Как снять поддон на сааб 9 5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Сааб 95. Снятие и установка компонентов системы выпуска ОГ

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

  1. Отдайте гайки (2 на иллюстрации) соединения передней секции выпускной трубы с задней секцией и снимите фиксаторы (3) с резиновых опор.
  1. Снимите две передних опоры (4 на иллюстрации) и подставьте домкрат под конец трубы, после чего снимите оставшиеся резиновые опоры (5) и снимите секцию выпускной трубы с передним глушителем.
  1. Установка производится в обратном порядке.
  1. Отмерьте от сварного шва заднего глушителя с выпускной трубой 95 мм и разрежьте её в этом месте.
  1. Состыкуйте новый глушитель с выпускной трубой и расположите его параллельно днищу автомобиля.
  1. Закрепите глушитель при помощи хомута и резиновых опор.

Передняя секция выпускной трубы дизельных моделей

  1. Снимите нижние защитные кожухи двигателя.
  1. Выверните болты (3 на иллюстрации) крепления передней секции выпускной трубы к опоре на трансмиссии.
  1. Закрепите выпускную трубу на опоре на трансмиссии при помощи жгута.
  2. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от каталитического преобразователя (5 на иллюстрации).
  1. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от глушителя (6 на иллюстрации) и снимите её.
  2. Выровняйте новую выпускную трубу относительно днища кузова.
  3. Установка производится в обратном порядке.

Каталитический преобразователь дизельных моделей

  1. Снимите нижние защитные кожухи двигателя. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от каталитического преобразователя и выверните болты крепления преобразователя к опоре на трансмиссии (5).
  1. Опустите автомобиль на землю и отсоедините воздушную трубку (6 на сопр. иллюстрации) от турбокомпрессора и датчика MAF. Снимите верхнюю крышку двигателя (7).
  1. Отсоедините нагнетательную трубку турбокомпрессора (8 на иллюстрации) от впускного трубопровода и снимите термозащитный экран турбокомпрессора (9).
  2. Отсоедините каталитический преобразователь от турбокомпрессора (10 на иллюстрации).
  3. Установка производится в обратном порядке.

Передняя секция выпускной трубы с каталитическими преобразователями (бензиновые модели)

  1. Снимите перепускную трубку (1 на иллюстрации), термозащитный экран (2) выпускного коллектора и лямбда-зонд (3).
  1. Отдайте две верхние гайки соединения турбокомпрессора с передней секцией выпускной системы и снимите передний нижний защитный кожух двигателя.
  1. Отдайте нижнюю гайку соединения турбокомпрессора с передней секцией выпускной системы (7 на иллюстрации), после чего разъедините переднюю и заднюю секции выпускной системы (8).
  1. Снимите фиксаторы с резиновых опор и аккуратно снимите опоры (9 и 10).
  2. Опустите переднюю секцию выпускной системы, стараясь не перегибать гибкое колено более чем на угол 7 град. относительно его осевой линии.
  3. Установка производится в обратном порядке. Крепёж к турбокомпрессору затягивайте равномерно, чтобы не деформировать его фланец.
  1. Снимите верхнюю крышку двигателя (1 на иллюстрации), перепускную трубку с клапаном (2) и термозащитный экран (3) выпускного коллектора. Разъедините разъём лямбда-зонда (4).
  1. Отдайте две верхние гайки (5 на иллюстрации) соединения передней секции выпускной системы с турбокомпрессором, поддомкратьте автомобиль и отдайте третью (нижнюю) гайку (7).
  1. Выверните верхний болт (8 на иллюстрации) на стойке крепления каталитического преобразователя к двигателю.
  2. Разъедините переднюю и заднюю секции выпускной системы (9 на иллюстрации), после чего снимите фиксаторы с резиновых опор и аккуратно снимите опоры (10).
  3. См. п. 5 и 6 (Двигатели 2.0 л).

Бензиновые двигатели V6

  1. Снимите термозащитный экран переднего выпускного коллектора (1 на иллюстрации), отдайте крепёж (2) передней секции выпускной трубы к турбокомпрессору и разъедините разъём лямбда-зонда (3).
  1. Поддомкратьте автомобиль, разрежьте стяжку (5 на иллюстрации) электропроводки лямбда-зонда, предварительно запомнив маршрут её прокладки, и опустите электропроводку.
  1. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от задней секции (6 на иллюстрации), затем от заднего выпускного коллектора (7) и снимите её.
  2. При необходимости снимите лямбда-зонд.
  3. Если снимался лямбда-зонд, перед установкой смажьте его резьбу средством Molycote 1000.
  4. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Выпускной коллектор 4-цилиндровых двигателей

  1. Снимите крышку расширительного бачка и сбросьте давление в системе охлаждения.
  2. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднюю защитную крышку двигателя и спустите ОЖ (см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
  1. Последовательно выверните болты 5 и 6 кронштейна турбокомпрессора.
  1. Отсоедините возвратный шланг турбокомпрессора от поддона картера (7 на иллюстрации), ослабьте крепёж масляно трубки турбокомпрессора к корпусу масляного фильтра (8) и опустите автомобиль на землю.
  2. Снимите перепускную трубку с клапаном и термозащитный экран выпускного коллектора.
  3. Снимите сборку вентиляторов радиатора.
  4. Разъедините разъёмы контрольного клапана давления наддува и датчика MAF (Система питания бензиновых двигателей).
  5. Снимите трубку вентиляции картера с подающей трубки турбокомпрессора и крышки головки цилиндров.
  6. Снимите датчик MAF и воздушный шланг.
  1. Ослабьте крепёж шлангов турбокомпрессора и корпуса диафрагмы (22 на иллюстрации).
  1. При помощи специального приспособления ослабьте быстроразъёмное соединение (23 на иллюстрации) вентиляционного шланга.
  2. Ослабьте V-образный хомут крепления подающей трубки к турбокомпрессору (24 на иллюстрации), выверните болт (25) крепления этой трубки к кронштейну насоса ГУР и снимите её (26).
  3. Ослабьте хомут (27 на иллюстрации) шланга между турбокомпрессором и интеркулером. Закупорьте шланг.
  4. Отдайте гайки (28 на иллюстрации) и снимите переднюю секцию выпускной трубы (29) с турбокомпрессора.
  1. Снимите масляную (30 на иллюстрации) и водяную (31) трубки турбокомпрессора и выверните винт (32) крепления водяной трубки к насосу. Снимите возвратную водяную трубку турбокомпрессора (33 и 34).
  1. Выверните болты крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору (35 на иллюстрации).
  2. Разгрузите ремень привода вспомогательных агрегатов и снимите его со шкива насоса ГУР. Снимите кронштейн насоса ГУР с опоры двигателя.
  1. Выверните болты крепления кронштейна насоса ГУР и сдвиньте насос в сторону. Сдвиньте в сторону турбокомпрессор и снимите выпускной коллектор.
  1. Обработайте шпильки средством Molycote 1000.
  2. Установка производится в обратном порядке. Используйте новую прокладку выпускного коллектора и уплотнения прочих разбиравшихся соединений.

Выпускные коллекторы бензиновых двигателей V6

Передний выпускной коллектор бензиновых двигателей V6 объединён с турбокомпрессором, - снятие и установка этого узла описаны в Разделе Снятие и установка турбокомпрессора.

Saab 95 1997-2004

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

  1. Отдайте гайки (2 на иллюстрации) соединения передней секции выпускной трубы с задней секцией и снимите фиксаторы (3) с резиновых опор.
  1. Снимите две передних опоры (4 на иллюстрации) и подставьте домкрат под конец трубы, после чего снимите оставшиеся резиновые опоры (5) и снимите секцию выпускной трубы с передним глушителем.
  1. Установка производится в обратном порядке.
  1. Отмерьте от сварного шва заднего глушителя с выпускной трубой 95 мм и разрежьте её в этом месте.
  1. Состыкуйте новый глушитель с выпускной трубой и расположите его параллельно днищу автомобиля.
  1. Закрепите глушитель при помощи хомута и резиновых опор.

Передняя секция выпускной трубы дизельных моделей

  1. Снимите нижние защитные кожухи двигателя.
  1. Выверните болты (3 на иллюстрации) крепления передней секции выпускной трубы к опоре на трансмиссии.
  1. Закрепите выпускную трубу на опоре на трансмиссии при помощи жгута.
  2. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от каталитического преобразователя (5 на иллюстрации).
  1. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от глушителя (6 на иллюстрации) и снимите её.
  2. Выровняйте новую выпускную трубу относительно днища кузова.
  3. Установка производится в обратном порядке.

Каталитический преобразователь дизельных моделей

  1. Снимите нижние защитные кожухи двигателя. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от каталитического преобразователя и выверните болты крепления преобразователя к опоре на трансмиссии (5).
  1. Опустите автомобиль на землю и отсоедините воздушную трубку (6 на сопр. иллюстрации) от турбокомпрессора и датчика MAF. Снимите верхнюю крышку двигателя (7).
  1. Отсоедините нагнетательную трубку турбокомпрессора (8 на иллюстрации) от впускного трубопровода и снимите термозащитный экран турбокомпрессора (9).
  2. Отсоедините каталитический преобразователь от турбокомпрессора (10 на иллюстрации).
  3. Установка производится в обратном порядке.

Передняя секция выпускной трубы с каталитическими преобразователями (бензиновые модели)

  1. Снимите перепускную трубку (1 на иллюстрации), термозащитный экран (2) выпускного коллектора и лямбда-зонд (3).
  1. Отдайте две верхние гайки соединения турбокомпрессора с передней секцией выпускной системы и снимите передний нижний защитный кожух двигателя.
  1. Отдайте нижнюю гайку соединения турбокомпрессора с передней секцией выпускной системы (7 на иллюстрации), после чего разъедините переднюю и заднюю секции выпускной системы (8).
  1. Снимите фиксаторы с резиновых опор и аккуратно снимите опоры (9 и 10).
  2. Опустите переднюю секцию выпускной системы, стараясь не перегибать гибкое колено более чем на угол 7 град. относительно его осевой линии.
  3. Установка производится в обратном порядке. Крепёж к турбокомпрессору затягивайте равномерно, чтобы не деформировать его фланец.
  1. Снимите верхнюю крышку двигателя (1 на иллюстрации), перепускную трубку с клапаном (2) и термозащитный экран (3) выпускного коллектора. Разъедините разъём лямбда-зонда (4).
  1. Отдайте две верхние гайки (5 на иллюстрации) соединения передней секции выпускной системы с турбокомпрессором, поддомкратьте автомобиль и отдайте третью (нижнюю) гайку (7).
  1. Выверните верхний болт (8 на иллюстрации) на стойке крепления каталитического преобразователя к двигателю.
  2. Разъедините переднюю и заднюю секции выпускной системы (9 на иллюстрации), после чего снимите фиксаторы с резиновых опор и аккуратно снимите опоры (10).
  3. См. п. 5 и 6 (Двигатели 2.0 л).

Бензиновые двигатели V6

  1. Снимите термозащитный экран переднего выпускного коллектора (1 на иллюстрации), отдайте крепёж (2) передней секции выпускной трубы к турбокомпрессору и разъедините разъём лямбда-зонда (3).
  1. Поддомкратьте автомобиль, разрежьте стяжку (5 на иллюстрации) электропроводки лямбда-зонда, предварительно запомнив маршрут её прокладки, и опустите электропроводку.
  1. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от задней секции (6 на иллюстрации), затем от заднего выпускного коллектора (7) и снимите её.
  2. При необходимости снимите лямбда-зонд.
  3. Если снимался лямбда-зонд, перед установкой смажьте его резьбу средством Molycote 1000.
  4. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Выпускной коллектор 4-цилиндровых двигателей

  1. Снимите крышку расширительного бачка и сбросьте давление в системе охлаждения.
  2. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднюю защитную крышку двигателя и спустите ОЖ (см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
  1. Последовательно выверните болты 5 и 6 кронштейна турбокомпрессора.
  1. Отсоедините возвратный шланг турбокомпрессора от поддона картера (7 на иллюстрации), ослабьте крепёж масляно трубки турбокомпрессора к корпусу масляного фильтра (8) и опустите автомобиль на землю.
  2. Снимите перепускную трубку с клапаном и термозащитный экран выпускного коллектора.
  3. Снимите сборку вентиляторов радиатора.
  4. Разъедините разъёмы контрольного клапана давления наддува и датчика MAF (Система питания бензиновых двигателей).
  5. Снимите трубку вентиляции картера с подающей трубки турбокомпрессора и крышки головки цилиндров.
  6. Снимите датчик MAF и воздушный шланг.
  1. Ослабьте крепёж шлангов турбокомпрессора и корпуса диафрагмы (22 на иллюстрации).
  1. При помощи специального приспособления ослабьте быстроразъёмное соединение (23 на иллюстрации) вентиляционного шланга.
  2. Ослабьте V-образный хомут крепления подающей трубки к турбокомпрессору (24 на иллюстрации), выверните болт (25) крепления этой трубки к кронштейну насоса ГУР и снимите её (26).
  3. Ослабьте хомут (27 на иллюстрации) шланга между турбокомпрессором и интеркулером. Закупорьте шланг.
  4. Отдайте гайки (28 на иллюстрации) и снимите переднюю секцию выпускной трубы (29) с турбокомпрессора.
  1. Снимите масляную (30 на иллюстрации) и водяную (31) трубки турбокомпрессора и выверните винт (32) крепления водяной трубки к насосу. Снимите возвратную водяную трубку турбокомпрессора (33 и 34).
  1. Выверните болты крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору (35 на иллюстрации).
  2. Разгрузите ремень привода вспомогательных агрегатов и снимите его со шкива насоса ГУР. Снимите кронштейн насоса ГУР с опоры двигателя.
  1. Выверните болты крепления кронштейна насоса ГУР и сдвиньте насос в сторону. Сдвиньте в сторону турбокомпрессор и снимите выпускной коллектор.
  1. Обработайте шпильки средством Molycote 1000.
  2. Установка производится в обратном порядке. Используйте новую прокладку выпускного коллектора и уплотнения прочих разбиравшихся соединений.

Выпускные коллекторы бензиновых двигателей V6

Передний выпускной коллектор бензиновых двигателей V6 объединён с турбокомпрессором, - снятие и установка этого узла описаны в Разделе Снятие и установка турбокомпрессора.

Задний выпускной коллектор

  1. Снимите крышку батареи и отсоедините от неё электропроводку.
  1. Снимите верхнюю крышку двигателя и воздуховод генератора (2 на иллюстрации). Разъедините разъёмы лямбда-зондов (3).
  1. Отдайте крепёж (4 на иллюстрации) трубки SAI к головке цилиндров и снимите трубку (5) вместе с клапаном SAI.
  1. Отдайте 2 наружных гайки (6 на иллюстрации) на заднем выпускном коллекторе.
  2. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднюю секцию выпускной трубы.
  1. Отдайте 2 нижние гайки (9 на иллюстрации) крепления выпускного коллектора, опустите автомобиль на землю и отдайте 3 верхние гайки (11). Снимите задний выпускной коллектор.
  1. Установка производится в обратном порядке. Используйте новую прокладку выпускного коллектора и уплотнения прочих разбиравшихся соединений.

About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.

[Закрыто] замена двс или капиталка Saab 9-5 98 г.в. акпп 2.3 т. подскажите плиз

Всем Привет. Ситуация в следующем . В районе поддона появился стук . Скорее всего провернуло вкладыш. Машина мошности не потеряла , обороты в норме . масло тоже. Но стук не постоянный проявляется приблизительно на 1700 об.
Вердикт .
Сколько может стоить удалить этот стук что бы он не появился вновь ? Или Замена двигателя проще и лучше и дешевле ?
И где это лучше всего могут сделать и дать гарантию на работу.
За ранее спасибо всем кто откликнулся на моё маленькое горе .

2 Автор ответа: Os 27.02.11 13:06

  • Os
  • Трусааберша
  • Offline
  • Откуда: СПб

дык, Варшавская, 5А. и скажут - что это и сделать смогут.
сегодня и народа немного и моторист есть.
на вкладыши вроде не похоже ? или мне показалось.
но в любом случае вскрытие покажет. эвакуируйтесь, в общем, в сервис.

3 Автор ответа: Vladimir78 27.02.11 13:37

  • Vladimir78
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: Санкт-Петербург

а телефончик там есть ? Плизззззззз

4 Автор ответа: Витос 9-5 99 27.02.11 13:53

  • Витос 9-5 99
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: С юга.

Если на продажу одна цена, если нормально и для себя-другая. Промерей компрессию, пригодится.Может капиталку и не надо делать. Если постель живая, вал проточишь вкладыши поменяешь.При условии, что это коренные. Чтоб не гадать надо поддон снять и продиагностировать. Друг в Москве делал капиталку в ноябре на 9-5 ,по кругу 1й ремонт, поршня обрезные с 9к, втулки балансиров поменял. Вышло 56 т.р. Без снятия-установки мотора. А б/у мотор в районе 30. И незвестно сколько пройдет. Правда мотористы тоже могут напартачить.

5 Автор ответа: Os 27.02.11 14:26

  • Os
  • Трусааберша
  • Offline
  • Откуда: СПб

да, есть телефон. 369-51-94 .

6 Автор ответа: oleg 27.02.11 21:34

  • oleg
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: Питер

На Варшавке скинуть поддон стоит 4 т.р.! я узнавал

7 Автор ответа: akrobatruban 28.02.11 00:30

  • akrobatruban
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: челябинск , москва зюзино

могу сказать сколько стоит замена двс, но в москве ,т.к. сам менял месяц назад
итак : 1 двигатель контрактный с доками пробег 60тыс 2005 год -40 тыс руб
2 работа 10 тыс руб тамже + проверка техом
проехал 5тыс полет отличный . заводилась без проблем при -34 градуса

Добавлено: 28.02.11 00:37

а стук однозначно вкладыши,колено лучше не точить,ибо цена на вкладыши ровна колену стд и мало какой мастер посоветует точить.цена колена район 15 тыс .у меня есть стд ,но на 2 литровый так и брал за 15тыс.

Добавлено: 28.02.11 00:39

кольца + вкладыши вкруговую 10 000

8 Автор ответа: Витос 9-5 99 28.02.11 18:09

  • Витос 9-5 99
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: С юга.

Точим валы не первый год, в Москве на Кашире. Люди давно капиталят саабы, нет проблем Там же правят прогиб на вале, а он неизбежно с возрастом появляется. Если прогиб выше нормы, то они за ремонт не берутся, так как вал обычно дает микротрещину. Перед приемкой вала делают дефектоскопию, и при выдачи. Если точить в деревне , на станке в автобазе , то НЕТ. Если в нормальной фирме, то ДА. Последний раз расточка и правка вышла в 4500 т.р. Считай что выгоднее, брать кота в мешке за 15-20 т.р. или нормально для себя сделать. После прокрута вкладышей обязательно промеряется постель.

9 Автор ответа: akrobatruban 28.02.11 21:36

  • akrobatruban
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: челябинск , москва зюзино

Витос 9-5 99 я не спорю, что точить можно и люди точат.но срок службы в среднем 9-5 район 230 000 км, вкладыш 0,5 очень дорогой, 0,25 есть но аналоги восновном,на форуме уже давно обсуждалось точить или не точить, и много ли двигло прошло после капиталки хотябы 100 000,а случаи что после капиталки люди встревали после 20-30 тыс были и не один, есть пословица на форуме кроилово ведет к попадалову. а на счет кота в мешке это вопрос ,люди например оставляют залог и возят такие вещи на промеры и само сабой делают промеры всех постелей если делают для себя ,у меня уже 3-й сааб и пока самый лучшей двигатель 202,
а если все же нужны аргументы читайте форум на дружественном сайте

10 Автор ответа: Витос 9-5 99 28.02.11 22:25

  • Витос 9-5 99
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: С юга.

Я не заставляю, высказал свое мнение. А оно основано на откапиталеных машинах. 2машины знаю ,перевалили за 300.000. На моей 240.000 и пока ничего. Вопрос цен у всех тоже разный. Кому то двигло снимают за 3. а кому то подон откручивают за 4.5. Если ты сомневаешся, что после капиталки двигло пройдет 100.000, значит мы о разном качестве ремонта говорим. Сталкивался в германии с этой темой, там фирма ремонтирующие движки даёт гарантию по пробегу такую же, какую завод изготовитель. Но это не значит, что нельзя найти б/у в идеале. Каждый случай индивидуален.

11 Автор ответа: akrobatruban 28.02.11 23:21

  • akrobatruban
  • Саабер
  • Offline
  • Откуда: челябинск , москва зюзино

согласен,на ebay есть двигло и реально новые и с гарантией и цена 100000,но оно этого стоит
а я просто реально на своем опыте все делал и в сервесе ,в итоге знаю половино мест в москве и цены ,вариант с контракным двигателем дешевле ,это не совет я просто высказал свое мнение, например на вавилова ремонт встанет от 85 тыс. а скоро вроде отменят номера двигателя ,значет они будут дешевле ,в ностоящие время без доков стоит 25-40 .соответственно люди меньше будут склонятся к капиталке ,а двс станет обыкновенным расходником как к пример на Украине и беларусь
а так пусть хозяин и решает и бог ему в помощь .так как ему выпала лотерея,и пусть ему повезет

Добавлено: 28.02.11 23:26

кстате мой первый двигло на моей машине прошел 225тыс и тоже вкладыш а потом . сейчас пробег двигла 60 тыс 2005 год контрактный

Как я менял амортизаторы задней двери багажника SAAB 9-5

Вот и закончились Новогодние праздники, и жене понадобилась машина. Она на ней припарковалась за неделю до праздников, сказала, что машина сломалась – задняя дверь (универсал, дверь багажника) «не держится и падает» - всё ясно, «спустились» газовые амортизаторы. Российских аналогов не нашёл, пришлось заказывать в иннете, через неделю привезли. Машина SAAB 9-5, универсал, амортизаторы там установлены вдоль крыши, под обшивкой. Так не хотелось лезть, но партия сказала «надо!», комсомол ответил «есть!».

Машина стояла три недели. Попробовал открыть с брелка – тишина. Аккумулятор сел под чистую. Открыл ключом.

Дверь багажника открывается кнопкой, значит необходимо зарядить аккумулятор.

Минусовая клемма лопнула, поэтому решил аккумулятор с машины не снимать.

Бросил удлинитель, снял плюсовую клемму и подключил зарядник.

Индикатор зарядника сначала погорел красным, потом очень часто заморгал, а через ПОЛЧАСА! и вовсе показал, что зарядка завершена! Хорошо, про аккумулятор это отдельная история, её расскажу ниже.

Итак. Дверь багажника я открыл и подпёр жердочкой.

Начинаем разбирать обшивку. Снял верхний пластик и стало видно верхний шарнир амортизатора.

Нижний шарнир прикреплён к крыше, под обшивкой потолка.

Понятно, что не "уронив" потолок, к нижнему шарниру не подлезть. Придётся разбирать дальше. Я начал с клипсы крепления потолка и накладки под крючок сетки.

Клипсы просто поддел под основание и они снялись.

У накладок поддеваем маленькой четвёрочкой дюбелёчки и вытаскиваем их. Затем легко снимаем накладку.

Но в результате оказалось, что по мимо этого потолок ещё держит боковая обшивка. Что ж, сниму и её.

Теперь, когда доступ более - менее свободен снимаем защиту нижнего шарнира. Для этого вооружаемся маленькой трещоткой и головкой на 10мм, оттягиваем не намного вниз потолок и отворачиваем три болта.

При помощи отвёртки, без особых усилий разъединяем нижний шарнир.

Так же отвёрткой разъединяем верхний шарнир.

Снимаем неисправный амортизатор, устанавливаем новый.

Тоже самое проделываем и с другой стороны.

Затем в обратном порядке собираем салон багажника и потолок.

Всё дверь багажника больше не "падает".

Про аккумулятор. Конечно же меня смутило, то что аккумулятор с "0" за полчаса зарядился до полного. Ему даже хватило завести машину. Я стал пытать жену на предмет аномалий при эксплуатации машины. Оказалось, что иногда аккумулятор не "доживал" до утра и приходилось "прикуривать". День откатывала нормально, но выскакивали ошибки (типа АБС, круиз контроль и пр.). Какой то умелец во дворе однажды эти ошибки сбросил, просто отсоединив клемму аккумулятора и затем подсоединив всё обратно. На диагностику поехать не судьба (хотя по моей практике причину диагносты не нашли бы). Вооружившись ключом на 13 моя жена периодически сбрасывала ошибки, отсоединяя минусовою клемму. В результате клемма лопнула.

И вот сопоставив все, можно смело сказать что у машины просто напросто сдох аккумулятор! От сюда и выскакивающие ошибки, и утренние "прикуривания". И дальнейшая эксплуатация автомобиля с таким аккумулятором может привести к более серьёзным поломкам. Вот так вот! Продолжаем кататься на моей машинке, а SAAB пока ещё постоит.

9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж масляного поддона V8

Предварительные работы
1. Снять защиту двигателя.
2. Слить ОЖ.

информация
Если в замене масла нет необходимости, слить его в чистую емкость и использовать позднее.

3. Слить масло. Для этого выкрутить две маслосливных пробки.
4. Очистить маслосливные пробки и вкрутить их с новым уплотнительным кольцом. → Момент затяжки: 50 Nm

информация
Если КП еще подсоединена к двигателю, необходимо сначала вывернуть 2 нижних винта КП.

5. Опереть двигатель на кузове.
6. Снять подрамник передней оси.
7. Снять кронштейн опоры двигателя.
8. Открутить кронштейн замка (сервисное положение).
9. Снять маслоизмерительный щуп
10. Отсоединить датчик уровня масла. Для этого отсоединить разъем и извлечь кабель из фиксатора на масляном поддоне.
11. Снять ременный шкив коленвала. Повторное использование центрального винта не допускается.
12. Снять консоль масляного фильтра. Для этого выкрутить 4 крепежных винта (3 шт. M 8 x 70 и 1 шт. M 8 x 45). Снять консоль масляного фильтра вперед.

Информация
Обзор компонентов
Обзор: масляный поддон
1 - Масл. поддон; запрещается извлекать пластик. прокладку
2 - Нанесение герметика; удалить остатки силикона; с момента нанесения до соединения винтами должно пройти не более 5 мин. (не смазать слой герметика при установке масл. поддона)
3 - Крепежный винт M6 x 25
4 - Уплотнительное кольцо 18 x 24; заменить
5 - Резьбовая пробка; очистить
6 - Датчик уровня масла (TOC); заменить уплотнение
7 - Крепежный винт M6 x 25
8 - Уплотнительное кольцо круглого сечения 11,2 x 2,65; заменить
9 - Маслоизмерительный щуп
10 - Крепежный винт с конусом M6 x 16
11 - Уплотнительное кольцо круглого сечения 23 x 3; заменить, смазать перед установкой
12 - Соединительный штуцер
13 - Уплотнительное кольцо круглого сечения 25; заменить, смазать перед установкой
14 - Прокладка; заменить

Демонтаж масляного поддона

информация
Описание основано на установленном состоянии.
Если необходимо снять масляный поддон при отсоединенной КП, то этот поддон следует выровнять с помощью индикатора часового типа.
Для демонтажа масляного поддона нет необходимости снимать крышку цепи ГРМ. Если при более позднем проведении работ будет необходимо снять крышку цепи ГРМ, то вместе с ним следует снять масляный поддон.

информация
На двигателях Cayenne Turbo необходимо дополнительно снять насос откачивания масла турбонагнетателя. Для этого по порядку выкрутить винты -1 по 6- .

1. Снять соединительный штуцер. Для этого вставить съемник с внутренним захватом съемник с внутренним захватом в отверстие и затянуть его. При этом удерживать съемник с внутренним захватом от проворота с помощью рожкового ключа.
2. Затем затягивать гайку на контропоре контропора до появления возможности вытянуть соединительный штуцер.
3. Открутить основание крышки цепи ГРМ. Выкрутить 5 нижних винтов крепления M 6 x 25 ключом E10.
4. Открутить масляный поддон. Для этого выкрутить 24 винта M 6 x 20 ключом E10.

информация
Если масляный поддон прикипел, его следует ослабить легкими постукиваниями пластмассового молотка.

5. Снять масляный поддон. Снять масляный поддон с картера двигателя. При этом его одновременно повернуть его вниз и вперед.
6. Очистить уплотнительные поверхности. Остатки силиконового герметика очистить пластмассовой щеткой и затем смазать уплотнительные поверхности.

информация
Запрещено снимать из поддона черный пластиковый вкладыш.
Если этот элемент снят или поврежден, то следует заменить весь масляный поддон.

Снятие и установка поддона картера Пассат Б5

Автомобиль Volkswagen Passat B5 2.0 2002 г.в. наехал на какой-то камень и в поддоне образовалась трещина. Масло моментально всё вытекло с двигателя и машину пришлось тянуть на буксире. Образование трещин на поддоне картера неприкрытого защитой двигателя — это распространенная проблема всех водителей, ездящих по нашим дорогам. Где-то ямка, а где-то бугорок и с поддона уже вытекает масло.

От данной проблемы помогает защита двигателя, хотя стопроцентной гарантии всё равно нет. Если сильный удар, то и через защиту появиться трещина.

Необходимые для работы инструменты и материалы

  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи на 10 мм, 13 мм, 16 мм, 18 мм и 19 мм;
  • Отвертка "-";
  • Молоток;
  • Шестигранник на 5 мм;
  • Подпорка под двигатель или домкрат;
  • Емкость для отработанного масла; REINZOSIL +300 Victor Reinz; F-61901 «FORCE»;
  • Монтировка;
  • Наждачная бумага.

А также естественно понадобится новое моторное масло.

Какое масло и масляный фильтр выбрать на VW Passat B5 2.0

Объем моторного масла с фильтром — 3,5 литров. Спецификация: VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00, повышенный срок службы (лонглайф) — VW 503 00.


Характеристики моторных масел

В физико-химическом анализе моторного масла присутствуют: индекс вязкости, зольность, щелочное числа и другие показатели. О чем это говорит? Рассмотрим влияние основных технических характеристик на качество и свойства смазки двигателя
Подробнее

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
VAG 6A115561B474
Аналоги
BOSCH 451103314254
MANN FILTER W71930342
MAHLE KNECHT OC264356

Как снять поддон картера двигателя Passat B5 2.0

  1. Сливаем с поддона оставшееся масло;
  2. Откручиваем переднюю подушку двигателя;
  3. Откручиваем боковые подушки двигателя;
  4. Приподнимаем двигатель;
  5. Откручиваем все крепежные болты поддона;
  6. Откручиваем подрамник спереди автомобиля;
  7. Приспуская подрамник вытаскиваем поддон;
  8. Вымываем и вычищаем поддон;
  9. Отдаем его на ремонт сварщику;
  10. После, заваренный поддон двигателя, смазываем герметиком и устанавливаем на место;
  11. Прикручиваем всё открученное ранее;
  12. После меняем масляный фильтр и заливаем в двигатель свежее масло.


Приступаем к работе по снятию масляного поддона картера двигателя для дальнейшего его ремонта. На поддоне, во время езды образовалась трещина и вытекло всё масло. Поддон будет снят, вымыт и заварен аргоном.


Перед откручиванием крепежных болтов масляного поддона необходимо слить масло с двигателя.


В нашем случае масла в двигателе и не осталось.


Так же необходимо снять электроразъем с датчика уровня масла, отщелкнув фиксатор на самом разъеме.


Ключом на 13 мм, откручиваем три болта крепления передней подушки двигателя к поддону картера двигателя.


Открутив болты, отодвигаем подушку от двигателя и оставляем её пока в таком положении.


Откручиваем все крепёжные болты картера с одной стороны двигателя. Используем для этого ключ на 10 мм.


И тем же ключом откручиваем оставшиеся болты крепления, с другой стороны двигателя.


К самым неудобным болтам лучше подлазить с помощью головки с карданчиком, воротком и удлинителем.


Далее нам необходимо будет приподнять двигатель. Для этого мы откручиваем нижние гайки крепления подушек двигателя. Используем для этого ключ на 13 мм.


Если пользоваться подъемником, как и мы, то необходимо подставить подпорку под коробку передач, а подъемник немного приопустить. Таким образом двигатель вывеситься на подпорке.


А подушки оторвуться от своего посадочного места на подрамнике.


Теперь удобно открутить поддон от коробки передач. Откручиваем болты, указанные стрелками и используем ключи на 16 мм.


Еще два крепежных болта, по центру двигателя откручиваем тем же ключом.


До которых удобно добираться с помощью воротка, нескольких удлинителей с карданчиком и головки на 16 мм.


И еще два таких же болта откручиваем от коробки, с другой стороны двигателя.


Ключом на 13 мм откручиваем болт крепления поддержки впускного коллектора. Поддержка так же прикручивается к поддону картера двигателя.


И остается нам еще выкрутить два последних болта крепления поддона. Они находятся в лючках, указанных стрелками.


Прокручиваем двигатель за болт коленвала, до установки специальной выборки на маховике напротив крепежного болта. Выкручиваем по очереди первый и второй болты.


Так как двигатель сейчас приподнят, нам удобно снять открученный кронштейн подушки двигателя. Приоднимаем его вверх и туде же и вытаскиваем. После появляется возможность снять и саму подушку. Она плотно сидит на направляющей. Для снятия подушки её необходимо потянуть в сторону двигателя.


Далее поддеваем поддон отверткой за специальные выступы на нём. И срываем его с двигателя, так как он крепко держиться на старом герметике.


Приспустив поддон мы видим, что он не хочет вылазить, пока мы не приспустим подрамник.


Поэтому, ключом на 18 мм, приоткручиваем болты крепления кронштейнов стабилизатора и передние болты крепления подрамника.


С помощью монтировки или ломика, упираясь в коробку передач, нажимаем на подрамник, приопуская его. Вытаскивать поддон в таком положении удобно с помощью помощника.


Вытащив поддон, тщательно его вымываем от грязи и масла. И отдаем сварщику-аргонщику на устранение трещины.


А тем временем мы тщательно вычищаем посадочное место поддона на двигателе. И обезжириваем его.


После сварки, очищаем от старого герметика посадочное место на самом поддоне и еще раз хорошенько его вымываем.


Промазываем герметиком плоскость на двигателе.


И на поддоне так же промазываем небольшим слоем герметика посадочное место.


Устанавливаем поддон на свое место и прикручиваем обратно все крепежные болты. Так же собираем и прикручиваем обратно всё то, что снимали ранее.


Так как старое масло всё вытекло, а заливать мы будем свежее, то необходимо сразу заменить и масляный фильтр. Он находиться с левой стороны двигателя.


Выкрутив старый фильтр сравниваем его с новым. Смазываем уплотнительную резинку нового фильтра и устанавливаем его на двигатель.


Заливаем в двигатель свежее масло, запускаем двигатель и проверяем поддон на течи масла.

Снятие и замена салонного фильтра Saab 9-5 своими руками

Плохая работа печки и кондиционера возникают при сильном засорении фильтра салона. Рекомендуем менять фильтр каждые 10 тыс. км. пробега. В этой инструкции мы научим вас как правильно и быстро снять и заменить салонный фильтр на Saab 9-5 своими руками.

Вам понадобятся: новый салонный фильтр, крестовая отвертка.

Присаживаемся на переднее пассажирское сидение и выкручиваем болты снизу.

Присаживаемся на переднее пассажирское сидение и выкручиваем болты снизу.

Откручиваем крепления крышки под бардачком и снимаем ее.

Откручиваем крепления крышки под бардачком и снимаем ее.

Отсоединяем подсветку пола на панели.

Отсоединяем подсветку пола на панели.

Открываем бардачок и откручиваем крепления.

Открываем бардачок и откручиваем крепления.

Снимаем бардачок.

Отсоединяем подсветку и вентиляцию бардачка.

Отсоединяем подсветку и вентиляцию бардачка.

Откручиваем все шурупы крышки фильтра.

Откручиваем все шурупы крышки фильтра.

Снимаем крышку.

Чистим и пылесосим пространство.

Достаем грязный фильтр. Чистим и пылесосим пространство.

Устанавливаем новый салонный фильтр и собираем бардачок в обратном порядке.

Устанавливаем новый салонный фильтр и собираем бардачок в обратном порядке.

Как я менял амортизаторы задней двери багажника SAAB 9-5

Вот и закончились Новогодние праздники, и жене понадобилась машина. Она на ней припарковалась за неделю до праздников, сказала, что машина сломалась – задняя дверь (универсал, дверь багажника) «не держится и падает» - всё ясно, «спустились» газовые амортизаторы. Российских аналогов не нашёл, пришлось заказывать в иннете, через неделю привезли. Машина SAAB 9-5, универсал, амортизаторы там установлены вдоль крыши, под обшивкой. Так не хотелось лезть, но партия сказала «надо!», комсомол ответил «есть!».

Машина стояла три недели. Попробовал открыть с брелка – тишина. Аккумулятор сел под чистую. Открыл ключом.

Дверь багажника открывается кнопкой, значит необходимо зарядить аккумулятор.

Минусовая клемма лопнула, поэтому решил аккумулятор с машины не снимать.

Бросил удлинитель, снял плюсовую клемму и подключил зарядник.

Индикатор зарядника сначала погорел красным, потом очень часто заморгал, а через ПОЛЧАСА! и вовсе показал, что зарядка завершена! Хорошо, про аккумулятор это отдельная история, её расскажу ниже.

Итак. Дверь багажника я открыл и подпёр жердочкой.

Начинаем разбирать обшивку. Снял верхний пластик и стало видно верхний шарнир амортизатора.

Нижний шарнир прикреплён к крыше, под обшивкой потолка.

Понятно, что не "уронив" потолок, к нижнему шарниру не подлезть. Придётся разбирать дальше. Я начал с клипсы крепления потолка и накладки под крючок сетки.

Клипсы просто поддел под основание и они снялись.

У накладок поддеваем маленькой четвёрочкой дюбелёчки и вытаскиваем их. Затем легко снимаем накладку.

Но в результате оказалось, что по мимо этого потолок ещё держит боковая обшивка. Что ж, сниму и её.

Теперь, когда доступ более - менее свободен снимаем защиту нижнего шарнира. Для этого вооружаемся маленькой трещоткой и головкой на 10мм, оттягиваем не намного вниз потолок и отворачиваем три болта.

При помощи отвёртки, без особых усилий разъединяем нижний шарнир.

Так же отвёрткой разъединяем верхний шарнир.

Снимаем неисправный амортизатор, устанавливаем новый.

Тоже самое проделываем и с другой стороны.

Затем в обратном порядке собираем салон багажника и потолок.

Всё дверь багажника больше не "падает".

Про аккумулятор. Конечно же меня смутило, то что аккумулятор с "0" за полчаса зарядился до полного. Ему даже хватило завести машину. Я стал пытать жену на предмет аномалий при эксплуатации машины. Оказалось, что иногда аккумулятор не "доживал" до утра и приходилось "прикуривать". День откатывала нормально, но выскакивали ошибки (типа АБС, круиз контроль и пр.). Какой то умелец во дворе однажды эти ошибки сбросил, просто отсоединив клемму аккумулятора и затем подсоединив всё обратно. На диагностику поехать не судьба (хотя по моей практике причину диагносты не нашли бы). Вооружившись ключом на 13 моя жена периодически сбрасывала ошибки, отсоединяя минусовою клемму. В результате клемма лопнула.

И вот сопоставив все, можно смело сказать что у машины просто напросто сдох аккумулятор! От сюда и выскакивающие ошибки, и утренние "прикуривания". И дальнейшая эксплуатация автомобиля с таким аккумулятором может привести к более серьёзным поломкам. Вот так вот! Продолжаем кататься на моей машинке, а SAAB пока ещё постоит.

Saab 9-5 (1997-2005) – потеря надежды

В первые годы производства Saab 9-5 был достаточно привлекательной альтернативой BMW 5 и Mercedes E-класса. Отсутствие содержательной программы модернизации привело к тому, что сначала шведская модель превратилась в экстравагантный нишевый автомобиль, а затем и вовсе очутилась на дальних задворках рынка.

История модели

Флагманский Сааб 9-5 дебютировал в 1997 году, заменив собой культовый 9000. В 1999-ом была представлена версия универсал и Aero. В 2002-ом модель пережила рестайлинг и получила новые дизели. В 2005 году Saab показал преемника, который фактически представлял собой перелицованный вариант с новым набором оборудования и обновленной палитрой двигателей.

Кузов

В ту пору мир облетело множество фотографий с различных краш-тестов, подчеркивающих одно важное преимущество Сааб – очень высокий уровень безопасности. По сути, конструкция кузова 9-5 и сегодня вызывает уважение. Автомобиль, словно сейф на колесах, который к тому же отлично защищен от коррозии.

Изначально он предлагался только в кузове седан. В 1999 году к ассортименту присоединился универсал. Saab мог похвастаться великолепной аэродинамикой и практически полным отсутствием шума, возникающего на высоких скоростях от набегающего потока.

Стеклоочиститель заднего стекла универсала оснащен форсункой, эффективно распыляющей жидкость даже при скорости 200 км/ч.

Интерьер

Салон всех версий Saab 9-5 балует комфортом. На вторичном рынке популярны самые богатые варианты комплектаций. Помимо кондиционера и полного электропакета управления стеклами и зеркалами, они имеют кожаную обивку, вентилируемые передние сиденья и даже охлаждаемый отсек.

Отличительная особенность – возможность отключения подсветки всех приборов, кроме указателя скорости. Довольно часто ломается центральный дисплей (некоторые поля не горят).

Абсолютно ровный пол облегчает размещение груза. В зависимости от варианта оснащения, Сааб мог быть оборудован практичными перегородками, удерживающими мелкие пакеты. Интересная особенность – выдвижной пол багажного отсека, выдерживающий почти 200 килограмм.

Бензиновые двигатели

Выделить оптимальный двигатель из всей линейки силовых агрегатов очень сложно. Ни один из них не является дешевым в обслуживании. Все моторы оснащены турбонаддувом. Среди достоинств можно отметить отличную эластичность, удивительную динамику и приемлемый расход топлива – с учетом класса и мощности. Впрочем, как и в случае с любым другим турбомотором, топливный аппетит напрямую зависит от манеры вождения. При частых нажатиях на педаль газа, даже базовая 2-литровая версия мощностью 150 л.с. (LPT – так называемый легкий наддув) потребляет до 17 литров на сотню.

Пробег до первого капитального ремонта зависит не от объема и мощности, а только от культуры эксплуатации. Тем не менее, при использовании качественных масел и своевременном обслуживании, средний ресурс цепи привода ГРМ составляет всего около 150-250 тыс. км, а турбокомпрессора – 200 000 км. Кроме того, владелец должен считаться с различными непредвиденными расходами.

Так, необходимо принимать во внимание вероятность выхода из строя турбонагнетателя (от 38 000 рублей) и его последующего восстановления (около 20 000 руб). Типичное больное место – дорогая кассета зажигания, представляющая собой модуль с четырьмя катушками зажигания. Она доступна только в оригинале, аналогов не существует. Стоимость варьируется в пределах 13-20 тыс. рублей, а «бэу» - 6000-15000 р. (в зависимости от состояния).

Еще один недостаток – дроссельная заслонка. Ее стоимость – около 40 000 рублей. Прежде, чем искать новый узел, посетите квалифицированного специалиста. Он знает, как реанимировать заслонку, а некоторые владельцы даже научились это делать самостоятельно. Кроме того, встречаются проблемы с системой вентиляции картерных газов и чрезмерным «сжиганием» моторного масла. Доставить неудобства может и ЭБУ Trionic. После 1999 года стали устанавливать более надежный модифицированный блок.

Стоит отметить, что в самых мощных вариациях 2.3/220 л.с. и «Аэро» вместо турбины Garrett устанавливался узел Mitsubishi. Он отличается не только более высокой производительностью, но и более значительной прочностью и, к сожалению, немалой ценой.

Уникальную конструкцию имеет и 3-литровый V6. Например, его оснастили ассиметричным турбонаддувом. Турбокомпрессор Garrett раскручивают выхлопные газы лишь одного ряда цилиндров. Кроме того, использовалась специальная версия системы зажигания Saab Direct Ignition с 2-мя "касетами". Мотор довольно дорог в содержании из-за сложного устройства и дорогих запасных частей. К тому же он не отличается долговечностью. Неисправные толкатели клапанов и проблемы с электроникой обходятся слишком дорого.

Дизели

В 2001 году палитру силовых агрегатов пополнил дизель. На выбор предлагалось два варианта: 2.2 TiD и 3.0 TiD. Первый – детище Opel, который можно найти под капотом Vectra, Omega и Frontera. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов и привод ГРМ цепного типа. Его преимущества: низкий расход топлива и неплохие динамические характеристики. Недостатки: растрескивание головки блока и дорогая в ремонте топливная система.

Ходовая

На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней - многорычажная схема (на каждое колесо приходится по три поперечных рычага и один продольный). Подвеска Saab 9-5 не отличается особой прочностью, и, к сожалению, обременительна при восстановлении.

Стоит отметить, что самой дорогой частью в реставрации является трансмиссия. Поэтому, при выборе подходящего «шведа», недостатки шасси отходят на второй план. Главное, чтобы мотор и коробка были в отличном состоянии.

Заключение

Жаль, что в линейке Сааб 9-5 нет действительно оптимальных версий. Бензиновые агрегаты слишком прожорливы, а дизельные – дороги в обслуживании. Избегайте излишне дешевых копий. Перед покупкой следует обязательно посетить сервис, специализирующийся на ремонте автомобилей данной марки. Ряд типичных неисправностей заметит только эксперт, который объективно оценит возможные расходы на устранение.

Читайте также: