Как снять распредвал уаз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как снять распредвал уаз

Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6»

В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпускных клапанов.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных и выпускных клапанов.

Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.

Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота.

Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.

Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца

Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

1Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.

Измерьте диаметр шеек распределительных валов.

Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм.

Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

Измерьте высоту кулачков.

Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм.

Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените.

Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.

Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки.

Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Нм (1,9–2,3 кгс·м).

Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала.

Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров.

Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами.

На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов.

Затем нумеруются крышки распределительного вала выпускных клапанов со стороны шестерни распределительного вала.

На заднем конце распределительного вала выпускных клапанов установлена пластина датчика фазы.

Смажьте чистым моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов и опоры в головке блока цилиндров.

Уложите распределительные валы в головку блока цилиндров: распределительный вал впускных клапанов — вверх штифтом для установки звездочки, распределительный вал выпускных клапанов — штифтом вправо.

Смажьте чистым моторным маслом переднюю крышку 1 распределительных валов с установленными в ней упорными полукольцами 2.

Установите крышку 1 на направляющие втулки в опорах распределительных валов.

При этом полукольца 2 должны войти в проточки на распределительных валах.

Смажьте чистым моторным маслом крышки № 3 и 7 и установите их на направляющие втулки в опорах распределительных валов.

Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

Смажьте чистым моторным маслом остальные крышки распределительных валов и установите их на место.

Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

Затяните болты крепления крышек распределительных валов моментом 19–23 Нм (1,9–2,3 кгс·м).

Проверьте легкость вращения распределительных валов. Для этого поверните каждый вал ключом за четырехгранник на валу так, чтобы полностью сжались пружины клапанов какого-либо цилиндра (кулачки вала направлены вниз).

Снова слегка поверните распределительный вал, он должен повернуться далее под действием клапанных пружин до момента соприкосновения следующих кулачков с толкателями клапанов.

Поверните распределительные валы так, чтобы установочные штифты звездочек были расположены горизонтально и направлены в разные стороны (положение распределительных валов соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ).

Замена шестерни привода распредвала на автомобиле УАЗ-452 с двигателем УМЗ, причина разрушения зубьев, рассказываю

На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.

Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.

При включении стартера изменялся звук от двигателя.

Порядок действия при определении неисправности был следующий:

Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.

Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).

Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.

Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.

Далее ход действия был следующий:

Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.

Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.

Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.

Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.

В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.

Шестерня не рассчитана на большие обороты

Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.

Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.

Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.

Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.

Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.

Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.

Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.

Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.

Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Вопрос по разбитию распредвала

В принципе в любом дрыгле может постель разбить, только это уж у совсем убитого, imho.

Я вот думаю, что чкорее всего у тебя сломало толкатель, вот и стучит, до этого ж всё окейно было. Машина-то ездит?

Ещё один пример из личного:
В январе капиталил двигатель своему Рыжему (с выниманием), дык нашол почему немог "отрегулировать клапана" - стучало и всё. Поблема была в том, что 3 (три) штанги задевали за колодцы. Причём штанги были ровные. Проблема была в хреновом литье - две штанги задевали об зауженные колодцы в головке (был виден наклёп), а одной мешал спокойно жить банальный облой на блоке. Всё решилось обычным напильником. Просто меня постоянно при мысли о ремонтах на СТО мучает "амфибиозная асфиксия" (жаба душит), поэтому я знаю, что в УАЗе большинство неполадок решается копеечной заменой. Не корми СТОшника не заслуженно, загляни сам.

Дык легко Просто у меня двидка вся по кусочкам разложена была по боксу ;-)

А делается просто:
Когда вынимаеш штанги, заметь какая штанга имеет ободок потёртый и прикинь на какой глубине примерно должна находиться "зона контакта". Далее, когда уже всё разобрано берёш голову или блок (зависит от того на какой глубине потёртость штанги и смотриш где потёртое место. Оно трётся обычно с одной какойто стороны, на штанге кольцевая потёртость по тому, что она при работе постапенно поворачивается вокруг своей оси. Расширять надо не весь колодец, а только то место где явно чтото долго стукалось. Там видно пятно контакта, просто лампочку поближе поднеси и всё увидеш. Сильно усердствовать напильником не надо, не забывай про водяную рубашку, там достаточно убрать 1-1,5 мм и усё, движка работает как у тойки навороченной ;-) и оказывается клапана регулировать ты умееш в совершенстве!

Всёже я настаиваю на сломанном толкателе, раз ещё и едет плохо.

Пришелец дело говорит - он товарищ авторитетный и грамотный, не может так быстро убиться. Всёже Яковлеич в уазах не копенгаген, сними сам крышку да повытаскивай толкатели - уже одну проблему снимешь.

В худшем случае может и с ЦПГ трамбл быть, тады будешь учиться капиталить дрыгло в полевых условиях, что тоже осуществимо!

Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок

Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производите перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.

На двигателях без втулок восстановление необходимых зазоров производите расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл. 6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.

Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.

Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 6.

При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстии под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым.

Погнутость распределительного вала проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте или замените.

Снятие распределительного вала

Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги толкателей (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см.Замена передней манжеты коленчатого вала).
Снимаем маслоотражатель переднего конца коленчатого вала (см. Замена шестерни привода распределительного вала).

Снимаем привод масляного насоса(см. Снятие привода масляного насоса).

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей.

Под ней установлена прокладка.

На двигателе рабочим объемом 2,9 л, приподнимаем толкатели и фиксируем их в верхнем положении пластилином или любым другим подручным материалом (липкой лентой, магнитами).

На двигателе рабочим объемом 2,5 л…

. вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).

Они приработались к посадочным местам и штангам, поэтому при сборке их необходимо устанавливать каждый на свое место.

Головкой или трубчатым ключом «на 12» через отверстия в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца.

Вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.

Вворачиваем храповой болт на место. Поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, устанавливаем метку на шестерне коленчатого вала в таком положении, чтобы она находилась меткой в сторону распределительного вала (см. Сборка двигателя).
Устанавливаем распределительный вал, совмещая метки на шестернях (см. Замена шестерни привода распределительного вала).
Поворачиваем коленчатый вал, совмещая отверстия в шестерне распределительного вала с отверстиями для болтов крепления его фланца. Заворачиваем и затягиваем болты.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры клапанов, заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем и регулируем момент установки зажигания.

3.4.2. Сборка двигателя. Установка распределительных валов и окончательная сборка головки цилиндров.

Установка привода распределительных валов проводится по следующей последовательности (рис.6):
- напрессовать звездочку 1 (рис.6) на коленчатый вал двигателя;
- установить шпонку шкива коленчатого вала и пробку уплотнительную 11 (рис.4) в шпоночный паз;
- повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке коленчатого вала с меткой Ml на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки;
- установить нижний успокоитель цепи 17 не закручивая болты крепления окончательно;
- надеть цепь 4 на ведомую звездочку 5 (число зубьев 38) промежуточного вала и на звездочку 1 коленчатого вала двигателя. Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала (число зубьев 38) должна совпасть с меткой М2 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть натянута;
- установить ведущую звездочку 6 промежуточного вала и закрепить звездочки на промежуточном валу болтами. Стопорную пластину отогнуть на грани болтов;
- установить рычаг натяжного устройства цепи первой ступени привода распределительных валов;
- нажимая на рычаг натяжного устройства, натянуть цепь, проверить правильность установки звездочек по меткам и окончательно закрепить нижний успокоитель 17. После установки цепи привода промежуточного вала не допускается вращение коленчатого вала до момента установки цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей;
- установить рычаг натяжного устройства цепи второй ступени привода распределительных валов;
- надеть на ведущую звездочку промежуточного вала цепь 9 второй ступени привода распределительных валов;
- взять крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает втулку коленчатого вала - заменить его новым. Запрессовку сальника в сальникодержатель рекомендуется производить при помощи оправки;
- заполнить на ⅔ полость между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты крышки цепи смазкой ЦИАТИМ-221;
- удерживая цепь второй ступени от соскакивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи и кронштейн генератора, затянуть винты моментом 21,56. 26,45 Н•м (2,2. 2,7 кгс•м);
- установить и закрепить водяной насос на крышку цепи, затянув болт крепления водяного насоса к крышке цепи моментом 21,56. 26,45 Н•м (2,2. ..2,7 кгс•м);
- смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить собранный гидронатяжитель (рис.40) до касания в упор рычага натяжного устройства, но не нажимать, с целью исключения срабатывания фиксатора гидронатяжителя;
- закрыть крышкой гидронатяжитель и закрепить ее двумя болтами;
- через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжитель, перемещая его до упора, затем отпустить, при этом запорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус переместится до упора, а цепь через рычаг натяжного устройства будет натянута;
- завернуть пробку в крышку гидронатяжителя;
- установить на штифты прокладку головки блока;
- на патрубок водяного насоса установить шланг, соединяющий патрубок водяного насоса с корпусом термостата;
- установить подсобранную головку цилиндров на блок и закрепить; затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в два этапа: предварительная затяжка с моментом 39. 59 Н•м (4. 6 кгс•м); окончательная – 127. 142 Н•м (13,0. 14,5 кгс•м). Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров указана на рис.58;

Рис.58. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров

- отвернуть болты и снять крышки распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках;
- смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей устанавливать их в соответствии с маркировкой нанесенной на них при разборке, при выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене, так как не ремонтируется. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской;
- установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке и опорные шейки распределительных валов маслом применяемым для двигателя. Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов - штифтом звездочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми;
- установить переднюю крышку распределительных валов с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки, при этом за счет продольного перемещения распределительных валов обеспечить установку упорных фланцев в канавки;
- установить крышки № 3 и № 7 распределительных валов и предварительно затянуть болты крепления крышек до соприкасания поверхности крышек с верхней плоскостью головки цилиндров; - установить все остальные крышки, в соответствии с маркировкой, и затянуть болты крепления крышек предварительно;
- затянуть болты крепления крышек распределительных валов окончательно с моментом 18,6…22,6 Н•м (1,9. 2,3 кгс•м);
- смазать все кулачки распределительных валов моторным маслом и проверить вращение каждого распределительного вала в опорах, для чего провернуть распределительный вал ключом за специальный четырехгранник на распределительном валу до положения полного сжатия пружин клапанов одного из цилиндров. При дальнейшем повороте распределительный вал должен самостоятельно провернуться под действием клапанных пружин до положения касания следующих кулачков с толкателями;
- после проверки легкости вращения распределительных валов поворотом сориентировать их так, чтобы установочные штифты 11 под звездочки располагались ориентировочно горизонтально и были направлены в разные стороны (рис.6). Данные положения распределительных валов являются устойчивыми и обеспечиваются угловым расположением кулачков;
- установку углового положения распределительных валов начинать с выпускного вала. Для этого, накинув на звездочку приводную цепь, установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала, при этом для совпадения штифта и отверстия на звездочке повернуть распределительный вал за четырехгранник по часовой стрелке. Поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом метка 10 на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров 15. Нельзя допускать поворота колен.вала;
- для угловой установки впускного распределительного вала накинуть на звездочку приводную цепь, установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала при слегка провисшей ветви цепи между звездочками. Поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть цепь, при этом метка на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров;
- установить и затянуть с Мкр. 4,6. 7,4 кгс•м болты крепления звездочек, удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за четырехгранник;
- установить гидронатяжитель второй ступени привода распределительных валов аналогично установке гидронатяжителя цепи первой ступени;
- установить средний и верхний успокоители цепи, не заворачивая болты крепления окончательно;
- поворотом коленчатого вала двигателя по ходу вращения натянуть рабочие ветви цепи второй ступени и окончательно закрепить средний и верхний успокоители цепи;
- установить шкив на хвостовик коленчатого вала до упора и ввернуть болт с моментом затяжки 102,0. 125,4 Н•м (10,4. 12,8 кгс•м);
- по окончании сборки произвести контроль установки распределительных валов. Для этого провернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения на два оборота до совпадения метки на демпфере коленчатого вала с меткой на крышке цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров;
- при ремонте двигателя, связанном со снятием распределительных валов, головки цилиндров и звездочек на промежуточном валу установку привода распределительных валов при сборке производить как указано выше;
- в случае, если при ремонте не снимаются звездочки пром.вала и крышка цепи, то перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия, при этом риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально, направлены в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.

После снятия распределительных валов и головки цилиндров поворот коленчатого вала может быть только с возвратом в исходное положение или с поворотом на 2 оборота коленчатого вала. Поворот коленчатого вала на 1 оборот даже при совпадении меток на шкиве и крышке цепи приведет к неправильной установке фаз газораспределения. При неправильной установке распределительных валов и звездочек метки на звездочках не будут совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров. В этом случае необходимо снять звездочки, провернуть коленчатый вал по ходу вращения на 1 оборот и повторить установку звездочек как указано выше.

Установка привода трамблёра УАЗ

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Как поставить распредвал на двигатель уаз 409

На первый взгляд все просто. Есть метка на шкиве. Покрутили коленвал, выставили и «вуаля». На двигателях иномарок чаще всего этот алгоритм работает. На наших двигателях есть две метки вмт: виртуальная и истинная. Та, которая на шкиве, и та которая действительно в верхней мертвой точке поршня. На двигателях змз 406 (Е-0, Е-2) особой точности не требовалось. Поставили шкив коленвала по метке, положили линейку на гбц, поставили шестерни распредвалов метками, по срезу линейки, завелись и поехали. На двигателях Е-3, Е-4 это «не прокатывает» даже близко. Угол установки распредвалов должен быть плюс-минус 2 градуса, но самое главное, это измерение должно быть в истинной ВМТ (верхней мертвой точке).

индикатор на 4 цилиндре

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов ЗМЗ-409

Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».
В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпускных клапанов.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных и выпускных клапанов.

Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.

Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.

Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца

Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

Измерьте диаметр шеек распределительных валов.

Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

Измерьте высоту кулачков.

Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм.

Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените.

Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Нм (1,9–2,3 кгс·м).

Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами.

Практика

Почему метку на шкиве коленвала нельзя считать истинной? По двум причинам.

Когда мы смотрим на метки на шкиве коленвала и на передней крышке цепей, мы делаем это как минимум под углом в 45 градусов. Допустим, что на волгах эти метки достаточно хорошо видны. А вот если перед нами УАЗ «буханка» или «патриот», то метки возможно увидеть, фактически из одной точки, и то если знать куда глазеть. Говорить о точности их совмещения не приходится.
Шкив коленвала имеет демпфер. То есть состоит из двух частей, между которыми есть резиновая прослойка. Я не могу сказать, как на заводе собирают шкивы, я этого не видел. Но по опыту работы с данными двигателями могу сказать, что, если смещение виртуальной метки, относительно истинной, на ползуба, вам просто попался идеальный шкив.

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

снимается радиатор системы охлаждения;
с насоса ГУР высвобождаются ремни;
подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
снимается насос системы охлаждения;
с генератора снимается приводной ремень;
вынимается датчик оборотов коленвала;
откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
отсоединяется пластмассовый успокоитель;
съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Истинная вмт змз 406

Чтобы выяснить, где на конкретном двигателе находится истинное положение ВМТ, я сделал специальную приспособу. Я не первооткрыватель в данном вопросе, я просто чуточку облагородил «народное творчество». Если объяснить, по-простому, это «трубка», которая вворачивается в первый или четвертый цилиндр. Внутри трубки проходит «спица», соединенная с индикатором часового типа. Теперь установка фаз грм змз, выглядит следующим образом. Мы можем определить положение ВМТ с точностью до 0,01 мм (одной сотой миллиметра). На шкивах клиентских двигателей, белым масляным маркером, я делаю вторую метку, которая действительно является истинной. В прайс-листе данное приспособление обозначено, как индикатор ВМТ. В заказ комплектуется без часового индикатора, поскольку основные потребители этого изделия, сервисы и диагносты, а у них как правило индикаторы есть. Спица должна выступать от среза корпуса на 4-5мм.

Дополнение

С момента написания данной статьи накопилась некоторая статистика по заказам и желаниям людей. Вопреки нашим ожиданиям большинство попросило, чтобы к корпусу индикатора можно было приобрести сам часовой индикатор, чтобы не дергать его из других наборов или инструмента. Некоторое время ушло на поиски и проверку качества изготовителя. Результат представлен на фото и в прайс-листе. Индикатор можно приобрести как отдельно, так и в наборе с корпусом. Полная комплектация со спицей, пока не планируется.

Tagged on: двигатель змз змз евро-3 змз евро-4 механизм грм

Пересверловка звезд РВ и установка фаз ГРМ

29 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

Фазы ГРМ ЗМЗ 409, 405, 406 установка, настройка, регулировка, рекомендации

в продаже существуют наборы для установки фаз ГРМ

с помошью шаблона насверливаем ещё 6 отверстий

далее выставляем коленвал на метку — в положение первого цилиндра ВМТ

у меня выпускной распред вал был собраный, — тоесть с напресованой звездой

откручиваем бугеля — (постели прижима) распред вала и поворачиваем кулачками первого цилиндра на выпускной коллектор, так что бы была натянута цепь от нижней звезды, прижимаем рв — закручивая бугеля, ставим планку транспортира на первом цилиндре — нужной частью указателя ловим 19 градусов, я новую цепь поставил 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если принципиально то можно перепресовать звезду во второе положении шпонки

на фото выставлено положение выпускного до прижима РВ:

далее устанавливаем впускной распред вал (РВ)

аналогично повернув кулачёк первого цилиндра на впускной колектор и ловим 20градусов или относительно на один градус больше получившегося угла выпускного рв

я поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

установленый впускной рв с разницей в один градус прижимаем бугелями и приложив пересверленую звезду поворащиваем так что б в натяге цепи одно из 7ми насверленых отверстий было соосно шпонке на рв, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шпонки, тоесть у вас будет 14 вариантов, только заранее не заколачивайте шпонку глубоко в рв, (что б не было мучительно больно…) а то вдруг не вытащите… далее ставите успокоители цепи, гидронатяжитель

получается такая картинка:

гидронатяжитель: откручиваете крышку гидронатяжителя и по центру крышки болт, вставляете новый или перезаряженый старый, прикручиваете крышку прижимая натяжитель и вставив отвёртку ударяете по натяжителю раскрывая его внутри…

бугеля: на бугелях написаны номера

впускной: 1-2-3-4, номер ставится на сторону впускного коллектора!

выпускной: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

не путайте их местами, если оставляете старые, то ставьте так как они были!

если РВ новый, то обязательно промажте маслом бугеля и шейки рв

если передняя крышка новая, то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНОЕ, для исправления — радиус постелей рв притирается шкуркой, до полноценного прижатия передней крышки!

до следущих встреч в эфире!

автор статейки: алексейНН

так же читайте пользу на нашем сайте:

пост в блоге про инжектора: Установка фаз ГРМ с помощью транспортира

или тему на форуме: Установка фаз ГРМ (ЗМЗ 406 — 409 двигатели)

Установка распредвалов уаз 409 инжектор

Газораспределительный механизм 409 двигателя УАЗ Патриот имеет сложную конструкцию. В случае его поломки и самостоятельного ремонта выставление метки ГРМ ЗМЗ 409 представляет наиболее ответственную часть работы. Эксплуатация мотора показала, что ГРМ требует мало вложений, но, вместе с этим, регулярного внимания и контроля для предупреждения поломок.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

шестеренка коленвала;
башмак натяжения цепи из пластика;
гидравлический натяжитель;
«верхняя» цепь;
ведомая шестеренка промвала;
малая ведущая шестеренка промвала;
опора болта башмака;
второй башмак натяжения;
второй гидравлический натяжитель;
шайба подавителя шума;
«нижняя» цепь;
спецметка на зубчатом колесе;
штифт;
«звездочка» впускных клапанов на распредвале;
верхний «успокоитель»;
«звездочка» выпускных клапанов распредвала;
вторая метка на зубчатом колесе;
средний и нижний «успокоители»;
M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

Проверка ГРМ

Делаем последнюю проверку: колен вал проворачиваем на два оборота, распределительный вал на один оборот. При этом сразу проверяем метки грм змз 409 внизу и с помощью штангельциркуля проверяем метки вверху. После всех проверок собираем дальше, закрываем лобовую крышку.

Затем как все собрали делаем первый запуск. Если все работает нормально, панель приборов не выдает ошибок, значит все хорошо. Автомобиль уаз патриот 409 готов к эксплуатации. Замена цепи грм на уаз патриот не требует дополнительных навыков.

После установки цепи ГРМ змз 409 делаем зачистку всех привал очных поверхностей. Затем обезжириваем все от масла.Затем всю крышку проходим герметиком и ставим ее обратно на свое место. Самое сложное поставить обратно шкиф колено вала.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

ее физическое состояние;
металлический звук в подкапотном пространстве;
пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

Головки и трещотка.
Накидные и рожковые ключи.
Шестигранники.
Ключ динамометрический.
Зубило и молоток.
Съемники с двумя или тремя лапами.

Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

Как выставить метки грм 406, 409

Пошаговый ремонт. Установка по меткам

8:45. Замена цепей, звёзд, гидронатяжителей, сальника, помпы и прочего,.

Замена привода ГРМ ЗМЗ 409 Евро-3 УАЗ Патриот. НОВОЕ 2016

Инструкция по самостоятельной замене привода ГРМ

на УАЗ Патриот
ЗМЗ 409
. Установлен комплект Идеальная.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

шестигранный ключ 6 мм;
рожковые ключи № 10 и 17;
воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
молоток с зубилом;
плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

емкость для сбора антифриза;
домкрат;
съемник шестеренки «звездочка»;
транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
съемник фланца шкива-демпфера;
болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

Необходимый инструмент для замены ГРМ

Замена цепей грм на двигателе 409 УАЗ Патриот, при этом нужен следующий инструмент:

Ключ накидной 32

УАЗ Патриот замена цепи грм змз на 409 двигателе при шумах, пытаемся устранить неисправность своими руками. Берем ключ на 32 и молоток, снимаем дискомуфту. Для снятия ремня ГРМ применяем пневмотрещетку, к ней мы должны иметь набор головок.

Для снятия головки двигателя, чтобы не до конца откручивать поддон, нужна монтажка, чтобы оттянуть нужную деталь.

Для снятия звездочки необходим специальный съемный зажим. Специфика нашего авто, что все детали прикручиваются намертво. Поэтому, чтобы их снять нужен специальный инструмент. Нужен качественный съемник для снятия шестеренок и подшипников. Чтобы снять шестерню на распределительном валу нужен съемник фирмы Джонс Уэй. Также этой же фирмы накидной ударный ключ. На оба инструмента пожизненная гарантия от производителя. Съемник стоит порядка 2 т.р., но поверьте на инструменте лучше не экономить. При снятии шестеренок с двигателя и других специальных работ ни каких проблем не возникает.