Как снять поддон газ 31105 крайслер

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

нужна инструкция по съему поддона 406 и замене МН

давление кончилось - по сему- в субботу буду менять (смотреть) масленный насос и паддон (видимо треснул)
Грешу на редукционный клапан в МН.

Прошу помощи - опишите как и чего надоделать - чтоб снять поддон и затем МН. книжки почитал.

Боюсь тебя расстроить оу либо ты перепутал с 402-ым, либо ты никогда этого не делал на машине. "Уронив поддон", не всегда удаётся прокладку поменять (например подушки просели или шпильки передние недоввёрнуты. Говорить о возможности снять насос вообще бесполезно, поскольку его даже потрогать невозможно.Насос опускается в поддон примерно на 10 см, щель образующаяся без съёма описанного в предыдущих постах от силы 2 см. Спрашивается как?

К сожалению, не всегда удаётся вынуть поддон сняв всё вышеописанное в предыдущих постах, поскольку:
отрываются шланги радиатора
ломаются катушки
просто не хватает хода мотора вверх из-за выштамповки под КПП.

А автору корневого поста скажу следующее:
снижение давления на 406-ой серии происходит не из-за насоса(насос там почти вечен), а из-за износа постелей Р/в и самих р/в. Опасного в этом особо нет, поскольку датчик мереет давление в конце магистрали.

Для начала замени фильтр (на другую модель), поменяй масло, если всё продолжится, для самоуспокоения поставь датчик давления на масляный краник и подключи его к лампочке. И дальше ездей долго и счастливо!
Не мешай исправной машине работать!

Спорить не буду, поскольку насмотрелся на такие чудеса при ремонте, что законы физики с трудом объясняли происходящее :))

При откручивании подушки там будет щель сантиметров 5-7, два крайних болта достать возможно, и наверное до 3-го дотянуться, но как его обратно вставить. лично я бы не смог.

ЗЫ а привод при этом вверх не вынимался?

О спасибо! Успокоил. :-) А то после летней эпопеи с заменой прокладки ГБЦ и самой ГБЦ в придачу на ХХ лампочка стала гореть после пробега по МКАД на 3-й с резкими ускорениями после пары-тройки км. (От ведь предложеньице получилось).
Хотя стоит до 1300 об/мин поддать - сразу гаснет.

Снятие масляного поддона Волга 31105 двигатель Крайслер

Возникла необходимость подтянуть цепь балансировочных валов, и возник вопрос: как снять поддон? в инструкциях написано, что можно снять без демонтажа двигателя, и на различных форумах много мнений по этому вопросу. Снимется или не снимется, и на сколько это геморройно. Куча всяких мнений и домыслов, способ с демонтажем балки (гемор еще тот!) и т.д., но нет никакой конкретики. Поэтому, я решил описать как я СДЕЛАЛ ЭТО! Достаточно просто, на всё (разборка, регулировка цепи балансировочных валов, сборка) у меня ушло часов 7 (на снятие поддона у меня ушло 4 часа), но зная некоторые подводные камни (о которых, кстати, нигде не написано, и с которыми столкнулся я) и как их обходить можно потратить значительно меньше времени.
Итак, начнем.
Снимаем брызговик, и сливаем охлаждающую жидкость. Лезем в яму и отсоединяем рулевую трапецию от поворотного и маятникового рычагов (я отсоединил маятниковый рычаг целиком, мне так удобнее было) и опускаем трапецию максимально вниз. Далее сливаем масло. Пока сливается масло производим другие работы.
Снимем воздушный фильтр и отсоединяем катализатор от приемного коллектора

отсоединяем патрубок от термостата, я его снял полностью,

и нижний патрубок радиатора.
Для регулировки цепи балансиров желательно выставить первый поршень в ВМТ.
Первый "подводный камень": надо открутить насос ГУР, иначе, при подъеме двигателя он зацепится патрубком за площадку аккумулятора.
Снова под машину, и снимаем катализатор полностью (зачем? Тут "зарыт" еще один камушек, но об этом позже).
Откручиваем двигатель от подушек, к этому времени масло уже должно стечь, закручиваем пробку и, подставив под картер домкрат, начинаем поднимать двигатель. Поднимать надо очень высоко расстояние должно быть как на фото

я поднимал в два этапа: поднимал на 10 см, и переставлял домкрат под кожух сцепления
и поднимал уже на нужную высоту.
Опять "камушек". Надо открутить два нижних болта (на рисунке под цифрой 1)

крепления кожуха и ослабить болты крепления кронштейнов, в которые они вкручены, на корпусе двигателя. С левой стороны откручиваются без проблем, а с правой, если не снять катализатор, данное действие будет выполнять неудобно. После чего надо снять защитную пластику (на предыдущем рисунке цифра 2) с кожуха сцепления, закрывающую спереди маховик. С этой пластинкой поддон еще можно снять, но поставить его обратно НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Если не ослаблять болты кронштейнов то выкручивать некоторые болты

справа и слева и снимать поддон будет проблематично.
Дальше откручиваем болты поддона и снимаем его, если не вставлять между опорами двигателя распорки, а оставлять на домкрате, как делал я, то поддон снимается с небольшим доворотом в сторону. Вероятнее всего прокладка останется на на корпусе и мешать не будет.
Вот так выглядит поднятый двигатель

Задняя часть клапанной крышки почти упирается в перегородку моторного щита.
Производим запланированные работы и устанавливаем поддон на место. Перед установкой поддона, прокладку лучше зафиксировать на корпусе двигателя (я наживил на пару болтов) чтоб не мешала при установке поддона.
Опускаем двигатель и устанавливаем все на место. Вот, собственно, и всё.
А, вот так выглядят натяжитель и успокоитель цепи балансировочных валов, которые прошли 212 тыс. км.

Замена прокладки масляного картера

Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтягиванием болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована, и ее необходимо заменить.

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

Для облегчения снятия масляного картера рекомендуем отсоединить рулевую трапецию от сошки рулевого механизма и маятникового рычага.

Вам потребуются: ключи " на 12 " , " на 14 " (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

3. Отсоедините рулевую трапецию от сошки рулевого механизма и маятникового рычага (см. разд. 7 " Рулевое управление " , подразд. " Рулевая трапеция " ). Сместите трапецию вниз насколько возможно.

4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон.

5. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю, выньте болты и снимите усилитель.

6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

7. Отсоедините подушки передних опор силового агрегата от кронштейнов двигателя, приподнимите двигатель домкратом (см. " Замена опор силового агрегата " ) и вставьте в зазоры между подушками и кронштейнами деревянные проставки. Уберите домкрат.

8. Отверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров.

9. . и снимите масляный картер.

10. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

11. Смажьте тонким слоем герметика новую прокладку и установите ее на шпильки блока цилиндров, приклеив герметиком к разъему блока.

12. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления равномерно крест-накрест.

13. Установите двигатель на подушки опор и смонтируйте все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Замена прокладки масляного картера Волга 31105 2004-2009

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: ключи " на 12 " , " на 14 " (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон.

5. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю, выньте болты и снимите усилитель.

6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

8. Отверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров.

9. . и снимите масляный картер.

10. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

12. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления равномерно крест-накрест.

13. Установите двигатель на подушки опор и смонтируйте все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Как снять поддон газ 31105 крайслер

MultMan » 02 июн 2010 15:02

Den » 02 июн 2010 15:19

hoopoe » 02 июн 2010 15:23

Maxi-M » 02 июн 2010 16:09

hoopoe » 02 июн 2010 16:18

Maxi-M » 02 июн 2010 16:21

MultMan » 03 июн 2010 16:34

Трубка у меня сломалась. Ровно посередке. Масло выбивает, хреново проверять. Купил новую, ломаю голову, как вставить.

Кстати. Ломание этой самой трубки, походу, болезнь. Посередине она приварена на точечную сварку к кронштейну, который привинчивается к блоку. Сварка - это 3 точки. Вот 2 точки у меня отварились, и от вибрации трубка за N-ное время просто сломалась. В один прекрасный день выдергиваю щуп, а вместе с ним без усилий выдергивается верхняя половина трубки. Смотрю на новую и думаю, может туда сразу холодной сварки нафигачить, для надежности?

ace_rus » 03 июн 2010 18:02

serg6033 » 03 июн 2010 20:08

SERGEY » 03 июн 2010 21:39

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Йохан » 04 июн 2010 02:18

hoopoe » 04 июн 2010 07:10

MultMan » 06 июн 2010 16:18

Да трубка-то всего 700 руб. стоит. С одной стороны фигня, с другой - деталь-то не ахти какая сложная.

Бандаж из трубки одеть не получится. Для этого надо оторвать нижнюю половину трубки от кронштейна, а она к нему приварена. Просто так холодной сваркой тоже не выйдет. Надо обезжирить тщательно, совместить, заляпать. А Хупа правильно сказал, там сверху не особо подлезешь, да и снизу тоже.

Она когда от кронштейна отварилась, ее сильно колбасило даже на холостых. А я этому значения не придал. Да и не видно там, отварилась она или нет. За щуп-то дергаешь все нормально было. Поэтому в любом случае, без дополнительного крепления эта трубка сломается снова от вибраций и очень быстро. Никакой поксипол ее не удержит. Слишком большие вибрации. А приварить ее к кронштейну однозначно не выйдет, так-как не подлезешь туда со сваркой. А если все снимать, то какой смысл экономить пару сотен, чтобы на выходе полчить 2 кг говна?

Короче, я понял. Завтра запишусь на сервис, посмотрим, что они скажут.

ЗЫ. У меня в щупе дырок нет.

АНДРЮХА35 » 06 июн 2010 16:29

MultMan » 08 июн 2010 10:41

Дешево и сердито не наш метод

Речь о том, что трубка не просто так взяла и сломалась. Она металлическая. Там вибрации очень сильные и никакие хомуты ее не удержат. Не привязывать же веревочкой.

MultMan » 09 июн 2010 16:19

Ремонт трубки в Агате обошелся в 495 рублей, не считай самой трубки. Наверное не очень дорого, с учетом того как он карячился и сколько времени наэто потратил.

Трубка в блок просто вставляется. У основания трубки есть два выпрессованных кольца на расстоянии 2 см друг от друга. Под нижнее кольцо одевается резинка. Оригинальная резинка накрылась интимным местом от старости, поэтому была заменена на другую, похожую, ХЗ от чего, но по диаметру подошло. В комплект к трубке эта говнотень не идет. Для надежности обмазали герметиком. Чую зря. Как бы не было беды. Но подлезать туда - это нечто! В камасутру, адназнана.

Болячка крайслера, и есть ли адекватные решения

Недели две назад появилось поскрипывание при работе двигателя, то исчезнет то появится. Затем скрип стал постоянным. Звук шел в районе ремня генератора и все больше напрягал мозг начинающего волголюбителя. Пробег по опыту владения японскими авто совсем не взрослый. И вроде бы надежда на буржуйский двигатель велика.. Однако).

Пробую локализовать скрип.. Это довольно трудно, нужен либо большой опыт автомеханика или одно из двух. Прыснул вд40 на нижний шкиф, так как мои " музыкальные уши" подозревали именно его. Скрип исчез! Я был почти доволен, что смог диагностировать место .. но что дальше? Интернет наше все! Гуглим , погружаемся в информацию, которой просто тонны про мой авто с комплектацией Крайслер. Прямо скажу. грусть и тоска. Пишут ужас что) если задавать в поисковик шкиф коленвала .. Оказывается двигатель предусматривался для коробок автомат. Наши предприимчивые россияне на горьковском заводе решили поженить это изнеженное существо на нашей ручной коробке . Брак по расчету но не по любви (.. Теперь понятно почему волголюбители со стажем предпочитают ЗМЗ406 , этим товарищам более важны взаимность среди сопрягаемых агрегатов). И в этом есть своя правда.

Собственно суть в том что сцепление создает продольную нагрузку на коленвал, тот в свою очередь изнашивается и все более выталкивает сальник наружу из за образующегося люфта. Сначала течь масла, затем сальник начинает вращаться, стачивает посадочное место, вываливается вовсе и масло в минуты выбегает наружу, и если еще немного проехать, то двигатель можно продавать по запчастям.. Ибо ремонт его дорог.

Поэтому в том числе есть рекомендация заводить не выжимая сцепления.

Но наши инженеры на горьковском заводе не побоялись трудностей. Разработали решение для устранения сего обстоятельства.. Подробности писать не буду , так как ими интернет и так кишит. Итог таков, что вроде бы мой двигатель судя по номеру уже адаптирован к нашей коробке. Будем надеяться..

Вернемся однако к скрипу.. Заглядываю под капот. масло есть . сопливит. Его раньше не было .Морозы и моя привычка отжимать сцепление доканали доработанную конструкцию? Едем в сервис. . . Есть тип людей как правило с золотой цепью, грубоватые в речи..таких бы садить на рецепшен , чтобы не пускать нежелательных людей на территорию. но не как- работать в менеджеры .. Такой тип сообщил мне что ремонт обойдется в 240 тр. Я спросил, возможно стоит посмотреть и как то обойтись меньшими расходами, в ответ безапеляционно - "запчасти дорогие". Не буду писать где такой товарищ сидит.. ) Может быть читает этот опус, хрен с ним.

Видел по дороге баннер - японский двигатель в вашу газель волгу соболь.. Позвонил, Цена вопроса кусучая - 150 тр., не адекватно к стоимости авто, но в некотором роде соблазнительно. Ведь путь самурая всегда был мне интересен..

Решил поискать волгоремонтные автосервисы, звоню, берут трубку девочки, долго переключают на мастеров, общаюсь с мастером.. говорит замена сальника 7500-8000.. Думаю нада ехать.. Спрашиваю адрес.. опять двадцать пять тот же адрес где "менеджер". Но ладно еду) в забитое время. В итоге поменяли натяжитель ремня, он оказался виной скрипа.. по поводу масла- здесь немного не согласен с автомастером, но пусть пока будет так .. Говорит это еще не течь , ездите , нет смыла лезть туда, снимать грм, звезду , и платитить 7500.. Мне бывшему японоводу и начинающему волголюбителю еще сложно терпеть течь масла.

Разборка двигателя Крайслер Газ 31105,часть № 2 снимаем ГБЦ.

Всё-таки надо было почитать книгу по ремонту, а то всё видео одно сплошное гадание, может так, а может так.

И потом этот хлам выставляется на авито.

Конечно, с помощником можно ремонтировать .

На крайслер форумах пишут про снятие гбц через съём шкива колена и полностью передней плиты, а тут без всего этог ообошлось. К Р А С N В О

конечно это не актуально
ска, на натяжительном ролике под квадрат квадрат паз,вставляешь натяжитель отгибаешь и ремень свободен.

Добрый день скажете пожалуйста где находится у крайлсер датчик давления масла.

Блин кагого фига полез в движок если даже не знаеш как снять ремень генератора твой способ снятия ремня очень опасен во первых можно запороть резьбу на ролике а так же при выскакивании ролика получить им в е…ало а как потом обратно его вставлять обратно то не получиться ремень так натянуть

Хороший двигатель просто надо сделать

Хотя цепь и надёжнее чем ремень, но не на ЗМЗ 406. У которого прилепили звёздочки к пром валу на пупсик L 6 мм и Ф -14 мм.

Е па ный покос :))))) Аха)))

Как снял рампу с проводами которая на задних шпильках крышки клапанов, у меня она там каким то образом за шпильки держится, гаек нет, какие то защёлки что ли, пробовал тянуть не идёт, боюсь сломать.

Я не помню как там

ну и извращенец. ремень навесных снимать через снятие паразитного ролика. и метки грм не правильно совмещает. там для одаренных на шестернях стрелки нарисованны и надпись UP

Кто подскажет почему воздушный фильтр попадает масло?, спасибо всем

Поршневая убитая в лучшем случае кольца.

я такой движок половинил не вытаскивая..задирал лебедкой за колено. на шестернях распред валов метки и стрелки. стрелками вверх..нижняя метка на шестерне ко-вала..в виде стрелки..там же и отлив ..но чтоб ее увидеть нужно спрессовать шкив привода ремня вспом. механизмов.. в помощь thexvid.com/video/mUBnE5_naAo/видео.html

на каком масле ездила уж больно чистый под крышкой?

да я уж понял когда до конца досмотрел

Сын смышленый парень, молодец.

поумнее папы будет. хороший парень

Ну Юрий , ну молодец ! И сынок у тебя классный помощник ! Теперь про Волгу , у меня такая же , З .П . очень дорогие , но у тебя ремонт будет дешевле , сам делаешь . Клапанная крышка вскрывалась , т.к . стоит на герметике , прокладка у нас в Челябинске стоит 1300 , прокладка свечного колодца 4 шт .-1080 , сальники распред вала 2 шт - 1560 , проверьте датчик ХХ . Досмотрел до конца и понял ,что движку полный пипец . А сколько могут стоить вкладыши и колен вал даже думать не хочу . А канал у вас очень интересный и как я его раньше не увидел ! Да ! Дорогая получается машина ! Но вы же делаете сами и вдвоём ! Да, к стати, работа по замене ГРМ мне обошлась 5500 рублей , а со всеми ЗП .27360 р .

Спасибо ,может ещё и соберём Волгу.

Комплект поршней под 60000 рублей стоит.

Гильза от мерина стоит 700 рублей . Кольца стандарт от тойоты 4000руб . на 8 горшков . Можно продать кому лишние . Ремонтный поршень новый неоригинал 2800 один .Колпачки по 63 рубля . Искать надо уметь .

Черт тот человек,кто спроектировал этот движок.

А с каким пробегом этот двигатель?

да нормально!) зато можно козырнуть, -у меня волга на крайслере))))

сегодня проверяли вакумник, снимали трубки продули подтянули, троить перестала, но при остановке на перекрестках она глохнет, даже если пропуская пешехода она начинает глохнуть. На панели загорается tc и abs, на передних колесах стоят гребенки датчиков abs может из за них, быть такое?

сними видео про андрюхин мопед дельта

ЕЕЕБАНЫЙ ПОКОС. ХАХАХАХ

Привет из Пензы.
Да-а, Юрок приобрёл ты себе "головняк" с этим "Крайслером".
Посмотрел видео про разбор и сборку этого двигла и лишний раз в этом убедился. И запчасти по цене как чугунный мост.
Восстанови по минимуму и избавляйся от неё как можно скорее. Не ровня эти 31105 старым двадцатьчетвёркам.
Желаю удачи !

сочуствую двигатель в капиталку

Моторчик всего 2.4 а занимает все подкапотное пространство Волги которая рассчитывалась для установки мотора SMALL-BLOCK 5.7 литра v8! Мерседес м102 при том же обьеме гораздо компактнее , надежнее и тянет лучше чем вся эта 16 клапанная ерунда 406, 405, КРАЙСЛЕР и подобные оборотистые жужжалки . Волге при ее весе и аэродинамике нужен обьемистый тяговитый мотор, минимум 3 литровый УМЗ-421.

150 лс идёт,чисто у самого двигателя.А 130 лс,это уже со всеми потерями.И машина у меня,практически никогда пустая не ездит.
А ты думаешь,я машину не прогреваю?
По большей степени,езжу на короткие пробежки.А это тоже,добавляет расход бензина.

Всего на 3 литра меньше чем у меня, хотя мой 406 был по паспорту 150 лс которых там нет только налог платить больше . Я всегда езжу на высоких передачах и низких оборотах , пусть лучше перерасход чем слушать как мотор воет на верхах . По этому когда скорость падает просто газ в пол без переключения на на пониженую , стараясь не превышать 2500 оборотов хоть это и вредно . Иначе ощущение что едеш на мопеде когда постоянно надо раскручавать . Вполне может быть что при грамотном переключении расход уложится в 10 литров . У меня зимой по городу выходило до 19 литров, с учетом прогрева и приходилось побуксовать в снегу .

AVTO DOKTOR
Бак стоит, на 70 литров(влазит 73 литра).
У меня расход такой(Аи-92):
Зимой по городу-от 10.8 до 13.7 литров(хватит на 530-670 км.), летом заметно меньше, от 10.1 до 12.5(580-720 км.).
По трассе(зимой) от 8.5 до 9.3 литров(780-850 км.), летом трасса:8.3-9 л(810-870 км.).
Резина:
Зима:R15 195/65(Кама 501 шипованная).
Лето: R 16 205/60(Nokian Hakka Green).
Давление в колесах:2.5(круглый год столько качаю).
ДВС: ЗМЗ 406(130.5 л.с.)
Пробег:174500 км.
Бензина остаёться, стрелка указателя находиться около маленького оранжевого деления.
При таком остатке заправляюсь.
Меня такой расход, вполне устраивает.
Так что 406-е Движки,вполне экономичные,и очень надёжные.
Мой прошел 178000 км.
В движок не лазили,за весь это пробег.Кроме того момента,когда один раз меняли,задний сальник коленвала.
Масло меняеться,каждые 7 -8 тысяч км.

Не кто не унижает , надо знать господам на заводах что спортивный мотор надо ставить на багги а не на бизнес седан которому положен обьемистый эластичный ресурсный мотор ,с хорошей тягой на низах и приятным басовитым звуком .

Правильный чугунный блок и полнопротивовесный коленвал вот и все достоинства 406.У меня была волга 3110 с мотором 406 инжектор , тяги на низах нет вообще . Надо постоянно выкручивать до 3000+ оборотов для нормального разгона , ощущение что едеш на мопеде постоянно надо газу давать . Не удивительно моторчик короткоходный и тянет до 2000 оборотов даже хуже чем 402 .Не нужна нахрен эта мощ на верхах , v8 газоновский меньше 130 сил и тянет волгу как пушинку . Оборотистые короткоходные моторчики для тяжелой машины как корове седло . Многоклапанные верховые движки вообще для нормальной езды не подходят , особенно для бизнес класса . Хорошо что исправили на 407 моторе увеличили ход но надо было и голову 8 клапанную сделать , выкинуть второй распредвал и поставить роликовые рокера вместо этих дурацких стаканчиков-толкателей . На счет экономии 12 трасса 14-16 город нормально но не для такой тяги, лучше переплатить за бенз и кормить умз-421 .

Отопитель для ГАЗ-31105

Как в любом другом автомобиле, система отопления ГАЗ-31105 является незаменимой во время эксплуатации в осенне-зимний период. Как правило, если она выходит из строя, то происходит это именно в то время, когда очень требуется её наличие и работоспособность. Система отопления, как и во всех автомобилях – жидкостная. В роли основного и единственного теплоносителя выступает антифриз, циркулирующий через мотор, радиатор и патрубки.

Отопитель для автомобиля Газ 31105

Строение системы отопления

Чёткая работа отопительной системы ГАЗ «Крайслер» зависит от правильного функционирования некоторых деталей, из которых она состоит.

Схема отопления Волги 31105

Отопитель. Конструкция состоит из нескольких деталей: кожух, радиатор, крышка кожуха и направляющая.
Распределители воздушных потоков, к ним относятся патрубки, шланги и дефлекторы.
Панель управления и регулировки или блок управления (установлен на приборную панель автомобиля и под ней).
Трубопровод (располагается под капотом и обеспечивает циркуляцию антифриза через радиатор).

Снятие отопителя

Снятие или замена печки «Крайслера» выполняется ключами на 10, 8, 13 и крестовой отвёрткой. Схема действий следующая:

снять аккумуляторную клемму с батареи;
слить антифриз в специальную ёмкость (можно использовать для этого старый таз). Слитая жидкость отстоится за время ремонта Волги 31105, затем её можно будет залить в систему снова, но рекомендуется купить новую жидкость. Важно! Замену охлаждающей жидкости автомобиля следует производить не реже одного раза в два года или каждые 30-40 тысяч пробега.
снять панель приборов. Если не требуется полной разборки, можно просто отодвинуть панель в сторону;
нижнюю планку радиатора отопления снять и отсоединить двигатель отопителя, выдернув штекер;
открутить две гайки и снять корпус распределителя воздуха;
тяга, рычаги и заслонка снимаются с системы. Механизм установлен на клёпках, поэтому вполне возможно, что придётся купить новый;

Радиатор отопления ГАЗ 31105

Схема установка печи выполняется в обратном порядке.

Виды и диагностика неисправностей

При эксплуатации автомобиля никто не застрахован от неисправности одной из систем. Может начать протекать кран или многочисленные патрубки, примыкающие к печке, радиатор. В некоторых случаях в результате поломки не требуется срочный ремонт, (например, протечка крана) и можно спокойно доехать до дома и выполнить все работы. Но как быть, если вся система печки не работает? Ниже приведены возможные поломки и меры их устранения.

Электрический двигатель вентилятора неисправен:

В этом случае может быть плохой контакт в соединениях проводов или на разъёмах. Необходимые меры – поджать клеммы, зачистить окись в контактах, заменить некачественный провод.
Стирание или зависание щёток, обрыв в обмотке катушки, окисление – почистить коллекторы или заменить щётки или полностью электрический мотор системы.
Короткое замыкание обмотки. В этом случае перегорает предохранитель, нужно просто снять перегоревший и поставить на его место новый.
Поломка ручки переключателя – поменять переключатель на новый.

Электрический двигатель не работает на малой скорости:

Перегорел резистор, предохранитель – заменить резистор, предохранитель.
Поломка ручки переключателя – поменять переключатель.

Якорь электрического мотора и сам вентилятор вращаются на малых оборотах:

Коллектор забит шлаком, окислился – почистить коллектор, поменять электромотор.
Короткое замыкание обмотки якоря – заменить предохранитель, электродвигатель.

Разобранный вентилятор отопления Волги 31105

Не получается отрегулировать температуру в салоне ГАЗ-31105:

Поломка регулятора системы управления печкой – заменить регулятор.
Не работает заслонка (заклинило), сломан привод – заменить неисправные детали, проверить работоспособность датчика положения заслонки.
Датчик температуры воздуха салона не работает – поменять его.

Для того чтобы не допустить ремонт системы в дороге, контролируйте уровень охлаждающей жидкости и проверяйте радиатор, мотор и кран на наличие подтёков антифриза. Также под панелью, в ногах может образоваться влажное пятно – это тоже означает, что охлаждающая жидкость где-то подтекает.

Проверка рабочего состояния блока управления и самостоятельный поиск неисправности

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются владельцы, – это дуновение горячего воздуха в течение нескольких секунд после включения, а потом происходит смена на холодный поток. Причём, это проявляется постоянно.

На ГАЗ-31105 с двигателем «Крайслер» установлена не обычная печка, а электронная система климат-контроля, т. е. управлением температурным режимом в автомобиле занимается электроника.

Схема регулирования несколько индивидуальна. Для того чтобы сменить режим из холодного на тёплый или наоборот, нужно левый регулятор провернуть до упора, после этого выставить нужный режим. Далее управление климатом внутри автомобиля возьмёт на себя компьютер. Он подаёт сигнал на заслонку и вентилятор, которая пропускает воздух через радиатор, и открывает кран.

Крепление вентилятора вод капотом ГАЗ 31105

Снимаем ручки блока управления и, растянув фиксаторы, вынимаем его. Разбираем его корпус и внимательно осматриваем блок и микросхему. В любом случае датчик будет покрыт толстым слоем пыли и нагара. Эти элементы являются токопроводящими материалами и вполне могут быть одним из клопов, которых мы ищем. Ещё один вариант короткого замыкания – головки винтиков. Они перекрывают токопроводящие дорожки и тем самым замыкают их.
Теперь внимание на вентилятор, датчик и патрубки, которые идут на кран, – между ними обнаруживаем зазоры. Каким воздухом обдувается датчик неизвестно, а значит, неизвестно, какую температуру он замеряет.
Схема и датчик промываются спиртом, неизолированные ножки транзисторов и провода можно покрыть обычным лаком (своеобразная изоляция). Отворачиваем винты и подкладываем под головки бумажные прокладки. На вентилятор, патрубки воздухозаборника и плату клеим прокладки из двухстороннего скотча. Это сделает забор воздуха без посторонних подсосов.

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Стартер ГАЗ 31105

Волга «Крайслер» сравнительно давно не выпускается. Но встречается в продаже, а также на дорогах нашей страны. Одно из «слабых» мест данного автомобиля – это стартер.

Сравнительно быстро выходит из строя бендикс, иногда возникают проблемы со втягивающим рел. Необходимо внимательно следить за работой электрооборудования, в противном случае могут возникнуть различного рода проблемы в дороге.

Причины выхода из строя стартера на ГАЗ 31105 и способы решения проблем

Причин нестабильной работы стартера, полного выхода его из строя множество. Основные, наиболее часто встречающиеся:

«вялое» прокручивание стартера;
вал стартера вообще не проворачивается.

В первом случае проблема кроется в проводке либо аккумуляторной батареи. В большинстве случаев именно АКБ является причиной плохого запуска двигателя, других аналогичных проблем. В первую очередь следует проверить величину напряжения на клеммах АКБ, убедиться в нормальной его работе и генератора – осуществляющего подзарядку. Также могут возникнуть сложности с проводкой. Плохой контакт, обрыв провода – все это может привести к невозможности запустить двигатель.

Если аккумулятор в порядке, масса присутствует – необходимо убедиться в исправности втягивающего реле. Для его проверки требуется:

поставить автомобиль на ручник либо заблокировать колеса;
установить нейтральную передачу;
при помощи гаечного ключа рожкового типа перемываем силовые контакты втягивающего реле.

Если после проведения подобных действий стареет начинает крутить – проблем кроется именно во втягивающем реле. Лучшее решение – заменить такое реле. Но также можно попробовать его отремонтировать. Ещё одна проблема – бендикс. Представляет собой продолговатый вал с шестерней на конце снабженной шлецами входящими в зацепление с маховиком двигателя. Именно им управляет втягивающее реле.

При замывании контактов последнего стартер начинает раскручивать двигатель после чего он и запускается. Со временем шлицы, входящие в зацепление, стираются. Это и приводит к прокручиванию стартера. Бендикс не справляется со своей задачей. Решить проблему можно лишь его заменой либо целиком стартера. Для определения причины неисправности необходимо использовать смотровую яму либо подъемник. Только так можно ознакомиться с состоянием стартера на ГАЗ 31105. Устройство находится в сложнодоступном месте.

Иногда стартер работает, но издает посторонние звуки. Причины могут быть различными. Существуют следует способы решения проблемы:

крепление стартера к колоколу сцепления ослабло – для проверки достаточно пошатать стартер рукой (если он качается – желательно протянуть гайки);
муфта стартера перемещается в своей рабочей области недостаточно, шестерня не встает на свое место – для устранения неполадки придется снять стартер и очистить вал;
иногда посторонние шумы возникают из-за специальной вилки – она перемещает скользящую муфту (она иногда изнашивается, ломается – требуется заменить её).

Необходимо периодически, особенно при большом пробеге, протягивать резьбовые контакты на стартере. Это позволит избежать возникновения посторонних шумов, иных проблем. В том числе с запуском двигателя автомобиля.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Сегодня на рынке все детали, стартеры в том числе, делятся на две основные категории:

оригинальные;
аналоги.

Первые обладают неоспоримым преимуществом – вероятность приобрести неподходящее оборудование снижается до самого минимума. Но стоимость их на 30-100% выше, чем аналогов. Последние иногда имеют ресурс, качеству чуть хуже, чем оригинальные. Но цена на порядок ниже. Оригинальный стартер:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
56041436	Стартер двигателя (Крайслер)	Daimler Chrysler	5190

На рынке представлено большое количество аналогов. Все они отличаются по своему качеству как в лучшую, так и в худшую сторону от оригинальной детали от Крайслер. С хорошей стороны зарекомендовали себя:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
0001362059	Стартер двигателя (Крайслер)	Bosch	3400
0001367008	Стартер двигателя (Крайслер)	Valeo	3560
0986016200	Стартер двигателя (Крайслер)	Delco	4140

Процедура замены, установки стартера

Некоторые сложности порой вызывает замена стартера на новый. Процесс имеет свои особенности, сложности. Для ремонтных работ нужно заранее подготовить инструменты:

гаечный ключ рожковый – 13 мм;
карданный шарнир – 0.75;
удлинитель – 0.75;
головка с трещеткой – 14 мм.

Выполнять все процедуры необходимо на смотровой яме либо при использовании специального подъемника. Алгоритм снятия стартера включает следующие основные этапы:

необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
далее следует вытащить бачок омывателя – куда заливается жидкость для мытья лобового стекла;
аккуратно, стараясь не повредить сдвигается изолирующий резиновый колпачок с вывода;
ключом на 8 откручивается гайка крепления наконечника (управляющего), отсоединяем наконечник;

при помощи рожкового ключа на 13 откручивается гайка крепления наконечника провода питания от АКБ – отсоединяется сам наконечник;

далее откручиваются гайки крепления стартера – при помощи головки с удлинителем на 14 (сам крепеж осуществляется прямо к днищу автомобиля);

если отсутствует смотровая канава либо подъемник – открутить можно рожковым ключом из моторного отсека – но так делать не очень удобно.

После свершения всех обозначенных выше действий можно снимать стартер. Чтобы избежать лишнего дискомфорта – можно снять электромагнитный клапан, управляющий отопителем. Ещё один сложный участок – отсоединение крана от брызговика, он отодвигается в дальнейшем в сторону. Дальше стартер аккуратно вынимается.

Читайте также: