Как снять привод чери амулет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена ШРУСа

Всем привет ! Как писал в предыдущей записи, постигла меня еще одна печалька . Точнее постигла она меня еще осенью, но как обычно, то времени нет то бабла, то тупо холодно. По осени правая внутренняя граната периодически стала издавать мерзкие железно-хрустящие звуки. Ну а я негодяй разобрав и перемазав этот узел заставил его работать аж до вчерашнего дня. Но рано или поздно она должна была сдохнуть окончательно, и вот когда от нее пошла жуткая вибрация на весь кузов я понял что все… кина не будет электричество кончилось…
Итак как обычно… наши впереди городские сзади :) Насколько я выяснил у нас бывают гранаты на 32 и 33 зуба. На 33 — есть аналоги по Гольфу, на 32- только китай. Угадайте какая у меня ((((( Да сука китайская на 32.Полазив по базару и посмотрев на то что продают (я думаю ни для кого не секрет какого качества китайские запчасти) решил заказать б.у у crashtestchery

вот такая деталюха ко мне приехала. По словам продавца с довольно не старой машины, в комплекте с пыльником, болтами и полумесяцами.Визуальный осмотр на предмет выработки подтвердил ее хорошее состояние (моя после снятия рассыпалась на все составляющие).Ладно, хватит уже текста переходим к секс-процедурам (в картинках).
Для ремонта нам понадобятся некоторые инструменты: разжимающие плоскогубцы (для снятия стопора), звездочка на 8 (болты гранаты), вороток и головка на 30 (гайка ступицы)

Сперва откручиваем гайку ступицы. Авто на передаче, и держать тормоз. Т.к. я в гараже без помощника, используем спец инженерные приспособы:

Затем снимаем рулевой наконечник (это я уже описывал дважды), откручиваем шаровую опору от рычага (мне так было удобнее) (там три болта на 13). Отводим стойку на себя и вытаскиваем из нее привод. Далее одна из поз камасутры: я снизу лежа на спине она сверху стоит не двигается. 6 болтов которые откручиваются "звездочкой" (не 6ти грнником) и отсоединяем от чашки КПП.

Откручиваем пыльник, и под ним находим стопорное кольцо для которого нам и нужны разжимы

Извините подробных картинок о снятии самой гранаты не будет т.к руки по локоть в дерьме немного испачканы смазкой )

Можно бензинчиком вымыть болты, чтоб ключ в них хорошо и плотно вставлялся

После всех этих процедур переходим опять к секасу… Позы не меняются, только все проделываем в обратной последовательности. Да и скажу честно сальник я не менял, по той причине что сделать это самому без помощи, специальной приспособы и лежа на земле просто не реально. Посему эту процедуру я оставил на следующий раз (когда попаду к товарищу в гараж с ямой).Всем спасибо за внимание и…
НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА

Самостоятельная замена сальника привода Чери Амулет

Для того чтобы осуществить в Чери Амулет (Chery Amulet) замену сальника привода, необходимо иметь определенные навыки в данной области. Тем владельцам транспорта, которые решили выполнить эту замену самостоятельно, нужно выполнить следующие рекомендации.

Инструменты

Перед началом работы нужно установить машину над смотровой ямой и приготовить все необходимые инструменты. Так же заранее следует купить масло и сальники, которые продаются комплектом для правой и левой стороны машины. Для работы потребуется:

новый комплект для привода, он включает в себя сальник, заглушку и стопор;
масло для данной модели машины;
круглогубцы;
молоток;
отвертки;
ключ-трещотка, магнитная насадка и удлинители;
домкрат и подставки.

Замена сальника

После того как приготовлено все необходимое, нужно приступить к сливу масла из коробки передач. Далее выполняем следующие операции:

Первым делом нужно открутить контрольную пробку и все масло слить в чистую емкость.
Откручиваем гайки и снимаем колесо, автомобиль нужно установить в равномерное положение. Это достигается при помощи домкратов, их нужно расположить с правой и левой стороны транспортного средства. Такой метод расслабит тягу стабилизатора, благодаря этому нижний рычаг будет в свободном состоянии.
Следующий этап, необходимо вытащить привод, и снять колесо.
Теперь следует открутить 2 болта и с помощью лома достать внутреннюю гранату. Так же ее можно поддеть монтировкой или ломом, подцепив за специальный выступ.
Если не удается вытащить гранату, нужно крутить ее подвижную часть, возле соединения с сальником, чтобы стопорное кольцо стало в нужное положение.
На гранате разъем поворачиваем, пробуем извлечь деталь, не получается, еще прокручиваем для правильного положения стопорного кольца, которое находиться внутри запчасти.
Упираем уступ, в котором расположена граната и выдергиваем ее из гнезда.
После того как освобожден доступ шлицевой части вала, нужно при помощи круглогубцев снять фланец. Берем отвертку и при ее помощи извлекаем сальник.
Теперь следует внимательно прочесть маркировку на сальнике привода Чери Амулет. Этот момент очень важен, так как на внутренней стороне, данной прокладки, нанесены данные в виде стрелок, которые указывают сторону вращения привода. По надписям определяем направление стрелки, она показывает, что внутри вращение происходит по часовой стрелке, этой маркировкой нужно установить сальник вниз.
После установки нового сальника, в процессе работы машины, он будет крутиться против часовой стрелки.
Смазываем сальник маслом и ставим его в отверстие, далее при помощи равномерных постукиваний молотком, по всей его поверхности, нужно прочно установить эту прокладку.
Резной частью вниз, на ось одевается кольцо, устанавливается, теперь можно возвращать гранату на прежнее место.

Автомобиль готов к сборке, ставим кольцо на гранату и вставляем ее в модуль. После этого нужно отвести вниз рычаг и всем приводом постукивать по гранате, чтобы шлицы прочно укрепили ее в нужном положении.

Затем нужно прикрутить шаровую опору, установить и закрепить колесо, поставить защиту и залить масло. Последний момент обязателен, многие владельцы автомобилей, завершив замену сальника и поставив все детали на прежние места, заводят машину и проверяют качество ее работы.

При этом совсем забывают о том, что нужно залить масло, а без смазки машина быстро потеряет свои первоначальные качества. И это приведет к серьезной поломке транспортного средства. Если у владельца нет опыта в этом деле, то лучше доверить ремонт профессиональным автослесарям.

Как снять привод чери амулет

Всем привет ! Как писал в предыдущей записи, постигла меня еще одна печалька . Точнее постигла она меня еще осенью, но как обычно, то времени нет то бабла, то тупо холодно. По осени правая внутренняя граната периодически стала издавать мерзкие железно-хрустящие звуки. Ну а я негодяй разобрав и перемазав этот узел заставил его работать аж до вчерашнего дня. Но рано или поздно она должна была сдохнуть окончательно, и вот когда от нее пошла жуткая вибрация на весь кузов я понял что все… кина не будет электричество кончилось…
Итак как обычно… наши впереди городские сзади 🙂 Насколько я выяснил у нас бывают гранаты на 32 и 33 зуба. На 33 — есть аналоги по Гольфу, на 32- только китай. Угадайте какая у меня ((((( Да сука китайская на 32.Полазив по базару и посмотрев на то что продают (я думаю ни для кого не секрет какого качества китайские запчасти) решил заказать б.у у crashtestchery

Перед тем как приступать к замене, нужно определиться с тем, какая деталь нуждается в замене, наружная или внутренняя. При смене наружного комплектующего не нужно снимать привод, при замене внутреннего придется. Кроме этого работая с Чери Амулет, при замене внутреннего ШРУСа может потребоваться полностью разбирать подвеску.

Сам по себе ШРУС выходит из строя достаточно редко. Самыми частыми причинами поломки могут быть:

Порванный пыльник;
Поломка хомута крепления.

Если на ШРУСе есть такая деталь, как трипод то можно не менять всю деталь а ограничится заменой самого трипода. Чтобы продлить время работы ШРУСов рекомендуется минимум раз в три месяца проводить диагностику всей подвески, проверять состояние пыльников и по необходимости смазывать ШРУСы.

Причины замены

В большинстве случаев причиной поломки шарнира является попадание в механизм постороннего мусора (грязи, песка и прочего) из-за порванного чехла. В большинстве случаев сломанную гранату удается заметить не сразу. Часто водитель может проехать около двухсот километров от поломки детали до ее полного выхода из строя. Это может стать причиной поломки и других деталей следует быть аккуратным.

Все что нужно для замены ШРУСа это новая деталь и элементарные навыки владения слесарными инструментами, знать базовые принципы техники безопасности и соблюдать их. Однако при желании можно произвести ремонт и в автомобильном сервисе. Тут уже каждый для себя сам выбирает.

Замена внутреннего ШРУСа на автомобилях Чери необходима в случаях когда:

Появился хруст при поворотах;
Появился хруст во время начала движения;
Резкие рывки машины во время движения.

Последовательность замены внутреннего ШРУСа

Перед тем как производить замену нужно определиться, как снять внутренний ШРУС на Чери Тигго. Последовательность действий будет следующая:

Демонтируем привод переднего колеса Чери Тигго.
Очищаем все комплектующие и проверяем привод. Деталь должна перемещаться угловым и осевым направлением без особых усилий. В это время не должно быть заеданий и, следовательно, не придется делать рыки для перемещения ШРУСа. Иначе комплектующую деталь обязательно нужно будет заменить. Чехлы должны быть целым без трещин или разрывов либо и их нужно будет заменить. Это же относится к валу.
Для замены гранаты на Чери Тигго необходимо снять хомуты.
Снимаем с держателя чехол и продвигаем его по валу.
При помощи тисков зажимаем гранату и выпресовываем держатель чехла на Чери Тигго.
Двигаем держатель по валу пока не получим доступ к стопорному кольцу обоймы шарнира.
Разводим в разные стороны усилитель кольца, и снимаем внутренний шарнир Чери Тигго.
Демонтируем чехол и держатель с вала.
Демонтируем стопорное кольцо.

Далее, устанавливаем чехол внутреннего шарнира, надеваем вал и держатель чехла и напресовываем при помощи молотка шарнир. Бить следует через деревянный брусок, чтобы не повредить пока обоймы не зафиксируются.
Если на гранате Чери Тигго уже установлен напрессованный чехол тогда в установке другого нет необходимости. Если же нет, то устанавливаем чехол.
Перед установкой шарнира его требуется заполнить смазкой.
Крепим чехол хомутами.

Плоская отвертка;
Молоток;
Плоскогубцы;
Деревянный брусок.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником, используя специальное оборудование (подъемник, тельфер и др.).

При снятии и установке силового агрегата в сборе, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота» ).

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).

4. Слейте жидкость из системы охлаждения.

Для слива отсоедините отводящий шланг от патрубка радиатора, так как отверстия для слива охлаждающей жидкости в радиаторе нет, и отведите его в сторону.

5. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера.

6. Отсоедините колодку от клеммы тягового реле.

7. Отверните гайку крепления.

8. . и отсоедините провод от контактного болта тягового реле.

9. Отверните гайку и снимите со шпильки провод «массы».

10. Отсоедините трос привода от рычага привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления» ).

11. Ослабьте хомуты крепления и снимите воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

12. Отсоедините наконечник троса от сектора привода дроссельной заслонки, извлеките оплетку троса из кронштейна и отведите трос в сторону (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки» ).

13. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

14. . датчика холостого хода.

15. . датчика температуры и абсолютного давления.

16. . датчика фазы.

17. . и датчика температуры охлаждающей жидкости.

18. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок.

19. . выводов катушки зажигания.

20. . и отведите жгуты проводов в сторону.

21. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика частоты вращения коленчатого вала.

22. . от выключателя света заднего хода.

23. . от датчика скорости.

24. . и датчика давления масла.

25. Отверните гайку крепления.

26. . и отсоедините провод от контактной шпильки генератора.

27. Отверните гайку.

28. . и отсоедините провод от шпильки регулятора напряжения.

29. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

30. . и снимите пароотводящий шланг с патрубка корпуса термостата.

31. Аналогично снимите с патрубка корпуса термостата подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

32. Ослабьте хомут крепления шланга, отводящего охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка термостата.

33. Аналогично снимите подводящий шланг радиатора отопителя с патрубка двигателя.

34. Поддев отверткой, разожмите хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливной рампы.

35. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к ресиверу, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

36. . и отсоедините шланг от ресивера.

37. Отожмите фиксатор наконечника тяги выбора передач.

38. . и отсоедините наконечник от рычага привода выбора передач.

39. Отожмите иизвлеките пружинный фиксатор из отверстия в тяге переключения передач.

40. . и извлеките тягу из рычага переключения передач.

41. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

42. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления» ).

43. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера.

44. Выверните два болта крепления, аккуратно отведите в сторону компрессор кондиционера и закрепите его проволокой.

45. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы» ).

Приводы передних колес можно не отсоединять от коробки передач. В этом случае закрепите отсоединенные от ступиц приводы на силовом агрегате любым доступным способом (например, привяжите проволокой).

47. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.

48. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

49. Установите под двигатель надежную опору.

50. Выверните три болта крепления правого переднего кронштейна силового агрегата.

51. . и один болт крепления правого заднего кронштейна силового агрегата к опоре.

53. Выверните два болта крепления передней подушки силового агрегата к переднему усилителю кузова.

54. Выверните по три болта с каждой стороны крепления переднего усилителя и снимите его.

55. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

56. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз на пол.

57. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

58. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

59. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

–перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

–прокладку впускной трубы обязательно замените новой;

–при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло в двигатель.

2. Залейте охлаждающую жидкость.

3. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач» ).

4. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Внутренний ШРУС автомобиля «Чери-Амулет»

Под аббревиатурой ШРУС понимается шарнир равных угловых скоростей. Именно благодаря ему передается крутящий момент от двигателя к колесам. Эта деталь встречается только строго на переднеприводных моделях машин (иногда на полноприводных).На заднеприводных машинах вместо ШРУСа стоит карданный вал, по сути, выполняющий ту же самую функцию. Именно из-за того что не существовало ШРУСа - в начале все автомобили были заднеприводными. В народе ШРУС часто называют гранатой из-за внешнего сходства.

Сам по себе ШРУС выходит из строя достаточно редко. Самыми частыми причинами поломки могут быть:

Порванный пыльник;
Поломка хомута крепления.

Причины замены

Замена внутреннего ШРУСа на автомобилях Чери необходима в случаях когда:

Появился хруст при поворотах;
Появился хруст во время начала движения;
Резкие рывки машины во время движения.

Последовательность замены внутреннего ШРУСа

Ремонт Чери Амулет своими руками

Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, поэтому Чери покупали только в Китае. В результате межкорпорационных договоров лицензия была получена и компания купила патент на платформу Толедо, на тот момент уже снятую с производства концерном ФИАТ-СЕАТ.

Особенности автомобиля Chery Amulet

По правде говоря, нет у него никаких особенностей – обычная архаичная конструкция, характерная для большинства среднеразмерных седанов 90х годов. Его особенности объясняются, как правило, страной происхождения, но это не дает нам права не обращать внимания на ремонт и обслуживание автомобиля.

Амулет не так надежен, как его прототип, но при наличии свободного времени и нормального гаража практически любые работы по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно у себя в гараже и не тратить денег на сервисы. За исключением тех случаев, когда необходима дорогостоящая и сложная аппаратура и оборудование.

Характерные неисправности Chery

Неисправностей хватает, но мы остановимся только на некоторых, самых основных. При первом знакомстве с автомобилем, сразу стает заметна его «шумность». Глобальная. То есть салон автомобиля собран так, что все наружные шумы проникают внутрь беспрепятственно. Для таксистов, которые часто используют Амулет в качестве основного рабочего транспорта это не так актуально, а для частного владельца шум желательно удалить.

Это легко делается обычной процедурой шумоизоляции. Заодно и вскроются все недостатки сборки салона, поэтому шумоизоляция будет никак не лишней в том автомобиле.

А дальше список возможных неприятностей с Чери выглядит примерно так.

Электрооборудование

Безусловный лидер в рейтинге поломок. В первую очередь из строя выходят расходники – плохие лампы и предохранители. Неудачное расположение коммутатора приводит к преждевременному выходу его из строя. Это нужно предусмотреть заранее.

Также генератор не отличается особым трудолюбием, поэтому аккумулятор периодически заражается не до конца. Это решается перепаковкой генератора или достойной заменой на фирменный аналог, что предпочтительнее.

Трансмиссия

КПП Амулета представляет собой копию Фольксвагеновской коробки от Джетты конца 80х, так что любые синхронизаторы и сальники подходят оттуда. Родные сальники начинают течь еще до первого ТО, так что имейте это в виду – лучше иметь комплект запасных на всякий случай.

В багажнике нужно иметь запасной трос привода сцепления, так как родной с трудом выхаживает 30 000 км. Многие жалуются и на синхронизаторы первой передачи, которые не дотягивают даже до ТО-2, но это кому как повезет.

Ходовая часть

Непонятно каким образом, но талантливым инженерам удалось все-таки испортить надежную подвеску от Гольфа. Скорее всего, виновато качество металла, так как конструкция осталась почти неизменной и повторяет Гольф и Джетту конца 80х. Шаровые опоры имеют официальный ресурс 40 000 км, что по современным меркам недостаточно даже при наличии роскошного асфальта.

Подшипник задней ступицы

Большой проблемой китайского автомобиля является подшипник, который находится в задней части ступицы. Дело в том, что он очень быстро выходит из строя, что влечет за собой дополнительные расходы. Перед работой следует:

Ослабить болты, которые держат колесо;
Включить первую передачу и сделать некоторого рода упору для переднего колеса.
Немного поднять зад транспортного средства и установить его на не качающуюся опору;
Отсоедините нужное вам колесо;
Полностью снять барабан тормозов и выпрессовать оставшуюся часть;
Далее нужно отсоединить защитную часть ступицы;
Немного ослабить болты и снять их с детали;

И в завершении снять саму ступицу и осмотреть ее. Если будут обнаружены повреждения, то следует произвести замену по всем шагам, что были описаны выше.

Родные задние амортизаторы не рассчитаны на пробег более 10 000 км, поэтому стоит их сменить на немецкий аналог. Это дорого, но дает гарантию, как минимум, на 70-100 тысяч пробега.

Двигатель

Основные проблемы с двигателем вызваны опять-таки электроникой. Сама конструкция фордовского 1,6 литрового мотора надежна и продумана. Единственное, что двигатель требует 95й бензин и расходует его безбожно. В среднем цикле на сто километров придется залить около 11 л топлива.

Хомуты – это основная проблема системы охлаждения двигателя. На автомобиле с завода установлены самозажимные проволочные хомуты, которые не держат шланги, в результате чего возникают утечки антифриза. Поэтому стоит сразу от них избавиться и установить нормальные резьбовые хомуты, которые зажимаются винтом.

Ремонт Чери Амулет своими руками вполне возможен и имеет смысл в условия нормального гаража. Сам автомобиль может довольно долго отслужить, но при этом скучать не даст. Зная все возможные проблемные зоны автомобиля, вы сможете без труда предусмотреть поломку, и тогда Амулет сможет действительно стать талисманом на удачу в дороге.

Снятие и установка коробки передач Chery Amulet

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены маховика, сцепления и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

1. Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и др.).

2. Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Слейте масло из коробки передач, если снимаете ее для ремонта.

3. Отсоедините от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес.

4. Отсоедините от картера сцепления датчик положения коленчатого вала

5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выключателя света заднего хода.

6. . и от датчика скорости, сжав пружинные фиксаторы колодок.

7. Отсоедините трос от рычага выключения сцепления

8. Снимите стартер

9. Отстегните отверткой фиксатор шарнира тяги выбора передач.

10. . и отсоедините шарнир от шарового пальца промежуточного рычага выбора передач механизма коробки передач.

11. Выверните болт крепления кронштейна на коробке передач к левой задней опоре подвески силового агрегата.

12. Разожмите отверткой пружинный фиксатор тяги переключения передач..

13. . извлеките фиксатор из отверстия тяги и отсоедините тягу от рычага переключения передач.

14. Отстегните фиксатор шарнира промежуточной тяги выбора передач.

15. . и отсоедините тягу от шарового пальца промежуточного рычага.

16. Выверните два болта крепления усилителя блока цилиндров к передней части силового агрегата.

17. . два болта крепления к задней части.

18. . три болта крепления усилителя к картеру сцепления.

19. . и снимите усилитель.

20. Установите под двигатель надежную опору, выверните верхний болт крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к картеру сцепления, отверните гайку нижнего болта крепления кронштейна и извлеките болт.

21. Выверните два болта крепления коробки передач к двигателю, расположенные с задней стороны силового агрегата.

22. . и два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.

23. Выверните три болта крепления кронштейна левой задней опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач и снимите кронштейн.

24. Немного сдвиньте коробку передач назад и извлеките из зазора между ней и блоком цилиндров щиток картера сцепления.

25. Сдвиньте коробку максимально назад до выхода ее первичного вала из ступицы ведомого диска сцепления, наклоните заднюю часть коробки вниз и снимите коробку с автомобиля.

26. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

- Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Замена сцепления Чери Амулет

Автомобили Chery Amulet оборудованы механической КПП, городская езда предполагает частое использование сцепления. Если в автомобилях с АКПП сцепление работает само по себе, его не нужно постоянно нажимать, чтобы переключить передачу, не повреждая шестерни, то в МКПП оно постоянно подвергается нагрузке. Они и случайные неправильные нажатия провоцируют проблемы, с которыми сталкиваются владельцы. Для их устранения можно отогнать автомобиль на станцию обслуживания, где будет произведена профессиональная замена сцепления Чери Амулет или сделать это самостоятельно.

В каких случаях необходима замена сцепления?

Чтобы произвести замену узла — не нужно ждать, когда он окончательно выйдет из строя. Автомобиль — сложная система, которая состоит из взаимосвязанных механизмов. Поломка и длительное использование неисправного сцепления может привести к дорогостоящему ремонту и опасности на дороге. Следующие неполадки с точностью могут сказать, что необходима замена сцепления Чери Амулет:

Пробуксовка. Может быть связана с неполным включением или выключением. В первом случае при нормальной работе маховик плотно прижат к диску, если же нет, то при нажатии он будет проскальзывать. Тогда падает мощность, ухудшается разгон, появляются рывки при переключении КПП. Если продолжать использовать автомобиль без ремонта дальше, то появится запах гари, который свидетельствует о сильном трении о маховик и его горении при движении. Причины такого явления: замасливание диска, износ деталей, диафрагменная пружина растянута, нарушение работы привода. Если говорить о неполном выключении, то процесс характеризуется тем, что диск сцепления будет не полностью отходить от маховика. В этом случае затрудняется переключение передач, можно услышать сильный шум, скрежет. Если такая проблема возникла — необходим срочный ремонт, пока не пришлось менять еще и шестерни. Проблему решит замена диска или всего узла в сборе.
Гул. Его не трудно различить, так как при нарушении работы выжимного подшипника он проявляется постоянно, надоедает и не прекращается до остановки автомобиля. Решением проблемы будет его замена.
Заклинивает педаль или есть “провал” при нажатии. В этом случае может оборваться трос сцепления, рычаг или вилка застряли, либо система негерметична. Решить проблему поможет замена троса и освобождение застрявших деталей.

В любом из вышеперечисленных случаев лучше менять сцепление в сборе. Ремонт и монтаж частей узла не может гарантировать того, что через некоторое время проблема не повторится вновь уже с другой комплектующей. Тем более, что комплект обойдется в несколько раз дешевле, его можно поменять самостоятельно, избегая трат на услуги СТО.

Инструкция по замене сцепления

Самостоятельная замена сцепления Чери Амулет, предполагает несколько шагов:

Снять КПП, можно не полностью, главное, чтобы вал вышел из ступицы диска.
Дальше, если не планируется замена корзины, необходимо промаркировать ее положение относительно коленвала, чтобы не сбить балансировку.
Откручиваем маховик. Там 9 болтов, если они прикипели и не получается это сделать, предварительно залейте окислителем, чтобы разъело коррозию.
Возьмите пассатижи и отвертку, так будет легче отвести конец фиксатора подпятника в сторону, чтобы снять пружину.
Извлеките подпятник, под ним будет расположено 6 болтов. На них крепится к фланцу коленвала корзина, их нужно открутить. Не нужно снимать их по одному, ослабляйте поочередно, понемногу, чтобы не было искривления металла из-за резкого спуска с одной из сторон. Корзину нужно снять.

На этом разборка сцепления Чери Амулет закончилась. Дальше остается только установить в обратном порядке все детали. Однако тут есть несколько нюансов, которые стоит соблюдать:

Сборная пластина под болтами — это расходник, ее нужно менять при каждой разборке, даже если выглядит она еще неплохо;
вам потребуется тугоплавкая смазка, чтобы нанести ее на шлицы, когда будете насаживать диск сцепления на первичный вал;
анаэробный фиксатор следует нанести на крепления корзины, все шесть болтов следует поочередно постепенно затягивать, перекрестно, чтобы избежать искривления, до 100 Нм;
если в процессе разбора выяснилось, что болты коробки имели зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара, они требуют замены, новые закручиваются до 60 Нм, а затем еще на четверть.

При установке маховика необходимо попасть в паз специального углубления, которое сделано как раз для того, чтобы не промахнуться. На этом установка закончена, проблемы устранены и можно отправляться в путь.

В общих чертах, процедура несложная, однако требует некоторых знаний в устройстве автомобиля и навыков работы с механизмами. Если вы уверены, что справитесь, то проблем возникнуть не должно.

Чтобы сохранить сцепление в оптимальном состоянии на длительное время, следует придерживаться простых правил эксплуатации:

не трогайтесь с места на высоких оборотах;
отпускайте сцепу при движении, не задерживая ее;
на светофоре не нажимайте педаль раньше времени;
не держите ногу на сцеплении.

Даже небольшие нажатия на педаль там, где они не нужны, приведут к быстрому износу диска, что потребует повторной замены. Поэтому старайтесь соблюдать правильный алгоритм работы с этим узлом: нажали до упора, включили передачу и плавно отпуская до вибрации — тронулись с места. Новичкам-автомобилистам следует оттачивать навыки, а профессионалам — устранить некоторые привычки, чтобы сцепление не потребовалось менять в ближайшие несколько десятков тысяч километров.

Как собрать шрус, гранату, шарики, внутренний привод Chery A15 Amulet Чери Амулет

собрали привод — новый или б/у не покупал, выработки и люфтов не было.
Потеряли по дороге походу 3 шарика, как тащили к гаражу для замены кпп с открученным приводом т.к коробка в клине была, колёса не крутились.
Короче валялся старый привод у мужиков в гараже, достали шарики, замеры штангельцыркулем показали сходство(по-моему если не ошибаюсь 20мм).
Хохма заключается в том, что разобрать, то одно дело, а собрать — другое. Мужики 2 часа пытались собрать эту чудо-конструкцию по инструкции с ютуба, позвонили мне, я пришёл пытался собрать, жены пытались на ха-ха собрать = ни-хе-ра не получилось.
Стал конкретный вопрос — покупать контракт во время Самоарестации или взять пару банок пива и пойти ночью дома на кухне поковырять и всё таки попытаться решить этот ребус.
После часа ковыряний и поисков в интернете ответа — ни хера не получилось. И тут блин психанул и стукнул по сепаратору = шарик последний встал на место. Ура — победа !
Всё бы хорошо, но ночью вспоминаю, что внутренняя обойма и внешняя должны быть противоположны (узкая часть смотреть на широкую). Я в панике вскакиваю в 2 часа ночи примерно, бегу смотреть и с-ка не правильно собрал… Что делать? Ну выхода нет — нужно разбирать. Деревянным чёпиком выбиваю шарик, разбираю, пытаюсь собрать и посетила мысль, а если взять 5ть из 6ти шариков одновременно засунуть, а 6й последним и так же ударить по обойме(прошлый раз как собрал не правильно крайние были на грани и 6й еле залез+стукнул по обойме и они стали). Ну я так и поступил, ставлю с изломом внутреннюю обойму с шариками и сепаратором, и 6й шарик просто без сильных усилий защёлкивается в сепаратор и я произвожу средней силы удар по сепаратору, в место где 6й (последний шарик) = Он встал на своё место как миленький . Это всё заняло меньше 5ти минут блин.

Видео Как собрать шрус, гранату, шарики, внутренний привод Chery A15 Amulet Чери Амулет канала Делаем ПоНашему

Снятие и установка приводов передних колес

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Наружные и внутренние шарниры обоих приводов имеют одинаковую конструкцию, поэтому левый и правый приводы снимают одними и теми же приемами. Работа показана на примере левого привода.

Вам потребуются: все инструменты для отсоединения шаровой опоры от рычага передней подвески (см. «Замена рычага передней подвески»), рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), а также торцовая головка «на 30», ключ TORX M8, ключ для болтов колес.

1. Ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.

3. Окончательно отверните гайку ступицы.

Не используйте гайки ступиц повторно.

4. . и снимите упорную шайбу.

5. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги» ).

6. Выверните три болта крепления шаровой опоры к рычагу подвески.

7. . и снимите закладную пластину ее крепления с приварными гайками.

8. Выверните шесть болтов крепления корпуса внутреннего шарнира к фланцу полуоси.

9. . извлеките болты из отверстий корпуса, снимите установленные под ними три стопорные пластины.

Стопорные пластины болтов крепления внутренних шарниров при каждой разборке соединения заменяйте новыми.

10. . и отсоедините внутренний шарнир от полуоси.

11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. . и снимите привод.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

14. Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

15. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки гайки 280 Н·м (28 кгс·м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

16. Затяните болты крепления колеса (см. «Замена колеса»).

Замена шарниров равных угловых скоростей

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать шарнир практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: бокорезы (или отвертка с плоским лезвием), съемник стопорных колец (или пассатижи с тонкими длинными губками), бородок, молоток.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира.

4. . и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . разведите усики стопорного кольца крепления шарнира на валу привода, сдвиньте шарнир по шлицам вала.

Так расположено стопорное кольцо крепления наружного шарнира на валу привода (для наглядности из шарнира удалена смазка).

7. . и снимите его с вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы шарнира.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

10. Снимите защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

11. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем оставшееся количество равномерно распределите в гофрах чехла.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

12. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

13. Для замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.

14. Сдвиньте чехол по валу, сняв его с держателя на корпусе шарнира.

15. Зажмите внутренний шарнир в тисках и спрессуйте держатель чехла с его корпуса.

16. Переместите держатель по валу настолько, чтобы открылся доступ к стопорному кольцу крепления обоймы шарнира на валу.

17. Разведите усики стопорного кольца и снимите внутренний шарнир с вала так же, как это делали для наружного шарнира (см. пп. 6 и 7).

18. Снимите с вала держатель и чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

19. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы шарнира.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

20. Установите чехол внутреннего шарнира, наденьте на вал держатель чехла и напрессуйте шарнир ударами молотка по обойме шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы стопорным кольцом.

Новый шарнир может быть укомплектован уже напрессованным на его корпус держателем чехла. В этом случае устанавливать держатель на вал отдельно не требуется.

Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем оставшееся количество равномерно распределите в гофрах чехла.

21. Напрессуйте на корпус шарнира держатель чехла, если он не напрессован на корпус нового шарнира.

22. Закрепите чехол на держателе и на валу хомутами.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

Читайте также: