обязательно только для селхоз годится. Думою по городу самое то.

Как мне говорил местный секретарь профсоюза, не ездить надо быстро, а работать. Вобщем и правдо, по городу зависет, как погрузиш, как развернешся к прчалу. Там минута, там минута. Это если торопишся следущию работу успеть. А если у тебя работа пару рас в неделю, то можно и до Москвы спокойно без стресса в 60 км/ч, доехоть. Что в машине сидеть что дома.

страшно с таким мотором связываться))) хотя я собираю неспешно 131 с зиловским 645, уперся в проблему с КПП, родная очень длинная

Я думою скорость 60 км/ч.

Если работы много, то экономичностьи мало. А если работы не так много, то почему бы и нет??

иди лучше термостат меняй. чем херню писать

Установка дизельного двигателя на самосвал ГАЗ-53

Мой Газ 53 самосвал 1982 года был куплен в 2004 году за 19500 Руб.

Затея появилась сразу же после покупки, но для установки не было подходящего двигателя. Но в 2009 я приобрел двигатель Д-243 с кпп от газ 53. Двигатель 1993 года купил за 99000руб. Проработавший всего 1 год он несколько лет пролежал в гараже у одного деда. Привезли мы его в 15 Октября 2009 года.

Стоимость ГАЗ-3307

Грузовики ГАЗ-3307 в различных модификациях, отличающихся техническими характеристиками, выпускаются по настоящее время, ограниченными партиями, по договору с заказчиками. Стоимость изделия зависит от вида надстройки. Бортовая модель обойдется около семисот тысяч рублей, автомобиль с фургоном — до восьмисот пятидесяти тысяч. Грузовик, оснащенный подъемником, стоит свыше миллиона. Цена может возрасти, при необходимости использования дополнительного технического оснащения.

Стоимость подержанных машин колеблется в пределах от ста до трехсот тысяч рублей, в зависимости от технического состояния и модификации.

Кабина

Кабину сняли с помощью трактора своими силами, а вот чтобы кузов снять пришлось звать фискар. Демонтировали свой родной движок,и осталась лишь голая рама с колесами.

Переднюю балку сняли, задний мост газ 53 тоже, раму вычистили болгаркой, даже не осталось креплений амортизаторов. Рама осталось совсем голой, мы ее оттащили ближе к воротам, так как на днях должны были привезти хорошо сохранившуюся раму от автобуса.

После того как привезли раму, мы быстренько устроили осмотр для выявление ржавчины. В целом все нормально было, рама хорошо сохранилась при эксплуатации, всего лишь чуть-чуть была покрыта ржавчиной, и крепление второго вакума проржавело полностью.

Вакум висел на «соплях», мы этот вакум убрали так как не нужен он был. Мой отец вооружившись железной щеткой за пару часов вычистил раму от ржавчины. Убрали старое крепление бака. На это место решили поставить новый бак.

Нам пришлось резать раму, в интернете нашли видео, что нужно резать на 30 см. Сначала мы болгаркой сдули заклепки крепления траверса крепления заднего фаркопа. Срезав раму на 30 см.,пришлось делать новые дырки, чтобы закрепить траверс. Хорошо, что там было по одной дырке с каждой стороны, и они подошли для наших целей. Закрепив траверс болтами и гайками мы перешли к передней балке.

Технические характеристики и применяемость

Двигатель ГАЗ 3307 обладает высокими техническими характеристиками. На транспортное средство устанавливались такие известные движки, как ЯМЗ-534, ММЗ Д-245.7Е4 и карбюраторный мотор ЗМЗ 523. Единственным недостатком бензинового варианта остаётся наличие карбюраторной системы впрыска вместо инжекторной.

Если сравнивать бензиновый и дизельный силовые агрегаты, то вторые считаются более надёжными и мощными, что доказал выбор большинства автомобилистов. Рассмотрим, основные технические характеристики моторов, которые устанавливались на ГАЗ 3307:

Технические характеристики 523-го:

Наименование	Характеристика
Производитель	ЗМЗ
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Объем	4,67 литра
Мощность	130 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92,0 мм
Расход	20,4 литра на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8

Описание ЯМЗ 534:

Наименование	Характеристика
(бывший завод ЯМЗ)
Тип мотора	Дизель
Конфигурация	4-цилиндровый рядник
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Объем	4,4 литра (4430 см. куб)
Мощность	От 136 до 190 л.с.
Диаметр поршня	105 мм
Охлаждение	Жидкостное
Эконормы	Евро-4, Евро-5
Ресурс, км	700 тыс. — 1,0 млн.
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Мотор ММЗ Д-245.7Е4

Наименование	Характеристика
Производитель	ММЗ
Тип мотора	Дизель
Конфигурация	4-цилиндровый рядник
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Объем	4,7 литра (4750 см. куб)
Мощность	122,4 л.с.
Диаметр поршня	110 мм
Охлаждение	Жидкостное
Эконормы	Евро-4
Ресурс, км	700 тыс. — 1,0 млн.
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Как видно по техническим характеристикам, транспортное средство оснащалось отличными дизельными движками и не совсем надёжным карбюраторным силовым агрегатом. Именно из-за этого предпочтение большинства автомобилистов стал дизель, чем его бензиновый собрат.

Балка, задний и передний мост

Когда я был в командировке сын разобрал переднею балку самостоятельно, после этого, купив новые шкворни, мы начали собирать автомобиль. Поменяли опорные шайбы на опорные подшипники. Заменив шкворни, затем еще поменяли и тормозные цилиндры, старые вообще не работали. Собрав переднюю балку мы перешли к рессорам.

В рессорах были 13 листов с каждой стороны. Я убрал 1 лист и срезав по размеру по 2 новых задних коренных рессор добавил их с каждой стороны. Сделано это было, потому что д-243 на 130 кг тяжелей чем родной двигатель.

Топливная система

Здесь фото после некоторой комплектации уже подведенной топливной системы.

Теперь расскажу о топливной системе.

Она осталось такая же, бак зиловский на 125л. перешел в сторону водителя, и отстойник тоже.

Читайте также: