Как снять подлокотник ниссан тиида

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

устранение скрипа центрального подлокотника

Давно уже задумывал снять его, чтобы устранить скрипы, которые возникают, когда на него облокачиваешься. Скрипел он 1. когда на него давишь сверху, 2. когда сверху -сбоку .Одним словом -ВСЕГДА. При любом положении тела и руки. Создавалось ощущение, что тиида этакий недоделаный пластмассовый конструктор. Может быть так и есть. Я даже думаю, что по оценке производителя тиида и есть такой авто. Вобщем сегодня наступила теплая пора -если сидеть в авто на солнце. Решил я все таки разобраться -как его снимать и если не снимать то, что вообще там внутри. В итоге все оказалось просто. Вытаскиваем заднюю панельку. С ней надо аккуратнее тк там она сидит на крупном таком зажиме, который я в итоге и сломал. Но как обычно оказалось -этот зажим там и не нужен. Сломал да и хрен с ним. Далее мы с помощью чегото плоского вытаскиваем такую же панель спереди. Сразу хочу сказать, что скорее всего можно было бы просто откинуть его и раскрутить -как я сделал в самом конце -именно там был источник скрипа. Но сначала я этого не знал тк с виду -скрипело там все. Забегая вперед скажу, что 100% победить не удалось тк скрепит маленько и сам механизм и чето еще, но это надо специально его дергать — при положении тела "на нем" -он уже не скрипит…
Продолжу. Как только мы сняли переднюю и заднюю панели, мы можем отстегнуть боковые накладки и нам откроется скелет этого механизма. Можно сделать как я -открутить все нафиг и отнести домой и атм спокойно поклеить. Можно как писал выше и на месте все сделать. Итак источник шума — сама верхняя крышка и место ее соприкосновения с "бардачком". Верхняя крышка была разобрана. При нажатии на нее отдельно, слышалось скрипы -т.е. две половинки трутся друг о друга. По итогу явные места соприкосновения были проклеены антискрипом. В моем варианте это тонкая клейкая ткань. Ей удобно работать там где зазоры минимальные. Хотя я бы наверное внутрь крышки запихнул чтото типа маделина, но я его забыл в авто и уже не стал спускаться.После этого понадавливал на крышку — вроде не скрипит. Ну и я уже обрадованый такой понес ее ставить. Но сначала я соединил ее с "бардачком". При закрытии выяснилось, что скрип остался. Методом тыка выяснилось что скрипит место соприкосновения этих деталей. Снова поклеил антискрипом крышку, но уже снаружи.Снова все собрал но скрип остался! И тут я понял, что надо клеить обе поверхности -и саму крышку и то место куда она опускается, после чего шумы исчезли.Еще проклеил место "вставляния" бардачка в сам подлокотник . После этого я начал все собирать. По ходу дела увидел, что весь шум шел именно от самого бардачка тк без него -сам "постамент" подлокотника никаких особых скрипов не выдавал -там все намертво заделано. Внутрь бардачка ничего не клеил тк там не было стыков. В итоге все собрал и теперь никаких звуков нет. Можно спокойно облокачиваться.

Перетяжка подлокотника своими руками!

В одно прекрасное мгновение, присаживаясь в свой автомобиль, который простоял под жарким солнцем весь день. Облокотился на подлокотник всем телом, потянувшись на заднее сидение, обнаружил, что подлокотник порвался. Материал ссохся, и стал не эластичным.
Так я проездил почти год, и вот решился.

Попросил жену, если где попадётся кусок кожи, чтобы купила:)

Поехали с ней за тканями, выходит с кожей, говорит такая подойдёт, я говорю бери.

И ещё нам понадобится клей. Почитав форумы остановился на клее на полиуритановой основе.

Делай всё в "аккурат" говорили они:)
Я купил "Аккурат"

Необходимо снять подлокотник. Откручиваем 9 болтов

Получаем такую картину

Теперь нам нужно отодрать старую кожу.
Начал отдирать, сидит сильно.

Прибегнем к помощи современных технологий (фена).

Аккуратно прогреваем там где есть клей, долго не греем чтобы не расплавить пластмассу. И процесс пошёл, совсем другое дело. Отдирается достаточно не сложно. Лучше использовать какой-нибудь зажимной инструмент, а то кожа горячая.
Сверху и снизу перед нами такая картина

А вот по бокам сильно не тянем, так как слой подложки поролона прилип к пластику.

Берём канцелярские нож, и аккуратно режем край поролона.

После освобождения подлокотника от японской кожи, начинаем процесс одевания в нашу!:)

Отрезаем половину от нашего куска, всё примеряем, и начинаем устанавливать.
Делал в два захода, сначала по бокам клеил, потом вверх и низ. Потому что клей сохнет 24 часа.
И ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ, КОГДА НАНОСИТЕ ЭТОТ КЛЕЙ НА ПЛАСТИК, НАПИСАНО ЧТО НАДО ВЫДЕРЖАТЬ 5 ИЛИ 10 МИНУТ, ПО ФАКТУ НУЖНО, КАК НАНЕСЛИ, СРАЗУ КЛЕИТЬ НЕ БОЛЬШИМИ УЧАСТКАМИ И СРАЗУ ПРИДАВЛИВАТЬ. Начал делать по инструкции, а он затвердел к моменту оклейки, так бы хватило и одного тюбика.
Приклеили, и зафиксировали прищепками, как многие здесь делают.

Подождали сутки, и на следующий день повторили операцию с верхом и низом, а вот здесь самое сложное. Кожу нужно растягивать, и фиксировать.

Оставляем ещё на сутки, получается такой результат.

Вырезаем кожу там где она будет мешать нам закручивать шурупы, и устанавливаем всё в автомобиль.

P.S. И подарок жена подарила на 23 февраля!:)

И самое интересное, что цена всего этого вопроса, составила:
Кожа 70 рублей, ушло половина.
Клей 150 рублей, которого тоже могло уйти 1 тюбик, ушло 1.5.

Статья получилась обширная, может кому поможет.

Получилось просто шикарно, помогала мне моя любимая, я доволен.
Спасибо что дочитали до конца.
Всем пока!)

Блог-10: Tiida: штатный подлокотник — ч.1 + розетка

26.11.2016
Уже почти закончил ещё один апгрейд по замене центрального тоннеля (с бюджетной комплектации) на топовую версию, где уже есть нужный нам ШТАТНЫЙ подлокотник. Цвет салонного пластика чёрный, поэтому очень просто.

Кроме того, ставим ещё одну дополнительную розетку. И как бонус, подсвечиваем штатный мини-плафончик, предназначенный для подсветки подстаканников.

Имеем арабку Tiida, в которой в передней и задней частях центрального тоннеля находятся по 2 подстаканника открытого типа.

Старый знакомый захотел поиметь столь удобный штатный подлокотник, который отличается от нештатных, навесного типа, которые за 2 года приходят в негодность, т.к. не монументальны своей конструкцией, облезают как змеи и смотрятся кустарно портя интерьер ниссана своей колхозностью.
Для реализации был найден и подлокотник, и весь центральный тоннель, точнее также его передняя часть в топовом исполнении, где передние подстаканники закрываются захлопывающейся крышкой. Привез с Германии всё что было на тот момент и … понеслась.

Итак, имеем бюджетку.
Корпус центрального тоннеля разделён на 2 части: задний скелет и передний в сборе с нишей под передние подстаканники.
На весь этот скелет одеваются: тыльная накладка, задняя верхняя накладки (на 2 бутылки и 2 кнопки попагрейки), средняя накладка (для розетки), передней накладки (под основание ручки КПП):

Снимаем просто: вынимаю по одному пистону с передних боковые панелей и сдёргиваю с клипс. После чего откручиваю также по одному саморезу (торкс) с каждой стороны, которые крепят переднюю часть тоннеля к центральной консоли:

Далее снимаю все три накладки со скелета тоннеля (все сидят на клипсах-направляющих).
При этом нужно отстегнуть колодки от кнопок попагреек и от розетки. У розетки один гемор был: в отличии от других ниссановских колодок, именно эта колодка имеет фиксатор, который своим пиптыком входит в ножку розетки и удерживает розетку от нормальной расстыковки. У себя в Nissan Note такого исполнения не встречал. Зачем так сделали — не понятно, т.к. Т-образная чёрная колодка и так очень туго заходит на ножки розетки. В общем учитывая короткую длинну свободного хода этого кабеля, пришлось изрядно поизворачиваться, что бы с тыльной части накладки можно было хоть как-то по-человечески отстегнуть колодку от розетки.
Веселье ещё то.
Потом откручиваю две гайки, которые фиксируют к болтам заднюю часть центрального тоннеля (там стоит переходная пластина ещё, которая нужна только для бюджетного исполнения тоннеля).

Далее я решил закончить то, что планировали ещё давно при установке бочонка AUX+USB для штатной нави-БОШки: запитать ещё одну розетку, которую для симметрии я врезал вместе с бочонком в вертикальную панельку (находится между подстаканниками и панелью климата / кондиционера). Для этого врезался к шнуркам заводской розетки и проложил от неё кабель под карпетом в сторону центральной консоли. Там я обогнул воздуховод и вывел питашку вверх.
Но что бы штатную чёрную Т-образную колодку (достал отдельно) состыковать с розеткой (тоже штатная фирменная с захлопывающимся пластиковым колпачком производства Valeo), пришлось снимать БОШку что бы через вверх подхватить кабель и насадить колодку на 2 лапки розетки.
Собственно после чего дополнительную розетку и проверили. Розетку также можно было и в тыльную панель подлокотника установить, но главным критерием было ещё одно питающее место для водителя, поэтому далее не заморачивались. Хотя на перспективу можно будет сделать когда угодно. Место для этого хватает.

Потом ставлю уже две половинки каркаса центрального тоннеля: сначала передняя (к постаменту ручки КПП крепится двумя саморезами), потом задняя, идущая в сборе с подлокотником. Задняя часть массивная поэтому кроме двух фиксирующих гаек, есть ещё третья впереди подлокотника также у основания, и там также гайка на болт.
Единственное, отверстия, которыми насаживается задняя половинка тоннеля на болты немного большие, поэтому для лучшей фиксации пришлось подобрать шайбы:

Теперь ставлю панели на тоннель: тыльная и передняя (под розетку). Т.е. все кроме средней где должны быть кнопки попагрейки. Далее вернув передние боковые накладки у ного на место, лицезреем результат:

Теперь о приколах:

Средняя панель от бюджетки имеет литую нишу (планка) для двух кнопок попагрейки.
Топовая версия этой панели имеет влитой кармашек для мелочёвки.

Поэтому нужно перенести кнопки на новую панель или в другое место в Тииде, здесь есть 2 варианта:

1) Переносим кнопки в левую подрулевую область, где есть:
-2 заглушки,
-блок-кнопка регулировки боковыми зеркалами,
-колёсико для корректора фар.
Протащить проводку не составит большого труда, главное что бы была возможность найти 2 ответные колодки "мама"
и 2 финишные колодки "папа" для самого шнура, который можно без всяких врезок выполнить в виде удлинителя.

Но знакомый не захотел такой вариант, поэтому вместо удлинителя, переносим панельку с кнопками.

2) Вырезаю лицевую часть с кнопками с бюджетной панельки, потом вырезаю кармашек с топовой панельки и в освободившееся место вклеиваем панельку с кнопками. Сами панельки (для кнопок и для кармана) вроде вовсе одинаковые, поэтому о результате сообщу после домашней переделки.

Фотки не помещаются, поэтому разделил тему на 2 части.

Продолжение:

Это две верхних задних накладки: короткая от топовой комплектации с подлокотником и длинная — от бюджетки:

Беру нож и срезаю кармашек ниже уровня лицевого ободка у топовой накладки. Сначала грубо, потом уже более точно когда кармашек отсутствует:

Далее беру бюджетную панель и срезаю с запасом планку/окошко, в котором крепится с изнанки блок кнопок тремя шурупами:

Немного рехтую кромки более ровно строительным ножом:

Делаю примерки и подгонки. Вырезанная с бюджетки планка ставится с лицевой стороны в проём топовой накладки. Далее в топовой накладке изнутри я подрезаю немного рёбра жёсткости и одно по центру в том месте где блок кнопок имеет третье ушко для шурупа. В итоге блок кнопок сядет с изнанки плотно на новую вырезанную вставку:

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Изготовление и доработка подлокотника Nissan X-Trail

Так как я озадачился заменой штатной крышки подлокотника (на самодельную) мне пришлось ее снимать вместе со штатными петлями. Выкладываю простой отчет по снятию крышки подлокотника Nissan X-Trail.

Открываем подлокотник (и изнутри) крестовой отверткой откручиваем шесть саморезов.

Снимаем нижнюю подложку

Откручиваем четыре самореза крепления крышки к петлям. Снимаем крышку подлокотника.

Откручиваем два самореза слева и справа (красная стрелка) от воздуховодов и тянем заднюю часть тоннеля на себя (по направлению зеленых стрелок).

Держится не крепко, на пластиковых защелках.

Откручиваем четыре самореза крепления штатных петель. Все!

2. Доработка подлокотника Nissan X-Trail

Многих думаю не устраивает высота и длина штатного подлокотника. Меня тоже не устраивает. Спрашивал недавно на драйве, кто и как переделывал подлокотник. Толком мне никто не ответил.

Купил универсальный подлокотник. Будем изготавливать его вместо штатной крышки подлокотника. Получим в итоге дополнительный ящик и удобный подлокотник.

На авторынке скинул штатную крышку подлокотника и поставил новый ящик вместо штатной крышки. Примотал его веревкой и так ехал до гаража. Высота и длина нового подлокотника, как раз то, что мне необходимо.

Размеры его — высота 12 см. длина 31 см. ширина 15 см.

Размеры штатного — высота 6 см. длина 25 см. ширина 18 см.

В итоге в высоту получаем на 6 сантиметров выше. В длину на 6 сантиметров длиннее.

А вот с шириной не сходится. Необходимо ровно 18 см.

Берем подлокотник и разрезаем его пополам выжигателем.

Разрезанная крышка подлокотника

Петли и механизм замка от подлокотника вырезаем отдельно.

Вырезанные петли и механизм замка

Берем пластиковую линейку и режем от нее кусочки по два сантиметра.

Вставляем эти кусочки между половинками подлокотника и приплавляем выжигателем.

Таким образом подлокотник "растолстеет" на два сантиметра и в итоге мы получаем ширину 17 сантиметров.

Когда подлокотник обтянется поролоном и шкурой убитой коровы он растолстеет до штатной ширины в 18 сантиметров.

Теперь приплавляем механизм замка на новое место.

Приплавляем петли на новое место.

Ящик полностью проплавлен вставками из линейки. Крышку еще чуть-чуть не доделал.

Примерно таким он будет.

Завтра доделаю крышку и пройдусь шкуркой по неровностям.

Следующим этапом будет армирование мест пайки стальной (мелкой) сеточкой. Сеточка вплавляется в пластик раскаленным паяльником. Держит насмерть. Ей кузовщики армируют битые бампера.

Далее изготовление механизма крепления нового подлокотника к старому ящику.

Следующий этап — поиск мастера по обтяжке кожей.

Штатный подлокотник и механизм крепления оставлю нетронутым — на всякий случай.

Так как вчера меня застращали, что мой новый подлокотник будет хлипким и развалится, как только я на него чихну сегодня мною было принято брутальное решение.

Купил две упаковки эпоксидного клея, металлические пластины, моток стеклоленты.

Развел клей в пластиковом стаканчике. Промазал клеем дно ящика. Уложил слой стеклоленты. Опять клей, опять слой ленты.

Залил слоем клея и уложил металлические пластины. Их тоже залил.

Далее поверх положил еще слой стеклоленты. Залил клеем.

Ту же процедуру произвел с крышкой подлокотника. Также проклеил швы у петель ящика.

Ящик потяжелел, наверное, на полкило. Ну теперь он уже точно не сломается.

Завтра пройдусь клеем еще кое где (осталась упаковка клея), шкуркой по неровностям и займусь изготовлением механизма крепления нового подлокотника к тоннелю.

В общем высох эпоксидный клей, которым я вчера армировал подлокотник.
Подлокотник стал каменным. Держит клей отлично. Пошел я в гараж мастерить крепление для подлокотника.

Отлично вроде бы.

Начал мыслить о креплении. Крутил его и так, и сяк. Ну ничего толкового не выходит. Если мастерить петли (то сзади) около воздуховодов будут дыры и зазоры. А хотел сделать так, чтобы новый ящик поднимался, открывая под собой старый. Но к сожалению, у меня было два варианта — либо сделать красиво, либо чтобы было два ящика. Решил сделать красиво.

Вырезал дно у нового ящика.

Получится один, но очень глубокий ящик под подлокотником

Крепить его буду на 8 саморезов к штатному ящику. Если, что открутил саморезы и поставил штатный подлокотник на место.

Радует то, что подлокотник хоть получился крепкий и удобный по высоте. Наваливался на него сегодня всем весом — не сломался

В течении дня успел найти мастеров по обтяжке кожей моего подлокотника.

Смастерил из капронового носка, клея и стеклоленты заднюю стенку ящика.

Как высохнет необходимо еще второй слой наложить.

Завтра еще разок промажу клеем, ошкурю и все — отдам на обтяжку.

Сегодня отдал подлокотник на перетяжку. Обещали до конца недели сделать.

Перед тем как отдать его на перетяжку, переместил и проклеил ребро жесткости (старое место отмечено пунктиром). Появился дополнительный кармашек.

новое ребро жесткости

Подклеил слабые места

Ошкуренный и помытый

Забрал готовый подлокотник еще неделю назад — все не было времени его установить…

Купил на рынке самоклеящийся уплотнитель для дверей. Приклеил его по периметру для устранения скрипов.

Прикрепил новый подлокотник пятью саморезами

И вот готовый результат

Подлокотник получился просто бездонным. В него помещается куча хлама

Я очень доволен. Теперь мне наконец-то стало удобно сидеть за рулем

3. Изготовление подлокотника-бардачка для Nissan X-Trail своими руками

Первый подлокотник я переделал сразу после покупки Трейла.
После Крауна все подогнать для себя не могу, то низко, то ерзает и т.д. Вот и сейчас ерзает, пластик хлипкий, локтями толкаемся с пассажиром - тесноват, да и ключей много у меня, места маловато в нем. Решено переделать.
Все просто - покупается фанерка 10мм. 20см ширину, решил, чтоб не толкаться с соседом, 39.5 см длинна. Сначала с высотой переборщил, потом уменьшил на 7 см, шарнирчики для крепления пожестче, уголки для стяжки фанеры, подложка вместо поролона 10см.
Благо поле посадки ровное после снятия родного бардачка, и направляющие сделал, чтобы не ерзал. Обтянул корпус черным карпетом, а крышку кожзам под кожу. Удобно, место много, не ерзает, сидит плотно. Углы закруглил и сточил на наждаке.
Японцы почему-то в Трейлах не сделали их как положено для удобства и комфорта. На Тианах видел, стоят хорошие. Надо примерить от них если что.
Верхушку переделал, подушкой не удобно, сделал ровно.

Ремонт пассажирского и водительского сиденья Nissan X-Trail

Содержание статьи:
1. Устранение стука спинки заднего сидения Nissan X-Trail
2. Устранение люфта водительского

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 14», «на 16».

Показан процесс снятия облицовок с левой стороны салона. Облицовки с правой сторо­ны снимают аналогично.

1. Для снятия передней облицовки поро­га подденьте облицовку.

2. . и, преодолевая сопротивление ее фиксаторов крепления, снимите перед­нюю облицовку порога.

3. Для снятия задней облицовки порога подденьте ее.

4. . и, преодолевая сопротивление фик­саторов крепления, снимите заднюю обли­цовку порога.

5. Для снятия нижней облицовки перед­ней стойки кузова снимите переднюю об­лицовку порога (см. выше). Подденьте ни­жнюю облицовку передней стойки и, пре­одолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.

6. Для снятия верхней облицовки перед­ней стойки кузова подденьте облицовку.

7. . и, преодолевая сопротивление фик­саторов крепления, снимите облицовку со стойки.

8. Для снятия нижней части облицовки центральной стойки кузова подденьте де­коративную накладку болта верхнего креп­ления ремня безопасности водителя.

9. . и снимите накладку.

10.Выверните болт верхнего крепления ремня безопасности водителя.

11. и отсоедините крепление от стойки.

12.Снимите облицовки порога (см. выше).

13. Подденьте облицовку сверху.

14. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от стойки.

Так расположены фиксаторы крепления ни­жней части облицовки центральной стойки.

15. Выведите ремень безопасности через прорезь облицовки и снимите облицовку.

16. Для снятия верхней части облицовки центральной стойки кузова снимите ни­жнюю часть облицовки (см. выше).

17. Подденьте верхнюю часть облицовки центральной стойки.

18. . и, преодолевая сопротивление фик­саторов крепления, снимите облицовку.

19. Для снятия облицовки задней стойки ку­зова выверните болт нижнего крепления рем­ня безопасностилевого заднего пассажира.

20. . и отсоедините крепление от кузова.

21. Снимите боковую облицовку багаж­ного отделения (см. «Снятие и установка облицовок багажного отделения», с. 277).

22. Подденьте заднюю часть облицовки задней стойки кузова.

23. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от кузова.

Так расположены фиксаторы крепления об лицовки задней стойки кузова.

24. Проденьте через проем в облицовке сначала пряжку.

25. . а затем болт нижнего крепления ремня безопасности левого заднего пасса­жира и снимите облицовку задней стойки кузова.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА"

Ниссан Жук - как снять передний бампер. Снятие юбки Juke и установка сетки радиатора Nissan Qashqai Как снять обшивку потолка!

Читайте также:

  
• Намотать пробег на ниве шевроле
  
• Не работает задний дворник ниссан примера
  
• Ниссан серена глохнет на светофоре
  
• Регламент то киа рио
  
• Маркировка переднего кардана уаз патриот