Как снять потолок рено симбол
Обновлено: 06.07.2024
Детали салона и интерьера
Снятие 1. Передвиньте сидение переднего пассажира вперед до упора. Отверните болты (А) крепления крышки багажного отделения.
2. Передвиньте сидение переднего пассажира назад до упора. Отверните бопты (В) крепления крышки багажного отделения.
БОКОВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ РУКОЯТКА
Снятие 1. Отверните болты (А), не вынимайте болты из корпуса.
2. Протопкните бопт по стрепке (1) для отсоединения фиксаторов (В), снимите рукоятку.
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ СТОЛКНОВЕНИЯ (ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ)
Снятие
1. Снимите накладную панель передней двери
2. Маленькой отверткой отстегните клипсы (А) крепления поглотителя энергии.
3. Приподнимите поглотитель энергии (1) и выньте его через проем панели дери по стрелке (2).
А. Переднее сидение
1. Снимите переднее сидение.
2. Отверните крепеж верхней и нижней опор ремня безопасности.
3. Снимите накладку средней стойки в направлении стрелки (1).
4. Частично снимите накладку порога передней двери у ремня (стрелки 3 и 4).
5. Отверните болт (А) опоры инерционной катушки.
6. Извлеките лапку (В) кронштейна инерционной катушки из-под внутренней панели центральной стойки.
В. Заднее сидение
1. Снимите подушку и спинку заднего сиденья.
2. Снимите отделку задней полки.
3. Отверните болты крепления ремня и снимите ремень и катушку.
ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ
Снятие - установка
Отсоедините провода обогревателя стекпа.
Осторожно потяните отделку за верхнюю часть (1).
Снимите держатели (А).
Приподнимите отделку, чтобы освободить ее от направляющих (В).
ОТДЕЛКА КОЛЕСНОЙ АРКИ
Снятие - установка
Снимите:
- елочный фиксатор (А).
- крепежный болт (В).
ОТДЕЛКА ЗАДНЕГО КРЫЛА
Снятие - установка
Снимите:
- четыре держателя (А), с помощью щипцов для снятия держателей обивок и отделок,
- держатель (В), с помощью плоской отвертки.
СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
Снимите два болта крепления спинки сиденья (А).
Переместите спинку сиденья вверх, чтобы освободить её от направпяющих (В).
Как снять потолок рено симбол
Для начала описание используемых материалов:
1. Вибропласт
Самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал черного цвета. Представляет собой полимерную композицию с липким слоем, защищенным антиадгезионной пленкой.
Silver: 
Gold: 
2. Сплэн, изолон
Звукоизолирующий материал.
Отличный теплоизолятор, в жару долго сохранит в салоне прохладу, а в холод – тепло.
Эластичен, не впитывает влагу, долговечен, не разрушается под воздействием окружающей среды. 
3. Битопласт
Шумопоглощающий и уплотнительный материал.
Устраняет скрипы и дребезг в салоне.
Высокие показатели снижения шума (до 80%).
Обладает теплоизоляционными свойствами.
Долговечен, не подвержен разложению.
Сохраняет свойства при низких температурах. 
4. Перчатки 
5. Валик для разглаживания вибропласта (я сначала использовал скребок, что идет с аккумуляторами mutlu, затем валик, он гораздо удобнее) 
6. Растворитель 646 
Этап 0: задняя полка.
Материалы:
вибропласт М2 — 2 листа (0,53м х 0,75м), 320р/лист
битопласт 10 — кусок листа (1,5м х 1м), 600р/кусок
Время:
4 часа с перекурами.
Процесс:
Фотографий, к сожалению нет, делал в прошлом году.
Краткое описание процесса по памяти:
1. Раскладываем задний диван.
2. Снимаем стоп-сигнал.
3. Снимаем обивку и выкручиваем динамики.
4. Снимаем ремни.
5. Обезжириваем растворителем.
6. Клеим вибропласт на 100% поверхности небольшими кусками.
7. После наклейки каждого куска разглаживаем валиком.
8. Сверху кладем битопласт.
9. Ставим на место обивку (встает плотно!)
Результат этапа 0 — я был удивлен, что штатные динамики способны выдавать такой бас!
Материалы:
вибропласт silver — 4,5листа (0,53м х 0,75м), 250руб/лист
сплэн 4мм — 1 лист (1,35м х 1м), 320руб/лист
изолон 8мм — 1 лист (1,35м х 1м), 430руб/лист (рекомендую взять 4мм, 8мм слишком толстый)
битопласт 5мм (с битумной пропиткой) — 1 лист (2м х 1м), 820руб/лист
валик для разглаживания вибропласта
растворитель 646
перчатки хлопчатобумажные
(изолон и сплэн — это одно и то же, но производится на разных заводах, можно было взять или то или другое, только тогда 2 листа. Брал в разных магазинах то, что было, вот и получилось так.)
Время:
у меня ушло 15 часов, но можно и быстрее сделать, если не отвлекаться и без перекуров…
Процесс:
1. Снимаем обивку передних дверей:
Отворачиваем винт крепления салонного рычага открывания двери. Вынимаем рычаг, повернув его на 90 градусов(чтоб вынуть тягу). Отворачиваем блок кнопок стеклоподъемника (по совместительству ручку), снимаем его, отсоединив колодки.
Поддев отверткой, снимаем крышку динамика.
Отвернув 4 винта и отсоединив колодку, снимаем динамик.
Отворачиваем 3 винта крепления обшивки (снизу).
Аккуратно тянем обивку на себя снизу (удобно тянуть за карман). Когда обивка начала отходить от двери отлепляем штатный герметик.
Винимаем обивку вверх (снимаем с пазов уплотнителя). 
Внутри двери можно увидеть штатную шумоизоляцию. 
2. Снимаем обивку задних дверей:
Отворачиваем винт крепления салонного рычага открывания двери. Вынимаем рычаг, повернув его на 90 градусов(чтоб вынуть тягу).
Отворачиваем ручку двери и снимаем ее.
Аккуратно тянем обивку на себя снизу (обивка крепится на пистонах).
Когда обивка начала отходить от двери отлепляем штатный герметик.
Винимаем обивку вверх (снимаем с пазов уплотнителя). 
3. Обезжириваем растворителем поверхность.
4. Небольшими кусочками на 100% поверхности клеим вибропласт:
приклеили кусочек, разгладили от центра валиком (для плотного прилигания и удаления воздуха).
Работаем в перчатках. Фольгой вибропласта очень легко сильно порезаться.
Я работал летом в солнечный день (+25С). Рекомендую вибропласт положить на солнце во время подготовки машины к работе. Если на улице прохладно, то непосредственно перед наклейкой вибропласт необходимо греть строительным феном для придания пластичности. 
5. Поверх вибропласта как можно большими кусками клеим сплэн (изолон). 
6. Обрабатываем каркас двери вибропластом (для создания замкнутого объема). Я обработал только передние двери, т.к. в них установлены динамики, и то в них не стал закрывать ту дыру, где на обивке карман, т.к. иначе обивка не встанет (вместо этого положил вибропласт на саму обивку). 
7. Обрабатываем тяги битопластом (чтоб не громыхали), где это невозможно сделать — льем герметик.
8. Клеим вибропласт на большие площади обивок дверей (например, на передних это — карманы и зона под зеркалом), к сожалению фото не сделал.
8. Обрабатываем всю поверхность обивки дверей битопластом. 
9. Собираем все в обратном порядке.
Этап 2: багажник.
Материалы:
вибропласт М2 — 5листов (0,53м х 0,75м), 310руб/лист
вибропласт silver — 3листа (0,53м х 0,75м), 220руб/лист (можно взять только M2 8листов, я брал что было в магазине)
изолон 8мм — 2 листа (1,35м х 1м), 430руб/лист
валик для разглаживания вибропласта
растворитель 646
перчатки хлопчатобумажные
Время:
9-10 часов
Процесс:
1. Убираем все из багажника и вынимаем запаску. 
2. Снимаем задние фонари (надо открутить два рожка и снять разъем).
3. Вынимаем ворсовый пол, снимаем боковые обшивки (на каждой обшивке по 2 пистона и пластиковая гайка, а также резинка задней стойки). Пистоны снимаем, аккуратно поддев кусачками. 
4. Пылесосим и обезжириваем поверхность: 
5. Небольшими кусочками клеим вибропласт на весь металл: 
6. Поверх вибропласта как можно большими кусками клеим изолон.
(8мм очень толстый, тяжело работать) 
7. Ставим на место обшивки (если использовали изолон 8мм, то придется подрезать, чтоб они встали).
Материалы:
вибропласт Gold — 10листов (0,53м х 0,75м), 280руб/лист
вибропласт silver — 2,5листа (0,53м х 0,75м), 220руб/лист (у меня были остатки, можно взять gold, даже лучше будет).
битопласт 5мм (с битумной пропиткой) — 0,5 листа (1м х 1м), 820руб/лист
валик для разглаживания вибропласта
растворитель 646
перчатки хлопчатобумажные
Время:
14 часов
Итого.
Потрачено денег: 10765р.
Время: 6 дней.
Результат:
1. Из-за шумоизоляции дверей и задней полки гораздо лучше стала играть музыка. Этот эффект сразу заметен.
2. Сравнил с необработанной машиной. Стало тише. Раза в два. Но, все равно мерседесом симка не стала. Практически изчез звук проезда трещин асфальта, но гул от резины (при езде по покрытию плохого качества без выбоин) полностью не исчез, просто стал тише. Возможно конечно у меня шумная резина (kumho ecsta), но от штатной резины (на необработанной симе была она) гул еще больше.
Эффект от этой шумоизоляции есть, и он приятен, особенно сразу после обработки, но если бы я не вспоминал сейчас как я все это делал (жара 35 градусов, ветер, солнце, пекущее голову), а спокойно растянул это на 1,5 недели в более прохладное время, то я бы был более доволен результатом (чем тяжелее работа, тем более серьезный ожидаешь результат).
Честное мнение: Стал бы я вновь делать шумоизоляцию, если бы заранее знал результат? Пожалуй нет. Эффект от обработки заметен только пока помнишь как было, а уже через 2 дня привыкаешь и начинают раздражать те же шумы, но только меньшие по громкости.
Renault Symbol - 2007 - отзыв
Рено симбол или всё-таки рено символ? Рассказ о том, как renault symbol служил мне два года, и почему я с ним всё-таки расстался. Полный обзор renault symbol и предупреждение о возможных неполадках.
Многие путаются в названии этой машины. Кто говорит «симбол», а кто «символ». А ещё этой машинке дают самые различные прозвища. На первый взгляд, неприятные. Но в действительности, скорее, забавные, чем обидные. Чебурашка! Конёк-горбунок! Ну, и ещё всяко-разно. И надо сказать, прозвища такие вполне обоснованы. Внешний вид у машины действительно своеобразный.
В принципе, всё представлено на фото. Ничего особенного, вполне типично для бюджетного седана. Комплектации у «Конька-горбунка» бывают разные. У моей машины были противотуманные фары, омыватели фар. В каких-то вариациях их нет. Противотуманного фонаря не было. Насколько помню, он не предусмотрен ни одной из комплектаций. Обогрева заднего стекла тоже не было.
Двери у машины открываются довольно широко – очень удобно для крупногабаритных пассажиров.
Что меня неприятно удивило, так это маленькие колёса – всего 13 радиус. Хотя, при первом взгляде это даже и не заметно. Выглядит такая машина, как со стандартными колёсами 14-го радиуса. Я, когда покупал, и не подозревал даже, что 13-й. Обнаружил это только через месяц, когда решил новые колпаки поставить… Впрочем, даже при таких маленьких колёсах машина остаётся довольно высокой, и проходимость у неё неплохая (относительно неплохая, разумеется – для её класса и габаритов).
Внутри всё скромно. Ничего лишнего, зато есть всё самое необходимое.
Обивка сидений и пластик для машины такого класса весьма качественные. Время им нипочём! Регулировка сидений не ахти какая - только взад-вперёд и наклон спинки. Регулировки по высоте не предусмотрено. Зато заднее сиденье можно сложить. Но складывается оно только сразу целиком, а не по частям, как во многих других машинах.
Есть подушки безопасности. Но только спереди. Для водителя и переднего пассажира. Так что безопасность, мягко говоря, средненькая. Удобство пассажиров на заднем сиденье тоже средненькое. А вот спереди места много – и широко, и ноги есть куда вытянуть. Комфортно.
Есть кондиционер, стеклоподъемники. Точнее, в моей машине были. Встречаются комплектации и без них.
Вот что очень порадовало, так это багажник. Для такой относительно небольшой машины он просто огромный. Больше даже, чем в некоторых седанах среднего класса. Много чего запихнуть можно. Колёса точно все четыре на дисках влезают. И ещё, кроме них, можно дополнительно немало вещей положить. Этот багажник я до сих пор вспоминаю!
Очень, очень хорошие. На удивление хорошие! Ведь, казалось бы, движок-то так себе – 75 лошадок, 1.4 литра, 8 клапанов. Но машина при этом очень резвая. Резвее, чем многие более мощные. Разгоняется быстро. Скорости короткие, уже при 60 км/ч можно спокойно пятую втыкать.
Удобная коробка передач. Мягкая, без каких-либо «щелчков», не заедает. Задний ход включается, как первая скорость, только ещё левее. Надо предварительно специальное кольцо на ручке переключения скоростей вверх поднять. Мне такой вариант нравится больше, чем те, где задний ход до упора направо включается.
Гидроусилитель довольно качественный. Хорошо помню, что руль одним пальцем крутил. Даже когда машина на месте стоит.
Порадовал расход топлива. Очень экономичный автомобиль. А если ещё и ездить экономно, больше необходимого не газовать, когда возможность есть, накатом идти, то на бензин вообще копейки уходить будут – на трамвае ездить дороже выйдет.
Звукоизоляция у машины хорошая. На любой скорости шумов почти нет. И улицу вы слышать тоже не будете. Маневренность тоже хорошая. Угол поворота у передних колёс хороший.
Вот где автомобиль проявил себя не с самой лучшей стороны, так это на трассе. Если разогнаться до 120 км/ч, то начинает заметно трясти. Зад виляет. Если выжимать больше, то просто страшно становится. При 140 – 150 такое чувство, что машина сейчас или взлетит, или её ветром на обочину сдует. Так что, ездить на «Чебурашке» лучше по городу. Для трассы, длительных междугородных поездок он не подходит. На «Коньке-горбунке» особо не погоняешь. Разве что улетишь…
Про хорошую проходимость уже говорил. Заново её расписывать не буду.
В моей машине за два года почти ничего не ломалось. Так, мелочи только. Когда покупал, автомобилю было 6 лет. До меня прежний владелец тоже ничего серьёзного не ремонтировал (если ему верить, конечно). Вот те небольшие проблемы, с какими я столкнулся.
Перегорела одна противотуманная фара. Где-то года через полтора примерно. Я к тому времени уже планировал машину продавать, поэтому даже менять не стал.
Примерно через год заметил, что стал слабо держать ручник. Подтянули в ближайшем сервисе. Стоило недорого.
Летом пару раз в сильную жару бывало так, что машина сама набирала обороты. Придавишь газ совсем чуть-чуть, а она тут же выдаёт под пять тысяч. Не знаю с чем это связано. Ездил в сервис, проверял. Ничего не нашли. Жара спала, а с ней пропала и эта проблема. Потом больше не повторялось. Неполадка эта тем удивительнее, если учесть, что автомобиль выпускается (точнее выпускался) в Турции. А там уж точно пожарче, чем у нас.
Сломалась пружина в поводке дворника. Та, которая прижимает дворник к стеклу. Вроде бы мелочь, а неприятно. Дворник-то не чистит. Ладно, хоть тот, который со стороны пассажира. Я думал, ремонт будет копеечным. Ничего подобного! Отдельно пружина нигде не продаётся. Подобрать какую-нибудь другую тоже не удалось – или слишком сильная, или слишком слабая получается. Жёсткость и размер один в один нужны. Выход один – менять весь поводок. Аналоговых нигде нет. Оригинал стоит пять тысяч рублей. Отдавать столько за такую ерунду было жалко. Поездил со сломанным поводком месяц – другой и продал машину, честно предупредив нового хозяина о дефекте. Его и так устроило.
А, и вот ещё что. Не то что бы поломка, но выявился у этой машины ещё один недостаток. Сильно потеет. Не всегда, а в сырую погоду, когда дождь идёт или снег. Ну, слегка-то любая машина потеть может. А эта – очень сильно. Всё перепробовал. Обдув стёкол по разному регулировал, воздушный, салонный фильтры менял. Ничего не помогло. Всё так же потела. Когда один едешь, это ещё незаметно. Но когда в машине четыре или пять человек сидят, потеет очень сильно. Иногда даже останавливаться приходилось, протирать, проветривать, потом дальше ехать. Во время дождя или зимой, сами понимаете, процедура малоприятная.
Вот и все поломки и недостатки. Больше упрекнуть «Конька-горбунка» мне не в чем. Помимо перечисленных мелочей да стандартной замены расходников (фильтры, масло, колодки, приводной ремень) никаких дополнительных затрат машина за два года не потребовала.
В общем и целом ставлю этой машине твёрдую пятёрку. Недостатки есть, конечно, но их немного. А если учесть, что цена на машину весьма скромная, да ещё то, что мне «Чебурашка» достался не новым, про недостатки как-то даже и вспоминать неприлично. Автомобиль удобный, резвый, надёжный, вместительный, экономичный, прост в обслуживании. Хорошо подойдёт для регулярного использования в городе. Можно и по трассе, если сильно не разгоняться. Продал я своего «Чебурашку», просто потому, что захотелось машину поновее, помощнее. А так, можно было бы и сейчас на старой кататься без проблем. Думаю, такой автомобиль лет 15 спокойно пробегает без серьёзных поломок, если хорошо и своевременно его обслуживать.
Масло в Симбол рекомендую лить вот такое.
А ещё советую вам обзавестись вот таким зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. При любой машине пригодится.
Как снимается обшивка задней двери? — бортжурнал Renault Symbol года на TheDreamBag
Выньте ручку и отсоедините от ручки тягу управления Рисунок 9.
Полная разборка двери Рено Симбол. Видеоинструкция.
Снятие громкоговорителя с передней двери — выверните четыре винта крепления и снимите громкоговоритель с двери, предварительно отсоединив контактный разъем проводки Рисунок 9. На моделях с электрическими стеклоподъемниками снимите провод массы с аккумулятора, затем, соблюдая осторожность, извлеките переключатель из обивки двери и отсоедините от него электрический разъем. Установка и регулировка 1.
Подберите комплекс-сервис для Вашего Renault в электронном конфигураторе!
Дверные петли приварены к дверной раме и стойкам кузова, поэтому положение дверей отрегулировать нельзя.
Снятие и установка наружной ручки передней двери Снятие: Отсоединение от боковой двери резинового уплотнения — разъедините контактный разъем, предварительно отсоединив от двери резиновое уплотнение Рисунок 9.
Винт крепления накладки внутренней ручки задней двери Рисунок 9. Отсоединение тяги управления от внутренней ручки задней двери — выверните винты крепления внутренней ручки к двери.
Выньте ручку и отсоедините от ручки тягу управления Рисунок 9. Снятие громкоговорителя с задней двери — поверните решетку громкоговорителя против часовой стрелки, выверните четыре винта и снимите громкоговоритель с двери, отсоединив разъем проводки Рисунок 9.
17.18. Обивка двери
Втулка-проставка оси ручки механического стеклоподъемника Под панелью двери на оси механического стеклоподъемника установлена проставка Рисунок 9. Перед установкой нанесите по периметру обивки герметик. Установите на ось механического стеклоподъемника втулку-проставку. Отсоединение контактного разъема от мотора сервопривода замка — отсоедините от мотора сервопривода замка контактный разъем Рисунок 9.
Выворачивание трех винтов крепления замка передней двери — выверните три винта крепления замка с заднего торца двери Рисунок 9.
17 posts in this topic
Снятие тяги с узла замка — изнутри двери отсоедините фиксаторы, тягу управления наружной ручки и трос управления внутренней ручкой от узла замка. Снимите замковую кнопку и тягу с узла замка Рисунок 9. Снятие замка с передней двери — разверните узел замка, чтобы освободить его от рычага управления цилиндром замка, сдвиньте замок вниз и наружу, вынув его через отверстие двери Рисунок 9.
Открепление пружины от узла замка — открепите пружину от узла замка Рисунок 9. Отсоединение фиксатора замка двери — отсоедините фиксатор, чтобы снять защитную противоугонную крышку Рисунок 9. Установка замка проводится в порядке, обратном снятию. Отсоединение контактного разъема от мотора сервопривода замка — отсоедините контактный разъем проводки от мотора сервопривода замка, вынув его Рисунок 9.
Отсоединение противоугонной крышки от дверной панели — открепите противоугонную крышку от двери Рисунок 9.
Снятие замка задней двери — отсоедините штоки тяг внутренней ручки и запорной кнопки, снимите замок через отверстие в двери Рисунок 9.
Поверьте, на эффекте это никак не сказалось!
Особое внимание уделял центру двери там, где вы увидите заводскую вибру и району колонок, замка с ручкой. Пожалуй, стоит прикатать пару кусков на торцевую часть двери внутри, в районе замка для красивого звука. На дно двери вообще ничего не клеил, чтобы избежать задержек воды.
Полная разборка двери Рено Симбол. Видеоинструкция.
Вибропласт уже традиционно грел на батарее, а пока он подходил, я занялся самой картой: Проклеил антискрипом потенциальные, на мой взгляд, источники скрипа при контакте …и закатал всю поверхность бипластом при помощи каточка. Установка Установка производится в последовательности, обратной снятию с учетом следующих моментов Если при снятии была повреждена защитная пленка двери, замените ее так как, в противном случае, дождевая вода может проникать в автомобиль или повредить обивку двери.
Проверьте надежность подсоединения и правильность расположения электричес кого разъема переключателя положения зеркала.
Если при снятии обивки двери были сломаны фиксирующие скобы, замените их. При этом необходимо натягивать ручку на себя, чтобы она после освобождения скобы снялась со шлицов стеклоподъемника.
Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите пластиковую декоративную отделку внутренней ручки открытия двери. На моделях с электрическими стеклоподъемниками снимите провод массы с аккумулятора, затем, соблюдая осторожность, извлеките переключатель из обивки двери и отсоедините от него электрический разъем. Отвинтите три винта, крепящие обивку двери.
Два винта расположены под отделкой внутренней ручки открытия двери, а третий — кронштейн опоры двигателя; 5 — в основании дополнительной ручки двери. Снимите обивку двери см.
Снятие и установка опускных стекол дверей Renault Symbol 2001+ (видео)
Стекло передней двери
– на автомобиле с электростеклоподъемником отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
– опустите стекло, временно установив ручку стеклоподъемника или соединив контактный разъем;
Рисунок 9.71. Снятие уплотнения стекла передней двери с внутреннего нижнего края оконного проема
– аккуратно снимите уплотнение с внутреннего нижнего края оконного проема (Рисунок 9.71);
– снимите пластиковый фиксатор крепления опускного стекла к направляющему желобу стекла (Рисунок 9.72);
– отведите выступ из отверстия в стекле, поддержите стекло;
Рисунок 9.73. Направляющая пластина (стрелка) на опускном стекле передней двери
– у задней кромки стекла освободите направляющую пластину (прикрепленную к стеклу). Аккуратно отсоедините направляющую пластину от нижнего края уплотнения направляющего желоба внутри двери (Рисунок 9.73);
– осторожно подайте стекло вверх, отклоняя задний край вперед, и выньте стекло из оконного проема двери (Рисунок 9.74).
Установку проводите в порядке, обратном снятию. При этом выполните следующее:
– правильно совместите направляющую пластину на заднем крае стекла с направляющим желобом (уплотнением внутри двери);
– перед установкой обивки двери проверьте работу механизма стеклоподъемника, присоединив аккумуляторную батарею и контактный разъем проводки мотора стеклоподъемника или установив ручку стеклоподъемника.
Стекло задней двери
– на автомобиле с электростеклоподъемником отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
– опустите стекло, временно установив ручку стеклоподъемника или соединив контактный разъем;
Рис. 9.75. Снятие уплотнения с оконного проема
– аккуратно снимите внутреннее и наружное уплотнения с оконного проема (Рис. 9.75);
Рис. 9.76. Выворачивание винтов крепления стекла к кронштейну стеклоподъемника
– если будет устанавливаться прежнее стекло, пометьте положение двух винтов крепления стекла к кронштейну стеклоподъемника, выверните винты и аккуратно опустите стекло в дверь (Рис. 9.76);
Рис. 9.77. Верхний болт (с головкой TORX) оконного желоба
Рис. 9.78. Отворачивание нижней гайки крепления направляющего желоба
– выверните верхний болт крепления (Рис. 9.77) и нижнюю гайку крепления заднего направляющего желоба к двери (Рис. 9.78). Поддержите неподвижное стекло двери, аккуратно разверните направляющий желоб и выньте его через оконный проем;
Наклоните стекло вперед по стрелке (1) и освободите его из шпилек (2). Поверните направляющую по стрелке (3) и выньте из двери по стрелке (4). Выньте стекло движением вверх.
Установка
1. Перед затяжкой болтов полностью поднимите стекло для правильной ориентации по проему двери. Бопты затягиваются через специапьные технологические отверстия.
2. Установите канал проема двери.
3. При установке держателя стекла выдержите расстояние X = 18 мм.
Изготовление адаптеров управления на руле У меня складывается, нажатием двух кнопок сверху.
Перейти к альбомам пользователя. Радуйся дню настоящему, пока он у тебя есть! Ребята, у меня базовая комплектация года, там и сидения попроще и подголовников сзади вообще не предусмотрено А сзади сидение цепляется за кузов тремя прорезинеными крюками, которые вроде как и не должны двигаться разве что монтировкой Неужели по другому их нельзя откидывать? Нужно открутить помоему два винта под сидушкой и спинка снимается с зацепов движением в верх, нужен помощник, одному сложно.
Рыбалка, охота, renault symbol как снять заднее сиденье, фотография и прочее Директор по безопастности Группа: Я так понимаю задняя спинка не откидывается?
После этого поддеваем отверткой один край обшивки, цепляемся за него рукой и аккуратно отрываем — на данный момент дверь держится только на мастике. Аналогичным образом отрываем все части обшивки, кроме верхней.
Renault Symbol
Теперь остается только аккуратно поддеть обшивку вверх и она выйдет из пазов верхнего черного держателя. Здесь хочу стразу предупредить — старайтесь отдирать дверь так, чтобы мастика оставалась либо только на двери, либо на обшивке.
Не выкидывайте ее, она потом очень пригодится. Для удобства работы советую намочить руки, тогда она становится совсем не липкая.
Как снять спинку заднего сидения Symbol 16 кл — Рено символ клуб
Мастика весьма специфичная и аналогов ее я найти не смог. Я же содрал ее и потом очень жалел.
Как видим дверь имеет весьма сложную поверхность и изобилует технологичесмкими отверстиями. Мало ли когда придется залезть. Внешнюю часть обклеил виброй в один слой. Получилось в общем-то не. Поэтому вам советую делать так, как было сделано с задними дверьми, о чем будет написано ниже. Далее собираем все в обратном порядке.
Снятие и установка спинки заднего сиденья Рено Симбол
Заднее сиденье: Осторожно выньте сиденье из автомобиля. Спинка заднего сиденья: С обеих сторон отпустите по одному рычагу, чтобы шарнир высвободился из держащих его пальцев. Выньте спинку из автомобиля. Подскажите пожалуйста на Рено Симбол г.
Захлопнулась дверь, ключи в машине. Николай может кто-то ответить на вопрос-насколько дешевле будет стоить рено символ с неисправной подушкой безопасности?
Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга
Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.
Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».
В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.
Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.
Двигатели
Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.
В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).
Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).
Трансмиссия
Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.
Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).
Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).
ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.
Ходовая
На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.
Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).
Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).
Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).
Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.
После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).
Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).
С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.
Другие проблемы и неисправности
Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.
В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.
Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.
Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.
Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).
Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).
Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).
Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).
К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.
Стоит ли покупать?
Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.
Устранение течи с под антенны Renault Logan 2004-2009 Бензин
У Renault Logan есть такая беда, со временем начинает появляться вода над потолком салона строго по центру машины в районе переднего стекла. Причины здесь может быть две:
Плохо установлено лобовое стекло (но тогда скорее всего течь будет не в центре), не держит антенна радиоприёмника.
По скольку лобовое у меня у меня установлено на заводе и ни разу не менялось, то выбор пал на антенну.
Для начала инструмент.
Общий фронт работ понятен — снять потолок. Но подумав решил, что можно снять только часть. И так приступим.
Снимаем светильник и откручиваем очечник.
Снимаем солнцезащитный козырёк водителя.
Всё крутится TORX T20 Вот такой вот хитрый саморез.
Отдельного внимания заслуживает вот эта штучка. Снимается на с помощью отвёртки, предварительно выкрутите из нее шуруп, отгибать отвёрткой от себя вытаскивая из отверстия. ОСТОРОЖНО! Не потеряйте металлическую гайку квадратного сечения она выпадет!
Вот как эта штучка выглядит снятая. Видна та самая гайка.
Правый козырёк снимается аналогично левому.
Далее снимаем ручку с потолка над правой пассажирской дверью.
Далее отщёлкиваем фиксаторы накладки левой стойки. Аккуратней там с проводами.
Отщёлкиваем правую накладку.
Таким образом у нас потолок свободно висит до средних стоек и его можно весьма сильно отгибать. Не бойтесь явных переломов, когда потолок будет вставать на место, они разгладятся.
Далее отогнув потолок сантиметров на 20, мы видим заглушку закрывающую от нас антенну. Отмечу, что её может просто не быть в комплектациях без очёчника, т.к. она является подвесом этого самого очёчника.
Вынимаем из этой заглушки фиксаторы. Вынимаются отвёрткой, я использовал китайский набор, им проще.
Вот собственно сам фиксатор.
Вынув фиксаторы надавливаем на освободившиеся от фиксаторов зацепы и тянем на себя-вниз. Деталь оказывается у нас в руке. На фото понятно куда нужно надавить.
За заглушкой мы видим следующую картину. Тут нам пригодится ключ-трубка на 8. Откручиваем гайку, снимаем пятак с контактом антенны. Очень интересно устроено соединение антенны с проводом через эту самую гайку.
Открутив гайку выходим из машины, встаём на порог двери и аккуратно выдёргиваем антенну из отверстий посадки.
Нас интересует вот эта часть. Видим сколько там скопилось грязи, что указывает на отсутствие герметичности соединения внешней части основания антенны и плоскости кузова.
Берём самый простой герметик-прокладкообразователь.
Очистив отверстия от грязи мажем нашим герметиком примерно вот такую прокладку.
Ждём 10 минут и вставляем антенну в отверстия до щелчка.
Вставив антенну одеваем наконечник шнура и закручиваем гайку. ВАЖНО! Первый раз чуть подтянув гайку, выйдите и посмотрите на положение антенны относительно центральной продольной оси автомобиля. Выровняв антенну затяните гайку ещё на один оборот и ещё раз проверьте положение антенны, после чего окончательно затяните гайку. ВАЖНО! Особо сильно при затяжке усердствовать не стоит т.к. можно сорвать резьбу на болте антенны.
На это ремонт можно считать завершённым.Приступаем к обратной сборке салона.
Защёлкиваем накладку правой стойки. Тут проблем возникнуть не должно.
За тем защёлкиваем левую накладку. Тут возникают проблемы с проводами сигнализации и салонного плафона, ближе к торпеде их надо придержать при защёлкивании нижнего фиксатора накладки. Так же рекомендую снять уплотнитель, иначе можно сломать верхний фиксатор накладки.
Далее остальную сборку проводим в обратном разборке порядке. Первой идёт ручка над пассажирской дверью, последним идёт плафон освещения.
В итоге всё собралось обратно за 15 минут.
Теперь я уверен, что дождик снаружи так и останется дождиком снаружи салона.
Читайте также: