Как снять поддон на ваз 2106

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена прокладки картера двигателя на ВАЗ классика

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

3) После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

5) Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Примечание!
Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

6) Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

7) И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Примечание!
В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

2) Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как Снять Поддон На ВАЗ 2106

Лучше поставить автомобиль на яму либо эстакаду, но можно и просто приподнять левую заднюю сторону на домкрате. Главное — обеспечить для себя место для комфортного проведения ремонта. До обработайте гайки на хомуте проникающей смазкой либо тормозной жидкостью, дайте малость постоять. Эти гайки находятся под высочайшей температурой во время работы мотора, потому они наверное прикипят к хомуту.

Установка новейшей детали

Для работы приготовьте молоток, маленькое зубило, ключи на 13 и плоскую отвертку. Ключом попытайтесь сорвать гайки, при этом обе выкручивать нет смысла. Довольно одну стопроцентно вывернуть, а вторую — только сорвать. Сейчас нужно вооружиться молотком и аккуратненько обстучать место стыковки основного глушителя и резонатора. Это дозволит в предстоящем резвее разъединить две трубы. Попытайтесь руками либо при помощи плоской отвертки разжать половины трубы.

Крепление глушителя ВАЗ проводится при помощи 3-х резиновых хомутов: два размещены приблизительно посреди бочки, по обе ее стороны, а 3-ий находится у задней части автомобиля, конкретно над выхлопной трубой. Из последнего для снятия необходимо вытащить шплинт, а другие два выполнены в виде крючков, потому заморочек с ними не возникнет. В оборотном порядке производятся деяния для монтажа нового глушителя, при этом лучше поменять и резиновые хомуты крепления к кузову.

Чинить глушитель нет смысла, потому что вернуть его конструкцию очень трудно. Рекомендуется в самой нижней части бочки просверлить 1-2 отверстия, через которые без усилий сумеет уходить конденсат.

Глушитель и другие элементы выхлопной системы ВАЗ 2106

Схема системы выхлопа

Система выхлопа на автомобиле ВАЗ 2106 состоит из приемной трубы, основного глушителя и резонатора. Нужны данные элементы для чистки выхлопных газов и уменьшения шума, издаваемого мотором машины. Это необходимо для обеспечения комфорта водителей и пассажиров, также для выполнения экологических требований.

У глушителя ВАЗ 2106 имеется не очень отменная черта — он нередко прогорает и потому не может делать свои функции. Высококачественные эталоны способны прослужить от 50 до 70 тыс. Км, дешевенькие работают на порядок меньше. Подмена глушителя занимает не достаточно времени, провести ее можно без помощи других.

Меняем приемную трубу

Приемная труба (в простонародье ее именуют «штаны») на автомобиле ВАЗ 2106 крепится к выпускному коллектору. До ремонта нужно отключить аккумулятор, потому что он находится довольно близко к трубе, потому возможность замкнуть провод, идущий на стартер, очень высочайшая. Полное снятие АКБ с автомобиля не требуется — довольно отсоединить минусовую клемму. Для работы нужна смотровая яма, эстакада либо подъемник, потому что придется проводить некие манипуляции в нижней части автомобиля.

Подмена приемной трубы

Четыре гайки, которыми труба крепится к выпускному коллектору, зафиксированы с помощью гибкой пластинки. Ее необходимо разогнуть, чтоб высвободить грани гаек. Ключом на 13 (идеальнее всего использовать накидной либо торцевой) стопроцентно вывернуть гайки и оглядеть их на предмет повреждений. Если нарушена резьба либо стерлись грани, детали лучше поменять на новые. Направьте внимание: обыкновенные железные гайки устанавливать нельзя! Они должны быть из латуни либо бронзы, чтоб не прикипали к шпилькам. Сейчас потяните трубу, после этого извлеките прокладку и очистите поверхность от грязищи.

Все элементы системы выхлопа находятся под воздействием больших температур, потому повторно использовать прокладку запрещено, потому что она не сумеет обеспечить нужный уровень герметизации. Сейчас необходимо забраться под автомобиль и вывернуть болт, которым труба крепится к коробке. Еще вы увидите хомут, соединяющий резонатор с приемной трубой. Обработайте проникающей смазкой резьбовое соединение на нем, чтоб легче было вывернуть гайки. Дайте смазке время впитаться, после этого сорвите гайки и отодвиньте хомут в сторону, освобождая место для проведения ремонта.

При помощи молотка аккуратненько обстучите трубу в месте стыка, после этого руками попытайтесь разъединить ее. Будьте осторожны, чтоб не порезаться и не нанести удар по рукам либо голове. После разъединения извлеките старенькую приемную трубу и установите новейшую. Не торопитесь совсем затягивать все резьбовые соединения под автомобилем. Поначалу нужно установить новейшую прокладку на шпильки выпускного коллектора. Рекомендуется смазать ее с обеих сторон смазкой ШРУС, чтоб в процессе использования она не пригорела к поверхности трубы либо коллектора. Потом поставьте трубу и наживите все четыре гайки. Затяжку их проводите аккуратненько, накрест, чтоб не деформировать прокладку.

После конечной затяжки гайки нужно законтрить и приступить к установке хомута на стыке с резонатором. Подмена глушителя ВАЗ и подмена приемной трубы очень похожи, только проводятся в различных частях автомобиля.

Чтоб поменять резонатор, для вас будет нужно совершить те же манипуляции, только хомуты снимаются сразу, а глушитель и приемная труба остаются на месте. И придется обстукивать два стыка, чтоб снять резонатор. С новейшей системой выхлопа автомобиль ВАЗ 2106 будет работать намного тише, а вредных веществ в атмосферу движок выкинет меньше.

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для подмены поддона и его прокладки, для вас будет необходимо заблаговременно приготовить некие вещи: Во-1-х непременно запаситесь гаечными ключами, либо же заместо их можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон размещается в самом низу мотора автомобиля, к огорчению для того чтоб стопроцентно узреть поддон нужно снять защиту картера, что и изготовлено на рисунке ниже:

Примечание!
Голубой стрелкой указан прокладка, которая стоит меж блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда необходимо поменять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит подмене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём размещалось.

Прокладка поддона подлежит подмене при сильном обжатии и при разорванности, как это осознать спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обыденным подтягиванием болтов которые укрепляют поддон картера, но в этом случае если подтягивание болтов не отдало никаких результатов и течь не закончилась, то в таком случае поменяйте прокладку на новейшую.

Вопрос?
А какую из этих 2-ух деталей вы заменяете, поддон либо прокладку? (Ответ пишите в комментах)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот метод подходит людям для того чтоб снять поддон с автомобиля, так как не у всех есть предметы которые этому по содействуют, потому в самом конце статьи размещён видео-ролик в каком без использования особых средств показывается порядок снятия и подмены поддона и прокладки!

Снятие:
1) До того как начать работу, загоните собственный автомобиль на смотровую яму.

2) Потом снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. В статье: «Замена защиты картера»)

3) После этого на сто процентов слейте моторное масло, из мотора автомобиля. (Как слить масло, см. В статье: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих последних сторон по две гайки которые укрепляют правую и левую подушку подвески мотора к поперечине.

5) Дальше установите поверх моторного отдела «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после этого начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем поднимите движок у автомобиля.

Примечание!
Подымать движок необходимо до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью креплений опор мотора, которые указаны под цифрой «2»!

6) Сейчас при помощи гаечного ключа либо же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к движку.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, потому будьте осторожны и не потеряйте их!

7) И в окончание, отвёрткой аккуратненько отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его совместно с прокладкой.

Примечание!
В этом случае если прокладка пристыла к блоку, тогда с помощью острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) Сначала незапятанной тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а потом поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать не надо, с помощью таких средств как «Уайт-спирит» и.Т.Д. Так как в предстоящем, это дозволит просто разобрать соединение!

2) Дальше смажьте обе стороны прокладки узким слоем силиконового герметика, для того чтоб в дальнейшем гарантированно убрать течь моторного масла через прокладку.

3) И в окончание установите все снятые детали на своё место, в оборотном порядке снятию.

Примечание!
Все деформированные детали поменяйте на новые, а «19» болтов которые укрепляют поддон картера при установке закручивайте накрест. При закрутки болтов, не прилагайте огромных усилий так как из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную аннотацию по снятию и подмене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуток ниже:

Пометьте каждый провод, прикрепленный к движку, для простоты установки.

Отсоединить все электронные жгуты от мотора.

Снимите кожух и снимите вентилятор радиатора.

Как снять поршни двигателя

От Justin Chacos Изображение поршневого самоката

От Vetea TOOMARU от Fotolia.com

Полный ремонт мотора. Это нужная, радостная, насыщенная и непростая задачка, объединенная в одну. Сотки либо даже тыщи отдельных частей должны работать в гармонии для бесперебойной работы мотора. Принимая решение о полном ремонте мотора, вы должны поначалу найти масштаб проекта. Будете ли вы проводить полный ремонт мотора, чтоб вернуть его до промышленных либо эксплуатационных критерий либо просто для устранения определенной препядствия? В любом случае вы должны снять поршни мотора во время правильной операции восстановления.

Отсоедините кабель заземления от отрицательной клеммы аккума. Отсоедините положительный кабель и вытащите аккумулятор.

Отсоедините полосы радиатора остывания (автоматическая коробка) от радиатора. Подключите полосы и закрепите их на боковой части автомобиля.

Отсоедините шланги радиатора от мотора и снимите радиатор.

Электрические и вспомогательные приводные системы

Подсоедините лебедку мотора к подъемной плите.

Снимите решетку и верхнюю опору радиатора.

Замена компрессионных и маслосъемных колец поршней

Чтоб поменять поршневые кольца потребуются те же инструменты, также тиски и особая оправка для обжатия поршней. Ремонтные работы следует создавать в последующем порядке:

Разобрать движок в согласовании с п.П. 1–10 предшествующей аннотации.
Поочерёдно вытолкать поршни из блока цилиндров совместно с шатунами.

Система смазки ВАЗ 2106

Система смазки силовой установки ВАЗ 2106 относится к комбинированному типу: к одним деталям масло подводится под давлением, а к другим — путём его разбрызгивания. Ее конструкция состоит из:

Картера для хранения смазки;
Маслонасоса с маслоприемником, редукционным клапаном и фильтром грубой чистки;
Масляного фильтра узкой чистки;
Масляных каналов, расположенных снутри блока цилиндров и ГБЦ;
Датчика аварийного давления смазки.

Как работает система охлаждения ВАЗ 2106

Рубаха жидкостного остывания — это сеть каналов, находящихся снутри ГБЦ и блока цилиндров агрегата. Она вполне заполнена охлаждающей жидкостью. Во время работы мотора коленчатый вал средством конусновидного ремня крутит приводной шкив ротора жидкостного насоса. На другом конце ротора размещена крыльчатка, которая принуждает хладагент циркулировать по рубахе. Таким макаром, в системе создаётся давление, равное 1,3–1,5 атмосфер.

Перемещаясь по каналам агрегата, хладагент понижает его температуру, но греется сам. Когда жидкость попадает в радиатор остывания, она отдаёт тепло трубкам и пластинам устройства. Благодаря конструкции теплообменника и повсевременно циркулирующему воздуху её температура понижается. Далее хладагент снова поступает в движок, повторяя цикл. При достижении охлаждающей жидкостью критичных характеристик температуры срабатывает особый датчик, который включает вентилятор. Он производит принудительное остывание радиатора, обдувая его с тыльной стороны потоком воздуха.

Для того чтоб движок резвее прогревался в прохладное время и не перегревался летом, в конструкцию системы включён термостат. Его роль заключается в регулировании направления охлаждающей воды. Когда мотор прохладный, устройство не пускает хладагент в радиатор, заставляя его двигаться только снутри мотора. При нагревании воды до температуры 80–85 0 С термостат срабатывает, и хладагент циркулирует уже по большенному кругу, заходя для остывания в теплообменник.

Нагреваясь, охлаждающая жидкость возрастает в объёме, и ей необходимо куда-то деваться. Для этих целей служит расширительная ёмкость — пластмассовый бачок, где собираются избытки хладагента и его пары.

Не считая понижения температуры мотора и поддержания его термического режима, охлаждающая система служит ещё и для отопления салона. Достигается это за счёт дополнительного радиатора, установленного в модуле отопителя. Когда хладагент поступает в него, его корпус становится жарким, по этому греется воздух, который находится в модуле. Тепло поступает в салон благодаря электронному вентилятору, установленному на входе «печки».

Снижение мощности двигателя

К ухудшению мощностных свойств агрегата приводят:

Засорение фильтров узкой чистки либо карбюратора;
Неисправность топливного насоса;
Некорректная регулировка свойства горючей консистенции;
Нарушение фаз газораспределения;
Некорректная регулировка угла опережения зажигания;
Износ деталей поршневой группы.

При приметном понижении мощности мотора сперва следует оценить производительность топливной системы, проверив фильтры, бензонасос и отрегулировать качество консистенции. Дальше нужно найти, совпадают ли метки привода ГРМ на звёздах коленчатого и распределительного валов с метками на крышках мотора и распредвала. Если с ними все в порядке, отрегулируйте угол опережения зажигания, провернув корпус распределителя в ту либо иную сторону.

Что касается поршневой группы, то при износе её деталей утрата мощности проявляется не так очевидно и стремительно. Найти, что конкретно поршневая повинна в потере мощности, может посодействовать измерение компрессии в каждом из цилиндров. Для ВАЗ 2106 нормальными числятся характеристики в границах 10–12,5 кгс/см 2. Допускается эксплуатация мотора с компрессией 9–10 кгс/см 2. Хотя такие числа свидетельствуют о очевидном износе частей поршневой группы.

Двигатель не запускается вообще

Если при заряженном аккуме и нормально работающем стартере агрегат не запускается, и не «схватывает», нужно проверить:

Катушку зажигания;
Прерыватель (датчик Холла, коммутатор);
Бегунок и контакты крышки распределителя;
Высоковольтные провода с наконечниками;
Свечки зажигания;
Бензонасос;
Фильтр на штуцере приёма горючего карбюратора;
Клапан холостого хода.

Отсутствие признаков жизни мотора является следствием проблем или в системе зажигания, или же в системе питания. Диагностику лучше всего начинать с зажигания, «прозванивая» цепь тестером, и проверяя, есть ли напряжение на каждом элементе. В итоге таковой проверки вы должны убедиться, что на свечках зажигания во время вращения стартера есть искра. Если же искры нет, следует проверить каждый узел системы.

Сущность проверки системы состоит в том, чтоб осознать, доходит ли горючее до карбюратора, и поступает ли оно в цилиндры. Для этого необходимо отсоединить выходной патрубок бензонасоса от карбюратора, воткнуть его в какую-нибудь ёмкость, и прокрутить стартером. Если бензин будет поступать в посудину, с насосом и фильтром все в порядке.

Для проверки карбюратора довольно снять с него воздушный фильтр и верхнюю крышку. Дальше нужно резко натянуть трос акселератора и поглядеть во вторичную камеру. В этот момент должна быть видна узкая струйка горючего, направленная во впускной коллектор. Это означает, что ускорительный насос карбюратора работает в штатном режиме. Струйки нет — карбюратор необходимо чинить либо настраивать.

Стоить проверить и клапан холостого хода. В случае его неисправности движок не заведётся. Для проверки его необходимо вывернуть из крышки карбюратора и отключить питающий провод. Далее клапан нужно подключить впрямую к клеммам аккума. Во время подключения должен быть отчётливо слышен соответствующий для срабатывания электромагнита щелчок, а шток устройства податься вспять.

Перегрев двигателя

Нарушение термического режима силовой установки можно найти по термометру охлаждающей воды. Если стрелка устройства повсевременно либо временами перебегает в красноватый сектор — это очевидный признак перегрева. Продолжать движение на автомобиле, мотор которого подвержен перегреву не рекомендуется, потому что это может привести к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, также заклиNiva подвижных частей агрегата.

Нарушение термического режима мотора может быть следствием:

Недостающего уровня хладагента в системе;
Заклиniva термостата;
Непроходимости (засорения) радиатора остывания;
Поломкой вентилятора остывания;
Неисправности жидкостного насоса.

Вентилятор остывания на ВАЗ 2106, обычно, врубается при температуре охлаждающей воды 97–99 0 С. Его работа сопровождается соответствующим жужжанием, которое издаёт крыльчатка. Выйти из строя он может по нескольким причинам, включая нехороший контакт в разъёме, поломку датчика и неисправность самого электродвигателя. Чтоб проверить устройство, довольно подключить его контакты впрямую к аккуму.

Диагностировать поломку жидкостного насоса без его демонтажа довольно трудно, потому его проверку проводят в последнюю очередь. В большинстве случаев его неисправность бывает связана с повреждением крыльчатки и износом подшипника ротора.

Снятие поддона двигателя на ВАЗ 2107 и замена прокладки

Поддоном картера двигателя называется деталь, расположенная внизу автомобиля. Картер с поддоном — это одно и то же, поэтому в быту вовсе не обязательно использовать это словосочетание. Детально о том, что это за деталь, зачем она нужна, а также как снять поддон на ВАЗ 2107, рассмотрим в материале.

Как снять масляный поддон ВАЗ 2107

Перед тем, как приступать к снятию и замене поддона на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо разобраться с его назначением, местом расположения и повреждениями, которые влекут за собой необходимость менять картер.

Находится поддон снизу автомобиля, и для того, чтобы его увидеть и получить доступ, понадобится снять защиту. Конструктивно устройство представляет собой стальное основание, напоминающее крышку. В этой емкости находится моторное масло, поэтому для обеспечения герметичности, между картером и блоком цилиндров находится прокладка.

Снятие поддона картера ВАЗ 2107 необходимо выполнять при появлении деформаций, что влечет к вытеканию моторного масла из двигателя. На корпусе крышки имеется самая нижняя точка, в которой располагается пробка для слива моторного масла. Перед тем, как демонтировать масляный картер, надо сначала слить моторное масло.

Течь масла может возникнуть не только при деформациях картера, но еще и при нарушении целостности прокладки. Для устранения течи надо подтянуть болты крепления, и если это не помогает устранить проблему, тогда понадобится прибегнуть к смене прокладки.

Теперь, когда возникает необходимость замены поддона на семерке, надо прибегнуть к таковым манипуляциям. Стоит отметить, что чаще требуется менять прокладку, а дефекты картера возникают только в случае отсутствия защиты на автомобиле. Снимать масляный поддон двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 следует в такой последовательности:

Для начала автомобиль следует расположить на смотровой яме или эстакаде. Проводить работы под днищем без расположения автомобиля на яме или эстакаде, попросту очень неудобно.
На следующем этапе следует приступить к демонтажу защиты, которая крепится 4 болтами.
После снятия защиты требуется выкрутить пробку для слива масла. Если после выполнения процедур планируется поменять масло, то рекомендуется двигатель перед выкручиванием пробки прогреть до 40-60 градусов. Перед вывинчиванием пробки нужно подставить емкость, в которую будет стекать масло. Для этого можно использовать старую пластиковую канистру из-под масла.
Далее необходимо из-под капота произвести ослабление гаек крепления двух подушек двигателя. Гайки нужно ослабить, но не вывинчивать их полностью, чтобы исключить вероятность смещения двигателя. После ослабления гаек, надо приподнять двигатель, чтобы извлечь крышку. Без его поднятия, картер извлечь на семерке не удастся.
Для поднятия двигателя существуют разные способы. Первый способ заключается в применении траверсы в виде деревянного бруска, который укладывается параллельно радиатору. Через траверсу пропускается шпилька, предварительно закрепленная к мотору. Завинчивание гайки на шпильке приводит к тому, что двигатель медленно поднимается. Второй способ подразумевает применение лебедки. Третий способ самый простой и более доступный — использование ромбовидного домкрата, который располагается под коробкой и, воздействуя на нее, происходит поднятие двигателя. Когда двигатель упрется в гайки кронштейнов крепления подушек, можно продолжить дальнейшие манипуляции по замене нижней крышки.
По периметру необходимо вывинтить все болты крепления картера, которых в общем количестве 19 штук. Эти болты завинчены вместе с гайками, поэтому при их вывинчивании, важно не потерять их. К некоторым болтам трудно добраться, поэтому для этого рекомендуется пользоваться специальными шарнирными ключами с накидными или торцевыми головками.
После этого можно приступать к демонтажу крышки, а также последующей ее замене. Новый картер должен иметь аналогичную конструкцию. После смены процесс сборки выполняется в порядке обратном демонтажу.

При замене важно учитывать такие моменты, как пробка и прокладка. Пробка также имеет уплотнительный материал, который изнашивается, поэтому новый поддон должен поставляться с новой пробкой. Если ее нет, то использовать старую не рекомендуется, и лучше купить новую или уплотнитель для нее. Особенности замены прокладки рассмотрим далее.

Замена прокладки картера семерки

Чаще нужна замена прокладки поддона картера на семерке, так как резиновому материалу свойственно изнашиваться. Смена нижней крышки также предусматривает установку новой прокладки, так как оставлять старый уплотнитель строго противопоказано. Менять ее необходимо для того, чтобы исключить вытекание масла. Стоит она не дорого, поэтому при первых признаках возникновения потеков масла, следует поменять прокладку.

Процесс установки новой прокладки аналогичен процедуре замены картера, но при этом следует учитывать некоторые особенности:

Если заменяется прокладка, то торцевая часть крышки, где будет располагаться новый уплотнитель, должна быть очищена.
Перед установкой уплотнителя рекомендуется с двух сторон обработать ее герметиком. Это повысит герметичность соединения, а также исключит возникновение потеков масла.
При снятии поддона, в любом случае требуется смена прокладки.

Прикручивание нижней крышки мотора необходимо осуществлять способом «крест-накрест». Если меняется только прокладка, то внутреннюю часть картера рекомендуется очистить, а лучше вымыть. Это позволит снизить количество металлической стружки в составе моторного масла. После установки и прикручивания картера необходимо установить обратно защиту двигателя, и залить в него масло до рабочего уровня. Теперь можно продолжать эксплуатацию автомобиля, не беспокоясь о необходимости подливания моторного масла из-за протечек.

Ваз 2105; замена поддона картера двигателя

Как правило основной причиной замены поддона картера двигателя на автомобиле ваз 2105 служит либо механическое повреждение поддона, либо в следствие перегрева двигателя, когда поддон деформируется и на стыке с картером двигателя начинает травить масло. Поддон потребует замены и в случае сильной перетяжки его болтов крепления, что приводит к деформации фланца.

Для выполнения ремонтных работ по замене поддона автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду, подготовьте стандартный набор инструментов. При наличие всего необходимого можно приступать к выполнению ремонта:

В первую очередь снимаем грязезащитный щиток двигателя.
Далее сливаем масло из картера двигателя, о том как это правильно сделать см. Замена масла и масляного фильтра ваз 2105.
Отсоедините крепление передних опор двигателя (силового агрегата) см. Ваз 2105 – замена опорных подушек двигателя.
Далее нам необходимо установить под картер сцепления домкрат через деревянную проставку и немного приподнять силовой агрегат, выведя шпильки опор из поперечины. Обматываем двигатель крепкой веревкой и делаем петлю сверху. Через данную петлю пропускаем деревянный брусок, который кладем на передние крылья (на крылья положите куски плотного материала, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие).
Торцовым ключом с удлинителем отворачиваем двенадцать болтов крепления поддона и снимаем его вместе со старой прокладкой.

Перед тем, как устанавливать новый поддон, хорошо очистите поверхность соединения поддона с картером от остатков старой уплотнительной прокладки (воспользуйтесь ножиком). Зафиксируйте на поверхности поддона с помощью консистентной смазки новую прокладку и установите поддон на свое место. Болты его крепления затягивайте крест на крест, равно удаляясь от центра, при этом затяжка болтов должна проходить в 3-4 этапа каждый раз увеличивая силу затяжки. Залейте масло в двигатель. На этом ремонтные работы по замене поддона ваз 2105 завершены.

Замена прокладки поддона картера

Работы, связанные с заменой деталей уплотнения двигателя достаточно трудоёмкие и требуют немало потраченного времени и сил. Но что поделаешь, машина требует заботы, внимания, такова доля каждого автолюбителя.

Если вы заметили что по периметру крепления поддона масляного картера, к блоку цилиндров появилось подтекание масла, попробуйте устранить течь, обтянув болты крепления. Во время обтяжки болты следует тянуть плавно, так как чрезмерное усилие может привести к потянутой резьбе или срыванию головки болта, что влечёт за собой дополнительный ремонт (возможно, придется высверливать болт или заново накручивать резьбу в блоке цилиндров, что в стеснённых условиях крайне неудобно).

После обтяжки болтов вы снова обнаружили подтекание масла необходима замена прокладки поддона картера. В исключительных случаях допускается устранить течь при помощи герметика (это если вы, к примеру, находитесь в дороге, и у вас нет возможности заменить прокладку новой). Далее вам понадобиться смотровая яма или подъемник, а так же потребуется инструмент, Лучше всего подойдёт набор из торцовых головок 10,13,карданные шарниры, и длинный переходник.

1. Снимите щиток ,зашиты картера.

2. Далее необходимо слить масло с двигателя, выверните масляную пробку, с клапанной крышки, которая находится сверху двигателя, обеспечив тем самым доступ воздуха необходимый для нормального слива масла, приготовьте ведро или любую пригодную ёмкость, выкрутите нижнею масляную пробку, на картере, и полностью слете масло.

3. так как, по причине ограниченного расстояния вы не сможете снять картер, вам необходимо будет поднять двигатель, для этого надо открутить гайки крепления подушек двигателя, с правой и левой стороны.

4. Поднять двигатель возможно при помощи двух приспособлений, ручная таль, и поперечная траверса. Далее опишем способ поднятия двигателя при помощи траверсы. Установив траверсу, приподнимите двигатель примерно на 3 см, для этого необходимо крутить гайку на середине траверсы.

5. Приподнять двигатель необходимо так чтобы шпильки не вышли из отверстий кронштейна.

6. Аккуратно, чтобы не послизавать грани на головке болта, используйте головки или накидной ключ, открутите болты крепления картера.

7. Используя отвёртку подденьте поддон картера и отделите его вместе с прокладкой, от блока цилиндров, если остатки прокладки остались на блоке цилиндров необходимо удалить их острым предметом можно ножом, не оставив при этом царапин на прилагаемой поверхности.

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Краткое содержание:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Как снять поддон на ваз 2107

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сегодня и разберём.

Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Где находится поддон картера и его прокладка?

Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?

Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.
Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)
После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)
Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Примечание!

Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:

В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.
И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:

Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107

Сперва перед тем, как начать сменять кольца нужно сделать это: снять поддон и головки цилиндрового блока.

Так, за тем, как ГБЦ и крышечка поддона мы сняли, приступаем к раскручиванию гаечек, крепящих крышку шатуна. Нам потребуется для этой работы головка на 14 с сильным вороточком.

После снять осторожно крышечку и отложить ее в бок, и также сделать с другими шатунами.

Затем слегка проворачиваем коленвал, чтобы направление шатуна примерно совпало с поршневым выходом из цилиндра, другими словами без сильно перекашивания. Затем руками попробовать сдавить болтик шатуна, иначе попытайтесь выдавить его в другую наружную сторону.

В случае, если руками не получается, можно попробовать выкинуть его, например, рукояткой из дерева молотка, после поршень без сложностей вылезет наружу.

Осторожно, дабы не оставить царапин на цилиндре, полностью вынуть поршень наружу.

Сейчас нужно еще достать старенькие колечки маслосъема и компрессии из поршня. Для этой цели ногтями поддеваем краюшек кольца сверху и вытаскиваем его из канавочки.

А после слегка провернув колечко до поршневого диаметра, осторожно извлечь его из полости канавочки.

Таикм же образом снимаем остальные кольца ВАЗ 2107. Для убеждения в том, что колечки полностью негодны, вставить их в цилиндрик и измерить зазор, получившийся посередине его концов. В обязательном порядке нужно очистить канавы поршней перед тем, как приступить к установке новых колец. Устанавливать нужно в обратном порядке, и вначале поставить кольца маслосъема (которое внизу), после компресс от низа в верх. Для этих целей хорошо применять оправку.

Читайте также: